Димексид в двигатель: Как быстро и эффективно очистить двигатель самым обычным лекарством из аптеки — Лайфхак

Содержание

новости российского, европейского и мирового ралли

 

Кто первый придумал использовать медицинский препарат для раскоксовки поршневых колец, остаётся большой загадкой. Но с тех пор, димексид широко применяется для решения этой проблемы.

Несмотря на появление фирменных смесей, многие автомобилисты до сих пор поддерживают применение этого препарата для очистки двигателя.

Так же, есть много противников такого применения. К противникам относятся все мотористы. Это не удивительно, ведь вместо того, чтобы отдавать двигатель в капитальный ремонт, многие автомобилисты самостоятельно проводят раскоксовку двигателя.

Следует разобраться, что здесь правда, а что не совсем.

Миф и правда о применении димексида

Для того чтобы понять, что правда, а что нет, в данной статье собрана информация от многих автомобилистов.

Так же дается описание раскоксовки двигателя на автомобиле ВАЗ 21011. Эта машина прошла 150 тысяч километров после капитального ремонта. Двигатель масла сжигал не мало. Где-то литр на тысячу километров.

Опираясь на многочисленные инструкции и положительные отзывы, была произведена очистка двигателя димексидом.

Далее двигатель был полностью разобран и осмотрен.

Результат осмотра удивил. Двигатель внутри был идеально чист.

Маслосъёмные и компрессионные кольца свободно перемещались в поршнях.

Каналы для колец были очищены от нагара и сажи.

Зазор колец, вставленных в цилиндры был больше нормы. Он составлял 1,8 миллиметра, вместо положенных 1,5 миллиметра.

Но несмотря на увеличенный зазор, в целях эксперимента, двигатель был собран без замены деталей.

После этого в двигатель было залито минеральное моторное масло. С этим маслом автомобиль эксплуатировался еще 5 тысяч километров. Двигатель работал идеально.

После пробега 5 тысяч масло было заменено на новое.

Количество старого масла было чуть меньше, чем при заливке.

Здесь нужно учитывать тот факт, что какое-то количество масла осталось в маслоочистительном фильтре.

На следующие 5 тысяч, в процессе эксплуатации, было добавлено около одного литра масла.

Это немного, но доливка масла говорит о том, что маслосъёмные кольца начинают закоксовываться.

По рассказам других автолюбителей, которые делали раскоксовку двигателя димексидом, машина идеально работала при пробеге от 5 до 10 тысяч километров.

Описание процесса раскоксовки двигателя

Перед проведением мероприятий по очистке мотора, нужно приобрести и подготовить необходимые детали и материалы.

К ним относятся:

• димексид, в количестве 5 пузырьков, по 100 миллиграмм;

• два маслоочистительных фильтра;

• масло промывочное, две канистры;

• масло минеральное;

• перчатки резиновые;


• необходимый набор инструментов;

• тару для отработанного масла.

После подготовки всего необходимого, желательно измерить компрессию в каждом цилиндре.

Впоследствии она должна увеличиться.

Не следует забывать о мерах безопасности. С медицинским препаратом работать следует в резиновых перчатках.

Так как препарат является проводником всех веществ к клеткам организма.

В данном случае, работая без перчаток, организм подвергается заражению химическими веществами и автомобильными отработками.

Работы следует проводить, только на прогретом двигателе. Медицинский препарат, при температуре ниже 19 градусов, превращается из жидкого состояния в твёрдое состояние.

Применения препарата на холодном двигателе, может привести к засорению масляных каналов и порче отдельных деталей.

После прогрева двигателя, в каждый цилиндр заливается по 50 миллиграмм препарата.

Делать это нужно, когда поршни находятся в нижнем положении.

После заливки, следует подождать пять минут, чтобы сажа и нагар размякли.

Затем кривым стартером необходимо провернуть коленчатый вал двигателя.

Это делается для того, чтобы каждый цилиндр попал в такт сжатия. При давлении увеличится действие препарата.

Далее в горловину для заливки масла заливается два пузырька очистителя.

Двигатель запускается и работает 20 минут. Эту процедуру лучше делать на открытом воздухе, так как из трубы идёт неприятный запах.

По прошествии нужного времени двигатель останавливается, сливается старое масло, меняется масляный фильтр на новый, заливается промывочное масло и один пузырёк димексида.

На промывочном масле и одном пузырьке препарата двигатель работает 10 минут.

После этого промывочное масло сливается.

Заливается чистое промывочное масло.

Двигатель должен проработать на чистом промывочном масле 10 минут.

На последнем этапе промывочное масло сливается, масляный фильтр заменяется новым, заливается минеральное моторное масло и машина готова к эксплуатации.

Нужно отметить, что поддон снимать обязательно. Димексид растворяет краску, которой может быть окрашен поддон.

Другой грязи тоже будит много. Из-за неё может возникнуть масляное голодание двигателя.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что димексид идеально очищает нагар внутри двигателя. Но он не может изменить состояние его изношенных деталей.

Всё же есть смысл использовать медицинский препарат, для улучшения работы двигателя для старой ВАЗовской классики.

Но на современных моторах лучше с димексидом не экспериментировать, последствия могут быть самые непредсказуемые.

Сегодня для раскоксовки поршневых колец и очистки двигателей от нагара, применяются совсем другие средства.

В заключении хотим напомнить. Данная процедура сможет только отложить дорогостоящий ремонт на какое-то время, но масштабно решить проблему, способен только капитальный ремонт двигателя!

Раскоксовка поршневых колец димексидом⋆ Ремонт Тойота в москве.

Алхимия всю историю человечества не давала покоя ученым, они все пытались сделать из свинца золото, а из стекла — драгоценные камни. Тоже самое и происходит в наши дни. Умные люди придумали мотор, другие придумали к нему масло, третьи придумали присадки в масло, четвертые придумали присадки в готовое масло, которые позволяют мотору работать вообще без масла. Но на самом деле существуют земные законы физики, которые не нельзя обмануть, их можно только использовать.  А обмануть можно доверчивых людей.

Основная проблема любого мотора- это поедание масла, если закрыть глаза на качество изготовления, и трудности обслуживания. С этим бороться достаточно сложно но можно. Самое дешевое средство — это лить качественное масло, и менять его не по наставлениям маркетологов, а по рекомендациям механиков, которые ремонтируют эти моторы.

Самое дорогое средство — это капитальный ремонт двигателя. И оно действительно помогает! Мотор перестает жрать масло ведрами, нормально едет, и радует хозяина своим тихим урчанием и резвостью.

Но как обычно мы выбираем золотую середину. Когда своевременным обслуживанием заниматься, потому что слушали маркетологов,  уже поздно, а капиталить мотор еще рано, потому что дорого. И вот тут наступает время алхимии. Т.е. мы готовы залить в мотор любую гадость, лишь бы помогло.

Одна из известных присадок это Suprotec.  Если почитать заявления продаванов или производителя то : Триботехнический состав «Active Plus» восстанавливает мощность и приемистость двигателя с большим пробегом, позволяет избежать внезапных поломок и существенно оттянуть срок капитального ремонта, уменьшает расход топлива.  И Снижение угара масла – защитный слой восстанавливает плотность узла гильза – кольцо – поршневая канавка. Это улучшает съем масла со стенок цилиндра и снижает его угар в камере сгорания, особенно при повышенных оборотах двигателя.

С их словами трудно не согласиться, они пишут все правильно, так оно и есть на самом деле. За исключением одного момента- процентного соотношения. Например ваш мотор от замены до замены потребляет  1\3 часть уровня масла на щупе. Примерно 300 мл.  Если вы заливаете присадку и мотор начинает потреблять масла  на 10% меньше,  т.е. не 300 а 270 мл. То в принципе это не сильно заметно. Но если мотор вообще перестает потреблять масло — то это сразу видно. Так вот, на форумах народ заморачивается маслами, и льет разные масла в свой мотор,  проверяют его на угар, и на одном масле мотор съедает 1\3 уровня масла за 10 000 км. А на другом масле — уровень стоит как прибитый. Такой небольшой ужор масла не является технической неисправностью двигателя, это количество и качество антиугарных присадок в  масле конкретной марки конкретного производителя.  Например корейцы указывают в гарантийной книжке что расход масла 1л на 1500 км это вполне нормальный расход!  А для японца- это уже повод задуматься о серьезном ремонте.

А теперь берем убитый мотор, который выпускает в выхлопную трубу 1л масла на 1000 км. И за 10 000 км мы в него вливаем 10л масла. Те же самые 10% не сильно вас обрадуют. Ну будете заливать не 10, а 9 литров масла, и применение этой присадки оказывается бессмысленно. Все равно остается риск, что вы не уследите за уровнем масла и ваш мотор стуканет, и вы перейдете к самому дорогому средству лечения.

Но это я так, для общего развития написал. Суть в том, что Супротек действительно работает, он немного снижает расход топлива, уменьшает трение, и немного восстанавливает пары трения. Один наш клиент использовал полную процедуру восстановления двигателя с помощью их химии. Результатом этой алхимии стало вот что. Мотор сколько ел бензина , столько и ел, ничего не изменилось. А вот со стучащими вкладышами стало а порядок лучше. До применения химии вкладыши громко стучали пока горела лампа давления масла, и еще около двух минут после, пока не нагреется колено, и тепловой зазор не уменьшится.  дальше их было не слышно. После обработки мотора,  вкладыши стучали только пока горела лампа давления масла. После того, как погасла лампа, отчетливого стука не было слышно. Может он и был, но надо было очень сильно прислушиваться, но по сравнению с тем что было раньше- стояла тишина. Значит эта присадка работает, и её можно использовать.

Другая алхимия- Лавр- жидкость для раскоксовки поршневых колец. Она реально работает, и когда я разбирал моторы обработанные этой раскоксовкой, то поршневые кольца легко двигались, и легко снимались руками.  Если раскоксовку не делали — то кольца из канавок приходилось выковыривать ножом. Т.е. производитель реально заявляет, что эта химия восстанавливает подвижность поршневых колец.

Восстанавливает подвижность колец однозначно, но вот толку от этого НОЛЬ!
Дело в том, что подвижность маслосъемного кольца  устраняет зазор между поршнем и стенкой цилиндра, компенсируя износ металла цилиндра. Т.е. если изначально диаметр цилиндра у нас 80 мм, то изношенная часть цилиндра имеет диаметр  допустим 81 мм. И неподвижное кольцо будет иметь диаметр 80 мм, по законам физики. В этом случае, когда поршень находится  в нижней части, зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю. А когда поршень поднимется к изношенной части, то зазор между кольцом и цилиндром увеличится на 1 мм. Вот на этой разнице диаметров в 1 мм, на стенку цилиндра налипает масло, которое  сгорает во время рабочего хода поршня. Потому что кольцо не смогло его снять со стенки.  Отсюда и повышенный расход масла.

Если кольцо у нас будет подвижным, то, попадая в изношенную часть цилиндра, кольцо расширяется, и зазор между кольцом и цилиндром будет равен нулю.  Соответственно масло на стенке цилиндра не остается, (его соскребает кольцо), и расход масла у нас минимальный.

Но в технике все намного сложнее чем на картинках. Все что написано чуть выше актуально для совковых и китайских моторов, которые делаются из сырого металла, и к 100 000 км превращаются в дерьмо. В японских моторах нет такого огромного износа, и к 400 000 км на стенках остается крупный хон.  Так что подвижность колец на расход масла сильно не влияет.

А вот забитые сливные отверстия в поршне, под маслосъемным кольцом, очень сильно влияют на расход масла. Суть в том, что маслосъемное кольцо по своей сути пустотелое, в отличие от компрессионных, и способно внутрь себя принять некоторое количество масла, которое снимает со стенок цилиндра. Когда объем кольца заполняется, то там создается небольшое избыточное давление, и масло начинает лезть в разные стороны. Чтобы направить поток масла в нужную сторону, в канавке маслосъемного кольца  имеется несколько отверстий, обычно 8,  через эти отверстия масло попадает в поддон двигателя, при этом сокращая его расход.

Промывка двигателя димексидом — Мой архив по ремонту Audi

Промывка двигателя димексидом. Ауди А4 Б5 1.8т

Решил промыть себе двигатель. Зачем? Не знаю. Компрессия раскид имела да и движок старенький, не помешает. Почитал чем люди моют и решил помыть радикально, димексидом. Так как поддон в 1.8т не крашенный и масло насос не пластмассовый то вреда быть не должно, так оно и оказалось.
Изучил этот вопрос. Шикарнейший пост про промывку димексидом сделал CrazyMaxx
Вот он www.drive2.ru/b/487773595724939733/ По сему перепечатывать не буду, читайте первоисточник.

Масло использовал 20W-50 минералку. Промывал димексидом 3 раза подряд, потом простой промывкой, потом недорогой синтетикой на ходу, километров 50, без отжигов. Потом замена на штатное масло. Фильтр менял каждый раз, на промывку самые дешевые купил.

Делал вот по этому алгоритму:

Поэтому, лучше всего, если уж Вы решились “на все тяжкие” = делайте двойную промывку 2х45 минут, с добавлением 10% ДМСО (от рабочего объёма масла) + 30…50% переливом, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на ХХ, и… ещё разок минут на 30-40 с добавлением 7% ДМСО + перелив масла в 25%, с оборотами 1200-1500…
Эти условия позволят смыть максимально возможное количество грязи без возможных, последующих неприятностей в виде “безвременно” уставшего масла = актуально для всех степеней “угаженности”, а совсем “криминальные”, типа “гуталина” и “поверхности Марса”(очень много лака) = будут легко отслеживаться при сливе отработки…

Выбрал укромный уголок во дворе, что б выхлопом не потравить окружающих. Закупил в аптеке димексид.

Залил в масло в нужной пропорции.

Завел и стал ждать. Запах от димексида оригинальный :-))))

Для замены масла использовал вот такое устройство, ну очень удобно. Подробно писал о ней ранее.

Вот такая компрессия была до промывки.

Вот после, компрессия выровнялась. Результатом промывки полностью доволен. Промывал месяца 3 назад, машинка бегает отлично 🙂

Раскоксовка ЦПГ. (с. 39) — Ford Focus 2

Предыстория:
Двигатель ест масло до 2,5 на 10 ккм. Последние 20 ккм прогрессировала детонация. В общем наблюдалась отрицательная динамика по всем показателям. Делал регулярно раскокосовки лавром и промывки инжектора. Камеры сгорания становились немного чище и детонация отступала на 2- ккм.
Предвидя, что такими темпами двигатель протянет 20-30 ккм до капиталки , я решился на кардинальные меры, провести раскокосовку сверху и снизу. Начитался на драйве про раскокосовки шумой и кенгуру и что они сделаны на основе нашатырного спирта. Дальше, больше и оказывается что много кто проводил раскокосовку нашатырём и димексидом. Оказывается, что это очень мощные средства. К примеру, димексид легко поднимает краску с поддона (хорошо, что у нас он не крашеный). На резинки и уплотнения воздействия у них очень умеренное. Более подробно можно ознакомиться здесь Блог сообщества Раскокосовка.
В общем купил я 400 мл димексида, 1,5 л нашатырного спирта, 8 литров промывочного Лукойла и сменный фильтр VIC.
За 150 км до процедуры залил в двигатель мягкую промывку Лавр LN1005.
Заехал на эстакаду, открутил свечи и залил смесь 1:1 димексида и промывочного масла во все цилиндры по 50 мл. Закрутил старые свечи. По мере ухода добавлял свежей химии. Эффект проявляется сразу на горячем двигателе, поршня заблестели! По мере остывания двигателя, активность димексида падает. Каждые 5 минут шевелил поршня. Грязи отквасилось ну очень много. То. что откачал шприцем, было угольного цвета.
Далее завёл двигатель на сольвенте и залил через щуп 100 мл димексида в масло и отработал так целый час. Слил всю жижу с грязью из поддона и масляного фильтра.
Дождался остывания двигателя до 30 градусов залил во все цилиндры по 125 мл нашатыря. Там опять отмылась куча нагара. После 2-х часов ожидания и шевеления поршнями откачал остатки. На этот раз в поддон ушло значительно меньше, что указывало на раскоксовку колец.
Залил промывочное масло, завёл двигатель и сразу, пока он не нагрелся, через щуп залил 0,5 л нашатырного спирта через щуп. Двигатель проработал 30 минут на этой адской смеси. Слил «кофейный напиток» из поддона и фильтра.
Промыл двигатель в течение 20 минут новой порцией промывочного масла и дальше рабочее масло и новый фильтр. Промывочно слилось довольно чистое.
На трассе дал 4000 оборотов в течение 30 минут для окончательной прочистки.
Результат:
Детонация пропала совсем!!! Появилась обалденная тяга на низах. Теперь я вспомнил, как должен ехать двухлитровый Дюратек. В общем, результатом доволен на все 100 %!!!
А теперь о неприятном, в результате чего я сутки плохо спал. Но я был морально готов, к чему либо подобному.
Через 50 км после процедуры загорелась маслёнка на приборке. Легкая паника, проверил уровень и наличие масла под клапанной крышкой, всё в порядке. Маслёнка гасла только при оборотах под 3000. На холодном двигателе тоже не горела. Сутки изучал профильные темы и думал над возможными вариантами причины. Под подозрение попали маслонасос, редукционный клапан в насосе, перепускной клапан в маслофильтре и датчик давления.
И вот, решил я сменить фильтр и ещё раз промыть Лукойлом. Снимаю защиту и вижу картину маслом, точнее в масле. Масло сочилось с датчика давления. Это частое явление при подобных процедурах. Так что всё закономерно эта химия растворяет что-то в датчике и он теряет герметичность. Сразу отлегло и раз уж снял защиту, то процедить рабочее масло, т.к. в нём было немного взвеси от нагара. И это всего за 70 км пробега. То есть весь лак и нагар продолжали вымываться. Планирую на этом масле откатать 3…5 ккм и заменить. В общем, результат мне понравился. Немного огорчил датчик, но тут больше моральная травма, нежели реальный вред двигателю.
А пока заказал новый датчик и стараюсь не выезжать. Всё же езда с горящей маслёнкой сильно действует на нервы

Может ли димексид, добавленный в бак, очистить топливную систему

При эксплуатации автомобиля владельцы машины неизменно столкнуться с необходимостью очистки и сервиса топливной системы. В бензобаке могут скапливаться различные загрязнения, появляется плотный налет на трубках бензопровода и соплах форсунок. В конечном счете такие загрязнения отрицательно сказываются на работоспособности автомобиля, появляются провалы мощности, машина может потреблять большое количество топлива, отмечаются в том числе серьёзные неисправности, которых можно было бы избежать, правильно обслуживая автомобиль. Часто автовладельцы для очистки бензобака используют димексид, который представляет собой обычное лекарственное средство.

Использование для очистки бензобака димексида

Единогласного мнения о том, стоит ли использовать для прочистки бензобака и топливной системы димексид на сегодняшний день нет. Кто-то утверждает, что это полностью безопасное и эффективное средство, которое полностью устраняет имеющийся плотный налет с топливных форсунок. Тогда как другие автовладельцы отмечают, что применение димексида не только не позволяет решить имеющиеся проблемы, но и может вывести из строя дорогостоящие датчики, систему впрыска и напыление цилиндров двигателя. Такой мотор при наличии подобных неисправностей потребует уже дорогостоящего капитального ремонта.

Используя димексид для очистки двигателя, следует помнить о том, что в бензине это средство не растворяется, поэтому предварительно следует размешать его с этиловым спиртом, после чего добавить в топливо. Также можно размешивать димексид в ацетоне, что позволяет дополнительно связывать воду, содержащуюся в бензобаке. Если же чистый димексид попадет в двигатель, то это может привести к серьезным неисправностям, мотор заглохнет, придется вскрывать силовой агрегат и выполнять прочистку свечей зажигания и других узлов.

Эффективны ли подобные средства?

Многие умудренные опытом автовладельцы уверяют, что с помощью димексида можно не только предупредить появление на форсунках налета, но и устранить уже имеющиеся плотные отложения. Однако проведенные тесты, в том числе на иномарках и автомобилях отечественного производства, не показали какого-либо улучшения состояния двигателя. Поэтому всё же большинство специалистов рекомендует не использовать такие подручные средства, а устранять налёт с помощью специализированной автохимии.

 

Сегодня в продаже в специализированных магазинах можно найти различную автохимию, предназначенную для предупреждения образования налета на форсунках и улучшения состояния топливной системы. Такие средства эффективны, отличаются простотой в использовании, позволяют, в отличие от димексида, устранять плотные отложения, восстанавливая двигатель даже у автомобилей, которые имеют пробег в 200-300 тысяч километров и более.

Если же в моторе имеются существенные по своему размеру отложения, форсунки неправильно распыляют топливо, а автовладелец на протяжении многих лет никак не ухаживал за впрыском, то даже использование в подобном случае самых эффективных химикатов и добавок в топливо не позволит решить имеющиеся проблемы.

В подобном случае потребуется доставлять автомобиль в сервис, выполнять его диагностику, и в последующем при помощи ультразвука или специальных мощных присадок с растворителем промывать впрыск, что выполняется на специальных установках с высоким давлением. Проведение такой работы позволяет вернуть работоспособность мотору, устраняет все имеющиеся загрязнения, тем самым повышается его мощность, улучшаются показатели топливной экономичности.

Подведём итоги

Даже в самом качественном бензине или солярке будут содержаться различные загрязнения, которые в последующем оседают на трубках топливной системе и инжекторе, что приводит к необходимости ремонта двигателя автомобиля. Избежать подобных проблем можно регулярным сервисом и использованием специальных присадок в топливо, которые предупреждают появление такого налета. Многие автовладельцы используют для подобной работы лекарственный препарат димексид, раствор которого добавляют в бензобак. Однако проведенные исследования показали, что такое средство практически не эффективно, поэтому от его использования следует отказаться.

04.07.2019

Каталитический модификатор бензина SYNTECS DRIVE 250 мл

Каталитический модификатор бензина (CMG) SYNTECS DRIVE (флакон 250 мл)

Уникальный инновационный продукт, не имеющий аналогов на рынке, для качественного улучшения свойств любого товарного бензина. CMG SYNTECS DRIVE разработана и производится в России с использованием исключительно российских натуральных компонентов, прошедших глубокую промышленную переработку. Неизменные фундаментальные принципы применения и функционирования любого продукта «SYNTECS» — эффективность и безопасность использования.Мы не предлагаем решения для устранения каких-либо проблем за один раз, так как это небезопасно для двигателя! Если в двигателе есть отложения (нагар, кокс, лаки, смолы, шлам и др.), То их одновременное извлечение может нанести катастрофический ущерб узлам и агрегатам. У нас другой подход: гарантия эффективности и безопасности.

Используя продукцию «SYNTECS» вы гарантированно получите и почувствуете результат, а двигатель вашего автомобиля станет более экономичным (экономичным, эластичным, тихим) и долговечным, так как наша продукция значительно увеличивает срок службы обрабатываемых узлов и агрегатов. .Особенно актуально использование CMG SYNTECS в бензиновых двигателях с турбонаддувом, а также в двигателях с прямым впрыском (TSI, TFSI, FSI, GDI, D4, Ecoboost, SkyActive и др.) Из-за выдающихся свойств модифицированного бензина, таких как чистота детонации. полнота сгорания бензина и другие свойства, необходимые для поддержания чистоты и производительности двигателя.

Экономический эффект от использования CMG SYNTECS невозможно переоценить: стоимость использования окупается сразу же при нормальной эксплуатации за счет снижения расхода топлива и всех остальных преимуществ, которые вы получаете абсолютно бесплатно! Более того, экономический эффект от снижения расхода топлива не идет ни в какое сравнение с экономией, которую вы получаете от эксплуатации исправного двигателя, поскольку затраты на профилактику и ремонт двигателя во много раз превышают затраты на использование нашей продукции. А осведомленность о надежности и безопасности вообще невозможно оценить с экономической точки зрения.

CMG SYNTECS DRIVE на практике реализует следующие эффекты:
— эффективно и безопасно очищает, восстанавливает и защищает топливную систему, топливный насос высокого давления, форсунки, свечи зажигания, камеры сгорания (включая поршни и компрессионные кольца), EGR, впуск и выхлопные системы (включая клапаны), кислородные датчики (лямбда-зонды), каталитические нейтрализаторы
— значительно увеличивает степень распыления бензинового сопла
— создает и поддерживает антифрикционный слой в парах трения топливной аппаратуры
— увеличивает срок службы агрегатов в 2-3 раза по сравнению с использованием обычного товарного бензина
— увеличивает и выравнивает компрессию цилиндра
— снижает расход топлива на 5-10% в зависимости от режима движения
— увеличивает мощность и крутящий момент до 10%
— полностью предотвращает загрязнение и коксование, в том числе в системе смазки двигателя
— увеличивает срок службы моторного масла на 20-30%
— обеспечивает легкий запуск двигателя двигатель при низких температурах
— повышает эластичность РТИ (резинотехнические изделия-уплотнители, прокладки)
— снижает температуру сгорания в камере сгорания на несколько десятков градусов,
, что благоприятно сказывается на состоянии и ресурсе термически нагруженных агрегатов двигателя
— предотвращает перегрев двигателя при длительной работе под нагрузкой
— снижает нагрузку на кривошипно-шатунный механизм за счет изменения алгоритма сгорания бензина
— снижает шум двигателя и вибрацию
— стабилизирует двигатель на холостом ходу
— предотвращает загрязнение турбин (при наличии)
— поглощает и удаляет влагу из топливной системы
— выполняет антикоррозионную функцию
— снижает выбросы вредных веществ в атмосферу на 30-70%

Далее поясним, за счет чего достигаются указанные выше эффекты.

CMG SYNTECS DRIVE содержит инновационные компоненты, которые удаляют (расщепляют) любые отложения (отложения на поршнях, клапанах, свечах зажигания и форсунках) в камере сгорания, предотвращая неконтролируемое воспламенение калия и эффект LSPI (преждевременное зажигание на низких скоростях), а также в системе рециркуляции отработавших газов, ЭКГ, лямбда-зондах и каталитических нейтрализаторах. Высокоактивные компоненты на молекулярном уровне эффективно нейтрализуют негативные свойства ароматических углеводородов, присутствующих в бензине, и являются основной причиной отложений углерода (кокса), предотвращая образование новых отложений в наиболее термически нагруженных частях двигателя.На практике зафиксировано множество случаев восстановления «забитых катализаторов» из-за полного расщепления «пробок фосфора и технического углерода». При наличии исправных каталитических нейтрализаторов вы никогда не столкнетесь с проблемой их обслуживания или замены, так как при нормальной эксплуатации с использованием CMG SYNTECS DRIVE они работают в «холодном» режиме. Каталитическому нейтрализатору просто нечего гореть, поэтому он всегда остается чистым и относительно холодным. Ресурс «катализатора» в этом режиме стремится к бесконечности, как и ресурс кислородных датчиков (лямбда-зонды).

CMG SYNTECS DRIVE увеличивает псевдооктановое число на 3 единицы, поэтому Вы можете без каких-либо негативных последствий использовать бензин с заявленным октановым числом 92 для двигателя, рассчитанного на 95-й бензин, а также 95-й бензин с добавлением CMG вместо 98-го. . Используя CMG SYNTECS DRIVE, вы гарантированно получите бензин с более предпочтительными эксплуатационными характеристиками, который имеет самые высокие антидетонационные свойства. При этом используется бензин даже очень низкого качества (с сильно заниженным октановым числом, высоким содержанием серы, оксигенатов, биокомпонентов и т. Д.) Вы сможете избежать повреждения топливной аппаратуры и двигателя. CMG SYNTECS DRIVE при постоянном использовании приводит все задействованные узлы от топливного бака до выхлопной системы и каталитических нейтрализаторов в исходное (заводское) состояние, очищая и предотвращая образование новых образований и отложений. Очистка происходит очень бережно и безопасно, предотвращая лавинную очистку, которая может привести к негативным и даже критическим последствиям для двигателя. Товарный бензин с каталитическим модификатором SYNTECS DRIVE полностью сгорает (99.9%) из-за наличия инновационных катализаторов, обеспечивающих «объемное» горение в отличие от обычного коммерческого бензина, который при нормальном использовании «взрывно» сгорает только 92-93%, создавая субоптимальную нагрузку на поршень как с точки зрения ударной нагрузки. и с точки зрения фазы воздействия. Таким образом, при использовании обычного коммерческого бензина без CMG весь кривошипно-шатунный механизм получает повышенную нагрузку, при этом значительно снижается эффективность и сокращается срок службы двигателя.

Значительное увеличение ресурса моторного масла обеспечивается за счет отсутствия прорыва несгоревшего бензина в картер (через поршневое кольцо происходит прорыв незначительного количества «чистых» выхлопных газов (без несгоревшего топлива) со специальными компоненты для полной декарбонизации всех 3-х колец поршня, включая нижнее скребковое кольцо). Соответственно существенно снижается повреждение всей системы вентиляции картера, включая прокладки и клапаны (маслоотделители). По тем же причинам очищается система рециркуляции отработавших газов и часть впускного тракта, зависящая от рециркуляции отработавших газов. Все эти эффекты вместе создают огромный синергетический эффект, который обеспечивает чистоту и максимальную эффективность двигателя. Лабораторные анализы отработанного масла показали, что при использовании CMG SYNTECS DRIVE активация присадок в моторном масле, а также окисление масла происходят намного медленнее, чем при использовании обычного товарного бензина.Однако, обладая значительным опытом исследований, мы рекомендуем ни при каких обстоятельствах не превышать интервалы замены масла. Мы всегда советуем нашим клиентам менять масло по достижении 350 Мото-часов работы с нашими продуктами и по достижении 250 Мото-часов без использования продуктов SYNTECS.

ВАЖНО: перед первым использованием каталитического модификатора бензина SYNTECS DRIVE рекомендуется нанести каталитический очиститель топливной системы SYNTECS F-Cleaner

ПРИМЕНЕНИЕ:
Одной упаковки 250 мл CMB достаточно для модифицируют 250 литров бензина, что в большинстве случаев соответствует среднему количеству моторного топлива, потребляемого автомобилем в месяц. Рекомендуем соблюдать указанные пропорции (1: 1000 — 1 мл модификатора на 1 литр товарного бензина), иначе эффективность использования не будет оптимальной. Не желательно, но допускается отклонение концентрации до 20% как в сторону повышения так и снижения (50 мл CMB на 40-60 литров бензина). Увеличение концентрации КМБ более чем на 20% не даст положительного эффекта, напротив, эффективность будет снижаться пропорционально увеличению концентрации модификатора в бензине.Категорически не рекомендуется использовать CMG SYNTECS DRIVE при добавлении каких-либо препаратов (ацетон, толуол, димексид и другие) из-за непредсказуемости результата использования.

СОСТАВ: катализаторы на основе растворов солей металлов платиновой группы, комплексных соединений щелочных металлов, высокоактивных биологических компонентов, низковязких гидроочищенных дистиллятов углеводородов, спиртов, поверхностно-активных веществ. Паспорт безопасности материала № КМТ-180515-001. Допускается образование осадка. Безопасный для всех систем остаток растворяется в топливе.

ПРАЙМ PubMed | [Димексид (диметилсульфоксид) в лечении рассеянного склероза]

Abstract

Тридцать четыре пациента с рассеянным склерозом лечились димексидом. Было признано целесообразным применение препарата, так как он положительно влияет на иммунитет, а также оказывает противоаллергическое и репаративное действие на поврежденные ткани. Лечение оказалось наиболее эффективным у пациентов с ремиттирующим течением болезни. У пациентов с быстро прогрессирующим течением улучшение было нестабильным.Побочных эффектов не наблюдалось. Благоприятный терапевтический эффект димексида можно объяснить ремиелинизацией, уменьшением отека и улучшением нейродинамики.

Цитирование

Зингерман, Л. Я. «[Димексид (диметилсульфоксид) в лечении рассеянного склероза]». Журнал Невропатологии и Психиатрии Имени С.С.Корсакова (Москва, Россия: 1952), т. 84, нет. 9, 1984, стр. 1330-3.

Зингерман Л.Я. [Димексид (диметилсульфоксид) в лечении рассеянного склероза]. Ж Невропатол Психиатр Им С. С Корсакова . 1984; 84 (9): 1330-3.

Зингерман, Л.И. а. (1984). [Димексид (диметилсульфоксид) в лечении рассеянного склероза]. Журнал Невропатологии и Психиатрии Имени С.С. Корсакова (Москва, Россия: 1952) , 84 (9), 1330-3.

Зингерман Л.Я. [Димексид (диметилсульфоксид) в лечении рассеянного склероза]. Ж. Невропатол Психиатр Им С. С. Корсакова. 1984; 84 (9): 1330-3. PubMed PMID: 6506978.

TY — JOUR
T1 — [Димексид (диметилсульфоксид) в лечении рассеянного склероза].
А1 — Зингерман, Л. Яа,
PY — 1984/1/1 / pubmed
PY — 1984/1/1 / medline
PY — 1984/1/1 / entrez
SP — 1330
EP — 3
JF — Журнал невропатологии и психиатрии имени С.С. Корсакова (Москва, Россия: 1952)
JO — Ж Невропатол Психиатр Им С. С. Корсакова
ВЛ — 84
ИС — 9
N2 — Тридцать четыре пациента с рассеянным склерозом лечились димексидом. Было признано целесообразным применение препарата, так как он положительно влияет на иммунитет, а также оказывает противоаллергическое и репаративное действие на поврежденные ткани. Лечение оказалось наиболее эффективным у пациентов с ремиттирующим течением болезни. У пациентов с быстро прогрессирующим течением улучшение было нестабильным. Побочных эффектов не наблюдалось. Благоприятный терапевтический эффект димексида можно объяснить ремиелинизацией, уменьшением отека и улучшением нейродинамики.
СН — 0044-4588
UR — https://wwww.unboundmedicine.com/medline/citation/6506978/[димексид__диметилсульфоксид__in_the_treatment_of_multiple_sclerosis provided_
L2 — http: // www.болезньinfosearch.org/result/4969
DB — PRIME
DP — Unbound Medicine
ER —

Peugeot 308 ep6. Подбор двигателя. Минусы «жесткой» проклейки

Калибровка двигателя — удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, чтобы кольца обрели «подвижность», а двигатель перестал «есть» масло. Это также очистка от отложений клапанов и стенок камеры сгорания двигателя для исключения детонации и пропусков зажигания. Карбонизация может осуществляться через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и сложностью.
В этой статье описаны различные способы эффективной борьбы с отложениями нагара в двигателе, плюсы и минусы этих вариантов раскисления двигателя, а также причины и зоны образования нагара.

По нашему опыту, в 95% случаев раскисление помогает избежать «капиталки», но иногда приводит к ремонту двигателя наоборот («масло масло» резко возрастает).Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут ничего менять нельзя), либо неправильно проводился сам процесс коксования (все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средств и метода подбора двигателя !!!

Все способы калибровки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «Мягкая» раскоковка, «жесткая» и подвижная .

«Мягкий» типоразмер двигателя

Мягкая карбонизация поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя.Очищающий препарат (обычно «промывка маслосистемы с эффектом науглероживания колец») заливается в моторное масло за 100-200 км перед его заменой, а перед заменой масла двигатель должен работать в щадящем режиме. , избегая работы на максимальной скорости. Состав «мягкого» раскоксователя должен смывать нагар с нижних маслосъемных колец (которые чаще всего склонны к «засорению» или закоксовыванию) и канавок поршней. Обычно для этого используется промывочное масло, а также 5- или 7-минутное.

Главный минус привычных «мягких» проклейок: с их помощью невозможно очистить от сгорания ни камеру сгорания, ни клапан двигателя. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением очищающих компонентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактическую меру при каждой замене масла.

В последнее время все большую популярность приобретает коксование двигателя димексидом.В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения сажи в масляной системе двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. У этого метода раскисления есть два недостатка: необходимо очищать поддон от краски, чтобы маслозаборная решетка не забивалась (так как краска отслаивается и может забить маслозаборную решетку, перекрывая подачу масла к насосу. ) и масляную систему необходимо тщательно промыть (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом.Общие затраты вырастут до 1000 рублей, а времени на такую ​​скоксовку придется много потратить.

В «мягкую» очистку двигателя от сажи может также входить наша присадка в масло ACTIVE PROTECTION OF EDIAL. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже DIMEXIDA), обычно изменения от применения присадки становятся заметными через 10-15 минут на холостом ходу и проезжая до 50 км. Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: МАСЛО НЕ МЕНЯТЬ после нанесения (моторное масло меняют по плану).Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и раскатывается до конца срока службы масла. Желательно, чтобы в этом масле автомобиль еще проехал не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к испарениям.

Двигатель коксования «Жесткий»

Чаще жесткое раздирание колец или старый «дедовский метод». Суть этого метода довольно проста: через форсунки или свечные отверстия в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выключается зажигание и закручиваются свечи или снимаются форсунки. Поворачивая коленчатый вал с помощью проволоки или отвертки, выставьте поршни в положение, близкое к середине. В каждый баллон заливается антикокс (LAVR, MITSUBISHI NOISE, GREENOL, DIMEXID, XADO или PHENOM) и оставляется там на определенное время — от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов) . Движок нужно прогреть для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани», нагар лучше «растворяется» и размягчается.

При этом закрывают свечные колодцы, слегка сделав свечи, чтобы двигатель не быстро остыл, а зажигание лучше на всякий случай выключить. После этого откручиваются свечи, и при прокрутке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой.Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер. Отверстия от свечей прикрываются ветошью, чтобы грязь не сильно разлеталась из отверстий и не забивала весь моторный отсек. Потом закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

Эта техника сейчас довольно активно используется как на СТО, так и собственными силами автовладельцев.

Минусы «жесткой» проклейки

Эффективность этого метода зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается удалить только сажу, которая подверглась воздействию очищающей жидкости-растворителя (то есть верх поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.В последнее время набирает популярность MITSUBISHI NOISE. он не падает при впрыске в камеру сгорания, но пена заполняет весь ее объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

Такая химия довольно токсична, и использование ее в гараже может отравить ядовитые пары. Зимой на качество растворения сажи сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки — занятие не из приятных.

Непонятно, сколько нужно заливать по количеству растворителя в каждом цилиндре для наибольшего достижения результата, потому что двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, и инструкции по эксплуатации одинаковы для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Заливаешь много, велика вероятность, что большое количество препарата протечет в масло и разрушит резиновые уплотнители, нальет немного, почистить уж ничего нельзя.

Особенно разрушительно действует проклейка GRINOL. Через час после заливки в камеру сгорания он просачивается через кольца в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому это скококсование лучше всего использовать для очистки деталей от копоти уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, конкурентов ему нет. Кстати, ролики разработчики этой скококсовки показывают именно с чисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскисление быстро просачивается в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет своих функций по очистке канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Самостоятельно установить поршни в среднее положение достаточно сложно; Для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если машина с автоматической коробкой передач (туда-сюда не толкаешь), значит, для раскисления потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Размеры оппозитного двигателя

Конструкция двигателя также сильно влияет на очистку от нагара. Допустим, вам нужно отогнать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, совсем не понятно, где находятся свечи зажигания, но до них все равно нужно добраться, открутить и попробовать залить антикокс в камеру сгорания. Двигатели Boxer расположены горизонтально, и очиститель вытекает из камеры сгорания, пока вы ввинчиваете свечи на место.Поместить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе совершенно проблематично, к тому же коксование очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец. Хотя создается эффект «паровой бани», лучше, когда сажа полностью заполнена реагентом, чем разложение под паром.

Размер V-образного двигателя

То же самое можно сказать и о многоцилиндровых V-образных двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен навесными агрегатами.Плюс поршни наклонены, скококсовка будет неравномерно влиять на нагар, поэтому для растворения нагара потребуется больше подготовки. Очистка колец этим методом дизелей — вообще дело проблемное. Сначала нужно добраться до форсунок (таких же навесных агрегатов), затем их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (они уже не подходят для повторного использования), которые необходимо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема: образование задиров на рукаве. При «жесткой» очистке двигателя от сажи масло вымывается со стенок цилиндра с помощью чистящего средства и двигатель сначала запускается «всухую», т.е. кольца трутся о втулку без масла, что приводит к дополнительному заеданию гильзы и резкий износ поршневых колец.

Обязательно требуется замена масла в двигателе, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно влияет на резиновые сальники и сальники.Свечи зажигания также обычно заменяются.

Раскоксовка колец в движении по топливу

Раскоксовка двигателя на топливе — сжигание нагара в движении. это самый простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот наш COMBAT EDIAL не имеет аналогов на рынке автохимии. Очистка двигателя с использованием нашей присадки — самый простой, трудоемкий и недорогой способ.Для его выполнения НЕ ТРЕБУЕТСЯ специальных навыков, инструмента и много времени на снятие и установку свечей или форсунок. На время приема препарата вы потратите не более минуты.

Кокс Edox заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая в камеру сгорания с топливом) проникают в толщу нагаро-лаковых отложений и полностью сжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему.Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других еще и в том, что сжигание сажи происходит быстрее при больших нагрузках и оборотах. Те. Эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе существенно помогает убрать нагар.

Снятие маслосъемных колец

Самая проблемная зона поршневых колец — маслосъемные кольца. Единственный эффективный способ их очистки — увеличить время воздействия нагара.Здесь наиболее эффективно одновременно применять 2 присадки: ACTIVE PROTECTION в моторное масло и LUXURY EDIAL в автомобильное топливо. Наши препараты аккуратно очистят канавки поршней от нагара, освободив кольца. Если кольца сразу не «оживают», то по ходу пробега до 300 км «масла» масло резко упадет или полностью остановится.

Если расход масла на горение составлял около 1 литра на 1000 км, то 100% достижение результата может не сработать, ведь (по статистике) маслосъемные кольца можно просто стереть.Также двигатели VAG с турбонаддувом раскислить сложнее (дренажные отверстия плохо очищены для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно от этого страдают турбированные двигатели Volkswagen (1,8 л). Здесь можно посоветовать использовать комплекс несколько раз, или использовать «жесткую» карбоновую кислоту (NOISE) и заменить моторное масло. Это должно помочь.

Размер клапана

Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), то клапаны быстро забиваются сажей.Наш продукт EDIAL EDIAL хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность пары клапан-седло. Это исключает пропуски зажигания и улучшает динамику и эффективность двигателя.

ЛУЧШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ КОЛЬЦ

Если вы решили заняться коксованием самостоятельно и нет желания крутить свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла при двигателе более 0,5 л на 1000 км очень эффективно применять (одновременно) в комбинации LUXURY EDIAL (заливка в бак автомобиля) и ACTIVE PROTECTION OF ENGINE EDIAL (заливка его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапан. На V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона ACTIVE PROTECTION в масляную систему двигателя.

Залитый маслом за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» кольца двигателя, а автомобильный раскислитель, залитый в бак автомобиля, аккуратно сожжет весь нагар в камере сгорания. Особенно такой комплексный подход рекомендуется автомобилистам, которые передвигаются только по городу.

В то же время наш метод очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

    Скорость нанесения препарата (залил в машину бак и моторное масло — и готово !!!).

    После очистки двигателя от сажи менять моторное масло не нужно, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно, в картер не просачиваются и не попадают. влияют на сальники.Нашей автохимией можно воспользоваться в любое удобное для автовладельца время.

    Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

    Сажа отлично очищается от сажи с деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, что увеличивает срок их службы.

    Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на отходы, увеличивает мощность двигателя и реакцию дроссельной заслонки.

    На поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе создаются защитные пленки, предотвращающие образование сажи.Эти пленки уменьшают последующее закоксовывание колец из-за снижения контактных температур в камере сгорания и, как следствие, уменьшения разрушения молекул масла.

    Присадки

  • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе способность мягко воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» метод коксования и полную очистку деталей камеры сгорания от сажи, что не всегда достижимо с «жестким» метод коксования двигателя.
И САМОЕ ВАЖНОЕ:

Любая скококсовка — хороша в качестве профилактики !!!

Это как гигиена полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в качестве профилактической меры следует периодически наносить калибровку двигателя. Как только появился «масложор», сделайте карбоксиг, чтобы кольца (особенно маслосъемник) не стерлись. Не доводите закоксовывание двигателя до критического состояния, когда только кольца могут заменить двигатель. Для этого были разработаны наши добавки, которые очень просты и эффективны в использовании.

Причины нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественном топливе или масле приводит к повышенному образованию сажи в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания загрязнены сажей и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают копотью, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания зарастают копотью, ухудшающей теплоотвод. Наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания, также способствуют образованию сажи. Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и износ деталей двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Нагар, попавший под клапан, приводит к его неплотной посадке в седле, в результате чего клапан со временем сгорает. Неплотное закрытие клапана также приводит к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности двигателя.

В последнее время очень осторожно закупаю моторное масло. Часто масла, разработанные для двигателей класса ЕВРО3 по токсичности, часто заливают в современные двигатели ЕВРО5 и 4. Несоответствие используемых масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, так как моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла класса EURO3 всего 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

Углерод

Толстый слой сажи на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на обратной стороне пластины впускного клапана: они действуют как губка и поглощают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждение двигателя.

сажа на кольцах двигателя

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и попавшая туда раскрошенная сажа лишают поршневые кольца подвижности, снижая компрессию; Расход масла «на отходы» начинает увеличиваться. Когда отложения полностью заполняют зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо лопается, выдавливая его. Резко увеличивается давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и колец, на стенках гильзы могут возникать даже задиры. Через «лежащие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лаков и копоти.

Все это приводит к снижению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности выхлопных газов. С сильным загаром двигатель может «заводиться» после остановки. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, топливо воспламеняется, и двигатель продолжает работать.

Причины попадания масла в камеру сгорания

Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут снять ее идеально чисто.
2. Масло смывается со штоков впускных клапанов потоком топливной смеси, всасываемой в цилиндры.
Это лишь основные пути попадания масла в цилиндры исправных и новых двигателей. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что заправки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, то к добавлению масла в топку подключили и другие элементы камеры.

Опытный моторист по выхлопу и состоянию свечей точно определит, что вызывает такой дым и расход масла. Есть два основных виновника:
I маслоотражающие колпачки клапана. Здесь поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки «утечки» маслосоотражающих колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при восстановлении газа.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — поршневая группа цилиндра (кольца, поршни, цилиндры). Возможные решения проблемы уже есть. И если вам предлагают перебрать двигатель и заменить кольца, торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает закоксовывание двигателя и ресурс до «столицы» увеличивается на 50-100 тыс. Км, а то и больше.

Все наши раскисляющие присадки можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если у вашего партнера нет места жительства, мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или SDEC (оплата при получении в пункте самовывоза)).Наши партнеры отправляют почту наложенным платежом, их контакты указаны на нашем сайте.

Двигатели EP6, вобравшие в себя лучшие разработки «тупоголовых» инженеров BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако, как это не удивительно, на многих даже совсем «молодых» двигателях Peugeot и Citroen EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимой мощности, «задыхаются» при разгоне, слишком много топлива и масла. После сравнительно небольшого пробега «фазы сбегают» отсрочки, на приборной панели загорается ошибка «Неисправна система защиты от загрязнений»… На практически новом автомобиле может «выключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приведет к неправильной работе мотора и замене термостата. Частые утечки масла добавляют каплю дегтя. Основными потенциально опасными местами являются прокладка клапанной крышки (особенно если масло попадает в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпус масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса, клапан электрического масляного насоса.

При редкой замене масла, а особенно при работе двигателя ЕР6 с низким уровнем масла, выходит из строя механизм подъема клапана.Возможны варианты. Либо сам двигатель «накрыт», что приводит в движение подъемный вал клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изношена. Посмотрите на фото, так выглядит механический износ червячной передачи и шестерен подъемного вала клапана.

Износ червячной передачи электродвигателя подъема клапана двигателя Пежо 308 EP6, обратите внимание на толщину зубьев посередине

Износ шестерни вала подъема клапанов двигателя EP6 Peugeot 308, в середине шестерни «распиленная»

Небольшой ресурс имеет однорядную цепь ГРМ.Она просто растянута. Добавьте сюда рекомендованное французами тогда масло после 20 000 километров пробега и как раз к окончанию гарантийного срока вы получите мотор, залитый черным веществом и смещенными фазами. Масляные каналы в ГБЦ и клапаны фазорегулятора, по которым масло подается на фазорегуляторы, забиты шлаками от редко заменяемого масла. Сами регуляторы фаз могут пострадать от нефтяного шлака. На двигателях первых выпусков уплотнительные кольца распределительных валов «пропилили» гусеницы на ложах распредвалов металлом, из-за чего на фазорегуляторы опять же не подается необходимое давление масла. Двигатель начинает «богатеть» и появляется ошибка P2178. Об этом подробнее.

Ошибка P2178, указывающая на чрезмерно обогащенную смесь, может возникать по многим причинам. Но в основном, конечно же, это загрязнение масляных каналов ГБЦ.

Клапаны

EP6 покрыты толстым налетом, особенно на. Это связано, прежде всего, с быстрым износом уплотнений штока клапана, особенно на выпускных клапанах. Выпускные клапаны нагреваются, а колпачки на них отмирают быстрее.Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания оседают жирными черными наростами на клапанах, преждевременно выводя из строя катализатор. Нагар усложняет нормальную работу клапанов и ухудшает газораспределение, но также дополнительно «вырывает» и без того плохие уплотнения стержней клапана, из-за чего последние полностью перестают выполнять свою функцию. Для устранения нагара на клапанах надо действовать резко, очищая клапана вручную. Пока процесс не зашел так далеко, он может быть проактивным.Это не особенно дорого, и вам нужно это сделать, если ваш EP6 пробежал более 50000 и начал потреблять масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной мембраной маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В этом случае не обманывайте себя китайскими ремкомплектами, они просто ужасного качества, но лучше весь чехол «помахать». Оригинальные всегда в наличии. Еще одна проблема турбомотора EP6DT — засорение трубки теми же отложениями старого масла, по которым масло подается в турбину.Когда масло перестает поступать к турбине, оно «накрывается».

Что касается проблем с синхронизацией фаз, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А потом — либо с натяжителем и амортизаторами, либо с заменой «звездочек» фазорегуляторов распредвалов или клапанов, подающих на них масло, либо с очисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всего вышеперечисленного. «Пить кровь» может еще механизм подъемных клапанов или изношенные распредвалы. Следует отметить, что при мультибрендовом сервисе маловероятно, что моторы EP6 и EP6DT будут ремонтироваться или регулироваться нормально. Практически любое вмешательство в работу двигателя требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей умеющих им нормально пользоваться.

Конечно, в первую очередь нужно элементарно проверить уровень масла! Из-за сложной системы газораспределения двигатель EP6 очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если «немного петрушки» не хватает. Чаще всего сдвиг фаз ГРМ происходит просто из-за растянутой цепи. Неудивительно.На саму цепь без слез не посмотришь, такое впечатление, что она создана для велосипеда «Друг». Не могли поставить хотя бы двухрядный … Для двигателей EP6 самое страшное — это редкая замена моторного масла, широко практикуемая в дилерских центрах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам прилетает какая-то симпатичная девушка на Пежо 308, которое проходило в автосалонах, сервисная книжка которого аккуратно заполнена, но при этом из двигателя сливается не просто отработанное масло, а 2-3 литра. Густое почернение — вещество, больше напоминающее мазут… Возможно, она вообще не меняла масло. Или изменилось со временем.

По нашему скромному мнению, 10 000 км пробега — это предел ресурса моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. При движении по московским пробкам рекомендуется менять масло всего тысячами после 8 пробегов. Не реже одного раза в год нужно менять свечи. Есть масса живых примеров, когда люди «забивали» гарантию и часто меняли собственное масло. Один наш дедушка, клиент на 308-м пыжике, занимался заменой масла в собственном гараже по старой привычке, проехал таким образом 170 тысяч, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

Вывод из вышеизложенного прост.Если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она проработала долго, «забейте» гарантию (в течение гарантийного срока ничего не произойдет) и меняйте масло каждые 8-10 тысяч километров. Только TOTAL 5w30 ENEOS желательно заливать моторным маслом EP6.

Когда за машиной оставлен приличный пробег и мотор многое на своем пути видел, не лишним будет провести закоксовывание двигателя. Особенно, если эксплуатация транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, с перегревом двигателя и использованием некачественного бензина.

Повышенный расход масла, скорее всего машина будет дымить.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

При этом важно помнить, что если у вас будет сильный износ деталей, то калибровка будет бессильна. Выход в этой ситуации один — ремонт. Но такой ремонт стоит довольно дорого, потому что, как правило, не подлежат замене только кольца. Так как при разборке двигателя нужно одновременно просматривать другие компоненты и при необходимости заменять их.Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать только ради замены колец не рационально. Тем не менее, закоксовывание двигателя может помочь вам, поэтому попробуйте отремонтировать его, прежде чем продолжить.

Для начала нужно определиться, что мы будем распаковывать. Подбор двигателя может производиться либо специальными средствами, продаваемыми в магазине, либо средствами, приготовленными самостоятельно.

Эффективным средством является «ProTerra 100 Roxidizing».

Вы можете использовать старый дедовский способ приготовления необходимых нам средств.Смешиваем керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт из расчета 100 — 150 мл на баллон. Это количество выбрано с расчетом на то, чтобы смесь была очень текучей. Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, одновременно растворяя сажу. Но все же лучше использовать специальный инструмент, он более эффективен.

Переходим к раскислению.

Методика подбора двигателя без капитального ремонта:

1.Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

3. Налить по 30-60 мл «ProTerra 100 Раскоксовка» в каждый баллон

.

4. Закройте свечные отверстия хлопковой тканью

5. В зависимости от степени закоксованности подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

6. Удалить вату из свечных колодцев

7. Удалите оставшуюся жидкость с помощью шприца или продуйте сжатым воздухом

8. Включите двигатель на 5 секунд.

9. Установите на место снятые элементы с двигателя

.

10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Способ очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снять поршень со шатуном с двигателя

2. Установить поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верхняя часть поршня оказалась на дне емкости

3. Залить «ПроТерра 100 Раскоксовка» в емкость так, чтобы жидкость покрыла очищенную поверхность поршней вместе с кольцами

4.Закройте емкость крышкой или полиэтиленовой пленкой.

5. Выдержать поршни в контейнере 30-60 минут

6. Вытяните поршни и удалите рыхлые отложения жесткой щеткой и пластиковым шпателем.

7. Протрите деталь чистой тканью

8. Остатки загрязнений в каналах компрессионных и маслосъемных колец, очистить жесткой неметаллической щеткой и ProTerra 100, предотвращая высыхание препарата на поверхности поршня.

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом

1.Результат можно улучшить, нагревая поршень горячей водой перед этапом 2

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более 1/3

После проделанной работы результат не заставит себя ждать. В результате у нас должно получиться следующее:

  • увеличение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление былой мощности и динамики двигателя
  • сокращение выбросов выхлопных газов
  • улучшенный холодный старт
  • уменьшение прежнего расхода масла

Напоследок хочу напомнить, что всех этих результатов мы добьемся только при условии, что весь износ цилиндро-поршневой группы в норме.

администратор, автор CRC Industries

Как использовать очиститель впускного клапана CRC GDI
Статья Джефферсона Брайанта

Внутреннее сгорание — грязное дело, и все побочные продукты выработки энергии не ограничиваются камерой сгорания и выхлопом, ни в коем случае. Сам бензин грязный. По мере приближения к камере сгорания эффекты горения бензина становятся все более очевидными — лак и нагар быстро накапливаются на впускных желобах, ведущих к камере сгорания.Это связано с тем, что камера закрывается только во время циклов сжатия и сгорания; есть два других цикла поршней, когда клапаны открыты.

Когда цикл сгорания завершен, выпускной клапан открывается, поршень поднимается, чтобы вытолкнуть отработавшие газы сгорания, а затем около верхней мертвой точки открывается впускной клапан. Некоторые из этих газообразных продуктов сгорания достигают впускных желобов. Воздух и топливо всасываются, когда поршень опускается в канал, клапан закрывается, и цикл начинается заново.Это происходит несколько тысяч раз в минуту.

Со временем на впускном клапане образуется нагар. Внутри камеры отложения нагара становятся докрасна, что является основной причиной детонации, того звенящего звука, который вы можете услышать, если прислушаетесь достаточно внимательно. Эти отложения на клапане со стороны головки блока цилиндров нарушают распыление воздуха и топлива, подаваемого в двигатель. Если они становятся достаточно плохими, они могут даже привести к тому, что клапан не полностью сядет, оставив клапан приоткрытым, что может значительно снизить сжатие отдельных цилиндров.Это приводит к неравномерному холостому ходу, плохому ускорению и снижению расхода топлива.

Проблемы с GDI (непосредственный впрыск бензина)

Двигатели

с прямым впрыском имеют еще более высокую скорость накопления нагара на впускных клапанах из-за того, что топливо никогда не смывается через заднюю часть клапана, чтобы помочь очистить отложения. Углерод накапливается намного быстрее в двигателях с прямым впрыском бензина. Всего за 5 000 миль ваш двигатель GDI может иметь значительные накопления на впускных клапанах.

Не беспокойтесь, это не требует перестройки.Вам просто нужно очистить двигатель изнутри с помощью очистителя впускных клапанов. В отличие от очистителей, которые вы заливаете в топливный бак, CRC GDI IVD® Intake Valve & Turbo Cleaner не растворяется в топливе. Используя состав PEA (полиэфир амина), который в 150 раз больше концентрируется на впускных клапанах, чем любая присадка к топливу премиум-класса, CRC GDI IVD® Intake Valve & Turbo Cleaner работает для удаления твердых углеродных отложений и восстановления производительности вашего двигателя. Этот продукт безопасен для турбин и промежуточных охладителей и должен использоваться каждые 10 000 миль для двигателей GDI.

Очистка впускных клапанов

В отличие от присадок к топливу, очиститель впускных клапанов требует немного больше усилий. Во-первых, вы должны снять воздушный фильтр и найти датчик массового расхода воздуха. MAF будет между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки на двигателе. НЕ распыляйте его перед MAF, так как это может повредить чувствительное устройство. Если возможно, отсоедините воздухозаборную трубку от самого корпуса дроссельной заслонки и распыляйте прямо в двигатель (пока нет).

Под этой большой пластиковой впускной коробкой находится корпус дроссельной заслонки. Вам нужен доступ к этому.

Используя отвертку с плоским лезвием или головку подходящего размера, ослабьте зажим на корпусе дроссельной заслонки.

Это датчик массового расхода воздуха (на GMC Denali 2015 года мы работаем), вы не хотите повредить его распылителем. Мы обходим его, распыляя непосредственно на туберкулез.

Воздушный ящик удерживается другим зажимом возле датчика массового расхода воздуха, мы его ослабили и подняли воздушный ящик.

Запустите двигатель, доведите его до рабочей температуры. Вам понадобится помощник для управления двигателем. Попросите помощника удерживать двигатель примерно на 2000 об / мин.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, пока он не достигнет рабочей температуры, обычно около 200 градусов.

Используя встроенную соломинку, протяните соломинку мимо датчика массового расхода воздуха, не касаясь его (если вы не можете добраться до корпуса дроссельной заслонки, как описано ранее), и распыляйте очиститель короткими порциями, пока банка не опустеет, пока помощник держит двигатель на 2000 об / мин. Ваш помощник должен увеличить обороты двигателя, чтобы он не заглох во время распыления. Не превышайте 3500 об / мин.

Попросите помощника поддерживать скорость вращения двигателя 2000 об / мин, это важно, чтобы двигатель не заглох.

Распылите CRC GDI IVD® для впускных клапанов и турбоочистителя непосредственно в корпус дроссельной заслонки короткими порциями.

Когда банка опустеет, увеличьте обороты двигателя с холостого хода примерно до 3000 об / мин (не превышайте 3500!). Дайте двигателю поработать 1 минуту на холостом ходу, а затем выключите его.Установите на место систему забора воздуха. Дайте двигателю постоять один час.

После того, как баллончик опустеет, увеличьте обороты двигателя примерно до 3000 об / мин, но не выше 3500. Сделайте это дважды, затем дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение одной минуты.

Запустите двигатель и проедьте на скоростях по шоссе не менее 10 минут, чтобы завершить процесс очистки.

Это немного сложнее, чем обычные чистящие средства типа «слейте в бензобак и двигайтесь», но, безусловно, работает намного лучше, чем эти чистящие средства.Если у вас есть движок GDI, это необходимый процесс для поддержания его работоспособности. Добавки к топливу в баке не оказывают никакого влияния на впускные клапаны GDI, поскольку они никогда не видят, как топливо омывает их. Очистители в баке отлично подходят для «мокрых» клапанов, но не для «сухих» клапанов.

Для получения дополнительных новостей и советов о NAPA Know How посетите http://knowhow.napaonline.com/

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *