Как понять что стуканул двигатель: Застучал (стуканул) двигатель: что это такое?

Содержание

Застучал (стуканул) двигатель: что это такое?

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния ДВС является звук работы двигателя, стабильность работы агрегата на разных режимах, отсутствие проблем с запуском и т.д. Что касается посторонних шумов во время работы мотора, появление различных звуков может указывать на возникновение определенных неисправностей. Указанные неисправности следует условно разделить на две группы. К первой относятся поломки, которые не представляют большой угрозы для основных узлов и агрегатов самого ДВС. Во вторую попадают звуки, которые прямо или косвенно указывают на высокую вероятность серьезной поломки двигателя, что приводит к необходимости капитального ремонта или замене имеющейся силовой установки на новый мотор, б/у агрегат с «донора», контрактный двигатель и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое контрактный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о преимуществах и недостатках агрегатов данного типа, а также найдете ответы на вопросы, где и как выбрать, а затем купить контрактный мотор.

Причин для стука мотора в подкапотном пространстве может быть достаточно много, начиная от износа приводов или роликов навесного оборудования и заканчивая стуком клапанов, гидрокомпенсаторов и других элементов ГРМ. Что касается вопроса, когда стучит внутри самого двигателя, это могут быть поршни, коленвал, шатуны и другие составные элементы ЦПГ. Давайте подробнее взглянем на возможные причины стука двигателя.

Содержание статьи

Почему «стуканул» мотор: возможные причины

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, какой тип агрегата стоит под капотом (бензиновый, дизельный, гибридный или роторный) состоит из множества нагруженных узлов. Механизмы и системы внутри двигателя (КШМ, ГРМ и т.д.) образуют так называемые пары трения. Исправный мотор должен работать тихо, что означает целостность и нормальное взаимодействие всех деталей между собой, а также эффективную работу системы смазки.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин. Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

  • двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;
  • звук появляется на высоких или низких оборотах;
  • стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
  • мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, звонко или глухо;
  • стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Стучит двигатель: опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

  • сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
  • слабый стук двигателя, который возникает в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или  периодически подстукивать в результате несоответствия  моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа. Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км. пробега.

В списке возможных причин стука находится и ГРМ. Если точнее, речь идет о натяжных или направляющих роликах. Стучать начинает не сам двигатель, а подшипник в устройстве привода на моторах с ремнем для приведения в действие газораспределительного механизма. Что касается агрегатов, которые имеют цепь ГРМ, следует уделить внимание состоянию самой цепи, натяжителя цепи и т.д.

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

Рекомендуем также прочитать отдельную статью о стуках двигателя, в которой подробно рассмотрены возможные причины, а также признаки, по которым можно более точно определить причину по характеру и особенностям звука стучащего мотора.

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также появится после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также распространенным стуком является такой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на холодную, с прогревом может ослабевать.

Одним из наиболее опасных звуков принято считать стук коленчатого вала. Не вдаваясь в подробности, коленчатый вал закреплен при помощи так называемых вкладышей (коренные и опорные). Если вкладыш коленвала проворачивает, то есть срывает с посадочного места, деталь начинает вращаться вместе с коленчатым валом, в результате чего появляются сильные металлические удары или происходит заклинивание двигателя.

Проблемы с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как разбивается постель коленвала, сам вал и другие элементы двигателя. Если во время работы агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, тогда высока вероятность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя является самой серьезной неисправностью, после которой в ряде случаев целесообразнее не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если же мотор еще крутится, тогда есть шанс отделаться шлифовкой/ заменой коленвала и заменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, разбитый или дефектный венец маховика будет означать, что при попытках запуска двигателя стартером водитель услышит сильный металлический скрежет. Если двигатель цепной, заметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и т.д.

Читайте также

Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и какие могут быть причины — 4КОЛЕСА

Знаете по звуку двигателя можно легко определить многие его неисправности, иногда они могут носить чисто эксплуатационный характер – например, износились ролики ГРМ и их нужно менять вместе с ремнем, иначе он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна либо регулировка, либо замена гидрокомпенсаторов. НО зачастую происходит самый «ужасный» стук, и его причина может быть куда глубже, к сожалению после такого звука, как правило требуется капитальный ремонт вашего агрегата …

 

Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.

Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.

Причины

Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.

Например, у вас агрегат оборотистый, а вы выбрали с характеристиками для менее оборотистых типов, смазка будет проходить не так эффективно, а поэтому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит, посмотрите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.

Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Что делать если застучал именно коленвал?

Если у вас проявляется сильный металлический стук, но двигатель еще работает – считайте, вам повезло! Значит – вкладыш провернуло, но не заклинило, в противном случае вы уже не сможете запустить свой агрегат. Не редко при «клине» вырывает кусок блока двигателя. Срочно глушим автомобиль и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы конечно не «моторист».

Что будут делать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вытащат коленвал.

3) Дальше уже по сложности процесса – если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.

Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните – если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

 

Источник

Как определить откуда идет стук в двигателе

Вряд ли найдётся хотя бы один автовладелец, который спокойно будет воспринимать появление посторонних стуков, шумов и скрипов на своей машине. Но они вызывают не только раздражение и беспокойство, но и являются признаками износа двигателя и других компонентов автомобиля, в зависимости от источника звуков.

Источники стуков в двигателе

Но справедливо самым тревожным симптомом можно назвать ситуацию, когда стуканул двигатель. Причём такие звуки обладают различной тональностью и интенсивностью, бывают звонкими, металлическими, явными и заметно приглушёнными. Некоторые появляются при холодном двигателе, другие становятся заметными, когда двигатель прогреваются. Стуки пропадают и исчезают, либо же наблюдаются постоянно.

Причин для стуков в двигателе есть огромное количество. Мотор машины подвержен большому числу нагрузок, включая механические и температурные.

Практика показывает, что чаще всего посторонний шум в виде постукиваний появляется из-за естественного износа, по причине нарушения правил эксплуатации, после некачественного ремонта или же при установке некачественных деталей.

Что такое стук в ДВС

Для начала следует разобрать такое простое на первый взгляд понятие как стук в двигателе. Это появление посторонних шумов с характерным звучанием, обусловленных соприкосновением различных поверхностей, деталей и компонентов мотора.

Зачастую, если двигатель застучал, это указывает на симптомы критического износа и образования зазоров. Характерные неприятные шумы обычно появляются, когда допустимые размеры зазоров увеличиваются в 2 раза и более. Сила удара и соприкосновения напрямую зависит от того, каким является размер зазора.

То есть тут речь идёт о соударении элементов двигателя друг о друга. При этом при ударах резко возрастает нагрузка на участок, где контактируют компоненты ДВС. Это существенно ускоряет износ, и приводит к необходимости в самое ближайшее время заниматься вопросами ремонта.

На увеличение зазора могут влиять:

  • изначальный размер зазора;
  • детали двигателя;
  • используемые материалы;
  • воздействующие нагрузки;
  • эффективность работы смазочной системы;
  • работоспособность системы охлаждения;
  • стиль вождения и пр.

Из-за этого некоторые детали могут стучать, но при этом выдерживать несколько десятков тысяч километров пробега, не вызывая никаких серьёзных и опасных последствий. Это в больше степени относится к стукам ГРМ. А другие могут спровоцировать поломку уже после 5-20 километров пробега. Здесь наиболее уязвимыми считаются элементы цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Что такое стук в DVS

Бывают даже такие ситуации, когда двигатель начинает стучать, хотя зазоры остаются нормальными, и никакого сильного износа нет. Подобные симптомы могут указывать на:

  • детонацию и большие нагрузки на мотор;
  • перекос элементов двигателя;
  • заклинивание механизмов;
  • износ масла.

Если вы столкнулись со стуками, их ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже когда кажется, что машина ведёт себя нормально, двигатель тянет и не теряет мощности.

Поиск источника стука

Первым делом, когда стучит двигатель, необходимо найти источник постороннего шума. Первостепенная задача автовладельца заключается в поиске узла, где образуется этот неприятный и нехарактерный для исправного автомобиля звук.

Профессионалы могут определить источник проблемы, отталкиваясь только от тональности и примерного места расположения. В диагностических целях крайне полезно иметь в своём арсенале инструментов стетоскоп. Также некоторые умельцы изготавливают самодельные приспособления для прослушки.

Но тут стоит понимать, что тональность считается лишь косвенным признаком, поскольку шумы на различных двигателях при одинаковых неисправностях могут проявляться по-разному. Следует учитывать конструктивные особенности силового агрегата, и диагностировать поломку не по звуку, а путём комплексной проверки.

Если отталкиваться от характера постороннего стука, то его можно разделить на несколько категорий. А именно:

  • постоянные;
  • периодические;
  • с разной частотой;
  • эпизодические.

В случае с эпизодическими постукиваниями их уже стоит называть ударами, возникающими неравномерно.

Зачастую имеется непосредственная связь между появляющимся в ДВС стуком и оборотами, совершаемыми коленчатым валом. Чем быстрее начинает крутиться двигатель, тем интенсивнее возникают стуки, и становится выше их частота. Частоты иногда совпадают с частотой вала, либо же отличаются, что позволяет проще расслышать нехарактерный шум. В зависимости от текущего режима работы мотора, интенсивность может меняться.

Когда возрастают обороты и увеличивается нагрузка на мотор, параллельно повышаются нагрузки на компоненты кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Тогда изношенные детали соответственно будут стучать с большей силой и интенсивностью, нежели когда мотор работает на холостых оборотах. И тут важно заметить, усиливается ли шум по мере увеличения оборотов.

Не стоит забывать и о том, что при увеличении оборотов двигателя повышается показатель давления масла в смазочной системе. И тут смазка может выступать в роли демпфера, который снижает интенсивность звуков, даже когда нагрузка на ДВС растёт. Потому при диагностике требуется параллельно учитывать текущую температуру двигателя. При горячем моторе стук может усиливаться, поскольку масло приобретает более жидкую консистенцию. А на холодном ДВС стуки вовсе могут не проявляться. Либо же случаются обратные ситуации.

Потенциальные причины

Проявление металлического стука в двигателе вовсе не является приятным звуком и положительным симптомом. Такая ситуация должна насторожить автовладельца и заставить его задуматься о проведении диагностических мероприятий.

Примерно понимая, как можно определить, что именно стучит в двигателе, требуется прислушаться к своему ДВС, пройтись со стетоскопом по разным участкам и опробовать работу мотора в разных режимах. Это позволит вам понять, когда появляются стуки, в какие моменты они усиливаются или уменьшаются. Если сами провести прослушки не можете, обратитесь к специалистам, которые проведут диагностику специальным определяющим источники и характер стуков оборудованием.

Что же касается потенциальных причин неприятных постукивающих шумов, то чаще всего виновников нужно искать среди:

  • поршней цилиндров;
  • поршневых пальцев;
  • распределительного вала;
  • коленчатого вала;
  • коренных подшипников;
  • вкладышей шатунов;
  • клапанов;
  • ГБЦ и пр.

Стоит заметить, что при износе двух элементов газораспределительного механизма, которые выполнены из прочных металлов, стук может сохраняться неизменным длительное время. Если же контактирует мягкий элемент с более твёрдым, тогда звуки будут быстро усиливаться.

Следует рассмотреть ситуации, при которых могут стучать двигатели, а также определить наиболее опасные источники нехарактерного шума.

Холодный двигатель

У многих автовладельцев случалось так, что при заводе двигателя был слышен стук. Причём порой наблюдался исключительно стук двигателя при непосредственном запуске, а после короткого прогрева он исчезал.

Некоторые сразу скажут, что в такой ситуации возможно стучат изношенные клапана на холодном двигателе. Но не спешите с выводами. Считается, что при пуске стуки, которые затем исчезают, не являются чем-то опасным. То есть эксплуатировать автомобиль можно. Опытные водители лишь рекомендуют прогревать мотор перед поездками.

Поиск источника стука

Но тут возникает закономерный вопрос касательно того, почему на холодную стук есть, а после прогрева он пропадает. Это объясняется естественным износом деталей ДВС. Но при расширении, обусловленном нагревом, зазоры возвращаются к своему нормальному состоянию.

Как показывает практика, вовсе не со стуком клапанов на холодном двигателе чаще всего сталкиваются автомобилисты. Преимущественно дело в ослабших поршнях, располагающихся внутри цилиндров вашего мотора. И причина здесь следующая:

  • В цилиндровых гильзах имеется износ. В результате зазор между стенками цилиндра и поршнем увеличивается, то есть превышает допустимую ному;
  • Для производства поршней применяют алюминий. Этот металл характеризуется способностью расширяться при нагреве;
  • Когда ДВС прогревается, этот зазор уменьшается, а на горячем двигателе становится несущественным.

Но бывает и так, что при холодном моторе неприятные звуки исходят от цепи ГРМ. Стоит механизму прогреться, шум уходит. Если это гидравлическая система натяжения цепи, давление масла не сразу подаёт смазку на элементы ГРМ, что и провоцирует шум. По аналогичной причине могут стучать гидрокомпенсаторы. Здесь также стук будет пропадать, когда мотор прогреется.

Если вы заметили, что компенсаторы даже после прогрева щёлкают, такой признак без внимания оставлять нельзя. Это указывает на износ, а потому компенсаторы потребуется обязательно заменить.

Горячий двигатель

Теперь следует разобраться с тем, почему двигатели стучат на горячую, то есть после прогрева при достижении своих рабочих температурных показателей.

Ведь часто автомобилисты сталкиваются с обратной ситуацией, когда холодный мотор работает нормально, и при нагреве наблюдаются нехарактерные звуки. Это плохой признак, поскольку тут наверняка причина в коленвале или компонентах цилиндропоршневой группы.

Тому есть простое объяснение:

  • Когда ДВС ещё холодный, смазочное масло густое, потому оно уверенно заполняет имеющиеся зазоры, даже когда они выше нормы;
  • Постепенно двигатель прогревается, как и масло. Оно становится менее густым, зазоры открываются и проявляется стук.

Причин стука есть несколько. А именно:

  • Проблемы с коренными подшипниками. Здесь мы имеем дело с зазором, который образовался между шейкой установленного на ДВС коленчатого вала, а также коренными вкладышами;
  • Неисправности шатунных подшипников. Это происходит, когда наблюдается незначительный износ шеек коленчатого вала. Если между опорой и шейкой зазор большой, будет слышен характерный металлический стук. Причём не имеет значения, прогретый мотор или нет;
  • Образование трещин в так называемой юбке поршня.

Если у вас в дороге начал стучать мотор, вряд ли удастся что-то исправить путём экспресс-ремонта в полевых условиях. Для начала проверьте количество масла. Если его мало, обязательно долейте. Ведь именно дефицит смазки чаще всего непосредственно связан с образовавшимися повреждениями. Ещё один аргумент в пользу того, чтобы постоянно следить за смазочным материалом и вовремя его менять.

После доливки моторного масла вам нужно получить ответы на 2 главных вопроса:

  • происходит ли усиление звука при нагрузке двигателя;
  • насколько быстро стук усиливается во время движения.

Если шум усиливается и прогрессирует, то тут практически наверняка повредились подшипники вашего коленчатого вала. Дальше ехать своим ходом не рекомендуется, поскольку есть риск поломки всего двигателя с последующим дорогостоящим ремонтом.

Холостые обороты

Ещё одна распространённая ситуация, вызывающая массу вопросов касательно того, почему могут стучать двигатели при работе на холостых оборотах.

Некоторые водители замечали, что при сбросе оборотов и при переходе на нейтральную передачу, в двигателе начинает отчётливо проявляться шум в виде постукиваний. Причём при увеличении оборотов посторонние звуки исчезают. Стук в двигателе может проходить полностью, либо оставаться едва уловимым.

Практика наглядно показывает, что большой опасности в стуках на холостых оборотах силовой установки нет. Но всё же специалисты советуют узнать причины возникновения подобной ситуации. Их бывает несколько:

  • задевается шкив насоса;
  • задевается шкив генератора;
  • вибрирует защита ДВС;
  • вибрации возникают на кожухе газораспределительного механизма;
  • если это мотор с шестерёнчатой передачей, может образоваться люфт в распределительных шестернях;
  • шкив коленчатого вала попросту открутился.

Куда хуже для автовладельца обстоят дела в ситуациях, если в маховике образовывается трещина, что встречается на автомобилях с АКПП. Бывает редко, но исключать подобный сценарий также не стоит.

На двигателях с МКПП вероятность того, что маховик лопнет, крайне незначительная по причине массивности элемента. Стоит проверить крепление шестерни распредвала, поскольку оно иногда ослабевает по мере эксплуатации. Дополнительным источником шума при холостых бывает шестерня коленвала на шпонке, которая также ослабевает.

Поршни

Если стучит поршень, тогда звук наблюдается непосредственно в зоне расположения блока цилиндров. При этом подобная неисправность отличается несколько глухой тональностью. Такой звук можно сравнить с постукиваниями по посуде, выполненной из глины. В некоторых случаях стук проблемных поршней дополнительно сопровождается шумом, похожим на щелчки.

Чаще всего поршни дают о себе знать в виде стука, когда двигатель холодный, работает на малых оборотах или когда водитель резко сбрасывает газ во время двигателя. Когда происходит полный прогрев до рабочих температур силового агрегата, стуки холодного мотора пропадают. Это объясняется температурным расширением металла, из которого изготавливается поршень для двигателя.

Опыт автомастеров и обычных автолюбителей, предпочитающих ремонтировать машины своими руками, показывает, что постукивание от поршней обычно начинает проявляться тогда, когда зазор составляет 0,3-0,4 миллиметра. Зазор соответственно образуется между самим рабочим поршнем двигателя, а также цилиндров, внутри которого он находится.

Причина кроется в агрессивной эксплуатации, а также стук часто обусловлен перегревом, который поршневая группа очень не любит.

Пальцы

Также источником шума в виде стука могут оказаться пальцы. Здесь следует разобраться в причинах, по которым стучат поршневые пальцы в двигателе.

Они характеризуются звонкостью и высокой тональностью. Звук металлический, прослушивается хорошо в момент перегазовки педалью акселератора. Также может проявляться, когда водитель сбрасывает газ или резко нажимает на педаль для быстрого ускорения.

Стук в двигателе на холодную

Локализация звука происходит в районе блока цилиндров. Впервые начинает проявляться, когда зазор составляет от 0,1 мм. Параллельно неисправность можно обнаружить, выкрутив из колодцев свечи зажигания. При снятой свечке топливо сгорать не будет, а потому нагрузка на поршень отсутствует.

Стоит добавить, что подобные стуки часто обусловлены ошибками самих автовладельцев, которые используют неподходящее для конкретного мотора топливо. В итоге возникает детонация. Ещё к таким проблемам ведёт перегрузка двигателя при движении на низких оборотах. Наглядным примером можно назвать ситуации, когда водитель включает повышенную передачу и едет в крутой подъём.

Вкладыши коленвала

Если на автомобильном двигателе износились коренные подшипники, использующиеся в конструкции коленчатого вала, тогда водитель может наблюдать немного приглушённый металлический шум. Он локализуется в зоне картера силовой установки.

При этом посторонние звуки становятся чёткими и хорошо заметными, когда двигатель резко увеличивает свои обороты, так же резко сбрасывается газ или же когда прогретый двигатель работает на низких оборотах. В последнем случае причиной стука становится слишком низкое давление внутри смазочной системы.

Изношенные подшипники или вкладыши эксплуатируемого коленчатого вала означают, что зазор между самим вкладышем и шейкой превысил отметку в 0,1-0,2 миллиметра. Если при этом давление масла упадёт до критических низких отметок, тогда стук приобретёт более звонкий характер и будет наблюдаться при всех режимах работы ДВС.

Водители должны помнить, что коленвал может стучать, если использовать низкосортные смазочные масла для своего двигателя, а также заливать составы, которые не соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к силовому агрегату. Если проблема в смазке, требуется в самое ближайшее время выполнить процедуру по замене масла. При этом обязательно промывается вся система.

Шатунные вкладыши

Если износились такие элементы как шатунные вкладыши, звук будет во многом напоминать износ коренных подшипников. При этом в первом случае шум становится более чётким и лучше различается даже без специальных приспособлений или инструментов для прослушки.

Тут важно сразу понять, что любые стуки, касающиеся кривошипно-шатунного механизма, автоматически попадают в категорию серьёзных неисправностей. Это наиболее нежелательная проблема, связанная с двигателем. Появление стука говорит о том, что водителю следует прекратить движение, остановиться, вызвать эвакуатор и приступить к ремонту. Если продолжить ехать на таком автомобиле со стучащими элементами кривошипно-шатунного механизма, увеличивается риск заклинивания двигателя со всеми вытекающими последствиями.

Износились шатунные вкладыши

Если звук начал резко усиливаться и наращивать свою интенсивность, когда изменились обороты коленвала, ремонт нужен максимально срочно. Столкнувшись с подобным шумом, сразу же заглушите мотор и не пытайтесь его запустить заново. Тут придётся демонтировать ДВС и заниматься капитальным ремонтом.

Игнорируя рекомендации, практически сразу деформируется коленчатый вал. В такой ситуации обойтись простым ремонтом путём шлифовки вала уже не получится. Деталь подлежит полной замене.

Есть такие водители, которые почему-то не думают о последствиях. В результате с шатуна срывается крышка, блок цилиндров попросту пробивается. О последствиях такого происшествия вряд ли стоит говорить. Это замена всего двигателя. Ремонт делать бессмысленно, поскольку его стоимость будет превышать цену за новый мотор.

Шейки шатуна всегда стучат резко с характерным металлическим звуком. Его хорошо слышно, когда резко открывается заслонка дросселя. Параллельно в системе смазки падает давление масла. Если давление отсутствует полностью, в самое ближайшее время произойдёт заклинивание коленчатого вала. Обычно он не выдерживает даже 15 минут работы.

У коренных шеек стук несколько другой, низкотональный, передающий вибрации по всему двигателю. Здесь можно выделить 2 причины:

  • Стук возникает по причине банального износа шеек. Это привело к образованию большого зазора между самой шейкой вала и опорами цилиндрового блока;
  • Либо стук стал следствием падения давления в масляной системе двигателя, из-за чего на одной шейке или сразу на нескольких образовались задиры.

В случае износа этих шеек продолжать движение на автомобиле можно, это не так страшно, как в предыдущем случае. Также можно двигаться, когда стучат шатунные подшипники. Но на длительную эксплуатацию в таких условиях рассчитывать не стоит. Лучше добраться до автосервиса и провести необходимые ремонтно-восстановительные работы. Чем скорее вы сможете отправить машину на обязательный ремонт, тем с меньшим количеством негативных последствий вы в итоге столкнётесь.

ГРМ

Водители не так редко сталкиваются со стуками, которые наблюдаются в газораспределительном механизме. Неприятно, когда начинают стучать клапана. Происходит это в двигателях, использующих гидрокомпенсаторы, а также механический привод для клапанов.

Случается так, что компенсаторы уже не держат нужное давление в смазочной системе. Тут можно обойтись снятием и промывкой, хотя это исправляет ситуацию не всегда. Порой куда проще и рациональнее попросту заменить гидротолкатели, нежели пытаться их отремонтировать и восстановить работоспособность.

Если клапана стучат на двигателе, оснащённом механическим приводом, здесь потребуется попробовать их отрегулировать. Сам процесс регулировки клапанов ГРМ выполняется несколькими способами. Это уже зависит от того, с какой именно конструкцией механизма вы имеете дело. Где-то подбирают разную толщину шайб, на других моторах используются регулировочные винты.

Стук клапанов появляется не только по причине того, что зазоры не были отрегулированы должным образом. Выделяют и иные причины, среди которых:

  • изношенный кулачок распределительного вала;
  • наличие зазора между толкателем и его гнездом, то есть посадочным местом;
  • износились торцевые части клапанов;
  • износились регулировочные шайбы.

Источниками шумов и стуков в ГРМ выступают также натяжные ролики и цепь самого газораспределительного механизма.

Если вы услышали стук в своём моторе, то для начала нужно проверить, на каком текущем уровне находится смазка для двигателя. Достаточно часто случается так, что малое количество масла провоцирует падение давления в системе, за чем следует появление посторонних стуков.

Когда уровень в норме, постарайтесь проверить топливную систему, приводы, шкивы навесного оборудования и прочие компоненты, чтобы локализовать источник шума путём исключения потенциальных виновников. Затем стоит определить, какой именно характер стука вы слышите. Обязательно проверьте, меняется ли как-то шум при нагрузке на двигатель. Если рост нагрузки мотора провоцирует усиление стуков, тогда высокая вероятность наличия проблем в цилиндропоршневой группе или в кривошипно-шатунном механизме.

Если частота появившегося стука в два раза отличается по своей интенсивности от частоты осуществляемого вращения вашего коленвала, то тут источником наверняка выступает газораспределительный механизм. В такой ситуации при прогреве мотора стук обычно усиливается, что объясняется увеличением зазоров клапанов.

Действия водителя при возникновении стука

Придётся повторить эту прописную истину уже в который раз, но при появлении стука во время движения на автомобиле рекомендуется проверить текущий уровень масла. Для этого придётся остановиться, и с помощью щупа выполнить эту простую процедуру.

Если стук появился на холодном моторе, но затем исчез, тут ничего страшного. Можно спокойно, не перегружая двигатель, доехать до гаража или автосервиса, провести диагностику и отыскать причину.

Когда стук появляется при горячем моторе, и постепенно увеличивается, в такой ситуации лучше остановить транспортное средство, заглушить мотор и вызвать эвакуатор. Пытаться добраться до сервиса своим ходом потенциально опасно, поскольку с каждым километров стоимость ремонта будет увеличиваться пропорционально разрушению компонентов двигателя.

Вне зависимости от причин и провоцирующих факторов, любой стук в моторе становится основанием провести диагностику и выполнить некоторые ремонтные работы. В зависимости от того, насколько правильно удастся определить причины стуков, вы сможете минимизировать финансовые и временные затраты на ремонт. Некоторые неисправности требуют поверхностного демонтажа и проведения простых манипуляций. Другие же подразумевают полный разбор двигателя, на что требуется много времени, сил и определённых навыков. Не всегда за такие работы стоит браться своими руками.

Застучал двигатель что делать и как определить причину — Мои статьи — Полезные советы

Что такое стук в ДВС

Для начала следует разобрать такое простое на первый взгляд понятие как стук в двигателе. Это появление посторонних шумов с характерным звучанием, обусловленных соприкосновением различных поверхностей, деталей и компонентов мотора.

Зачастую, если двигатель застучал, это указывает на симптомы критического износа и образования зазоров. Характерные неприятные шумы обычно появляются, когда допустимые размеры зазоров увеличиваются в 2 раза и более. Сила удара и соприкосновения напрямую зависит от того, каким является размер зазора.

То есть тут речь идёт о соударении элементов двигателя друг о друга. При этом при ударах резко возрастает нагрузка на участок, где контактируют компоненты ДВС. Это существенно ускоряет износ, и приводит к необходимости в самое ближайшее время заниматься вопросами ремонта.

На увеличение зазора могут влиять:

  • изначальный размер зазора;
  • детали двигателя;
  • используемые материалы;
  • воздействующие нагрузки;
  • эффективность работы смазочной системы;
  • работоспособность системы охлаждения;
  • стиль вождения и пр.

Из-за этого некоторые детали могут стучать, но при этом выдерживать несколько десятков тысяч километров пробега, не вызывая никаких серьёзных и опасных последствий. Это в больше степени относится к стукам ГРМ. А другие могут спровоцировать поломку уже после 5-20 километров пробега. Здесь наиболее уязвимыми считаются элементы цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма.

Бывают даже такие ситуации, когда двигатель начинает стучать, хотя зазоры остаются нормальными, и никакого сильного износа нет. Подобные симптомы могут указывать на:

  • детонацию и большие нагрузки на мотор;
  • перекос элементов двигателя;
  • заклинивание механизмов;
  • износ масла.

Если вы столкнулись со стуками, их ни в коем случае нельзя игнорировать. Даже когда кажется, что машина ведёт себя нормально, двигатель тянет и не теряет мощности.

Причины

Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук. Например, у вас агрегат оборотистый, а вы выбрали с характеристиками для менее оборотистых типов, смазка будет проходить не так эффективно, а поэтому – здравствуй шум.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модификациях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит», посмотрите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.

Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» — это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий — снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря — две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Стучит двигатель опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

  • сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
  • слабый стук двигателя, который возникает в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или периодически подстукивать в результате несоответствия моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа

Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км

пробега.

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

  • стук поршней;
  • стук шатунов;
  • стук коленвала;

Обычно неисправности подобного рода сопровождаются отчетливым металлическим звуком, который проявляется с определенным постоянством или усиливается с ростом оборотов. Шатунный стук может также появится после неквалифицированного ремонта двигателя, так как болты в месте крепления головки шатуна к коленвалу могут быть недостаточно затянуты. Также распространенным стуком является такой, когда начинает стучать поршень. Поршневой стук проявляется на холодную, с прогревом может ослабевать.

Проблемы с опорным вкладышем, который ограничивает перемещение вала в горизонтальной плоскости, приводят к сильному биению коленвала. Неисправности подобного рода вызывают фактическое разрушение ДВС, так как разбивается постель коленвала, сам вал и другие элементы двигателя. Если во время работы агрегата в двигателе слышны отчетливые металлические звуки, тогда высока вероятность того, что застучал коленвал. Помните, в таком случае эксплуатацию следует немедленно прекратить, так как двигатель может заклинить. Так называемый «клин» двигателя является самой серьезной неисправностью, после которой в ряде случаев целесообразнее не ремонтировать, а полностью менять двигатель. Если же мотор еще крутится, тогда есть шанс отделаться шлифовкой/ заменой коленвала и заменой вкладышей.

В качестве итога хотелось бы еще раз отметить, что стучать может не только двигатель. Например, разбитый или дефектный венец маховика будет означать, что при попытках запуска двигателя стартером водитель услышит сильный металлический скрежет. Если двигатель цепной, заметно шумит и подстукивает растянутая цепь ГРМ. Издавать посторонние звуки может водяной насос (помпа), компрессор кондиционера, ГУР и т.д.

Стук в двигателе — что делать Авто-мото

Стук в двигателе может возникнуть по разным причинам, но главная всегда одна: раз в двигателе стучит, значит, одна деталь бьется о другую, как правило, из-за нарушения уровня зазора. В зависимости от того, какие детали стучат и какой между ними зазор, достаточно быстро может произойти выход из строя самого двигателя.

Итак, какие могут быть причины стука? Во-первых, как выше говорилось, из-за увеличившегося зазора. Такое увеличение чаще всего связано с длительной эксплуатацией автомобиля. Во-вторых, стучать могут «кривые» детали, то есть стук возникает из-за перекоса деталей. Обычно перекос происходит из-за механического воздействия на детали либо со стороны водителя, либо со стороны механиков. В-третьих, стучать могут и детали, между которыми нормальный зазор, когда разрывается масляная пленка. В-четвертых (но это уже экзотика), могут стучать и детали с нормальным зазором, но тогда причина в деформации одной из деталей.

Рассмотрим подробнее самый распространенный случай — нестандартный зазор. Если внимательно проанализировать, в каких ситуациях стучит громче, а в каких стук затухает, можно понять, что именно в двигателе неисправно. Стук зависит от трех показателей: температуры двигателя, нагрузки и частоты вращения. При увеличении частоты вращения стук может усиливаться, если детали уже в крайне плохом состоянии, но если износ незначительный, то, скорее всего, шум от частоты вращения заглушит стук. Нагрузка на двигатель может по-разному влиять на уровень стука. В зависимости от того, затухает или увеличивается стук, можно диагностировать неисправные детали. Повышение температуры двигателя способно увеличить или остановить стук и тем самым дать дополнительные данные.

Что же делать, если двигатель застучал? Прежде всего, не паниковать, необходимо постараться установить причину стука. Ведь практике известны курьезные случаи, когда водитель, неправильно считая, что двигатель стучит, отдавал его на капитальный ремонт, а выяснялось, что причина стука вовсе и не в двигателе. Поэтому необходимо прислушаться, где стучит и как, при каких условиях стук усиливается, а когда уменьшается. Для чего все это? Чтобы определиться, как добраться до автосервиса (хотя, конечно, можно и до гаража): своим ходом или на эвакуаторе. Специалисты утверждают, что в большинстве случаев продолжать движение при появлении стуков нельзя, потому что это может разрушить детали еще до того, как машина попадет к специалисту.

Если стало понятно, как добираться до станции технического обслуживания, важно узнать, какая станция занимается ремонтом двигателей. Почему? Потому что многие диагносты имеют мало представления о том, что знают мотористы, поэтому им сложно будет поставить правильный диагноз и еще сложнее — сделать качественный ремонт

Поэтому свой автомобиль необходимо отдавать в руки только опытного моториста, который сможет не только правильно диагностику провести, но и ремонт произведет на должном уровне. Здесь всегда надо помнить, что отделавшись небольшим ремонтом на неспециализированных станциях, можно успокоиться, утратить бдительность и не заметить, как небольшой стук перерастет в необходимость делать капитальный ремонт.

Итак, стук в двигателе хоть и опасен, но при своевременной диагностике и следовании нехитрым советам с ним можно справиться.

Профилактика

Во избежание заклинивания мотора и прочих неполадок следует выполнять ряд несложных рекомендаций:

  • необходимо регулярно следить за уровнем и состоянием моторного масла, а также выполнять его своевременную замену. Кроме смазочного материала менять нужно и масляный фильтр;
  • контроль уровня охлаждающей жидкости также убережёт от перегрева. Объём антифриза в расширительном бачке проверяется при холодном моторе;
  • при постукиваниях в моторе или других посторонних звуках движение необходимо незамедлительно прекратить, не дожидаясь, что агрегат заглохнет самостоятельно.

Так, большинство причин, приводящих к заклиниванию элементов двигателя можно предупредить

Это нередкая проблема, но если уделять время уходу за автомобилем и обращать внимание на нехарактерное поведение агрегата, удастся избежать многих проблем

Профилактика

  1. Меняйте масло. Чтобы избежать первого или повторного заклинивания двигателя, проверяйте раз в неделю состояние масла и его уровень, регулярно меняйте масляный фильтр и само масло. Для проверки масла на износ, его небольшую часть достают из двигателя при рабочих температурах, дают немного остыть и смотрят в каком состоянии оно находится. Если от масла не исходит неестественного запаха, оно прозрачное и медленно стекает со щупа, то всё в полном порядке. Но, если масло помутнело или имеет тёмно-коричневый цвет, то это сулит о необходимости замены в скором времени.
  2. При постукивании в моторе сразу же прекращайте движение. Это может уберечь вас от более серьёзных проблем, в виде пробитой стенки блока цилиндров. А это является очень крупной поломкой, которую самостоятельно решить уже не получится.
  3. Контролируйте уровень охлаждающей жидкости. Для этого нужно заглянуть под капот и посмотреть на количество антифриза в расширительном бачке.

Но и это нужно делать по особым правилам:

  • Убедитесь, что мотор холодный. Потому что только в таком состоянии весь антифриз находится в бачке.
  • Посмотрите на показатели на бачке, обычно они подписаны как MAX и MIN. Если они отсутствуют, то при достаточном количестве, не требуемом пополнения, уровень жидкости не должен находиться ниже середины ёмкости.

О начальном этапе ремонта заклинившего двигателя вы узнаете из этого видео:

Основные причины

Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок

Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ

После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как узнать, что стучит в двигателе Авто журнал

Как узнать, что стучит в двигателе?

Ни для, ни кого не секрет, что со временем двигатель изнашивается и в зависимости от срока его эксплуатации, периодически возникают неисправности, которые могут привести к ремонту.

Как правило, если вы услышали какой-нибудь посторонний стук или шум в двигателе, вы сражу же, обращаетесь в опель сервисы с просьбой определить и устранить причину посторонних звуков. Ну, а если нет возможности обратиться в сервис? Можно ли установить причину постороннего шума или стука в двигателе?

Конечно же, можно! И многие автолюбители сами делают это, дабы избежать дорогостоящей диагностики при обращении в автосервис. Вы тоже сможете это сделать и с достаточной точностью определить причину посторонних стуков двигателя. В выявлении посторонних стуков двигателя, вам придет на помощь автомобильный стетоскоп. За неимением вышеуказанного, можно прибегнуть к помощи обыкновенного, медицинского. Или сделать самодельный прибор из подручных средств, например, таких как пластиковой бутылка, кусочка трубки и обыкновенного болта.

После того как вы определились с выбором стетоскопа, можно приступить к обнаружению неисправностей. Неисправности двигателя в связи с его износом могут быть самые разные, и что бы знать их точно, нужно хотя бы почитать мануал к вашему двигателю и знать его устройство. Ведь без точного понятия того, что и как крутиться и движется в вашем двигателе, какие шестеренки и подшипники установлены в нем и где они находятся, ни какой стетоскоп вам не поможет. Но может вас порадует то, что с приобретением некоторого опыта, вы сможете диагностировать двигатель не хуже любого специалиста из автосервиса

Ниже будут приведены некоторые неисправности, которые вы сможете обнаружить сами и на которые нужно обратить внимание, прежде всего

Возникновение стуков поршней в цилиндрах.

Такая неисправность характерна при глухих и щелкающих звуках при запуске не прогретого двигателя при резком отпускании педали акселератора и уменьшении оборотов двигателя. Когда двигатель прогреется, стуки, как правило, пропадают. Стуки хорошо прослушиваются в районе блока цилиндров.

Возникновение стуков поршневых пальцев.

Звонкий металлический стук будет появляться при резкой перегазовке, уменьшении или увеличении оборотов двигателя. Наверное, самый распространенный стук. Может появляться после заливки некачественного топлива. Прослушиваются в зоне блока цилиндров, при выкручивании свечей пропадают, так как пропадает нагрузка на поршень.

Возникновение стуков коренных подшипников.

Появляются, как правило, при износе вкладышей коленчатого вала. Хорошо прослушиваются в районе картера, как стучание с хорошо выраженным металлическим оттенком. Особенно отчетливо слышны при слабом давлении масла в картере двигателя. Поэтому никогда не заливайте в картер масло, не рекомендованное заводом изготовителем. Если все же залили и характерные стуки начали проявляться, то немедленно меняйте масло на рекомендованное с полной промывкой двигателя.

Возникновение стуков вкладышей шатунов.

Характеризуется теми же стуками, что и у коренных подшипников, но с более выраженным характером. При возникновении стуков характерных для последних двух подпунктов, чревато заклиниванием двигателя. Поэтому рекомендуется своевременная замена масла. Не нужно экономить на стоимости, а покупать действительно качественные масла известных брендов. И совет напоследок. Не расстраивайтесь, если вы не смогли сразу выявить неисправность двигателя по посторонним шумам. Все приходит с опытом. Можете обратиться к специалисту, с просьбой в помощи. Или сходить в ближайший автосервис и посмотреть, как они там проводят диагностику. В любом случае – дерзайте! Учитесь! Опыт обязательно придет.

Так же, посмотрите:
  • Подготовка автомобиля к зиме
  • Ремонт глушителя
  • Все про ремонт радиаторов автомобилей
  • 5 «недостатков» автоматической коробки передач

http://auto-diary.ru

Застучал двигатель что делать и как определить причину

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода

На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

стук

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неиспра

Что значит стуканул двигатель

Как определить на слух и какие признаки, что стуканул двигатель? Пожалуй, это один из немногих вопросов, который сильно интересует неопытных владельцев подержанных авто. Конечно, и новый движок может застучать, смотря как с ним обращаться, это больше относится к импульсивной молодежи, которая «права купила», а ездить научиться забыла.

В данной статье рассмотрим разные аспекты и варианты «стучания» движка на разных марках.

К примеру, у японцев, по звуку страшнее всего стук шатунного механизма, когда износятся вкладыши. Устранить его на скорую руку не получится, в отличии от наших моторов. Спецы умудряются использовать очень вязкое масло, выставлять более позднее зажигание, подкладывать «прокладки», а у них только капитальный ремонт и все. По утверждению японцев, нет двух одинаково стучащих японских мотора. Верить или нет, дело ваше. Я лично верю.

Что именно заклинивает в моторе и по каким причинам

Как правило, заклинивает коленвал. А точнее, его подшипники. Реже происходит заклинивание поршня. Главное, быстро ответить на вопрос о том, почему заклинило двигатель, попросту нельзя.

Дело в том, что существует множество причин, которые можно разделить на две основные группы: механические повреждения и перегрев.

Механические причины заклинивания ДВС

Посторонние предметы попали в надпоршневое пространство или на головку поршня. Это может быть, например, упущенная/оторванная гаечка. Например, шайба крепления воздушного фильтра упала во впускной коллектор, элементы попали во впуск при снятии карбюратора, посторонние предметы могли попасть непосредственно в камеру сгорания и т.д.

В этом случае заклинивает поршень, но не обязательно намертво. Однако в большинстве случаев для устранения последствий предстоит серьезный ремонт.

Обрыв или перескакивание ремня или цепи ГРМ, а также обрыв успокоителя цепи ГРМ и попадание его фрагмента под саму цепь.

Кстати, когда причиной заклинивания выступают неполадки с цепью или ремнем, клапаны деформируются (гнутся), из-за чего не могут вернуться в свое седло. Как следствие, поршень не может войти в верхнюю мертвую точку и происходит соударение клапана с головкой поршня.

  • Выход поршневого пальца. Это чревато тем, что головка поршня останется незакрепленной со всеми вытекающими последствиями.
  • Разболтавшиеся гайки коренных крышек коленвала или гайки нижней головки шатуна. Такое может случиться тогда, когда во время ремонта мотора эти гайки не были затянуты должным образом (момент затяжки нарушен).

Кстати, если достоверно известно о попадании посторонних металлических предметов в цилиндры, можно их извлечь без полного разбора двигателя. Для этого понадобится магнит и достаточной длины стержень (например, спица). Подняв поршни 1 и 4 цилиндров в верхнее положение, нужно вывернуть свечи зажигания и через свечной колодец магнитом извлечь металлический предмет. Если в 1 и 4 цилиндре ничего нет, то таким же образом следует проверить 2 и 3.

Перегрев двигателя

Многие причины заклинивания двигателя связаны именно с перегревом мотора. Наиболее распространенные из них такие:

Отсутствие смазки или низкий уровень масла. Как известно, внутри самого двигателя масло играет роль не только смазки, но и охладителя.

  • Попадание охлаждающей жидкости в масло. Приводит к тому, что смазочная жидкость теряет свои свойства. Чаще всего это происходит при нарушении целостности прокладки между головкой и блоком цилиндров, однако возможны и трещины в БЦ или ГБЦ.
  • Неисправный термостат или помпа охлаждающей жидкости.

Почему стуканул мотор возможные причины

Начнем с самого определения. Водители часто говорят, что двигатель застучал или стуканул. Что же на самом деле значит «застучал двигатель»? Под такой формулировкой неисправности, как правило, профессионалами и опытными любителями понимается изменение звука работы ДВС именно по причине неполадок в области ЦПГ, КШМ и ГРМ, что означает необходимость капитального ремонта.

Отметим, что точно определить подобный стук может далеко не каждый водитель. В таких случаях неопытные автовладельцы говорят, что двигатель стуканул, при этом определение применяется в случаях появления любых посторонних звуков ударного или другого характера во время работы ДВС. Другими словами, наиболее корректно применять определение «застучал двигатель» именно тогда, когда стучит внутри двигателя, а не в навесном оборудовании или в области шкивов навесного оборудования. С определением разобрались, теперь перейдем к самим причинам.

Двигатель внутреннего сгорания, независимо от того, какой тип агрегата стоит под капотом (бензиновый, дизельный, гибридный или роторный) состоит из множества нагруженных узлов. Механизмы и системы внутри двигателя (КШМ, ГРМ и т.д.) образуют так называемые пары трения. Исправный мотор должен работать тихо, что означает целостность и нормальное взаимодействие всех деталей между собой, а также эффективную работу системы смазки.

Появление металлических стуков (удары металла об металл, лязг или скрежет) являются поводом для немедленного прекращения эксплуатации и глубокой диагностики двигателя для скорейшего выявления причин

Также следует обратить внимание на характер стуков с учетом индивидуальных особенностей:

  • двигатель стучит только на холодную и/или на горячую;
  • звук появляется на высоких или низких оборотах;
  • стук в двигателе проявляется с определенной периодичностью
  • мотор стучит постоянно, с одинаковой силой, звонко или глухо;
  • стуки в двигателе прогрессируют (усиливаются) или остаются на том же уровне;

Добавим, что усиление общего уровня шума может происходить само по себе, то есть не обязательно являться неисправностью. Это справедливо для двигателей с солидным пробегом, которые уже изношены и не могут работать так же тихо, как новые агрегаты. Также стук в двигателе может появиться в результате перегрева мотора, использования неправильно подобранного или некачественного (контрафактного) моторного масла, длительной эксплуатации движка при значительном превышении рекомендуемого интервала сервисной замены смазочного материала и масляного фильтра. Например, езда на масле без замены более 20-25 тыс. км. вместо рекомендуемых 15 тыс. км.

Как понять что стуканул движок

Почему про сломанный двигатель автомобиля говорят, что он стуканул? Что в двигателе стукануло? Почему так говорят? Это ведь не барабан.

Под понятием «стуканул» имеется ввиду не любая поломка двигателя, а — конкретная.

Под термином «стуканул» подразумевается, что произошёл обрыв шатунных болтов.

При этом нижний вкладыш шатуна упал в картер двигателя, поршень упал вниз, а коленчатый вал(своей шейкой) догнал упавший шатун и ударил по нём.

Тот, в свою очередь,пробил корпус двигателя и вылез наружу,показав всем, при этом «руку дружбы» в виде шатуна с верхним вкладышем.

После такого «стука» двигатель, уже не подлежит ремонту, а может служить, только, как запасной для нового(такого же)двигателя..

В последнее время, народ стал менее грамотным, в смысле технических терминов, и любой шум в двигателе называет «стуком»(не важно прогорел ли поршень(клапан), стучат ли клапана, не отрегулированные, бренчит ли цепь не натянутая и т.д.), забывая, что, на самом деле означает «стуканул»(а, может, и не зная про это вовсе).

Стуканул ознает что двигатель прошел свои положенные моточасы, зазоры между коленчатым валом и шатунами в следствии износа увеличены, сам коленчатый вал болтается в своих постелях( местах вращения) и поэтому при работе слышен довольно громкий стук деталей друг о друга. Двигатель приходится снимать и подвергать полной разборке и дефектации всех его деталей. Коленчатый вал отдается в шлифовку, гильзы цилинров растачиваются под ремонтный размер или просто меняются, поршни ставятся ближайшего ремонтного размера, именно под их размер и растачиваеются гильзы цилинров. В современных двигателях бывает на стенках картера двигателя никасилевое покрытие, которое приходится стачивать на расточном станке и ставить чугунные гильзы.

Так говорят, когда происходит одна из двух основных неисправностей двигателя, при которых требуется серьезный ремонт ввиду невозможности дальнейшей эксплуатации и которые происходят по недосмотру.

«Стукануть» двигатель может тогда, когда водитель прозевал и вовремя не долил масло в двигатель или вообще не залил, или масло не поступает в главную масляную магистраль, так как он наехал на камень и смял поддон. Раз масло не поступает в коленвал, то происходит сухое трение,проворачивани­ е, выплавление подшипников скольжения (вкладышей). Обычно достаточно выплавления одного, чтобы появился стук, очень характерный, ни с чем не спутаешь. Нужно сразу остановить, потому и «стуканул», а не стучит, это не бывает долго, как инфаркт.

Второе жаргонное выражение, когда движок «клина дал». Это когда горе-водитель не долил воду или охлаждающую жидкость в систему охлаждения. Двигатель перегревается и поршни намертво заклинивают в цилиндрах.

Во время эксплуатации основными показателями исправного состояния ДВС является звук работы двигателя, стабильность работы агрегата на разных режимах, отсутствие проблем с запуском и т.д. Что касается посторонних шумов во время работы мотора, появление различных звуков может указывать на возникновение определенных неисправностей. Указанные неисправности следует условно разделить на две группы. К первой относятся поломки, которые не представляют большой угрозы для основных узлов и агрегатов самого ДВС. Во вторую попадают звуки, которые прямо или косвенно указывают на высокую вероятность серьезной поломки двигателя, что приводит к необходимости капитального ремонта или замене имеющейся силовой установки на новый мотор, б/у агрегат с «донора», контрактный двигатель и т.д.

Стучит двигатель: опасно и не очень

С учетом вышесказанного стук можно разделить на:

  • сильный стук мотора, что означает необходимость прекращения эксплуатации ДВС;
  • слабый стук двигателя, который возникает в результате естественного износа отдельных узлов или по другим причинам;

Обычно мотор начинает не особенно сильно стучать или периодически подстукивать в результате несоответствия моторного масла данному типу двигателя по определенным характеристикам или после старения смазочного материала. Причина очевидна, детали двигателя смазываются менее эффективно, в результате имеет место усиление шума. Также можно услышать стук гидрокомпенсаторов или плохо отрегулированных клапанов. Гидрокомпенсаторы начинают стучать как на плохом масле, так и в результате собственного износа. Обратите внимание, на моторах без гидрокомпенсаторов регулировать клапана оптимально не позже, чем через каждые 20-25 тыс. км. пробега.

Также стук может появиться в результате проблем с воспламенением смеси, что является детонацией, калильным зажиганием, а также получило на бензиновых моторах название дизелинг. К повышению лишнего шума на изношенных двигателях приводит постепенная выработка распредвала, коленвала, механизма клапанов и т.д. В таких ситуациях двигатель может стучать, но исправно работать еще достаточно долго. Устранить причины зачастую удается без глобального ремонта ДВС. В худшем случае, приходится делать капремонт ГБЦ, менять приводные ролики, цепь и т.п. Теперь давайте поговорим о тех случаях, когда появившийся стук в двигателе чреват серьезными проблемами.

Начнем с самых распространенных симптомов. В списке наиболее частых и опасных стуков двигателя отмечены следующие:

  • стук поршней;
  • стук шатунов;
  • стук коленвала;

Обычно неисправности подобного рода сопровож

Что стучит в двигателе: как определить

Появление посторонних шумов, скрипов и стуков закономерно возникает в процессе износа силового агрегата и других узлов автомобиля. Одним из наиболее тревожных симптомов является стук в двигателе, который может иметь различную тональность (звонкий, металлический и т.д.), быть явным или приглушенным, проявляться только на холодную или горячую, присутствовать постоянно или исчезать.

Двигатель начинает стучать по разным причинам. ДВС представляет собой агрегат, который подвержен серьезным механическим и температурным нагрузкам. Более того, указанные нагрузки не равномерны, возникают с определенной периодичностью и зависят от той частоты, с которой в определенный момент вращается коленвал. Стучать мотор зачастую начинает в следующих случаях:

  • произошел естественный износ силового агрегата;
  • грубо нарушены правила эксплуатации;
  • осуществлен непрофессиональный ремонт двигателя или произведена установка некачественных запчастей;

Содержание статьи

Что представляет собой стук в двигателе

Появление стука двигателя в большинстве случаев указывает на то, что в области сопряжения определенных деталей произошло критическое увеличение зазоров между элементами. Если системы смазки и охлаждения двигателя функционируют нормально, тогда шумы и стуки начинают появляться при зазорах, которые в среднем увеличены в два и более раза от допустимых параметров. Сила стука напрямую зависит от того, на сколько увеличился зазор.  Получается, стук в двигателе является ударами деталей друг об друга, нагрузка в месте контакта значительно возрастает. Износ деталей в этом случае происходит значительно быстрее.

Скорость увеличения дальнейшего износа будет зависеть от величины зазора, материалов изготовления, нагрузки, эффективности смазки и целого ряда других факторов. По этой причине одни узлы могут со стуком пройти десятки тысяч километров без серьезных последствий (ГРМ), тогда как другие (КШМ и ЦПГ) способны выйти из строя всего через несколько километров пробега. В отдельных случаях двигатель может стучать даже при условии нормальных зазоров и отсутствии серьезного износа деталей. Такой стук может быть вызван:

  • детонацией и большими нагрузками на ДВС;
  • перекосами деталей внутри двигателя;
  • заклиниванием отдельных элементов;
  • потерей моторным маслом защитных и других свойств;

Откуда идет стук в моторе: как узнать

Специалисты диагностируют проблемные узлы по характеру стука, его тональности и области локализации. Для диагностики широко используется стетоскоп. Также можно самостоятельно изготовить приспособление для прослушивания стуков в двигателе. Для решения задачи потребуется стальной прут, к которому нужно припаять металлическую банку. Днище такой емкости будет эффективно играть роль мембраны. Для определения причины стука конец прута прикладывается к различным участкам диагностируемого ДВС, тогда как банка плотно прислоняется к уху.

Тональность звука является косвенным признаком, так как на разных моторах стук может проявляться звонче или глуше. Например, условный стук коренных подшипников коленвала на 1.4- литровом корейском авто вполне может быть более звонким и легче прослушиваться сравнительно со стуком шатунов на 3.0- литровом немецком автомобиле. Зачастую индивидуальные конструктивные особенности каждого двигателя могут выступать причиной разного по звуковой окраске стука, при этом поломка может быть одинаковой.

Если говорить о диагностике по характеру стука двигателя, тогда стоит выделить постоянный стук, периодическое постукивание с той или иной частотой, а также эпизодическое проявление стука. В последнем случае стоит понимать удары, которые возникают неравномерно.

Стук в двигателе обычно связан с оборотами мотора, то есть с частотой, на которой вращается коленвал. Чем быстрее крутится двигатель, тем выше частота стука. Указанная частота может как совпасть с частотой вращения коленчатого вала, так и отличаться. Также стоит отметить, что звук может становиться более или менее интенсивным (отличаться по силе) зависимо от режима работы ДВС.

Например, с ростом числа оборотов и нагрузки на мотор происходит закономерное увеличение нагрузок на подвижные детали кривошипно-шатунного механизма и ГРМ. В этом случае изношенные элементы будут стучать сильнее сравнительно с работой мотора в режиме холостого хода. На данном этапе при диагностике важно определить, происходит ли усиление стука с увеличением оборотов. Зачастую для этого требуется опыт, так как необходимо прослушивать стук на фоне общего возрастающего шума работающего агрегата.

Параллельно с этим необходимо отдельно учитывать то, что давление масла в системе смазки двигателя также возрастает с ростом оборотов. Само моторное масло в отдельных случаях выступает «демпфером», а сам стук может стать менее интенсивным даже при условии увеличенной нагрузки на двигатель. По этой причине важным параметром является температура ДВС. Мотор может сильно стучать на горячую, так как масло разжижено. При этом на холодную стук может почти не проявляться. Бывает и обратная ситуация, когда двигатель отчетливо стучит на холодную, но после выхода на рабочую температуру шумы исчезают или минимизированы.

Возможные причины стука ДВС

Стоит отметить, что стук может прогрессировать не одинаково, то есть быстро или медленно усиливаться в процессе эксплуатации. В списке основных элементов ЦПГ, ГРМ и КШМ, которые могут стучать, отмечены:

В случае износа двух деталей ГРМ, которые изготовлены из твердого материала, двигатель может одинаково стучать долгий период времени. Если произошел износ мягких элементов, которые работают в паре с деталями из более твердого материала (коренной, шатунный вкладыш, подшипники распредвала), тогда посторонний звук будет быстро усиливаться. Далее мы рассмотрим наиболее опасные стуки двигателя.

Стучат поршни

Звук стучащего поршня в цилиндрах локализуется в блоке цилиндров, отличается глуховатым тоном (напоминает звук постукивания по глиняной посуде), а также может сопровождаться щелчками. Наиболее часто проявляется на холодную, а также на малых оборотах и при резком сбросе газа в движении. После прогрева стук поршней на холодном двигателе пропадает, так как происходит температурное расширение поршня. Обычно поршень стучит при появлении зазора около 0.3 — 0.4 мм.

Стук поршневых пальцев

Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Обычно появляются при наличии зазора около 0.1 мм.

Дополнительно диагностируется неисправность путем выкручивания свечи зажигания. Со снятой свечей процесс сгорания топлива в цилиндре не происходит, что означает отсутствие нагрузок на поршень.

Добавим, что подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).

Стук коренных подшипников (вкладышей) коленвала

Такой стук возникает в результате износа, который появляется на вкладышах коленчатого вала. По звучанию стук металлический, немного приглушенный, локализован в области картера двигателя. Отчетливо прослушивается на низких оборотах прогретого мотора (слабое давление моторного масла), при резком поднятии оборотов и сбросе газа. Зазоры увеличиваются между шейкой и вкладышем, составляя  около 0.1-0.2 мм. При падении давления смазки до критически низких показателей стук будет звонким на всех режимах.

Необходимо отметить, что резко начать стучать коленвал может также по причине использования моторного масла низкого качества или такого смазочного материала, который не соответствует допускам производителя для данного типа ДВС. В этом случае масло нужно незамедлительно сменить, а перед заменой система смазки требует промывки.

Стучат вкладыши шатунов

Если стучат шатунные вкладыши, тогда звук похож на аналогичную неисправность коренных подшипников, но прослушивается более отчетливо. Появление такого стука с резко возрастающей интенсивностью в моменты смены оборотов коленвала указывает на необходимость срочного ремонта. Эксплуатировать двигатель с таким стуком запрещается, так как мотор, выражаясь простым языком, рискует «словить клин».

Застучал мотор на ходу: что делать водителю

При появлении стука двигателя первым делом нужно проверить уровень моторного масла. Появление стука вполне может быть связано с падением давления в смазочной системе. Если с уровнем все в порядке, тогда на начальном этапе потребуется точнее локализовать неисправность, исключив возможные стуки топливной аппаратуры, приводов, шкивов навесного оборудования и т.д. Далее необходимо определить характер стука, а также подтвердить или опровергнуть факт его усиления под нагрузкой. Если с ростом нагрузки на ДВС мотор стучит сильнее, тогда вероятнее всего проблемы возникли в КШМ и ЦПГ.

В том случае, если частота стука отлична от частоты вращения коленвала в два раза, тогда вероятны проблемы с ГРМ. Это объясняется тем, что коленвал вращается в два раза быстрее распредвала. Прогрев двигателя в подобном случае может приводить к усилению стука, так как с ростом температуры происходит увеличение зазоров клапанного механизма. Что касается нагрузки на ДВС, то стук механизма газораспределения обычно не зависит от режима работы двигателя. Исключением могут являться гидрокомпенсаторы, которые стучат более интенсивно под нагрузкой.

При появлении стуков на холодном или горячем двигателе, то есть в зависимости от температуры, нужно дополнительно учесть возможное расширение изношенных деталей с прогревом и уменьшение зазоров (стук ослабевает). Одновременно с этим разжижение нагретого масла может привести к усилению стука. Первый случай характерен для ЦПГ, второй затрагивает подшипники кривошипно-шатунного механизма.

На основании сделанных выводов о характере стука можно принять решение о поездке в сервис своим ходом или же вызове эвакуатора. Напоследок добавим, что усиление стука под нагрузкой и быстрое его прогрессирование при езде является четким признаком того, что от самостоятельного перемещения лучше отказаться.  В этом случае двигатель следует заглушить для предотвращения дальнейшего разрушения силового агрегата.

Читайте также

Как определить, что стучит в двигателе?

Посторонние стуки в моторе – не есть хорошо. Они говорят о том, что с ДВС что-то не так. И это «что-то» может быть разным. В одних случаях еще есть

возможность эксплуатировать авто до ремонта, в других же придется отправиться на СТО на эвакуаторе или буксире.

Пресс релиз подготовлен специалистами сайта Auto-Science.ru. Наши профессионалы помогут вам скрутить пробег в Москве качественно, без ошибок и следов вмешательства в систему.

Что значит «стуканул» двигатель?

Термин «стуканул» принято использовать при появлении нехарактерных для нормальной работы мотора стуков. Они могут иметь разный характер, что косвенно указывает на ту или иную проблему. Соответственно понятие «стуканул» — растяжимое. Давайте разбираться.

Что стучит в двигателе под нагрузкой и без, при пуске, работе на холодную и после прогрева?

Источниками стуков в подкапотном пространстве могут быть:

    • Гидрокомпенсаторы. Непродолжительный стук «на холодную» допускается. Но если они продолжают «подавать голос» и после прогрева мотора, следует обратить на «гидрики» внимание. Причина может быть в их износе, засорении внутренних каналов, в потере маслом смазывающих свойств, выходе из строя фильтра, переливе масла, из-за которого оно вспенивается, а также в его недостаточном уровне, в плохой работе насоса из состава системы смазки. Все это следует проверить, если источником стуков являются гидрокомпенсаторы. Их звук локализуется в области клапанной крышки и не зависит от частоты вращения коленвала.

КСТАТИ. Для локализации стуков потребуется стетоскоп. Если такого прибора в вашем арсенале нет, его подобие можно соорудить самостоятельно. Для этого к обычной жестяной банке припаяйте длинную проволоку. Прикладывая ее конец к ДВС, и слушая банку, можно с неплохой точностью определить место проявления звука.

  • Венец маховика. Если в момент запуска мотора слышен отчетливый стук или скрежет, который пропадает после прекращения работы стартера, виноваты во всем изношенные шлицы на венце маховика.
  • ТНВД. На дизельных автомобилях топливный насос высокого давления может издавать стуки при работе. В этом случае о том, что мотор стуканул, говорить не приходится.
  • Цепь ГРМ. При ее ослаблении наблюдается постоянный негромкий стук с постоянной частотой, или шуршание.

Кстати, стучащий звук может появляться и при повреждении опор ДВС. Обратите внимание и на них, вдруг все не так уж и страшно.

Почему стучит движок: более серьезные проблемы

Указанные выше проблемы не являются особо критичными (но и забивать на них не стоит). Какое-то время поездить на авто еще можно. А вот при появлении следующих признаков и неисправностей следует подумать о проведении ремонта стучащего двигателя при первой же возможности.

Итак, как узнать, что стучит в двигателе? Ориентируйтесь на следующие моменты:

  • Глуховатый стук (как будто по глиняной посуде) в районе цилиндров может говорить об ударах об них поршней. Как правило, наблюдается на холодную. Если пропадает при прогреве мотора, некоторое время поездить еще можно. Если не исчезает на горячем моторе – пора лезть в него.
  • Звонкий металлический стук в области блока цилиндров, который прослеживается при резком изменении оборотов (подгазовка или сброс газа), может говорить о том, что стучат поршневые пальцы.
  • Слегка приглушенный металлический звук, прослушивающийся в области картера мотора, может говорить об износе коренных подшипников коленвала. Частота стука зависит от скорости вращения коленчатого вала.
  • Довольно громкий и неприятный стук, частота которого увеличивается с ростом оборотов. Он может говорить о том, что износились шатунные подшипники, либо вкладыши коленвала (последние вообще может провернуть, из-за чего есть вероятность «поймать клина»).

Если в дороге застучал двигатель, что делать?

Сначала слушать. Если вы убедитесь, что дело в гидрокомпенсаторах, ТНВД или цепи ГРМ, можно продолжать движение. При этом прислушивайтесь, чтобы стуки не усиливались.

Если же окажется, что стучат шатунные или коренные подшипники, либо вкладыши коленвала, дальнейшее движение – еще та авантюра. Лучше не рисковать, а воспользоваться эвакуатором или отбуксировать авто к месту ремонта на тросе.

Помните, что при появлении стуков далеко не всегда есть повод для паники: кто знает, может, получится «отделаться легким испугом».

Что такое детонация в двигателе? | HowStuffWorks

Топливо должно гореть ровными волнами, синхронизированными с циклами двигателя, до тех пор, пока следующий цикл не вызовет следующую волну. Когда топливо воспламеняется ненадлежащим образом, это вызывает взрыв, похожий на огненный шар, который может нарушить циклы двигателя и даже повредить компоненты двигателя — эти преждевременные детонации являются источником шума «звона». Теперь давайте рассмотрим наиболее частые причины детонации.

Топливо некачественное

Одной из причин детонации в двигателе является некачественный бензин — низкое качество топлива с низким октановым числом может вызвать целый ряд проблем, таких как повышенная температура в камере сгорания и повышенное давление в цилиндрах.Октановое число топлива говорит автомобилисту о том, какое сжатие может выдержать бензин — чем выше рейтинг, тем лучше топливо сопротивляется горению. Вот почему сложные двигатели высокого давления требуют более дорогого топлива.

Эти проблемы могут привести к преждевременному воспламенению, когда топливо сгорает в двигателе раньше, чем должно. Бензин может воспламениться в камере сгорания двигателя двумя способами — от свечи зажигания или от неправильной степени сжатия.Это тонкий баланс, и любой фактор может нарушить весь процесс. Если компрессия двигателя слишком низкая, это может привести к сгоранию топлива до его воспламенения от свечи зажигания. Когда топливо горит таким образом, оно горит не полностью, а оставшиеся компоненты и соединения топлива образуют мусор, который прилипает к внутренней части камеры. Это скопление отрицательно влияет на окружающую среду в цилиндрах, что является частой причиной детонации в двигателе.

Отложения на стенках цилиндров

Да, это замкнутый круг — первая причина детонации двигателя, о которой мы говорили выше, может создать более серьезные проблемы.Низкое качество топлива и предварительное воспламенение образуют упомянутые нами вредные отложения, и как только эти отложения образуются, они имеют тенденцию к образованию.

Эти отложения занимают важное пространство, необходимое для нормальной работы двигателя по смешиванию воздуха и топлива. Представьте себе кровеносный сосуд, забитый отложениями холестерина — чем больше засор, тем меньше крови может пройти. Это похоже. Большие отложения повышают компрессию в цилиндре, и если это более высокое сжатие каким-то образом не учтено (например, при использовании бензина с более высоким октановым числом или регулировке диапазона температур двигателя), более высокое сжатие может вызвать детонацию.

Неправильные свечи зажигания

Эксперты считают, что использование неподходящих свечей зажигания является распространенной проблемой. Люди часто неправильно понимают рекомендации производителя или покупают неподходящие вилки, чтобы попытаться сэкономить несколько долларов. Поскольку свечи зажигания помогают контролировать внутреннюю среду двигателя и работают в определенных условиях, неправильные свечи создают условия для сжигания топлива ниже номинальных. Они могут привести к накоплению отложений в камере сгорания и неправильной рабочей температуре, что, как мы уже знаем, являются двумя основными катализаторами детонации в двигателе.

Другие причины тесно связаны с тремя наиболее распространенными причинами и включают грязные форсунки, неисправный датчик детонации, изношенные кольца и уплотнения клапанов, а также возможность того, что двигатель просто работает слишком горячо [источник: Аллен].

На следующей странице мы обсудим способы восстановления двигателя до нормального рабочего состояния.

,

Почему у меня стучит двигатель?

«Детонация двигателя» означает ненормальные стуки, стуки или свистящие звуки, исходящие от вашего двигателя из-за ненормального сгорания топливовоздушной смеси. Стук — это не просто неприятно: это опасно.

В этой статье обсуждается, как происходит детонация, описываются три типа детонации и десять подробных обсуждений системных проблем, которые вызывают детонацию.

Как происходит детонация двигателя

Детонация двигателя происходит четырьмя основными способами:

  • Перегрев двигателя.
  • Чрезмерно увеличенный угол опережения зажигания.
  • Накопление углерода внутри камеры сгорания или цилиндров.
  • Использование топлива с более низким октановым числом, чем рекомендованное.

Неисправные компоненты в одной или нескольких системах могут привести к одному или нескольким из этих условий, нарушая процесс сгорания.

Нормальное сгорание должно начинаться с правильной смеси воздуха и топлива. Зажигание смеси должно начинаться плавно и постепенно для создания максимального давления, поскольку поршень начинает движение вниз после достижения верхней мертвой точки ( ВМТ ).Это обеспечивает наиболее эффективную работу двигателя.

Ненормальное сгорание нарушает этот плавный процесс, создавая второй цикл зажигания, предшествующий или после обычного цикла зажигания, вызванного свечой зажигания. Этот второй цикл проявляется как стук или гудок. Посмотрите следующее видео, чтобы вы могли услышать звук стука двигателя.

Три типа детонации двигателя

Следующие три раздела объясняют три типа ненормального сгорания и их основные причины.

Ненормальное сгорание может вызвать три типа ударов:

  • Детонация
  • Предварительное зажигание
  • Искровый детонатор

Хотя детонация является наиболее серьезной и опасной формой детонации в двигателе, ненормальное сгорание в любой форме может привести к повреждению прокладки головки, треснувшему цилиндру или камере сгорания, повреждению клапана или пробою поршня. Поэтому рекомендуется диагностировать источник стука или звона, как только он появится.

Детонация и детонация двигателя

Детонация — это наиболее серьезный и опасный тип аномального сгорания.Слышно это как громкий хлопок, как будто кто-то сильно ударил молотком по двигателю. Давление от детонации может вызвать взрыв прокладки головки блока цилиндров, треснувшую изоляцию свечи зажигания или головку блока цилиндров или разрыв головки поршня.

Детонация может начаться как простой стук двигателя, более легкая форма детонации. И то, и другое возникает, когда пламя, возникающее при нормальном сгорании топливовоздушной смеси, распространяется слишком медленно, давая увеличивающееся давление и тепло, способное создать еще один фронт пламени из смеси.Эти два фронта пламени сталкиваются и взрываются, создавая ударные волны, которые проявляются в виде удара. Ударные волны от детонации более мощные, чем от обычных детонационных.

Медленное сгорание может быть вызвано плохой топливно-воздушной смесью или плохим потоком, например, из-за неправильной работы клапана или топливной форсунки.

Что делать:

  • Убедитесь, что топливная система и форсунки работают правильно.
  • Проверить наличие механических проблем с помощью вакуумметра.

Предварительное зажигание и звенящий сигнал

Предварительное зажигание происходит, когда топливно-воздушная смесь воспламеняется до зажигания свечи зажигания. Как и в случае с детонацией двигателя, преждевременное зажигание создает два фронта пламени, которые сталкиваются и производят свист, постукивание или мягкий стук. Это может произойти во время разгона или при большой нагрузке, например, при движении в гору или буксировке прицепа.

Предварительное возгорание не так плохо, как детонация, но чрезмерный стук или стук могут перерасти в разрушительную детонацию.

Причиной преждевременного возгорания может быть перегрев двигателя или аномальная поверхность внутри камеры сгорания, которая поглощает слишком много тепла. Примеры этих поверхностей включают нагар, клапан с острым краем седла или перегретый выпускной клапан. Любая из этих поверхностей может преждевременно воспламенить смесь.

Что делать:

  • Проверить наличие нагара внутри цилиндра или камеры сгорания.
  • Проверить двигатель на перегрев.

Искровой детонатор

Искровый детонация имеет такие же симптомы, как и при преждевременном зажигании: вы можете услышать звон под нагрузкой.Хотя это не слишком опасно, это состояние также может привести к опасной детонации.

В отличие от детонации и преждевременного зажигания в двигателе, детонация искры возникает из-за слишком раннего зажигания свечей. Время зажигания слишком увеличено. Поскольку свечи зажигаются слишком рано, пиковая мощность от давления сгорания сталкивается с движущимся вверх поршнем, что приводит к потере мощности двигателя и экономии топлива.

Что делать:

Десять системных сбоев, которые могут привести к детонации или сигналу тревоги.

В следующих разделах описаны наиболее распространенные неисправности системы или детали, которые могут привести к звуковому сигналу, детонации или детонации.Они помогут диагностировать проблему и в кратчайшие сроки произведут необходимый ремонт.

Вначале обсуждаются наиболее распространенные неисправности.

Если у вас уже есть некоторая информация о вашей проблеме, перейдите непосредственно в раздел, который, по вашему мнению, применим к вашей ситуации. Или проверьте каждый раздел и изучите там диагностику, инструкции или предложения.

1. Перегрев двигателя

Ненормальное сгорание может возникнуть непосредственно из-за перегрева двигателя. Но перегрев может начаться по-разному.

Вот несколько вещей, которые вы можете найти:

  • Проверить уровень охлаждающей жидкости
  • Убедитесь, что вы заменили антифриз в соответствии с графиком, предложенным производителем.
  • Проверить, не заклинило ли термостат
  • Проверить радиатор на предмет засорения
  • Проверить работу охлаждающего вентилятора
  • Проверить приводной или змеевиковый ремень на износ и исправность
  • Проверить, не заклинил ли клапан рециркуляции отработавших газов (EGR).
  • Проверить водяной насос на неисправность
  • Проверить на скопление углерода (см. Подраздел ниже)

Для карбюраторных двигателей или двигателей TBI:

В двигателях с карбюратором или системой впрыска корпуса дроссельной заслонки (TBI) может использоваться система управления воздушным потоком как часть впускного узла воздушного фильтра. В этом управлении воздушным потоком используется «откидной» (канальный) клапан в трубке воздухоочистителя, который направляет воздух от выхлопной системы к карбюратору во время холодного запуска.Это помогает передавать горячий воздух, чтобы помочь испарению топлива для лучшей работы двигателя, пока двигатель прогревается. «Откидной» клапан должен открываться после того, как двигатель достиг рабочей температуры. Если клапан закроется, это вызовет перегрев двигателя, и вы сможете услышать стук или детонацию двигателя.

Проверьте правильность работы системы с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля, если вы заметили перегрев двигателя.

2. Слишком высокая синхронизация зажигания

Проверьте угол опережения зажигания, описанный в руководстве по ремонту вашего автомобиля.Если у вас нет руководства, вы можете купить недорогое руководство на вторичном рынке на Amazon (получите то, которое соответствует вашей конкретной модели и году выпуска).

  • На двигателях, оснащенных распределителем, вы можете регулировать синхронизацию, ослабляя и вращая распределитель.
  • На современных двигателях с системами OBDII необходимо выяснить, требуется ли замена одного или нескольких датчиков (или модуля управления двигателем (ECM)), влияющих на угол опережения зажигания.

3. Накопление углерода

Нагар может образоваться в результате использования моторного масла с большей массой, чем рекомендовано, некачественного топлива, частых коротких поездок или работы двигателя при температуре ниже рабочей:

  • Сначала проверьте свечи зажигания по очереди.Грязные отложения вокруг электродов свечей зажигания могут указывать на скопление нагара на верхней части поршней или задней части клапанов.
  • Хотя трудно заглянуть внутрь камеры без камеры эндоскопа, попробуйте заглянуть внутрь через искровое отверстие с помощью фонарика, если это вообще возможно.
  • Чтобы декарбонизировать камеру, вы можете сначала попробовать использовать Seafoam или аналогичный продукт. Это не только поможет вам очистить камеру и цилиндр изнутри, но также поможет очистить впускной коллектор и топливные форсунки.Следуйте инструкциям по продукту. Другой вариант — отнести машину в магазин для очистки.

4. Низкооктановое топливо

Если вы изменили тип топлива, которое вы заливаете в бак, на топливо с более низким октановым числом, это может быть вашей проблемой.

Производители добавляют в свое топливо детергенты, антиоксиданты, антидетонационные добавки и другие химические вещества. Антидетонационные присадки снижают характеристики горения бензина, предотвращая стук или стук двигателя.

Способность определенного бензина сопротивляться детонации указывается в виде октанового числа.Топливо с высоким октановым числом будет лучше противостоять удару или удару, более низкое. Например, топливо с рейтингом 91 будет противостоять детонации лучше, чем топливо с рейтингом 87. Это не означает, что вам лучше использовать высокооктановое топливо. Высокооктановое топливо подходит для двигателей с высокой степенью сжатия или двигателей с турбонаддувом, тогда как низкооктановое топливо рекомендуется для двигателей с низким уровнем сжатия.

В большинстве ситуаций вы можете использовать топливо с более высоким октановым числом, чем рекомендованное для вашего двигателя, в качестве превентивной меры, но старайтесь избегать топлива с более низким октановым числом, чем то, которое предлагает производитель.Это предотвратит звон или стук. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля.

5. Неправильные свечи зажигания

Свечи зажигания бывают «горячими» или «холодными». Разница заключается в способности свечи зажигания передавать тепло из камеры сгорания в систему охлаждения.

Горячая свеча имеет изолятор большего и большего диаметра. Он не передает тепло так быстро, как холодная свеча, помогая ему сжигать отложения, которые могут образовываться вокруг свечи зажигания.

С другой стороны, холодная свеча зажигания быстрее передает тепло двигателя в систему охлаждения, чтобы предотвратить перегрев и преждевременное зажигание.

Ваш двигатель будет более эффективным со свечой зажигания, рекомендованной производителем вашего автомобиля. Однако использование более горячей свечи зажигания при управлении двигателем с большим пробегом, который уже сжигает некоторое количество масла, поможет сжечь налет и предотвратить загрязнение масла.

6. Противодавление выхлопных газов

Высокое противодавление — распространенная проблема выхлопной системы. Это может произойти из-за засорения выхлопной трубы, каталитического нейтрализатора или глушителя.

Забитый преобразователь — наиболее частая причина повышения противодавления выхлопных газов.Это ограничит поток воздуха в двигателе, в результате чего двигатель станет более горячим и потеряет мощность, что приведет к звену или детонации.

В большинстве случаев нейтрализатор засоряется из-за старости, перегрева или загрязнения топлива.

Есть несколько тестов, которые вы можете провести дома, чтобы быстро проверить выхлопную систему на высокое давление.

Первый тест подходит для преобразователя непеллетного типа:

  1. Сначала поднимите переднюю часть автомобиля и надежно установите его на домкраты.
  2. Постучите по преобразователю резиновым молотком.
  3. Если кошка хрипит, скорее всего, материал катализатора распадается.

Другой способ проверки высокого противодавления — с помощью вакуумметра:

  1. Подсоедините вакуумметр к вакуумному шлангу от усилителя тормозов или непосредственно к порту впускного коллектора.
  2. Запустите двигатель и отметьте показания вакуумметра. Нормальный вакуум обычно составляет около 18 дюймов ртутного столба.
  3. Вкратце, откройте дроссельную заслонку примерно до 3000 об / мин и дайте ей закрыть.
  4. Вакуум должен упасть почти до нуля, затем подняться примерно на 5 дюймов ртутного столба выше нормального значения вакуума и вернуться к нормальному значению на холостом ходу.
  5. Если вакуум падает, занимает длительную задержку, а затем возвращается к своему предыдущему нормальному показанию на холостом ходу, не превышая этого значения, скорее всего, система выпуска отработана с ограничениями.
  6. Проверьте каталитический нейтрализатор, трубы и глушитель.

Другие симптомы высокого противодавления выхлопных газов включают низкую мощность двигателя; если кошка забита, она может перегреться и / или испустить запах тухлого яйца из выхлопной трубы.

7. Утечки вакуума

Транспортное средство Системы выбросов могут использовать вакуум для управления переключателями, соленоидами и исполнительными механизмами вокруг двигателя. Например, вакуум может использоваться для управления клапаном EGR, датчиком абсолютного давления в коллекторе (MAP), клапаном принудительной вентиляции картера (PCV), клапаном продувки и другими компонентами.

Утечка вакуума в любом из этих компонентов может вызвать искрение или звон. Проверьте вакуумные шланги в этих системах (и прокладку камеры впускного коллектора на некоторых моделях) на предмет повреждений и неплотных соединений.Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы найти компоненты.

8. Неисправный датчик детонации

В некоторых двигателях используется датчик детонации (KS), который помогает определять частотные колебания, возникающие в результате детонации, предварительного зажигания и детонации.

Компьютер автомобиля использует эту информацию для замедления времени. Таким образом, отказ KS может привести к преждевременному возгоранию и детонации.

Проверка датчика детонации:

Распространенный способ проверки датчика — это удар молотком или гаечным ключом по двигателю рядом с датчиком, когда двигатель работает на холостом ходу.Если компьютер получит сигнал от KS, вы заметите изменение оборотов двигателя на холостом ходу. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

9. Неправильная установка проводов свечей зажигания

Если вы заметили звон или стук вскоре после замены проводов свечей зажигания, это может быть их источником. Некоторые производители рекомендуют прокладывать эти провода по определенной схеме, чтобы высокое напряжение одного провода не приводило к возникновению искры в соседнем проводе. Рекомендации по прокладке проводов см. В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или по ремонту.

10. Неправильные параметры в компьютерном программном обеспечении

Иногда плохой случай пинга или стука может быть связан с проблемами с некоторыми параметрами, запрограммированными в компьютере. В такой ситуации необходимо перепрограммирование (флэш-программирование) компьютерного чипа.

Производители публикуют бюллетени технического обслуживания (TSB), когда проблема начинает проявляться в модели автомобиля, например, когда известно, что запрограммированные параметры вызывают конкретную проблему.Если вы не нашли источник проблемы с пингом или стуком, узнайте у местного дилера о возможном TSB для вашей конкретной модели.

Не ждите, чтобы диагностировать детонацию в двигателе

Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с детонацией в двигателе, звоном или искрой, постарайтесь как можно скорее диагностировать источник проблемы. Хотя детонация является наиболее опасным видом аномального горения, вам необходимо диагностировать и устранить неисправность, вызывающую также другие легкие формы аномального горения, поскольку они могут перерасти в детонацию.Фактически, любая форма детонации, оставленная без внимания в течение длительного периода, может серьезно повредить двигатель. Простой и недорогой ремонт может превратиться в дорогой. Это руководство является отличным справочником, позволяющим быстрее определить источник проблемы. И как только вы найдете источник, вы можете попробовать решить проблему самостоятельно с помощью руководства по ремонту вашего автомобиля.

,

Как избежать стука и звона в двигателе

«Тук-тук, …. чей там?»

Так что же такое детонация в двигателе и насколько она опасна? Что вызывает детонацию в двигателе и как этого избежать?

Вы можете услышать стук или дребезжание двигателя или внезапную потерю мощности при полностью открытой дроссельной заслонке.

Немедленно отпустите дроссельную заслонку и используйте только низкие обороты двигателя, пока не проведете обследование двигателя.

Скорее всего, вы страдаете от состояния, известного как «детонация двигателя».

Детонация в двигателе — это состояние, при котором топливо в двигателе преждевременно воспламеняется. Это может вызвать серьезное повреждение двигателя. Как происходит это повреждение?

Стук в дверь означает приезд друга — стук в вашем двигателе указывает на прибытие врага!

Во-первых, если поршень не достиг своей верхней мертвой точки, вы рискуете заставить кривошип вращаться назад. Это создает большую нагрузку на кривошип и другие поршни, поскольку все фактически заедает.

Во-вторых, если впускной клапан не закрылся, фронт пламени будет перемещаться через впускное отверстие вашего двигателя, вызывая повреждение.

К счастью, двигатели оснащены датчиком детонации, который определяет это, когда это происходит, и прекращает подачу топлива, заставляя двигатель работать на обедненной смеси и предотвращать детонацию. Датчик детонации не спасет двигатель от последствий серьезного удара, и его не следует рассматривать как предохранительный клапан. Это только экстренный вариант, и он будет эффективно работать только в легких ситуациях.

Причины детонации в двигателе многочисленны и разнообразны. Обычно это вызвано высоким давлением внутри двигателя. По мере сжатия топливо нагревается, что может привести к преждевременному возгоранию. Иногда это может быть вызвано пропуском зажигания искры или даже горячей точкой внутри цилиндра.

Чрезмерная настройка двигателя на очень высокую степень сжатия часто вызывает эту проблему. Использование режима принудительной индукции высокого давления также увеличивает риск воспламенения от сжатия.

К другим причинам преждевременного возгорания относятся горячие точки внутри двигателя. Если позволить накоплению углерода продолжаться, у вас могут появиться отложения углерода, раскаленного докрасна, воспламеняя топливо, когда оно попадает в двигатель.

Октановое число топлива характеризует устойчивость топлива к детонации. Во многих случаях простой переход на топливо с более высоким октановым числом решит проблему детонации в двигателе. Многие японские автомобили имеют высокую степень сжатия, и производители требуют использования высокооктанового топлива.

Возможно, вы залили плохую партию топлива. В некоторых странах октановое число стандартного топлива может быть ниже ожидаемого, поэтому перед заправкой стоит проверить октановое число. Если у вас нет другого выбора, кроме как купить некачественное или низкооктановое топливо, выключите дроссель и поезжайте на низких оборотах двигателя.

Как избежать детонации двигателя

Предотвращение детонации двигателя. Все двигатели оснащены датчиками, которые обнаруживают детонацию и замедляют заправку, чтобы предотвратить повреждение двигателя.

Понижение степени сжатия двигателя. Вы можете переточить двигатель, установить поршни с низкой степенью сжатия или отремонтировать двигатель с помощью подходящего строкера, чтобы изменить коэффициент сжатия. Более толстые прокладки очень мало влияют на степень сжатия и, как правило, намного менее надежны, чем прокладки стандартной ширины.

В турбо-приложениях, где вам нужно выжать максимальную мощность, вы найдете решение в виде закачки воды. Если вам нужна дополнительная информация, у нас есть подробная статья о закачке воды.

В основном вода впрыскивается в двигатель через воздухозаборник. Вода подавляет точку воспламенения двигателя, обеспечивая более полное сгорание. Вода испаряется при сгорании и производит водород и кислород, которые дополнительно способствуют сгоранию двигателя.

Уменьшите усиление. Если вы используете турбонаддув и испытываете прекращение подачи топлива или двигатель работает на обедненной смеси при полностью открытой дроссельной заслонке, вы должны подозревать, что датчик детонации срабатывает.

Это означает, что вы работаете чуть выше максимума, и давление в цилиндре вызывает предварительное воспламенение топлива. Не игнорируйте эту ситуацию, иначе вы рискуете серьезно повредить ваш двигатель.

Вы должны уменьшить наддув с помощью программируемого контроллера наддува. Вы также можете изменить управление перепускным клапаном для достижения идеальных параметров наддува.

(Перед этим восстановите двигатель до более низкой настройки степени наддува / сжатия.) Двигатель может страдать от накопления нагара, что приводит к появлению горячих точек в двигателе.

Очистите двигатель, чтобы удалить этот налет.В идеале двигатель следует разобрать и восстановить, но это не дешевый ответ.

Существует ряд эффективных методов очистки двигателя, которые не требуют восстановления.

Во-первых, добавьте в топливный бак очиститель форсунок, например Redex, или еще лучше BG44k, и отправляйтесь на длительный пробег с оборотами двигателя на скоростях автострады. Достаточно пары часов. Включите работу на высоких оборотах, на низких оборотах и ​​на холмах, чтобы максимально нагружать двигатель.

Второй способ — использовать спрей Power Boost от Ekotec или морскую пену.

Он впрыскивается во впускное отверстие в виде пены и тщательно очищает и удаляет нагар / нагар внутри двигателя. Следуйте инструкциям на банке, чтобы получить наилучшие результаты.

Присоединяйтесь к нам на нашем форуме, чтобы обсудить детонацию двигателя и другие проблемы настройки с нашими энтузиастами настройки производительности.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ: МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ РАСХОДЫ НА РАБОТУ ЭТОГО САЙТА И ПОДДЕРЖАНИЕ ЕГО РАБОТЫ.Я не взимаю плату с за доступ к этому веб-сайту, и это экономит большинству читателей TorqueCars 100 долларов каждый год — , но мы НЕ ПРИБЫЛЬНЫ и даже не покрываем наши расходы. Чтобы мы продолжали работать, ПОЖАЛУЙСТА, Пожертвуйте здесь

Эта статья написана мной, Уэйнном Смитом, основателем TorqueCars, и я ценю ваши отзывы и предложения. Эта запись была
находится в разделе Модификации двигателя, Тюнинг. Вы можете оставить отзыв ниже или присоединиться к нашему форуму, чтобы подробно обсудить эту статью и модификацию автомобиля с нашими участниками.

Если вам понравилась эта страница , поделитесь ею с друзьями, напишите ссылку на своем любимом форуме или используйте параметры закладок, чтобы сохранить ее в своем профиле в социальной сети.

Обратная связь

Пожалуйста, используйте наш форум , если вы хотите задать вопрос о настройке , и обратите внимание, что мы не продаем запчасти или услуги, мы просто интернет-журнал.


Помогите нам улучшить, оставьте предложение или дайте чаевые

,

Стук Тикающий шум — это конец вашего двигателя?

Knocking Ticking Noise - Is This The End Of Your Engine ?
Стук-тик-шум — это конец твоему двигателю?

Итак, что это за стук тикающий шум?

Многие полагают, что этот стук и тиканье — это конец их двигателя, и просто двигаются дальше.

Но есть несколько способов сузить круг вопросов, откуда на самом деле исходит стук тикающий шум.

Итак, внутренние механические проблемы могут вызвать стук двигателя.Одна из таких проблем возникает из-за чрезмерного зазора внутри подшипников в шатунах.

Knocking Ticking Noise Стойка подшипника штока

Следовательно, они могут передавать движение поршней вниз во вращение коленчатого вала. В результате каждый раз, когда поршень меняет направление, возникает шум от удара металла по металлу.

Это часто называют ударом стержня. Обычно он очень ритмичный и увеличивается с частотой вращения двигателя и усиливается с нагрузкой на двигатель.

Диагностика тикающих шумов с помощью светового индикатора.

Итак, шум клапанного механизма возникает на половине частоты вращения коленчатого вала. Даже если ваше ухо не может определить, происходит ли шум при 800 или 400 оборотах в минуту, ваши глаза могут.

Timing Light Световой индикатор времени

Подсоедините указатель времени к любому цилиндру и наблюдайте за вспышкой. Посмотрите на свет некоторое время, чтобы увидеть, совпадает ли он со стуком. Если да, то это связано с арматурой.

Следовательно, если шум кажется в два раза быстрее, вероятно, это:

  • Кривошип
  • Сеть,
  • Стержни
  • Подшипник стержня
  • Поршни
  • Гармонический балансир
  • Flexplate
Шум от стука штока наиболее громкий на высоких скоростях (более 2500 об / мин).Вытягивание педали газа может привести к заметному дребезжанию назад между 2500 и 3500 об / мин.

При износе достаточного количества материала подшипника штока возможен двойной стук. Поршень ударит головку блока цилиндров; помимо ударов большого конца шатуна о шейку шатуна коленчатого вала. Это будет похоже на резкий металлический стук (шток) с чередующимся и несколько приглушенным алюминиевым (поршневым) стуком. В современных двигателях детонация булавкой запястья очень редка, но все же возможна.

Диагностика шума тикающего стука с помощью тестовой лампы низкого напряжения

Замыкание проводов вилки по одному с помощью общей испытательной лампы низкого напряжения; может определить, какой цилиндр содержит шумные детали. Лампа не загорится, но это удобный способ закоротить цилиндры.

Итак, прикрепляем зажим «крокодил» к удобному основанию; вдали от компонентов топливной системы; и проткните кабельные наконечники на конце провода катушки или распределителя.

Voltage Test Light Лампа для проверки напряжения

Вы можете использовать прямые штифты, воткнутые в щиколотку тросиков в распределителе. Затем вы касаетесь каждой заземленной перемычкой.

Изменения шума

Если шум меняется при замыкании провода вилки на массу; Вы можете предположить, что проблема заключается в возвратно-поступательных деталях нижнего конца. Возможно поршень, штифт, шатун или шатунный подшипник. Причина изменения звука в том, что когда вы закорачиваете провод свечи цилиндра; вы останавливаете взрыв камеры сгорания, который толкает поршень вниз; заставляя внутреннюю часть большого конца шатуна ударяться о его шейку шатуна.

Knocking Ticking Noise Повреждение крышки подшипника из-за вращения подшипника

Если вы слышите изменение звука при закоротке цилиндра; вы подтвердили, что для обнаружения проблемы необходимо снять головку и / или масляный поддон. Прежде всего, замена коленчатого вала всегда рискованна. Что бы ни привело к выходу из строя нижней части, также загрязнило остальную часть двигателя мусором.

Шумы клапанного механизма

Шумы клапанного механизма обычно самые громкие до 1500 об / мин. Но шум Lifter обычно неправильно диагностируется.На самом деле у лифтеров нет проблем.

Knocking Ticking Noise Тикающий шум

Следовательно, загрязнение двигателя, забитого шламом, является причиной номер один истинных шумов подъемника; низкое давление масла — номер два. Что бы вы ни делали, не промывайте двигатель, забитый осадком!

Мы называем это «Мгновенный стук штанги» из-за того, что он перегружает масляный фильтр вплоть до открытия перепускного клапана фильтра; затопление и разрушение подшипников двигателя мусором.

Итак, единственный безопасный способ очистить отстойный двигатель — это ускорить замену масла; и позвольте моющему средству в масле выполнять очистку с контролируемой скоростью.Вроде каждые 500 км.

Замена только масляного насоса — распространенная ошибка

Oil Pump Масляный насос

Более 95% замененных масляных насосов не нуждались в замене и редко изнашиваются. Если у вас низкое давление масла, меня больше беспокоят чрезмерные зазоры и изношенные детали.

Глубокий постукивающий звук двигателя — обычно стук штанги. Это происходит из-за сильного износа или повреждения подшипников.

Рано или поздно один из подшипников выйдет из строя, и когда это произойдет, произойдет одно из двух.Подшипник заедает и блокирует двигатель или пытается заедать и сломать шток. Шум подшипников — обычное явление для двигателей с большим пробегом.

Worn Crank Journal Изношенная шейка кривошипа Worn Bearings Изношенные подшипники

Это также может быть вызвано:

  • Низкое давление масла
  • Использование слишком легкого вязкого масла
  • Масло пробой
  • Грязное масло или грязь в картере
  • Чрезмерный удар из-за изношенных колец и / или цилиндров (бензин разжижает и разжижает масло).
  • Неправильная сборка двигателя (слишком ослабленные подшипники), ослабленные или сломанные болты шатуна или неправильное вождение.
Износ подшипников можно проверить, уронив масляный поддон и осмотрев шток и коренные подшипники.

Если подшипники сильно изношены, повреждены или ослабли, замена подшипников может выиграть время. Более того, если подшипники сильно изношены или повреждены, коленчатый вал, вероятно, придется переточить.

Другие механические проблемы, приводящие к детонации и тикающему шуму двигателя:

  • Неисправны коренные подшипники коленчатого вала
  • Треснувший или сломанный маховик или гибкий диск, которым двигатель крепится к трансмиссии
  • Изношенный подшипник водяного насоса
  • Неисправный или ослабленный натяжитель ремня газораспределительного механизма может стукнуть при ударе ремня газораспределительного механизма
  • Компрессор кондиционера может стучать при выходе из строя или обледенении
  • Генератор с изношенными подшипниками ротора может стучать при срабатывании поршней

Заключение

Итак, более тяжелый стук, который становится громче по мере увеличения оборотов двигателя; может указывать на стук штанги или коренного подшипника.Кроме того, в шатунах поршней используются подшипники в местах их соединения с коленчатым валом; и в случае сильного износа или низкого уровня масла эти подшипники могут развиться; «Хлопать» и изнашиваться до такой степени, что они расшатываются на коленчатом валу.

Коренные подшипники коленчатого вала также могут иметь ту же проблему; и это проблема, которая не улучшится сама по себе. Наконец, этот тик или удар перерастет в точку, где есть только один выход — полная перестройка двигателя.

Поделитесь новостями портала DannysEngine

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *