К1216Ен1 как проверить мультиметром: K1216eh1 14v 5a как проверить – АвтоТоп

Содержание

Проверка реле регулятора мультиметром | Авто Брянск

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.
  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт
  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(19 голосов, средний: 4,32 из 5)

Похожие новости

Зазор на свечах зажигания. Какой должен быть и на что он влияет

Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

Есть ли сцепление на «автомате»? Разбираем техническую составляю.

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Первые признаки неисправности реле-регулятора

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    Внутри каждого автомобиля находится миниатюрная электростанция — генератор, который отвечает за выработку электропитания. Если в нём что-нибудь сломается, аккумулятор начнёт работать неправильно. Результат — внезапно заглохший двигатель. Почему-то это всегда случается в самый неподходящий момент. Чтобы не остаться без машины где-нибудь в глуши, периодически проверяйте регулятор напряжения генератора.

    Что это, где находится, как работает

    Эта часть авто отвечает за поддержание напряжения бортовой сети в определённых пределах. Регулятор контролирует окружающую температуру, частоту вращения ротора, уровень электрической нагрузки и другие параметры. Он также защищает чувствительные элементы генератора от перегрузок, отвечает за активацию обмотки возбуждения и других систем.

    Изделие находится непосредственно в генераторе. Вне зависимости от модели машины принцип работы регулятора одинаков — при росте или снижении напряжения компонент уменьшает или увеличивает ток возбуждения для возвращения показателей на нужный уровень.

    Так выглядит регулятор напряжения

    Самые распространённые причины поломки

    1. Замыкание диодного моста или щёток генератора. Результат — отключение генератора или переход на неконтролируемое напряжение.
    2. Сдвиг напряжения стабилизации. В этом случае стабильность напряжения сохраняется, но оно постоянно либо пониженное, либо завышенное.
    3. Окисление или обгорание контактов.
    4. Изменение размеров зазора между контактами.
    5. Ослабление натяжения пружин.
    6. Проблемы с обмотками — обрывы или замыкания.

    Поломки можно определить на ранней стадии — для этого обратите внимание на соотношение расхода топлива с эффективностью работы авто. Если машина потребляет гораздо больше горючего, чем нужно, но работает хуже, вероятнее всего, проблема именно в регуляторе. Верная примета — сила свечения фар в тёмное время суток. Если при ночной езде вы замечаете, что интенсивность свечения габаритных огней и приборов сильно снизилась, пора проверять регулятор.

    Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром и прочими способами

    Внимание! Нарушение техники безопасности в этом вопросе может привести к серьёзным поломкам! Ни в коем случае не проверяйте работоспособность изделия методом короткого замыкания. Не запускайте генератор при выключенном аккумуляторе. Не соединяйте клемму «30» с «массой» или клеммой «67».

    1. Ваш главный помощник в этом вопросе — мультиметр или вольтметр с классом точности не ниже 1.0. Перед началом диагностики проверьте, правильно ли натянут ремень генератора. Для этого нужно нажать на его центр с усилием примерно в 10 кгс. Если ремень прогнулся больше чем на 15 мм, проблема в нём. Также перед тестированием нужно прогреть двигатель на средних оборотах в течение примерно 15 минут. Обязательно включите фары во время прогревания.
      Вам понадобится вольтметр с диапазоном шкалы от 0 до 15 В. Замер напряжения осуществляется между выводами «массы» и клеммы «30». Для разных автомобилей показатели нормального напряжения могут быть разными, но в большинстве случаев значение должно составлять примерно 14 В. Если результат выходит за рамки того, что указывает производитель — регулятор, вероятнее всего, повреждён.

    Как правильно проверять регулятор напряжения

    Подключаем измерительный прибор

    Проверка снятой детали

    Можно тестировать и снятый с генератора элемент. Для этого нужно включить лампу 1–3 Вт, 12 В между щётками щёткодержателя. Необходимо по очереди подключить источники питания к выводам D+ и «масса». Сначала присоединяем источник на 12 В, затем — на 15–16 В. Если всё нормально, то при подключении первого варианта лампа будет гореть, а со вторым гаснуть. Если она горит и там, и там, значит, есть пробой в регуляторе. Совсем не горящая лампа свидетельствует об обрыве или отсутствии контакта между составными элементами. Чтобы проверить наличие контакта, подключите лампу не к щёткам, а к выводам D+ и DF.

    Видео о схеме работы с регулятором на автомобиле ВАЗ 2109

    Ремонт или замена?

    Целесообразнее купить новый регулятор. Если он выходит из строя, составные части элемента серьёзно повреждены. Конечно, можно попытаться вернуть работоспособность, но в таком случае вы рискуете остаться со сломанным генератором где-нибудь за городом.

    Кстати! На автомобилях ВАЗ в качестве временной меры можно попробовать следующий способ:

    • извлекаем лампу головного света из правой фары;
    • устанавливаем одну из её спиралей на клеммы, снятые с вышедшего из строя регулятора.

    Если все сделано правильно, аварийная лампа погаснет, а нужная засветится и вы сможете добраться до сервисного центра. Однако помните, что «народные» методы применяются на свой страх и риск.

    Диагностика регулятора требует умелого обращения с мультиметром, но ничего сложного в ней нет. Не забывайте периодически проверять работоспособность этой части авто, и генератор не доставит вам неприятных сюрпризов.

    Как проверить реле напряжения генератора мультиметром

    Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

    Первые признаки неисправности реле-регулятора

    Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

    На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

    Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

    Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

    1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
    2. Сильно заниженное напряжение.
    3. Сильно завышенное напряжение.

    ​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

    ​Виды существующих реле-регуляторов

    С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

    Регуляторы наших дней бывают двух видов:

    встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    Доброго времени суток, дорогие друзья!

    Появилась «безумная идея», так как это не род моей деятельности, проверить регулятор напряжения генератора.
    Учитывая, что делаю это в первый раз, то в конце записи изложу вопросы … .

    И так, в генераторе моего автомобиля стоит регулятор напряжения фирмы BOSCH 1197311557 ( заменителей много, TRANSPO IB545 в том числе ).
    Нашёл схему — как регулятор задействован в системе эл. оборудования автомобиля:

    При помощи «метода тыка», нашёл метод ( как его подключить ), для проверки в гаражных условиях.
    Только при таком подключении, мне удалось добиться работы ( свечения ) лампы:

    Приготовил всё необходимое, из того, что нашлось в гараже.
    — Паяльник с принадлежностями для пайки.
    — Провода.
    — Лампочку.
    — Зажимы ( крокодилы ).
    — Зарядное устройство ( с функцией регулируемого блока питания ). Взял у знакомых.
    — Регулятор напряжения.
    — Мультиметр.
    — Тонкие провода на щётки, так как показалось, что крокодилы очень сильно сжимают графитовые щётки.
    Вообщем, получился такой набор:

    Смотрим в TIS, читаем, регулятор постоянного напряжения … — 14,3 вольта:

    Исходя из этого, предполагаю, что если напряжение отключится ( лампа не будет светить ) после 14,3 вольта, то регулятор напряжения в идеале.
    И так, как говорится — «ближе к телу».
    Подключаем — всё по схеме:

    Включаем зарядное устройство, устанавливаем напряжение 12 вольт:

    Постепенно прибавляем напряжение.
    В процессе:

    После превышения напряжения в 14,3 вольта, лампа уже не светила:

    Поднимаем напряжение дальше, лампа не светится:

    Поднял напряжение до 17 вольт ( наверное погорячился ), лампа не светится:

    При уменьшении напряжения ( в обратном порядке ), лампочка засветилась при достижении 14.3 вольта ( плюс, минус 0,01 вольта. «Поймать» такой момент сложновато — на данном «оборудовании». ).

    Вроде бы, как всё хорошо, можно сказать, что регулятор в идеале. Но, … .
    А теперь вопросы:
    — При достижении напряжения в 14,28 вольта, и до отключения лампы в 14,3 вольта, лампочка светится тускло и «мерцает». Это нормально, или в чём-то проблема ( в самом регуляторе, или неправильно подобрана лампа — её мощность ( 12 V, 10 W )?
    — Лампа светится тускло ( при напряжении — 12.0 вольт ). В чём причина?
    — Может что-то перемудрил с подключением?

    Вот, как-то так.
    Может, кто-то ( профессионал — по проверке реле регуляторов ) поправит мои действия.
    Буду признателен, и учту Ваши рекомендации ( на будущее ).

    Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.

    Предназначение регулятора тока в автомобиле

    В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

    Типы реле напряжения и их устройство

    Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:

    • отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:
    1. Два блока сопротивления,
    2. Намагничивающая катушка,
    3. Контактная группа,
    4. Металлический сердечник.
    • совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.

    Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

    Старый и новый реле-регуляторы

    Внешние признаки поломки

    Признаками неисправного реле могут выступать:

    • перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит),
    • яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс. /мин. Уровень напряжения выше нормы),
    • запах гари внутри в салона .

    Почему ломается

    Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев.реле регулятор напряжения Способствовать этому могут, такие факторы как:

    • короткое замыкание,
    • проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля),
    • механические повреждения ,
    • качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).

    Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.

    Проверка напряжения не снимая реле-регулятор

    Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

    Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

    Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.

    1. Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
    2. Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
    3. Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях &#8212, 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В. это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
    4. Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.

    Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

    Тестирование снятого регулятора (со схемой)

    Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

    Этапы проведения работ:

    1. Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
    2. Достаем щеточный узел.
    3. Чистим его от графитовой пыли.
    4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи &#171,крокодильчиков&#187,. Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
    5. Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

    Схема проверки реле-регулятора

    По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.

    Интересное по теме:

    реле регулятор напряжения

    Регулятор напряжения нового образца. Как проверить. 1 часть.

    Генератор без регулятора напряжения

    Реле-регулятор напряжения генератора — это неотъемлемая часть системы электрооборудования любого автомобиля. С его помощью производится поддержка напряжения в определенном диапазоне значений. В данной статье вы узнаете о том, какие конструкции регуляторов существуют на данный момент, в том числе будут рассмотрены механизмы, давно не используемые.

    Основные процессы автоматического регулирования

    Совершенно неважно, какой тип генераторной установки используется в автомобиле. В любом случае он имеет в своей конструкции регулятор. Система автоматического регулирования напряжения позволяет поддерживать определенное значение параметра, независимо от того, с какой частотой вращается ротор генератора. На рисунке представлен реле-регулятор напряжения генератора, схема его и внешний вид.

    Анализируя физические основы, с использованием которых работает генераторная установка, можно прийти к выводу, что напряжение на выходе увеличивается, если скорость вращения ротора становится выше. Также можно сделать вывод о том, что регулирование напряжения осуществляется путем уменьшения силы тока, подаваемого на обмотку ротора, при повышении скорости вращения.

    Что такое генератор

    Любой автомобильный генератор состоит из нескольких частей:

    1. Ротор с обмоткой возбуждения, вокруг которой при работе создается электромагнитное поле.

    2. Статор с тремя обмотками, соединенными по схеме «звезда» (с них снимается переменное напряжение в интервале от 12 до 30 Вольт).

    3. Кроме того, в конструкции присутствует трехфазный выпрямитель, состоящий из шести полупроводниковых диодов. Стоит заметить, что реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор в системе впрыска) одинаков.

    Но работать генератор без устройства регулирования напряжения не сможет. Причина тому — изменение напряжения в очень большом диапазоне. Поэтому необходимо использовать систему автоматического регулирования. Она состоит из устройства сравнения, управления, исполнительного, задающего и специального датчика. Основной элемент — это орган регулирования. Он может быть как электрическим, так и механическим.

    Работа генератора

    Когда начинается вращение ротора, на выходе генератора появляется некоторое напряжение. А подается оно на обмотку возбуждения посредством органа регулировки. Стоит также отметить, что выход генераторной установки соединен напрямую с аккумуляторной батареей. Поэтому на обмотке возбуждения напряжение присутствует постоянно. Когда увеличивается скорость ротора, начинает изменяться напряжение на выходе генераторной установки. Подключается реле-регулятор напряжения генератора Valeo или любого другого производителя к выходу генератора.

    При этом датчик улавливает изменение, подает сигнал на сравнивающее устройство, которое анализирует его, сопоставляя с заданным параметром. Далее сигнал идет к устройству управления, от которого производится подача на исполнительный механизм. Регулирующий орган способен уменьшить значение силы тока, который поступает к обмотке ротора. Вследствие этого на выходе генераторной установки производится уменьшение напряжения. Аналогичным образом производится повышение упомянутого параметра в случае снижения скорости ротора.

    Двухуровневые регуляторы

    Двухуровневая система автоматического регулирования состоит из генератора, выпрямительного элемента, аккумуляторной батареи. В основе лежит электрический магнит, его обмотка соединена с датчиком. Задающие устройства в таких типах механизмов очень простые. Это обычные пружины. В качестве сравнивающего устройства применяется небольшой рычаг. Он подвижен и производит коммутацию. Исполнительным устройством является контактная группа. Орган регулировки — это постоянное сопротивление. Такой реле-регулятор напряжения генератора, схема которого приведена в статье, очень часто используется в технике, хоть и является морально устаревшим.

    Работа двухуровневого регулятора

    При работе генератора на выходе появляется напряжение, которое поступает на обмотку электромагнитного реле. При этом возникает магнитное поле, с его помощью притягивается плечо рычага. На последний действует пружина, она используется как сравнивающее устройство. Если напряжение становится выше, чем положено, контакты электромагнитного реле размыкаются. При этом в цепь включается постоянное сопротивление. На обмотку возбуждения подается меньший ток. По подобному принципу работает реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 и других автомобилей отечественного и импортного производства. Если же на выходе уменьшается напряжение, то производится замыкание контактов, при этом изменяется сила тока в большую сторону.

    Электронный регулятор

    У двухуровневых механических регуляторов напряжения имеется большой недостаток — чрезмерный износ элементов. По этой причине вместо электромагнитного реле стали использовать полупроводниковые элементы, работающие в ключевом режиме. Принцип работы аналогичен, только механические элементы заменены электронными. Чувствительный элемент выполнен на делителе напряжения, который состоит из постоянных резисторов. В качестве задающего устройства используется стабилитрон.

    Современный реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 21099 является более совершенным устройством, надежным и долговечным. На транзисторах функционирует исполнительная часть устройства управления. По мере того как изменяется напряжение на выходе генератора, электронный ключ замыкает или размыкает цепь, при необходимости подключают добавочное сопротивление. Стоит отметить, что двухуровневые регуляторы являются несовершенными устройствами. Вместо них лучше использовать более современные разработки.

    Трехуровневая система регулирования

    Качество регулирования у таких конструкций намного выше, нежели у рассмотренных ранее. Ранее использовались механические конструкции, но сегодня чаще встречаются бесконтактные устройства. Все элементы, используемые в данной системе, такие же, как и у рассмотренных выше. Но отличается немного принцип работы. Сначала подается напряжение посредством делителя на специальную схему, в которой происходит обработка информации. Установить такой реле-регулятор напряжения генератора («Форд Сиерра» также может оснащаться подобным оборудованием) допустимо на любой автомобиль, если знать устройство и схему подключения.

    Здесь происходит сравнение действительного значения с минимальным и максимальным. Если напряжение отклоняется от того значения, которое задано, то появляется определенный сигнал. Называется он сигналом рассогласования. С его помощью производится регулирование силы тока, поступающего на обмотку возбуждения. Отличие от двухуровневой системы в том, что имеется несколько добавочных сопротивлений.

    Современные системы регулирования напряжения

    Если реле-регулятор напряжения генератора китайского скутера двухуровневый, то на дорогих автомобилях используются более совершенные устройства. Многоуровневые системы управления могут содержать 3, 4, 5 и более добавочных сопротивлений. Существуют также следящие системы автоматического регулирования. В некоторых конструкциях можно отказаться от использования добавочных сопротивлений.

    Вместо них увеличивается частота срабатывания электронного ключа. Использовать схемы с электромагнитным реле попросту невозможно в следящих системах управления. Одна из последних разработок — это многоуровневая система управления, которая использует частотную модуляцию. В таких конструкциях необходимы добавочные сопротивления, которые служат для управления логическими элементами.

    Как снимать реле-регулятор

    Снять реле-регулятор напряжения генератора («Ланос» или отечественная «девятка» у вас — не суть важно) довольно просто. Стоит заметить, что при замене регулятора напряжения потребуется всего один инструмент — плоская или крестовая отвертка. Снимать генератор или ремень и его привод не нужно. Большинство устройств находится на задней крышке генератора, причем объединены в единый узел с щеточным механизмом. Наиболее частые поломки происходят в нескольких случаях.

    Во-первых, при полном стирании графитовых щёток. Во-вторых, при пробое полупроводникового элемента. О том, как провести проверку регулятора, будет рассказано ниже. При снятии вам потребуется отключить аккумуляторную батарею. Отсоедините провод, который соединяет регулятор напряжения с выходом генератора. Выкрутив оба крепежных болта, можно вытянуть корпус устройства. А вот реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 имеет устаревшую конструкцию — он монтируется в подкапотном пространстве, отдельно от щеточного узла.

    Проверка устройства

    Проверяется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2106, «копеек», иномарок одинаково. Как только произведете снятие, посмотрите на щетки — у них должна быть длина более 5 миллиметров. В том случае, если этот параметр отличается, нужно проводить замену устройства. Чтобы осуществить диагностику, потребуется источник постоянного напряжения. Желательно, чтобы можно было изменить выходную характеристику. В качестве источника питания можно использовать аккумулятор и пару пальчиковых батареек. Еще вам необходима лампа, она должна работать от 12 Вольт. Вместо нее можно использовать вольтметр. Подключаете плюс от питания к разъему регулятора напряжения.

    Соответственно, минусовой контакт соединяете с общей пластиной устройства. Лампочку или вольтметр соединяете со щетками. В таком состоянии между щетками должно присутствовать напряжение, если на вход подается 12-13 Вольт. Но если вы будете подавать на вход больше, чем 15 Вольт, между щетками напряжения не должно быть. Это признак исправности устройства. И совершенно не имеет значения, диагностируется реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 или другого автомобиля. Если же контрольная лампа горит при любом значении напряжения или вовсе не загорается, значит, присутствует неисправность узла.

    Выводы

    В системе электрооборудования автомобиля реле-регулятор напряжения генератора «Бош» (как, впрочем, и любой иной фирмы) играет очень большую роль. Как можно чаще следите за его состоянием, проверяйте на наличие повреждений и дефектов. Случаи выхода из строя такого устройства нередки. При этом в лучшем случае разрядится аккумуляторная батарея. А в худшем может повыситься напряжение питания в бортовой сети. Это приведет к выходу из строя большей части потребителей электроэнергии. Кроме того, может выйти из строя и сам генератор. А его ремонт обойдется в кругленькую сумму, а если учесть, что АКБ очень быстро выйдет из строя, расходы и вовсе космические. Стоит также отметить, что реле-регулятор напряжения генератора Bosch является одним из лидеров по продажам. У него высокая надежность и долговечность, а характеристики максимально стабильны.

    Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

    Первые признаки неисправности реле-регулятора

    Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

    На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

    Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

    Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

    1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
    2. Сильно заниженное напряжение.
    3. Сильно завышенное напряжение.

    ​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

    ​Виды существующих реле-регуляторов

    С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

    Регуляторы наших дней бывают двух видов:

    встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.
  • Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

    Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т. е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный. Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

    В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН. Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

    Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

    Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

    При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа — диод Шоттки, германиевый или кремниевый — составляет от 0,3 до 1,2 В. В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А. Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

    (фото с сайта http://forum.auto35.ru), либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

    Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

    Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

    Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

    Более правильной с учетом этого недостатка является такая схема:

    Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки. Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму «папа» с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию. Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

    И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

    В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и 21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора. В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 — 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т. е. к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

    Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=187791&start=150&postdays=0&postorder=asc&highlight=.

    Для генераторов 8-го семейства, используемых в ВАЗ-21213, выпускается РН нового образца (1702.3702.01) с дополнительным выводом http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

    Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную на следующем рисунке:

    Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам. После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае — непосредственно на плюсовую клемму АКБ. Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

    Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

    Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

    Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

    Признаки неисправности реле регулятора напряжения генератора

    Главная » Разное » Признаки неисправности реле регулятора напряжения генератора

    проверка, признаки неисправности, принцип работы

    Электрическая сеть любого автомобиля питается за счет генератора, который приводится во вращение двигателем при помощи ременной передачи. Его обороты постоянно меняются, начиная от 900 и заканчивая несколькими тысячами, вызывая соответствующее вращение ротора. Для нормальной работы всех электроприборов и зарядки аккумулятора, в бортовой сети напряжение должно быть стабильным, что обеспечивает реле-регулятор. Являясь самым слабым звеном в системе электроснабжения, устройство в первую очередь нуждается в проверке при обнаружении неполадок зарядки АКБ и других поломках электросети автомобиля.

    Принцип работы

    Регулятор напряжения автогенератора предназначен для поддержания напряжения бортовой сети в необходимых пределах при любом режиме работы и различной частоте вращения генератора, изменении нагрузки и перепадах внешней температуры. Также он способен выполнять дополнительные функции – защищать генератор от перегрузок и аварийного режима работы, автоматически подключать к бортовой цепи обмотки возбуждения или систему сигнализации аварии генератора.

    Работа любого регулятора напряжения основана на одном и том же принципе, и определяется следующими факторами:

    1. Частотой оборотов ротора.
    2. Силой тока, которую генератор отдает в нагрузку.
    3. Показателем магнитного потока, которую создает ток обмотки возбуждения.

    Более высокие обороты ротора определяют повышение напряжения генератора. Рост силы тока на обмотке возбуждения делает сильнее магнитный поток, и одновременно напряжение. Любой регулятор напряжения стабилизирует его за счет изменения тока возбуждения. При росте или снижении напряжения, регулятор понижает или повышает ток возбуждения, регулируя напряжение в необходимых пределах.

    Сам реле-регулятор представляет собой электронную схему с выходами к графитным щеткам. Его устанавливают как в самом корпусе генератора рядом со щетками, так и вне его, и тогда щетки крепятся к щеткодержателю.

    Неисправности

    Чаще всего реле-регулятор выходит из строя по следующим причинам:

    1. При исправном АКБ отсутствует ток зарядки, из-за чего он не заряжается. Это происходит при плохом присоединении проводов к зажимам реле или при обрыве цепи от генератора к батарее. Устраняется закреплением провода в цепи, проверкой и регулировкой регулятора напряжения и реле-регулятора.
    2. Недостаточный ток зарядки при разряженной АКБ или большой при полностью заряженном аккумуляторе вызваны нарушением регулировки регулятора напряжения. Устраняется регулировкой устройства или его заменой.
    3. Горение и перегорание ламп с чрезмерным накалом происходит при нарушении регулировки реле-регулятора или замыкании контактов. Устраняется разъединением и зачисткой замкнувших контактов, регулировкой или заменой регулятора напряжения.
    4. Большой ток разряда после остановки мотора. Происходит при замыкании контактов реле-регулятора (спекании контактов, поломке пружины якоря) или коротком замыкании электропровода. Ремонтируется нахождением и устранением короткого замыкания при отключенном аккумуляторе, проверкой и регулировкой ограничителя тока, размыканием и зачисткой контактов, заменой пружины с регулировкой ее зазора и натяжения.

    Как проверить реле регулятор

    Поломка реле-регулятора проявляется в систематическом недозаряде или перезаряде аккумулятора. Простейшая проверка устройства проводится тестером в режиме вольтметра на постоянном токе в пределах от 0 до 20В. Щупы прибора при неработающем двигателе подсоединяются к клеммам АКБ и фиксируют показания вольтметра, которые от состояния батареи варьируются в пределах 12-12,8 В.

    После двигатель запускают и смотрят на показания прибора: напряжение должно повыситься до 13-13,8 В, в зависимости от оборотов коленвала. Дальнейшее повышение оборотов должно соответственно увеличивать напряжение. Так, на средней частоте вращения оно составляет 13,5-14 В, а при максимальных достигает 14-14,5 В. Отсутствие повышения напряжения после запуска мотора свидетельствует о неисправности реле-регулятора.

    Существует вероятность, зарядка аккумулятора отсутствует по другой причине, к примеру, из-за неисправности в самом генераторе. С целью установки диагноза, реле-регулятор снимается для более точной проверки при помощи тестера и 12-вольтовой лампы. Дополнительно понадобятся провода с клеммами, блок питания или зарядное устройство, в котором можно регулировать ток.

    После подключения реле к схеме и включении блока питания лампа загорится. Регулятором напряжения постепенно увеличивают ток и следят за показаниями вольтметра или шкалой подключенного тестера. При показаниях до 14,5 В лампа должна гореть, а после превышения гаснуть. Если после уменьшения ниже 14,5 она загорается снова, значит реле-регулятор исправен. При отклонениях работы в ту или иную сторону реле будет давать перезаряд или не выдавать необходимый ток для заряда, что является поводом для его замены.

    Подобным образом проверяются интегральные реле, которые в народе называют «шоколадки», применяемые на более старых моделях отечественных машин. Схема также подключается к блоку питания или зарядному устройству через лампочку, которая должна гаснуть при достижении необходимого предела напряжения. При этом нужно обратить внимание на состояние клемм, которые при загрязнении или окислении могут создать дополнительное сопротивление и при исправном реле вызывать потерю напряжения.

    Замена реле регулятора генератора

    Замена реле необходима в следующих случаях:

    1. Износ щеток, при котором контакт с реле-регулятором пропадает и генератор не работает.
    2. Пробой в схеме устройства, который вызывает в системе увеличение напряжения.
    3. Поломка креплений или корпуса, которое может привести к замыканию.

    Процесс замены устройства рассмотрен на примере генератора Лада-Калина. Замена реле-регулятора связан с демонтажем генератора, и осуществляется в следующем порядке:

    1. Снятие с генератора клеммы «минус».
    2. Демонтаж генератора.

    3. Отщелкивание на крышке генератора пластиковых фиксаторов и ее снятие.

    4. Отключение разъема диодного моста.

    5. Откручивание гайки и демонтаж втулки контактной группы.

    6. Выкручивание пары винтов, удерживающих реле-регулятор.

    7. Демонтаж самого реле.

    8. Сборку проводят в обратном порядке.

    проверка неисправностей современных и устаревших моделей

    Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

    Первые признаки неисправности реле-регулятора

    Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

    На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

    Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

    Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

    1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
    2. Сильно заниженное напряжение.
    3. Сильно завышенное напряжение.

    ​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

    ​Виды существующих реле-регуляторов

    С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

    Регуляторы наших дней бывают двух видов:

    Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

    Предварительная проверка

    Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

    Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

    Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

    В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Полезные советы

    Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

    #s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

    Неисправности реле-регулятора

    Характерной неисправностью реле-регулятора является несвоевременное включение и выключение регулятора напряжения, ограничителя тока и реле обратного тока в результате изменения силы натяжения пружины якорька, зазора между якорьком и сердечником или вследствие окисления и сваривания контактов реле. Состояние регулировки реле-регулятора оказывает значительное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Систематическое повышение регулируемого напряжения на 10% против оптимального снижает срок службы аккумуляторной батареи на 20 тыс. км пробега автомобиля (При соблюдении правил эксплуатации и обслуживания аккумуляторных батарей срок их службы до капитального ремонта может составлять от 80 до 120 тыс. км пробега автомобиля).

    Признаками, указывающими на завышенное значение регулируемого напряжения, являются:

    • закипание и разбрызгивание электролита через вентиляционные отверстия в крышке батареи
    • зарядный ток, превышающий 5 а, не снижающийся за время 4—6 ч непрерывной езды
    • частое перегорание лампочек в осветительных приборах

    Реле-регулятор можно проверять и регулировать на стендах в снятом состоянии, а также непосредственно на автомобиле при помощи переносных приборов НИИАТ Э-5 и НИИАТ ЛЭ-1 или отдельных измерительных приборов (вольтметра со шкалой до 30 в, амперметра со шкалой 30 — 0 — 30 а, тахометра на 10 000 об/мин и реостата на 25 а, 15 ом).

    Проверка регулятора напряжения заключается в определении величины регулируемого напряжения, которая должна соответствовать техническим условиям для данного типа реле-регулятора и условиям его испытаний (числу оборотов якоря генератора, величине тока нагрузки, времени года и др.).

    Рис. Проверка регулятора напряжения прибором ЛЭ-1

    При проверке регулятора напряжения на автомобиле при помощи прибора ЛЭ-1 от зажима «Б» реле-регулятора отъединяют провод аккумуляторной батареи и вместо него присоединяют клеммы II и V прибора для замера силы тока и напряжения генератора. Клемму М соединяют с массой автомобиля, а П — с выводом прерывателя для включения в работу электротахометра.

    После пуска двигателя устанавливают по тахометру число оборотов коленчатого вала согласно характеристике генератора (1500 — 2000 об/мин) или соответствующее ему число оборотов якоря генератора (3000 об/мин). Поворотом гайки R включают реостат и проверяют величину напряжения, регулируемого регулятором. Показания вольтметра при этом должны соответствовать требуемой величине регулируемого напряжения. Например, для центрального климатического района регулируемое напряжение при наружной установке аккумуляторной батареи в течение всего года должно составлять 14,2 в, при подкапотной — 13,7 в.

    Регулятор напряжения регулируют только в том случае, если величина регулируемого напряжения отличается от требуемой по техническим условиям на ± 0,5 в.

    Точность же регулировки регулятора напряжения допускает отклонения не свыше ± 0,2 в.

    Проверка реле обратного тока заключается в определении величины напряжения, при котором замыкаются контакты реле (ток в этом случае от генератора поступает на заряд аккумуляторной батареи и для питания включенных потребителей), и величины обратного тока в момент их размыкания (при этом аккумуляторная батарея питает электрической энергией все включенные потребители).

    При проверке вольтамперметром ЛЭ-1 величины обратного тока размыкания контактов реле к выводу 1 прибора присоединяют провод аккумуляторной батареи, отсоединенный от зажима Б реле-регулятора, а вывод II прибора — к зажиму Б реле-регулятора. Затем включают реостат нагрузки гайкой 9 и пускают двигатель, увеличивая число оборотов коленчатого вала до момента включения реле обратного тока.

    Рис. Проверка величины обратного тока прибором ЛЭ-1

    Амперметр в этот момент будет показывать величину зарядного тока. Далее плавно уменьшают число оборотов коленчатого кала двигателя, наблюдая по показаниям амперметра за уменьшением зарядного тока аккумуляторной батареи. Понижая число оборотов коленчатого вала двигателя или соответственно вала якоря генератора. уменьшают зарядный ток аккумуляторной батареи. Когда стрелка амперметра дойдет до нуля, переключатель полярности «массы» переключают на обратную полярность. В момент размыкания контактов реле обратного тока стрелка амперметра отклонится от нулевого положения и покажет максимальный разрядный ток пли величину обратного тока размыкания контактов реле, который должен быть в пределах 0,5—0,6с. После этого стрелка опять станет на нуль. При несоответствии величины обратного тока допустимому значению регулируют зазор между контактами реле.

    При проверке величины напряжения включения реле обратного тока вольтамперлгетром ЛЭ-1 присоединяют лровода по схеме, показанной на рисунке.

    Рис. Проверка величины напряжения включения реле обратного тока прибором ЛЭ-1

    Включают реостат 10 и устанавливают нагрузку от 5 до 10 а. Затем пускают двигатель и плавно увеличивают его обороты, наблюдая за показаниями вольтметра 7. Напряжение вначале плавно увеличивается, но в момент замыкания контактов реле обратного тока стрелка вольтметра резко отклоняется влево. Величина максимального напряжения перед отклонением стрелки вольтметра должна соответствовать нормативному значению (в зависимости от времени года и места установки батареи).

    Проверка ограничителя тока заключается в определении максимального значения тока нагрузки, показываемого амперметром соответственно данной регулировке ограничителя тока.

    При проверке ограничителя тока схема присоединения приборов сохраняется такой же, как и при проверке регулятора напряжения (см. рис. 68). Пустив двигатель, устанавливают число оборотов коленчатого вала двигателя 1500 — 2500 об/мин, что соответствует 3000 — 3500 об/мин якоря генератора.

    При установившемся числе оборотов постепенно увеличивают с помощью реостата нагрузку генератора и наблюдают за показаниями амперметра. При увеличении нагрузки наступает момент когда, несмотря на уменьшение сопротивления реостата, стрелка амперметра остановится. Это максимальное значение тока (17—21 а) и будет соответствовать требуемой величине. Если максимальный ток отклонится более чем на ± 1 а, ограничитель регулируют.

    Перед регулировкой производят наружный осмотр реле-регулятора, очищают от загрязнений, устраняют повреждения изоляции, проверяют крепления, устраняют следы обгорания контактов и зачищают их стеклянной шкуркой (зернистостью 100). Перед началом регулировки проверяют и устанавливают необходимый зазор между якорьком и сердечником. Зазор между якорем и сердечником у регулятора напряжения и ограничителя тока при замкнутых контактах должен быть 1,4—1,5 мм. Этот зазор регулируют перемещением ограничителя стойки при отпущенных винтах крепления.

    У реле обратного тока зазор между якорем и шайбой сердечника должен составлять 1,4—1,5 мм при разомкнутых контактах с зазором между ними не менее 0,25 мм. Зазоры между якорем и сердечником регулируют подгибанием ограничителя хода якоря, а между контактами — подгибанием стойки неподвижного контакта.

    Напряжение, поддерживаемое регулятором, и ток, регулируемый ограничителем, регулируют изменением натяжения пружины якорька подгибанием хвостовика держателя пружины. Натяжение пружины реле обратного тока регулируют подгибанием стойки пружины. Реле-регулятор проверяют и регулируют через 5,5 — 8,5 тыс. км пробега, а также при изменении сезона эксплуатации.

    Неисправности генератора, регулятора напряжения, устранение

    Генератор в автомобиле — это электрический агрегат, вырабатывающий электроэнергию для питания потребителей в автомобиле и заряда аккумуляторной батареи.

    На большинстве современных автомобилей устанавливаются трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением. Для получения постоянного тока генераторы снабжаются диодными выпрямителями.

    Каким преимуществом обладают генераторы переменного тока?

    Преимущество генераторов переменного тока, перед генераторами постоянного тока, заключается в том, что они имеют свойство самоограничения максимальной силы тока. Таким образом, отпадает необходимость установки в цепи генератора ограничителя тока, достаточно только ограничителя, вернее, регулятора напряжения.

    Если бы не было регулятора напряжения, то, с ростом частоты вращения коленвала двигателя, соответственно и с ростом числа оборотов ротора генератора, резко возрастало бы напряжение, выдаваемое генератором, что могло бы вывести из строя потребители электроэнергии на автомобиле.

    Кроме того, такие генераторы проще по конструкции, дешевле, имеют меньшие габариты и вес, чем генераторы постоянного тока.

    Какие неисправности могут быть в генераторе?

    К наиболее типичным неисправностям генератора автомобиля относятся: обрыв или замыкание витков статорной обмотки, или обмотки возбуждения (она находится на роторе), загрязнение или подгорание контактных колец, неисправности щеточного узла, то есть износ щеток или их зависание, выход из строя выпрямительного блока, износ подшипников вала ротора, обрыв проводов выводных клемм.

    Как устраняют такие неисправности?

    Замыкание витков обмоток или их обрыв устраняют либо пайкой, либо перемоткой обмоток в специальной мастерской. Самостоятельно, и без специального оборудования такой ремонт выполнить сложно. Иногда имеет смысл не ремонтировать генератор, а купить новый, так как ремонт, связанный с перемоткой обмоток является довольно дорогостоящим.

    Если оборвались провода, например, с выводных клемм, то их можно припаять.

    Загрязненные контактные кольца промывают бензином, после чего просушивают на воздухе. Если кольца окислились или подгорели, то их можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, продуть сжатым воздухом, затем так же промыть бензином. В некоторых случаях кольца обрабатывают на токарном станке.

    Изношенные щетки (обычно, если их высота меньше 8-10 мм), заменяют новыми. Старые, но неизношенные щетки протирают от загрязнений чистой тряпкой и промывают в бензине. Таким же способом чистят и щеткодержатели. В некоторых случаях приходится заменять весь щеточный узел.

    Неисправный выпрямительный блок, как правило, не ремонтируют, а просто заменяют новым.

    Неисправные или изношенные подшипники вала ротора заменяют новыми. Для устранения иных, более сложных неисправностей генератор сдают в ремонт в специализированную мастерскую.

    Видео: как найти причину поломки генератора ВАЗ классики с вынесеным регулятором напряжения.

    Какие неисправности могут быть в регуляторе напряжения?

    Иногда причиной неполадок в работе генератора является неисправности в реле-регуляторе. Обычно это связано с перегоранием транзисторов, резисторов или выходом из стоя других его деталей. Часто реле-регуляторы не ремонтируются, а просто заменяются новыми, но, бывает, что после несложного ремонта их удается восстановить.

    Конечно, заниматься таким ремонтом должен человек, разбирающийся в электротехнике.

    Что делать если в дороге отказал регулятор напряжения?

    Кстати, если в дороге отказал реле-регулятор, то можно продолжать движение, но нужно периодически, через каждый час поездки отсоединять разъем от регулятора и соединять подходящим проводом клеммы «+» и «Ш» на регуляторе.

    Нужно поддерживать такой режим движения, чтобы зарядный ток не превышал 20-25А, и при этом включить максимальное количество потребителей электроэнергии. Через полчаса поездки провод с клемм следует отсоединить, чтобы не перезарядить аккумулятор.

    Загрузка…

    Признаки неисправности реле регулятора напряжения генератора

    Главная » Разное » Признаки неисправности реле регулятора напряжения генератора

    Основные неисправности генератора и реле-регулятора, как их устранить

    Генератор в автомобиле — это электрический агрегат, вырабатывающий электроэнергию для питания потребителей в автомобиле и заряда аккумуляторной батареи.

    На большинстве современных автомобилей устанавливаются трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением. Для получения постоянного тока генераторы снабжаются диодными выпрямителями.

    Каким преимуществом обладают генераторы переменного тока?

    Преимущество генераторов переменного тока, перед генераторами постоянного тока, заключается в том, что они имеют свойство самоограничения максимальной силы тока. Таким образом, отпадает необходимость установки в цепи генератора ограничителя тока, достаточно только ограничителя, вернее, регулятора напряжения.

    Если бы не было регулятора напряжения, то, с ростом частоты вращения коленвала двигателя, соответственно и с ростом числа оборотов ротора генератора, резко возрастало бы напряжение, выдаваемое генератором, что могло бы вывести из строя потребители электроэнергии на автомобиле.

    Кроме того, такие генераторы проще по конструкции, дешевле, имеют меньшие габариты и вес, чем генераторы постоянного тока.

    Какие неисправности могут быть в генераторе?

    К наиболее типичным неисправностям генератора автомобиля относятся: обрыв или замыкание витков статорной обмотки, или обмотки возбуждения (она находится на роторе), загрязнение или подгорание контактных колец, неисправности щеточного узла, то есть износ щеток или их зависание, выход из строя выпрямительного блока, износ подшипников вала ротора, обрыв проводов выводных клемм.

    Как устраняют такие неисправности?

    Замыкание витков обмоток или их обрыв устраняют либо пайкой, либо перемоткой обмоток в специальной мастерской. Самостоятельно, и без специального оборудования такой ремонт выполнить сложно. Иногда имеет смысл не ремонтировать генератор, а купить новый, так как ремонт, связанный с перемоткой обмоток является довольно дорогостоящим.

    Если оборвались провода, например, с выводных клемм, то их можно припаять.

    Загрязненные контактные кольца промывают бензином, после чего просушивают на воздухе. Если кольца окислились или подгорели, то их можно зачистить мелкозернистой наждачной бумагой, продуть сжатым воздухом, затем так же промыть бензином. В некоторых случаях кольца обрабатывают на токарном станке.

    Изношенные щетки (обычно, если их высота меньше 8-10 мм), заменяют новыми. Старые, но неизношенные щетки протирают от загрязнений чистой тряпкой и промывают в бензине. Таким же способом чистят и щеткодержатели. В некоторых случаях приходится заменять весь щеточный узел.

    Неисправный выпрямительный блок, как правило, не ремонтируют, а просто заменяют новым.

    Неисправные или изношенные подшипники вала ротора заменяют новыми. Для устранения иных, более сложных неисправностей генератор сдают в ремонт в специализированную мастерскую.

    Видео: как найти причину поломки генератора ВАЗ классики с вынесеным регулятором напряжения.

    Какие неисправности могут быть в регуляторе напряжения?

    Иногда причиной неполадок в работе генератора является неисправности в реле-регуляторе. Обычно это связано с перегоранием транзисторов, резисторов или выходом из стоя других его деталей. Часто реле-регуляторы не ремонтируются, а просто заменяются новыми, но, бывает, что после несложного ремонта их удается восстановить.

    Конечно, занимать

    ⚡ 10 характерных неисправностей генератора и признаки их проявления


    На фоне многочисленных и разнообразных проблем с узлом зарядки АКБ характерные неисправности генератора встречаются чаще других. Если знать о них, а также о первичных признаках их проявления, проблему можно найти и устранить в 95% случаев. Более того, из описанных десяти поломок можно смело отбросить около половины, так как с ними обычные пользователи сталкиваются очень редко. Благодаря этому даже у начинающих автолюбителей есть неплохие шансы самостоятельно «поставить диагноз» и, возможно, устранить возникшую неисправность генератора своими руками.

    Если же самостоятельный ремонт не предполагается, полученные из этой статьи знания помогут выявить поломку своевременно. А это уже хорошие шансы пораньше обратиться за помощью к специалисту, и обойтись несложным и сравнительно недорогим ремонтом, избежав покупки нового генератора. В конце концов недобросовестность автомобильных сервисов еще никто не отменял. На практике доказано – если к мастеру идти хотя бы с примерным пониманием проблемы, шансы надуть вас, навязав несуществующие проблемы, стремятся к нулю.

    Краткий перечень характерных неисправностей генератора


    Для начала кратко перечислим характерные неисправности генератора автомобиля без каких-либо пояснений. Это позволит в общих чертах оценить, так сказать, масштабы катастрофы. Вполне возможно, что некоторые из приведенных в списке поломок вам уже знакомы. Как правило, к ним относятся те, которые встречаются очень часто, и практически каждый первый автолюбитель с маломальским опытом с ними сталкивался хотя бы раз.

    Итак, вот 10 характерных неисправностей генератора автомобиля:

    1. Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ.
    2. Проскальзывание или обрыв приводного ремня.
    3. Износ или разрушение подшипников ротора.
    4. Износ или зависание щеток.
    5. Износ токосъемных колец.
    6. Некорректная работа или выход из строя реле-регулятора напряжения.
    7. Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора.
    8. Пробой диодов выпрямительного моста.
    9. Обрыв диодов выпрямительного моста.
    10. Недостаточная мощность генератора.

    К подробному рассмотрению каждой из этих поломок мы еще вернемся. Как и к симптомам, по которым эти неисправности можно выявить.

    Устройство и принцип работы генератора автомобиля


    Сперва же не лишним будет хотя бы в общих чертах познакомиться с устройством генератора, а также с принципом работы этого узла автомобиля. Многие автолюбители, к сожалению, всегда пропускают этот этап, сразу приступая к диагностике и ремонту. В итоге, из-за непонимания (или недопонимания) принципа работы дело часто заходит в тупик, допускаются серьезные ошибки, провоцируются короткие замыкания и более серьезные поломки, чем были до этого. Отсюда следует вывод, что поиск и устранение любых неисправностей того или иного узла автомобиля нужно начинать с изучения его устройства и принципа работы.

    Генератор автомобиля устроен и работает следующим образом. Собственно, электроэнергия, используемая для питания бортовой сети и зарядки аккумуляторной батареи, вырабатывается за счет электромагнитной индукции. Снимается она с выводов обмоток статора, внутри которых вращается ротор на двух подшипниках. В движение ротор приводится от коленчатого вала двигателя, с которым он соединен при помощи ремня.

    Первая особенность, о которой необходимо знать, это неравномерность скорости вращения ротора генератора. Она полностью зависит от того, на каких оборотах работает двигатель. Соответственно, если бы ротор питался (для возбуждения) одним и тем же напряжением, то на выходе генератора мы бы получали скачущее напряжение, что является неприемлемым для бортовой сети автомобиля.

    Решается эта проблема весьма просто. На ротор подается не стабильное напряжение, а регулируемое. За это отвечает реле-регулятор, который «отслеживает» напряжение на клеммах АКБ, и в зависимости от текущих показателей корректирует питание ротора. Грубо говоря, когда на выходе генератора напряжение доходит до верхней допустимой отметки (например, 14.4 вольта), схема реле-регулятора прекращает питание ротора. Напряжение на выходе падает, РРН возобновляет возбуждение ротора, и так по циклу с очень большой частотой. За счет этого напряжение бортовой сети постоянно поддерживается на одном уровне, и не зависит от того, на каких оборотах работает мотор автомобиля.

    Вторая особенность автомобильного генератора заключается в том, что он генерирует переменное трехфазное напряжение. А для питания бортовой сети и зарядки АКБ оно должно быть постоянным. Чтобы решить эту проблему, генератор оснащается выпрямительным мостом, состоящим из диодов. Как правило, в выпрямителе имеется шесть основных диодов (по два на каждую фазу), а также три дополнительных.

    В принципе, этих знаний уже будет достаточно для того, чтобы разобраться в описанных далее характерных неисправностях генератора. Хотя для успешного самостоятельного ремонта не помешает углубиться в тему, используя дополнительные источники информации.

    Плохой контакт или повреждения в цепи зарядки АКБ


    Чтобы генераторный узел мог работать, он должен быть надежно соединен с:

    1. Положительной клеммой аккумуляторной батареи.
    2. Замком зажигания.
    3. «Массой».

    Начнем с последнего. С «массой» генератор контактирует за счет своего металлического корпуса, которым он закреплен на двигателе автомобиля. Как правило, в этом месте контакт всегда хороший, и практически никогда не становится причиной неисправности узла. Однако следует помнить о том, что сам двигатель соединяется с отрицательной клеммой АКБ при помощи провода. И вот с ним очень часто возникают проблемы.

    Самая частая из них – это плохой контакт. В большинстве автомобилей «масса» к двигателю подсоединена где-то в нижней части. Грязь, влага, перепад температур, подтекающее масло и прочие факторы – приводят к окислению и коррозии соединения. Проявляется это в виде нескольких симптомов.

    Во-первых, из-за плохой «массы» могут наблюдаться просадки напряжения бортовой сети автомобиля. Как следствие – систематический недозаряд АКБ. Во-вторых, наблюдаются значительные просадки напряжения при включении серьезной нагрузки – печки, кондиционера, сабвуфера, света головных фар и так далее.

    Проверить «массу» двигателя очень просто. Для этого при помощи мультиметра, включенного в режим омметра, измеряется сопротивление между отрицательной клеммой АКБ и любой точкой на двигателе. Если прибор показывает более 0.05 Ом, «массу» надо бы очистить от грязи и окислов. Возможно, потребуется замена или даже добавление еще одного провода, подключенного параллельно с основным. За счет этого увеличивается сечение провода «массы», и очень часто решаются такие проблемы, как просадка напряжения или недозаряд аккумулятора.

    Абсолютно то же самое и с положительным силовым проводом генератора. Он идет непосредственно на АКБ, и отличается довольно серьезной толщиной. Если этот провод поврежден, либо плохо контактирует в точках крепления – проявляются описанные выше симптомы. Устраняется неисправность простой зачисткой контактных площадок. Если провод поврежден механически (в результате неосторожности, коррозии или вибраций), то его нужно обязательно заменить на новый с соблюдением поперечного сечения.

    Дополнительно проверяется состояние контактов управляющего провода, приходящего к генератору от замка зажигания (тонкий), а также сигнального (на реле-регуляторе). Плохие контакты в этих точках также приводят к нестабильной и некорректной работе всего узла зарядки АКБ.

    Проскальзывание или обрыв приводного ремня


    Проскальзывание приводного ремня может быть вызвано несколькими причинами. Во-первых, недостаточным его натяжением. Во-вторых, попаданием на шкив генератора воды из луж или моторного масла. В-третьих, ремень со временем растягивается, провисает, и тоже начинает периодически проскальзывать. Как правило, на первых порах эта неисправность проявляется только тогда, когда генератор начинает работать под серьезной нагрузкой. Это происходит потому, что с увеличением нагрузки возрастает сопротивление ротора.

    Очень часто проскальзывание ремня определяется по характерному писку, который слышен при старте двигателя, а также сразу после включения нагрузки. Довольно часто этот свист можно услышать в дождливую погоду, что говорит о попадании воды на шкив генератора. Если такое происходит, ремень надо либо подтянуть, либо заменить на новый.

    Обрыв ремня генератора является более серьезной неисправностью, которую крайне желательно замечать сразу же после ее возникновения. Первичным симптомом является загорание сигнальной лампы на панели приборов, показывающей, что заряд аккумулятора не происходит. Эта лампа должна гореть только при включенном зажигании и заглушенном моторе. Во всех остальных режимах она не светится.

    Вторичным симптомом обрыва ремня генератора является пониженное напряжение бортовой сети. Когда все работает в штатном режиме, вольтметр должен показывать не менее 13.8-14.5 вольт. Если же во время движения напряжение упало до 12 вольт, это означает, что бортовая сеть питается только от аккумулятора. Вывод – генератор неисправен.

    Износ или разрушение подшипников ротора


    При износе подшипников ротора генератора может возникнуть несколько проблем. Во-первых, из-за нарушения оси вращения вала якоря он своими обмотками начинает задевать статор. Во-вторых, подшипники в результате значительного износа могут вообще заклинить, и ротор остановится. Первая проблема повлечет за собой сначала просадки напряжения бортовой сети, а позже – к межвитковому замыканию в статоре. Что будет при заклинивании подшипников – и так понятно. Ротор остановится.

    В большинстве случаев износ подшипников генератора удается выявить заранее по характерному гулу, доносящемуся из-под капота. Этот звук может менять громкость и тональность в зависимости от того, какая нагрузка в данный момент возложена на бортовую сеть автомобиля. То есть, например, при включении фар головного света гул может значительно усиливаться, что и позволяет заблаговременно выявить неисправность.

    Чтобы избежать описанных проблем, крайне желательно периодически проверять подшипники на предмет наличия люфтов. Для этого достаточно взяться рукой за шкив генератора, и пошатать его из стороны в сторону. При исправных подшипниках никакого люфта быть не должно.

    Износ или зависание щеток


    Щетки нужны для того, чтобы подавать питание на постоянно вращающийся ротор генератора. Как правило, вместе с реле-регулятором они являются одной отдельной деталью. Сделаны щетки из токопроводящего графита, и подпружинены для обеспечения надежного контакта с коллектором. Если контакт между ними и токосъемными кольцами плохой (либо отсутствует), генератор работать нормально не сможет (либо вообще работать не будет).

    Самая распространенная неисправность, связанная со щетками – это их естественный износ. Когда графит истирается, длины щеток попросту не хватает для того, чтобы обеспечивать питание ротора. Как правило, на начальной стадии эта неисправность проявляет себя в виде обильного искрения внутри генератора. Щетки из-за износа не всегда плотно контактируют с коллектором, и между этими деталями образуется искрение.

    Вторая характерная неисправность генератора связана с так называемым зависанием или залипанием щеток. Происходит это из-за попадания графитовой пыли или другой грязи в направляющие щеток. Последние становятся неподвижными, а потому больше не могут поджиматься пружинами к коллектору. В результате сначала наблюдается усиленное искрение, а затем генератор вовсе прекращает вырабатывать электроэнергию.

    На ряду с искрением критический износ или залипание щеток можно выявить по просадкам напряжения бортовой сети (если есть вольтметр в салоне) или по контрольной лампе на панели приборов. Следует также отметить, что эту неисправность можно выявить визуально, не снимая генератор с автомобиля. Щеточный узел, как правило, легко снимается вместе реле-регулятором, так как крепится при помощи двух винтов. Если щетки изношены, то это только замена. Залипание можно устранить путем очистки направляющих от графита и прочей грязи.

    Износ токосъемных колец


    Токосъемные кольца находятся на валу ротора генератора. Они предназначены для того, чтобы передавать питание от щеток к обмотке якоря. Делаются кольца из меди, а потому со временем подвергаются износу. Симптомы этой неисправности абсолютно такие же, как и в случае со щетками – искрение, просадки напряжения, а также полный отказ генератора. Для уточнения диагноза и устранения поломки требуется уже демонтаж и полная разборка узла. К счастью, на многих распространенных генераторах эти детали без проблем меняются, и стоят сравнительно недорого.

    Некорректная работа или выход из строя РРН


    Реле-регулятор напряжения «страдает» несколькими видами поломок, которые довольно легко диагностируются даже без разборки генератора. Первый признак его неисправности – пониженное напряжение бортовой сети. Просадки могут наблюдаться и без нагрузки, и с ней. Происходит это из-за того, что в схеме реле-регулятора перегорают электронные компоненты.

    Второй известный признак неисправности узла – генератор не работает вообще. Определяется это и по контрольной лампе на панели приборов, и по показаниям бортового вольтметра. Последний в таких случаях начинает показывать напряжение в районе 12 вольт. По мере разрядки аккумуляторной батареи показатели заметно снижаются.

    Стоит отметить, что большая половина описанных неисправностей генератора проявляются примерно одинаково. В частности, низкое напряжение и загоревшаяся контрольная лампа может указывать как на выход из строя реле-регулятора, так и на другие поломки. Чтобы выявить неисправность более точно, существует довольно простая методика проверки реле-регулятора напряжения. Выполняется она при помощи регулируемого источника питания и мультиметра по следующему алгоритму:

    1. Реле-регулятор извлекается из генератора.
    2. К щеткам подсоединяется мультиметр в режиме изменения напряжения (можно также контрольную лампочку на 12 вольт).
    3. Минус источника питания подсоединяется к «массе» реле-регулятора.
    4. Плюс подается на провод, который выходит из реле-регулятора.
    5. Напряжение источника питания повышается до 14. 0-14.5 вольт.
    6. По достижению этого напряжения исправный реле-регулятор должен сработать – подключенная к щеткам контрольная лампа гаснет.

    Если контрольная лампа не светится вообще ни при каком напряжении – в реле-регуляторе имеется обрыв. Если же лампа не отключается при достижении контрольного напряжения (14.0-14.5 вольт), а продолжает светиться дальше – это называется пробоем реле-регулятора. На практике первый исход означает недозаряд АКБ, а при втором – происходит ее перезаряд (с кипением, раздуванием корпуса и даже взрывом).

    Так называемые реле-регуляторы нового образца (с двумя проводами) проверять немного сложнее, но возможно. Отличие заключается в том, что на второй провод необходимо подавать при проверке сымитированное переменное напряжение. Как это сделать в домашних условиях, можно найти в Сети.

    Межвитковое замыкание или обрыв в обмотках генератора


    Симптомы все те же – сначала просадки напряжения бортовой сети, а затем полный отказ генератора. При межвитковом замыкании, если сразу обратить на это внимание, можно обнаружить очень сильный перегрев. К сожалению, более точно выявить эти виды неисправности генератора без его демонтажа и частичной разборки – невозможно.

    Пробой или обрыв диодов выпрямительного моста


    Напомним, что диодный мост служит для выпрямления переменного напряжения, вырабатываемого обмотками статора генератора. Поскольку в автомобильном генераторе есть три фазы, то и мост состоит из трех веток – по два диода в каждой. Когда происходит пробой одного из диодов, может наблюдаться резкое повышение напряжения в бортовой сети автомобиля. Пробой – это когда диод начинает пропускать ток в обоих направлениях, а должен только в одном.

    Обрыв диодов выпрямительного моста ничем катастрофическим не грозит, в отличие от пробоя. Например, если в обрыв уходит один из диодов, то из трех фаз продолжают работать только две. Если большой нагрузки на бортовую сеть нету, то этой неисправности можно и не заметить. Однако, когда включается нагрузка, мощности двух фаз уже не хватает, а потому наблюдается просадка бортового напряжения.

    Понятно, что при обрыве всех диодов, что бывает не так уж часто – генератор прекращает функционировать полностью. Это видно и по напряжению бортового вольтметра, и по контрольной лампе на панели приборов. Для более точной проверки диодов моста потребуется демонтаж генератора и его частичная разборка.

    Недостаточная мощность генератора


    Довольно частая проблема в наше время, которая, по сути, неисправностью не является. Заключается она в том, что после установки на автомобиль какого-либо мощного внештатного оборудования наблюдаются дикие просадки напряжения. Эти симптомы вполне могут указывать на то, что мощности имеющегося генератора для возложенной на него нагрузки – не хватает.

    Наблюдается такое чаще всего после установки мощной акустики, ксеноновых фар, инвертора, позволяющего получить на борту автомобиля переменные 220 вольт, и так далее. Устраняется эта «неисправность» очень просто – путем подбора и установки более мощного генератора. К сожалению, к такому решению чаще приходят уже тогда, когда штатный генератор не выдерживает нагрузки, и сгорает.

    Краткие итоги


    Большинство характерных неисправностей генератора автомобиля очень легко выявляются и устраняются даже без соответствующего опыта. Если генератор работает, но проблема сводится только к просадкам напряжения или к искрению в щеточном узле – решается она путем очистки контактов или заменой реле-регулятора. Посторонние звуки со стороны генератора – устраняются подтяжкой или заменой ремня, а также установкой новых подшипников. Остальные неисправности – замыкания в витках обмоток, пробои и обрывы диодов и прочее – лучше доверить специалистам, так как их устранение требует не только голых знаний, но и опыта.

     

    P0620 Неисправность цепи управления генератором

    Код неисправности OBD-II Техническое описание

    Артикул

    Stephen Darby
    Сертифицированный техник ASE

    Неисправность цепи управления генератором

    Что это значит?

    Это общий диагностический код неисправности (DTC), применимый ко многим автомобилям OBD-II (с 1996 г. и новее). Это может включать, но не ограничивается автомобилями Hyundai, Mercedes-Benz, Buick, Ford, GMC, Chevrolet, Jeep, Cadillac и т. Д.Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии.

    Сохраненный код P0620 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в цепи управления генератором.

    PCM обычно подает питание и контролирует цепь управления генератором всякий раз, когда двигатель работает.

    Каждый раз, когда включается зажигание и подается питание на PCM, выполняется несколько самопроверок контроллера.Помимо выполнения самотестирования внутреннего контроллера, сеть контроллеров (CAN) используется для сравнения сигналов от каждого отдельного модуля, чтобы убедиться, что различные контроллеры взаимодействуют должным образом.

    Если проблема обнаружена при контроле цепи управления генератором, будет сохранен код P0620 и может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL). В зависимости от предполагаемой серьезности неисправности для освещения MIL может потребоваться несколько циклов отказа.

    Типовой генератор переменного тока:

    Каков серьезность этого кода неисправности?

    К кодам модуля внутреннего контроля всегда нужно относиться серьезно. Сохраненный код P0620 может привести к различным проблемам с управляемостью, включая отсутствие запуска и / или разряд батареи.

    Каковы некоторые признаки кода?

    Симптомы кода неисправности P0620 могут включать:

    • Проблемы с управляемостью двигателя
    • Глохнет двигатель на холостом ходу
    • Задержка запуска двигателя (особенно в холодном состоянии)
    • Другие сохраненные коды

    Каковы наиболее частые причины появления кода?

    Причины для этого кода могут включать:

    • Неисправный PCM
    • Ошибка программирования PCM
    • Обрыв или короткое замыкание в цепи управления генератором
    • Неисправность генератора в сборе
    • Недостаточное заземление модуля управления

    Какие шаги по устранению неполадок P0620?

    Для диагностики кода P0620 потребуются диагностический сканер, тестер аккумулятора / генератора, цифровой вольт / омметр (DVOM) и источник достоверной информации о транспортном средстве.

    Выполните поиск в источнике информации о транспортном средстве бюллетеней технического обслуживания (TSB), которые соответствуют сохраненному коду, транспортному средству (год, марка, модель и двигатель) и показанным симптомам. Если вы найдете правильный TSB, он может предоставить диагностическую информацию, которая поможет вам в значительной степени.

    Начните с подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и извлечения всех сохраненных кодов и данных стоп-кадра. Вы захотите записать эту информацию на всякий случай, если код окажется прерывистым.После записи всей соответствующей информации очистите коды и проведите тест-драйв автомобиля, пока код не будет сброшен или PCM не перейдет в режим готовности. Если PCM переходит в режим готовности, код является прерывистым, и его будет сложнее диагностировать. Состояние, которое привело к сохранению P0620, возможно, даже должно ухудшиться, прежде чем можно будет поставить диагноз. Если код сброшен, продолжайте диагностику.

    Используйте тестер аккумулятора / генератора, чтобы проверить аккумулятор и убедиться, что он достаточно заряжен.Если это не так, проверьте генератор / генератор. Следуйте рекомендованным производителем спецификациям в отношении требований к минимальному и максимальному выходному напряжению для аккумулятора и генератора. Если генератор / генератор не заряжается, переходите к следующему этапу диагностики.

    Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить виды разъемов, схемы контактов разъемов, указатели местоположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к рассматриваемому коду и транспортному средству.

    Проверьте, есть ли напряжение батареи на генераторе / генераторе, используя соответствующую электрическую схему и DVOM.Если нет, проверьте предохранители и реле системы и при необходимости замените неисправные детали. Если все предохранители и реле работают нормально, можно предположить, что генератор / генератор неисправен.

    Если генератор заряжается, а P0620 продолжает сбрасываться, используйте DVOM для проверки предохранителей и реле блока питания контроллера. При необходимости замените перегоревшие предохранители. Предохранители следует проверять при нагруженной цепи.

    Если все предохранители и реле работают должным образом, необходимо провести визуальный осмотр проводки и жгутов, связанных с контроллером.Вы также захотите проверить заземление шасси и двигателя. Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить местоположения заземления для связанных цепей. Используйте DVOM для проверки целостности заземления.

    Визуально осмотрите контроллеры системы на предмет признаков повреждения водой, нагревом или столкновением. Любой контроллер, поврежденный, особенно водой, считается неисправным.

    Если цепи питания и заземления контроллера не повреждены, подозревают неисправный контроллер или ошибку программирования контроллера.Замена контроллера потребует перепрограммирования. В некоторых случаях вы можете приобрести перепрограммированные контроллеры на вторичном рынке. Для других автомобилей / контроллеров потребуется перепрограммирование на борту, которое может быть выполнено только через дилерский центр или другой квалифицированный источник.

    • В отличие от большинства других кодов, P0620, вероятно, вызван неисправным контроллером или ошибкой программирования контроллера
    • Проверьте целостность заземления системы, подключив отрицательный измерительный провод DVOM к земле, а положительный измерительный провод к напряжению батареи

    Обсуждения связанных с DTC

    • Код ошибки P0620 и P1000 2007 Ford F-150 5.4 Flex Fuel
      2007 F-150, XLT, 5.4 Flex Fuel, коды ошибок P0620 и P1000. Это началось примерно 3 недели назад, ехал и заметил, что индикатор батареи загорелся, смотрел это, и он погас на короткое время, а затем снова включился. Я остановился в магазине запчастей, чтобы проверить его, сказал, что батарея разряжена, но г . ..
    • P0620 после проверки ESP приходит
      Привет, Надеюсь, все в порядке. Во время covid 19 я водил очень мало, и большую часть времени машина была припаркована, поэтому батарея разряжалась, и я видел знак низкого заряда батареи.Проехал несколько миль, и он был полностью заряжен, и знак низкого заряда батареи исчез, но во время этого появился знак ESP. Теперь он устойчив, хотя аккумулятор полностью заряжен …

    Нужна дополнительная помощь с кодом P0620?

    Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0620, напишите ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей

    ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена ​​только в информационных целях. Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. берешь на себя любую технику.Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    .

    P0622 Неисправность цепи управления полем F генератора

    Код неисправности OBD-II Техническое описание

    Артикул

    Stephen Darby
    Сертифицированный техник ASE

    Неисправность цепи управления поля F генератора

    Что это значит?

    Это общий диагностический код неисправности (DTC), применимый ко многим автомобилям OBD-II (с 1996 г. и новее). Это может включать в себя, помимо прочего, автомобили Dodge, Jeep, Chevy, Ford, Land Rover, Toyota, Ram и т. Д.Несмотря на общий характер, точные этапы ремонта могут различаться в зависимости от года выпуска, марки, модели и конфигурации трансмиссии.

    Сохраненный код P0622 означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность в цепи управления катушкой возбуждения генератора. Буква F просто повторяет, что цепь управления катушкой возбуждения неисправна.

    Катушку возбуждения, вероятно, лучше всего узнать по ее обмоткам, которые видны через вентиляционные отверстия на большинстве генераторов переменного тока. Катушка возбуждения окружает якорь генератора и остается неподвижной в корпусе генератора.

    PCM контролирует непрерывность и уровень напряжения в цепи управления полем генератора всякий раз, когда двигатель работает. Катушка возбуждения генератора является неотъемлемой частью работы генератора и поддержания уровня заряда батареи.

    Каждый раз, когда включается зажигание и подается питание на PCM, выполняется несколько самопроверок контроллера. Помимо выполнения самотестирования внутреннего контроллера, сеть контроллеров (CAN) используется для сравнения сигналов от каждого отдельного модуля, чтобы убедиться, что различные контроллеры взаимодействуют должным образом.

    Если проблема обнаружена при контроле цепи управления полем генератора, код P0622 будет сохранен, и может загореться индикаторная лампа неисправности (MIL). В зависимости от предполагаемой серьезности неисправности для освещения MIL может потребоваться несколько циклов отказа.

    Типовой генератор переменного тока:

    Каков серьезность этого кода неисправности?

    Коды модуля внутреннего контроля считаются серьезными. Сохраненный код P0622 может привести к различным проблемам с управляемостью, включая отсутствие запуска и / или разряд батареи.

    Каковы некоторые признаки кода?

    Симптомы кода неисправности P0622 могут включать:

    • Проблемы с управляемостью двигателя
    • Глохнет двигатель на холостом ходу
    • Непреднамеренное отключение двигателя
    • Задержка запуска двигателя
    • Другие сохраненные коды

    Каковы наиболее частые причины появления кода?

    Причины для этого кода могут включать:

    • Неисправный PCM
    • Ошибка программирования PCM
    • Обрыв или короткое замыкание в цепи управления полем генератора
    • Неисправный генератор / генератор

    Какие шаги по устранению неполадок P0622?

    Для диагностики кода P0622 потребуются диагностический сканер, тестер аккумулятора / генератора, цифровой вольт / омметр (DVOM) и источник достоверной информации об автомобиле.

    Проконсультируйтесь с вашим источником информации о транспортном средстве, чтобы узнать о бюллетенях технического обслуживания (TSB), которые воспроизводят сохраненный код, транспортное средство (год, марку, модель и двигатель) и обнаруженные симптомы. Если вы найдете подходящий TSB, он может дать полезную диагностику.

    Начните с подключения сканера к диагностическому порту автомобиля и извлечения всех сохраненных кодов и данных стоп-кадра. Вы захотите записать эту информацию на всякий случай, если код окажется прерывистым. После записи всей соответствующей информации очистите коды и проведите тест-драйв автомобиля, пока код не будет сброшен или PCM не перейдет в режим готовности.Если PCM переходит в режим готовности, код является прерывистым, и его будет сложнее диагностировать. Состояние, из-за которого был сохранен P0622, может даже ухудшиться, прежде чем можно будет поставить диагноз. Если код сброшен, продолжайте диагностику.

    Используйте тестер аккумулятора / генератора, чтобы проверить аккумулятор под нагрузкой и убедиться, что он достаточно заряжен. Если это не так, зарядите аккумулятор в соответствии с рекомендациями и проверьте генератор / генератор. Следуйте рекомендованным производителем спецификациям в отношении требований к минимальному и максимальному выходному напряжению для аккумулятора и генератора.Если генератор / генератор не заряжается, переходите к следующему этапу диагностики.

    Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить виды разъемов, схемы контактов разъемов, указатели местоположения компонентов, электрические схемы и диагностические блок-схемы, относящиеся к рассматриваемому коду и транспортному средству.

    Проверьте, есть ли напряжение аккумулятора в цепи управления генератором / генератором, используя соответствующую схему подключения и DVOM. Если нет, проверьте предохранители и реле системы и при необходимости замените неисправные детали.Если напряжение обнаружено на клемме управления катушкой возбуждения генератора, подозревайте, что генератор / генератор неисправен.

    Если генератор заряжается, а P0622 продолжает сбрасываться, используйте DVOM для проверки предохранителей и реле блока питания контроллера. При необходимости замените перегоревшие предохранители. Предохранители следует проверять при нагруженной цепи.

    Если все предохранители и реле работают должным образом, необходимо провести визуальный осмотр проводки и жгутов, связанных с контроллером. Вы также захотите проверить заземление шасси и двигателя.Используйте свой источник информации о транспортном средстве, чтобы получить местоположения заземления для связанных цепей. Используйте DVOM для проверки целостности заземления.

    Визуально осмотрите контроллеры системы на предмет признаков повреждения водой, нагревом или столкновением. Любой контроллер, поврежденный, особенно водой, считается неисправным.

    Если цепи питания и заземления контроллера не повреждены, подозревают неисправный контроллер или ошибку программирования контроллера. Замена контроллера потребует перепрограммирования. В некоторых случаях вы можете приобрести перепрограммированные контроллеры на вторичном рынке.Для других автомобилей / контроллеров потребуется перепрограммирование на борту, которое может быть выполнено только через дилерский центр или другой квалифицированный источник.

    • Катушка возбуждения является неотъемлемой частью генератора и обычно не может быть заменена отдельно
    • Проверьте целостность заземления контроллера, подключив отрицательный измерительный провод DVOM к земле, а положительный измерительный провод к напряжению батареи

    Обсуждения связанных с DTC

    • 2003 Chevy caviliar, коды p0172 и p0622
      Наша кавычка 2003 года перевернется, но не запустится, мы получаем следующие коды: p0172 Система коррекции топливной смеси, ряд 1 и P0622 Цепь клеммы F Гернератора это 2.2-литровый 4-цилиндровый двигатель Ecotec с двумя верхними распредвалами. Есть идеи о том, что может быть причиной проблемы, или что я должен проверить? …
    • 04 Шатуны silverado, без запуска P0463, P0135, P0622
      Я просто стер все, что набирал, так что сжал это. :рулон: 2004 Silverado 5 МКПП V6 4.3L -Новый топливный фильтр (см. Фото / старый) вчера (1 окт.) -Новый аккумулятор (1 октября) -Новая крышка распределителя и ротор 9 месяцев назад -Газомер не работает, никогда с тех пор, как я купил грузовик в прошлом году.-Топливо …
    • ПКМ или ЭКМ? Jeep Wrangler 2015 P0622
      У меня есть Jeep Wrangler Sport 2015 года без ограничений с двигателем 3.6 v6. В последнее время моя трансмиссия не работает, и она не хочет переключаться вправо, пока я не заставлю ее. Он умирал 5 раз, и дважды я ехал за рулем, затем, когда я возвращаю его обратно, он не переключается на передачу, D или R, ничего. Затем я выключаю его с …
    • P0622 Ford Connect
      Будет ли этот код причиной плохой работы двигателя на холостом ходу и выхода несгоревшего топлива из выхлопной системы…

    Нужна дополнительная помощь с кодом P0622?

    Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0622, напишите ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей

    ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена ​​только в информационных целях. Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. берешь на себя любую технику. Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

    .

    Что такое автоматический регулятор напряжения? Значение, принцип работы и применение

    Автоматический регулятор напряжения предназначен для регулирования напряжения. Он принимает колебания напряжения и преобразует их в постоянное напряжение. Колебания напряжения в основном возникают из-за изменения нагрузки на систему питания. Колебания напряжения вызывают повреждение оборудования энергосистемы. Изменение напряжения можно контролировать, установив оборудование для контроля напряжения в нескольких местах, например, рядом с трансформаторами, генератором, фидерами и т. Д., Регулятор напряжения предусмотрен более чем в одной точке энергосистемы для управления колебаниями напряжения.

    В системе питания постоянного тока напряжение может контролироваться с помощью составных генераторов в случае фидеров одинаковой длины, но в случае фидеров разной длины напряжение на конце каждого фидера поддерживается постоянным с помощью усилителя фидера. В системе переменного тока напряжение можно контролировать с помощью различных методов, таких как повышающие трансформаторы, индукционные регуляторы, шунтирующие конденсаторы и т. Д.,

    Принцип работы регулятора напряжения

    Работает по принципу обнаружения ошибок. Выходное напряжение генератора переменного тока, полученное через трансформатор напряжения, затем выпрямляется, фильтруется и сравнивается с эталоном. Разница между фактическим и опорным напряжением называется напряжением ошибки . Это напряжение ошибки усиливается усилителем и затем подается на основной или пилотный возбудитель.

    Таким образом, усиленные сигналы ошибки управляют возбуждением основного или пилотного возбудителя посредством понижающего или повышающего действия (т.е.е. контролирует колебания напряжения). Управление выходом возбудителя ведет к контролю напряжения на клеммах главного генератора.

    Применение автоматического регулятора напряжения

    Основные функции АРН следующие.

    1. Он контролирует напряжение системы и приближает работу машины к стабильному установившемуся режиму.
    2. Он разделяет реактивную нагрузку между генераторами, работающими параллельно.
    3. Автоматические регуляторы напряжения снижают перенапряжения, возникающие из-за внезапного отключения нагрузки в системе.
    4. Увеличивает возбуждение системы в условиях неисправности, так что максимальная мощность синхронизации существует во время устранения неисправности.

    Когда происходит резкое изменение нагрузки в генераторе переменного тока, необходимо изменить систему возбуждения, чтобы обеспечить такое же напряжение при новых условиях нагрузки. Сделать это можно с помощью автоматического регулятора напряжения. Аппаратура автоматического регулятора напряжения работает в поле возбудителя и изменяет выходное напряжение возбудителя и ток возбуждения.Во время резких колебаний АРВ не дает быстрого ответа.

    Для получения быстрого отклика используются быстродействующие регуляторы напряжения на основе принципа , превышающего отметку . По принципу перерегулирования, когда нагрузка увеличивается, возбуждение системы также увеличивается. Перед увеличением напряжения до значения, соответствующего повышенному возбуждению, регулятор снижает возбуждение до надлежащего значения.

    .

    Что такое индукционный регулятор напряжения? Определение и типы

    Определение: Индукционный регулятор напряжения — это тип электрической машины, в которой выходное напряжение может изменяться от нуля до определенного максимального значения в зависимости от соотношения витков в первичной и вторичной обмотках. обмотка подключается к регулируемой цепи, а вторичная обмотка включается последовательно с цепью.

    Типы индукционных регуляторов напряжения

    Индукционные регуляторы напряжения в основном подразделяются на два типа: i.е., однофазный индукционный регулятор напряжения и трехфазный индукционный регулятор напряжения.

    Однофазный индукционный регулятор напряжения

    Принципиальная схема однофазного индукционного регулятора напряжения представлена ​​на рисунке ниже. Первичная обмотка подключена к однофазной сети, а вторичная — последовательно с отходящими линиями. В системе индуцируется переменный поток, и когда оси двух обмоток совпадают, весь поток первичной обмотки связывается со вторичными обмотками, и максимальное напряжение индуцируется во вторичной обмотке.

    Когда ротор вращается на 90º, первичный поток не связан с вторичными обмотками и, следовательно, никакой поток не связан с вторичными обмотками. Если ротор продолжает вращаться, направление наведенной ЭДС становится отрицательным. Таким образом, регулятор добавляет или вычитает напряжение цепи в зависимости от относительного положения двух обмоток регуляторов.

    Однофазный регулятор напряжения не вызывает сдвига фаз. Первичные обмотки помещаются в пазы в поверхностном сердечнике многослойного цилиндрического сердечника, поскольку он должен пропускать небольшие токи и имеет небольшую площадь проводника.Ротор регулятора состоит из компенсационных обмоток, также называемых территориальными обмотками.

    Магнитная ось компенсационных обмоток всегда расположена на 90º от оси первичных обмоток, чтобы нейтрализовать вредное последовательное реактивное сопротивление вторичной обмотки. Вторичные обмотки, соединенные последовательно с отходящей линией, размещаются в пазах статора из-за большой площади проводника.

    Трехфазный индукционный регулятор напряжения

    Трехфазные асинхронные двигатели имеют три первичные и три вторичные обмотки, которые должны находиться на расстоянии 120º друг от друга.Первичные обмотки помещаются в паз многослойного сердечника ротора и подключаются к трехфазному источнику переменного тока. Вторичные обмотки находятся в пазах многослойного сердечника статора и последовательно соединены с нагрузкой.

    Для регулятора не требуются первичные и компенсационные обмотки, поскольку каждая вторичная обмотка регулятора магнитно связана с одной или несколькими первичными обмотками регулятора. В этом регуляторе создается вращающееся магнитное поле постоянной величины, благодаря которому наведенное во вторичной обмотке напряжение имеет постоянную величину. Фазы регулятора меняются при изменении положения ротора на статоре.

    Векторная диаграмма индукционного регулятора показана на рисунке выше. Где V 1 — напряжение питания, V r — индукционное напряжение во вторичной обмотке, а V 2 — выходное напряжение на каждую фазу. Выходное напряжение получается как векторная сумма напряжения питания и индуцированного напряжения для любого угла смещения ротора θ.

    Геометрическое место круга, следовательно, представляет собой окружность с центром на краю источника напряжения и радиусом V r .Максимальное выходное напряжение получается, когда индуцированное напряжение находится в фазе с напряжением питания, а минимальное выходное напряжение получается, когда индуцированное напряжение находится в противофазе с напряжением питания.

    Полная векторная диаграмма для трех фаз показана на рисунке ниже. A, B и C — входной терминал, а a, b и c — выходной терминал индукционного регулятора. Напряжение питания и выходной линии находятся в фазе только в положениях максимального повышения и минимального понижения, а для всех остальных положений существует сдвиг фаз между линией питания и выходным напряжением.

    .

    Генератора ВАЗ — модернизация/твик/тюнинг — Страница 9

    давить может тока саб, а генератор дает зарядку))
    для чего нужно напряжение 14-14.4 В? попробуйте на исправном генераторе понизить напряжение до 12.8 В, все будет работать, автомобиль будет ехать, будут гореть фары и работать печка, но через неделю Ваш АКБ откажется заводить машину. Так в чем же дело?
    Дело все в том, что бы генератор смог отдавать ток зарядки в сторону АКБ, нужно повысить на нем напряжение, т.е. создать разность потенциалов между источником и потребителем, вспомните курс физики про сообщающиеся сосуды, если обе емкости имеют одинаковый объем, то и жидкость (в нашем случае ток) остается неподвижным.
    как только мы начинаем повышать напряжение на генераторе, то соответственно ток начинает «перетекать» из генератора в АКБ. Поэтому «рабочее» напряжение генератора в легковом автомобиле 14.4 В, в грузовом 28.8 В.
    А теперь давайте определимся в емкости АКБ:
    Имеем стандартный автомобиль ВАЗ 2107 ,со штатным генератором 55А, НО немного доработаным (есть в моей теме про жигу) там ничего не тюнинговалось, просто все элементы были пропаяны серебром и собрано на медную пасту CU800 и заменены штатные провода на сечение 25 кв. мм.
    так вот, стандартный акб у нас тоже 55 А\Ч, т.е для полной зарядки этого акб током 5.5 А необходимо 12 часов (вроде так, если нет, то поправте), такой ток вполне может отдать наш генератор, НО мы же не ездим по 12 часов с момента запуска) да и нам же нужно питать все остальное. Поэтому если обратить внимание, то после запуска у нас основную нагрузку на себя берет АКБ (особенно зимой) а мы еще до кучи нагружаем генератор печкой, фарами обогревами (я так никогда не делаю первые 5-10 минут), нужно дать генератору оживить АКБ.
    Теперь про замену АКБ на другой. АГМ-ку можно поставить, но желательно той же емкости, что и стоял, просто АГМ может быстрее отдать бОльший ток и не так критичен к глубоким разрядам нежели обычная кислота, поэтому АГМ-ки и используют зачастую в АЗ и джиперы.
    Ваш генератор не стал мощнее, просто этой доработкой убрали косяк самого производителя, ведь на иномарочных генераторах нет таких проблем, у меня в кайроне не зависимо от погоды и нагрузки стабильно 14. 2-14.4 на клеммах, ну и на жигулях теперь тоже)

    проверка неисправностей современных и устаревших моделей

    Назначение реле регулятора напряжения

    Независимо от стажа и стиля вождения владелец авто не может обеспечить одинаковые обороты двигателя в разные моменты времени. То есть, коленвал ДВС, передающий крутящий момент генератору, вращается с разной скоростью. Соответственно, генератор вырабатывает разное напряжение, что крайне опасно для АКБ и прочих потребителей бортовой сети.

    Поэтому замена реле регулятора генератора должна производится при недозаряде и перезаряде аккумулятора, горящей лампочке, мигании фар и прочих перебоях электроснабжения бортовой сети.

    Взаимосвязь источников тока авто

    В транспортном средстве находится минимум два источника электроэнергии:

    • аккумулятор – необходим в момент запуска ДВС и первичного возбуждения обмотки генератора, энергию не создает, а только расходует и накапливает в момент подзарядки
    • генератор – питает бортовую сеть на любых оборотах и подпитывает АКБ только на высоких оборотах

    Рис. 2 В машине генератор и аккумулятор объединены в общую сеть

    В бортовую сеть необходимо подключение обоих указанных источников для корректной работы двигателя и прочих потребителей электричества. При поломке генератора АКБ «протянет» максимум 2 часа, а без аккумулятора не заведется двигатель, приводящий в движение ротор генератора.

    Существуют исключения – например, а счет остаточной намагниченности обмотки возбуждения штатный генератор ГАЗ-21 запускается самостоятельно при условии постоянной эксплуатации машины. Можно завести авто « с толкача», если в нем установлен генератор постоянного тока, с прибором переменного тока такой трюк невозможен.

    Рис. 3 Заводка ДВС с толкача

    Задачи регулятора напряжения

    Из школьного курса физики каждый автолюбитель должен помнить принцип работы генератора:

    • при взаимном перемещении рамки и окружающего ее магнитного поля в ней возникает электродвижущая сила
    • электромагнитом генераторов постоянного тока служат статоры, ЭДС, соответственно возникает в якоре, ток снимается с коллекторных колец
    • в генераторе переменного тока намагничивается якорь, электроэнергия возникает в обмотках статора

    Рис. 4 Принцип действия генератора авто

    Упрощенно можно представить, что на величину выходящего с генератора напряжения влияет значение магнитной силы и скорость вращения поля. Основная проблема генераторов постоянного тока – пригорание и залипание щеток при съеме с якоря токов большой величины – решена переходом на генераторы переменного тока. Ток возбуждения, подающийся на ротор для возбуждения магнитной индукции, на порядок ниже, снимать электроэнергию с неподвижного статора гораздо легче.

    Однако вместо постоянно расположенных в пространстве клемм «–» и «+» производители авто получили постоянное изменение плюса и минуса. Подзарядка аккумулятора переменным током не возможна в принципе, поэтому диодным мостиком его предварительно выпрямляют.

    Рис. 5 Выпрямитель генератора

    Из этих нюансов плавно вытекают задачи, решаемые реле генератора:

    • подстройка тока в обмотке возбуждения
    • выдерживание диапазона 13,5 – 14,5 В в бортовой сети и на клеммах аккумулятора
    • отсечение питания обмотки возбуждения от АКБ при заглушенном двигателе

    Рис. 6 Назначение реле регулятора напряжения

    Поэтому называют регулятор напряжения еще и реле зарядки, а на панель выведена сигнальная лампа процесса подзарядки АКБ. В конструкцию генераторов переменного тока функция отсечения обратного тока заложена по умолчанию.

    Описание устройства

    Регулятором напряжения называется электронный прибор, служащий для повышения или понижения уровня выходного сигнала, в зависимости от величины разности потенциалов на его входе. То есть это устройство, с помощью которого можно управлять значением мощности, подводимой к нагрузке. При этом регулировать подаваемый уровень энергии можно как на реактивной, так и активной нагрузке.

    Самым простым устройством, с помощью которого можно изменять уровень сигнала, считается реостат. Он представляет собой резистор, имеющий два вывода, один из которых подвижный. При перемещении ползункового вывода реостата изменяется сопротивление. Для этого он подключается параллельно нагрузке. Фактически это делитель напряжения, позволяющий регулировать величину разности потенциалов на нагрузке в пределах от нуля до значения, выдаваемого источником энергии.

    Использование реостата ограничено мощностью, которую можно через него пропустить. Так как при больших значениях тока или напряжения он начинает сильно нагреваться и в итоге перегорает, поэтому на практике применение реостата ограничено. Его используют в параметрических стабилизаторах, элементах электрического фильтра, усилителях звука и регуляторах освещённости небольшой мощности.

    Разновидности реле регуляторов

    Прежде, чем произвести самостоятельный ремонт устройства регулирования напряжения, необходимо учесть, что существует несколько типов регуляторов:

    • внешние – повышают ремонтопригодность генератора
    • встраиваемые – в пластину выпрямителя или щеточный узел
    • регулирующие по минусу – появляется дополнительный провод
    • регулирующие по плюсу – экономичная схема подключения
    • для генераторов переменного тока – нет функции ограничения напряжения на обмотку возбуждения, так как она заложена в самом генераторе
    • для генераторов постоянного тока – дополнительная опция отсечения АКБ при неработающем ДВС
    • двухуровневые – морально устарели, применяются редко, регулировка пружинами и небольшим рычагом
    • трехуровневые – дополнены специальной платой сравнивающего устройства и сигнализатором согласования
    • многоуровневые – в схеме имеются 3 – 5 добавочных резисторов и система слежения
    • транзисторные – в современных авто не используются
    • релейные – улучшенная обратная связь
    • релейно-транзисторные – универсальная схема
    • микропроцессорные – небольшие габариты, плавные регулировки нижнего/верхнего порога срабатывания
    • интегральные – встраиваются в щеткодержатели, поэтому заменяются после истирания щеток

    Рис. 7 Выносное релеРис. 8 Реле встроено в щеточный узелРис. 9 Регулятор двухуровневыйРис. 10 Реле трехуровневоеРис. 11 Регулятор транзисторно-релейныйРис. 12 Схема реле микроконтроллерногоРис. 13 Регулятор интегральный

    Внимание: Без доработки схемы «плюсовой» и «минусовой» регулятор напряжения являются не взаимозаменяемыми приборами.

    Реле генераторов постоянного тока

    Таким образом, схема подключения регулятора напряжения при эксплуатации генератора постоянного тока сложнее. Поскольку в стояночном режиме авто, когда ДВС заглушен, необходимо отключить генератор от АКБ.

    При диагностике проверка реле происходит на выполнение трех его функций:

    • отсечка аккумулятора во время стоянки машины
    • ограничение максимального тока на выходе генератора
    • регулировка напряжения для обмотки возбуждения

    Рис. 14 Регулятор напряжения генератора постоянного тока

    При любой неисправности требуется ремонт.

    Реле генераторов переменного тока

    В отличие от предыдущего случая диагностика своими руками регулятора генератора переменного тока немного проще. В конструкцию «автомобильной электростанции» уже заложена функция отсечки питания во время стоянки от АКБ. Остается проверить лишь напряжение на обмотке возбуждения и на выходе с генератора.

    Рис. 15 Реле для генератора переменного тока

    Если в машине стоит генератор тока переменного, его невозможно завести разгоном с горки. Так как остаточного намагничивания на возбуждающей обмотке здесь нет по умолчанию.

    Встроенные и внешние регуляторы

    Для автолюбителя важно знать, что измеряют и начинают регулировать напряжение реле в конкретном месте их установки. Поэтому встроенные модификации воздействуют непосредственно на генератор, а выносные «не знают» о его наличии в машине.

    Например, если выносное реле подключено к катушке зажигания, его работа будет направлена на регулировку напряжения лишь на этом участке бортовой сети. Поэтому, прежде чем узнать, как проверить реле выносного типа, следует убедиться, что оно подключено правильно.

    Управление по «+» и «–»

    В принципе схемы управления по «минусу» и «плюсу» отличаются лишь схемой подключения:

    • при монтаже реле в разрыв «+» одна щетка подключается к «массе», другая к клемме регулятора
    • если же подключить реле в разрыв «–», то одну щетку нужно подключить к «плюсу», другую к регулятору

    Рис. 16 Схема включения регулятора в разрыв плюсового провода

    Однако в последнем случае появится еще один провод, поскольку реле напряжения является устройством активного типа. Для него необходимо индивидуальное питание, поэтому «+» нужно подвести отдельно.

    Двухуровневые

    На начальном этапе в машинах устанавливались механические двухуровневые регуляторы напряжения с простым принципом действия:

    • через реле проходит электрический ток
    • возникающее магнитное поле притягивает рычаг
    • сравнивающим устройством служит пружина с заданным усилием
    • при увеличении напряжения контакты размыкаются
    • на возбуждающую обмотку поступает меньший ток

    Рис. 17 Механический регулятор напряжения

    Использовались механические двухуровневые реле в автомобилях ВАЗ 21099. Основным минусом являлась работа с повышенным износом механических элементов. Поэтому на смену этим приборам пришли электронные (бесконтактные) реле напряжения:

    • делитель напряжения собран из резисторов
    • стабилитрон является задающим устройством

    Сложная схема соединения и недостаточно эффективный контроль напряжения привели к снижению спроса на эти приборы.

    Трехуровневые

    Однако двухуровневые регуляторы, в свою очередь, так же уступили позиции более совершенным трехуровневым и многоуровневым приборам:

    • напряжение выходит с генератора на специальную схему через делитель
    • информация обрабатывается, действительное напряжение сравнивается с минимальным и максимальным пороговым значением
    • сигнал рассогласования регулирует силу тока, поступающего на возбуждающую обмотку

    Рис. 18 Трехуровневый регулятор

    Более совершенными считаются реле с частотной модуляцией – в них нет привычных сопротивлений, зато увеличена частота срабатывания ключа электронного. Управление осуществляется логическими схемами.

    Как снимать реле-регулятор

    Снять реле-регулятор напряжения генератора (“Ланос” или отечественная “девятка” у вас – не суть важно) довольно просто. Стоит заметить, что при замене регулятора напряжения потребуется всего один инструмент — плоская или крестовая отвертка. Снимать генератор или ремень и его привод не нужно. Большинство устройств находится на задней крышке генератора, причем объединены в единый узел с щеточным механизмом. Наиболее частые поломки происходят в нескольких случаях.

    Во-первых, при полном стирании графитовых щёток. Во-вторых, при пробое полупроводникового элемента. О том, как провести проверку регулятора, будет рассказано ниже. При снятии вам потребуется отключить аккумуляторную батарею. Отсоедините провод, который соединяет регулятор напряжения с выходом генератора. Выкрутив оба крепежных болта, можно вытянуть корпус устройства. А вот реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2101 имеет устаревшую конструкцию – он монтируется в подкапотном пространстве, отдельно от щеточного узла.

    Принцип работы реле регулятора

    Благодаря встроенным резисторам и специальным схемам реле получает возможность сравнивать величину вырабатываемого генератором напряжения. После чего, слишком высокое значение приводит к отключению реле, чтобы не перезарядить аккумулятор и не испортить электроприборы, подключенные в бортовую сеть.

    Любые неисправности приводят именно к этим последствиям, приходит в неисправность батарея АКБ или резко увеличивается эксплуатационный бюджет.

    Переключатель лето/зима

    Вне зависимости от сезона и температуры воздуха работа генератора всегда стабильна. Как только его шкив начинает вращаться, электроток вырабатывается по умолчанию. Однако зимой внутренности аккумулятора замерзают, он восполняет заряд значительно хуже, чем летом.

    Переключатели лето/зима находятся либо на корпусе регулятора напряжения, либо этим обозначением подписаны соответствующие разъемы, которые нужно найти и подсоединить к ним проводку в зависимости от сезона.

    Рис. 19 Регулятор напряжения с зимними и летними клеммами

    Ничего необычного в этом переключателе нет, это лишь грубые настройки реле регулятора, позволяющие повысить до 15 В напряжение на клеммах аккумулятора.

    Подключение в бортовую сеть генератора

    Если при замене генератора вы подключаете новый прибор самостоятельно, необходимо учесть нюансы:

    • вначале следует проверить целостность и надежность контакта провода от кузова машины к корпусу генератора
    • затем можно подсоединять клемму Б реле регулятора с «+» генератора
    • вместо «скруток», начинающих греться через 1 – 2 года эксплуатации, лучше использовать пайку проводов
    • заводской провод нужно заменить кабелем сечения 6 мм2 минимум, если вместо штатного генератора монтируется электроприбор, рассчитанный на ток больше 60 А
    • амперметр в цепи генератор/аккумулятор показывает, мощность какого источника электроснабжения в данный момент выше в бортовой сети

    Рис. 20 Подключение генератора на примере ВАЗ

    Амперметры – нужные приборы, с помощью которых можно определить заряд АКБ и работоспособность генератора. Без особых причин не рекомендуется убирать их из схемы.

    Схемы подключения регулятора выносного

    Монтируется выносное реле регулятора напряжения генератора только после выяснения, в разрыв какого провода оно должно быть подключено. Например:

    • на старых РАФ, Газелях и «Бычках» используются реле 13.3702 в полимерном или стальном корпусе с двумя контактами и двумя щетками, монтируются в «–» разрыв цепи, клеммы всегда промаркированы, «+» обычно берется с катушки зажигания (Б-ВК клемма), контакт Ш регулятора соединяется со свободной клеммой щеточного узла
    • в «жигулях» применяются реле регуляторы 121.3702 белого и черного цвета, существуют двойные модификации, в которых при выходе из строя одного прибора работа второго устройства продолжается простым переключением на него, монтируется в разрыв «+» клеммой 15 к выводу катушки зажигания Б-ВК, к щеточному узлу крепится проводом клемма 67

    Встраиваемые реле-регуляторы автолюбители называют «шоколадками», маркированными Я112. Они монтируются в специальные щеткодержатели, прижимаются винтами и защищаются дополнительно крышкой.

    • вопрос крепления корпуса автолюбитель решает самостоятельно
    • аналогом клеммы «плюс» здесь служит контакт В или В+, его включают в бортовую сеть через амперметр
    • выносные реле регуляторы здесь обычно не используются, а встраиваемые уже интегрированы в щеточный узел, из них выходит единственный провод с маркировкой D либо D+, который подсоединяется к замку зажигания (к клемме катушки Б-ВК)

    Рис. 21 Замена штатного реле трехуровневым регулятором

    Для дизельных ДВС в генераторах может присутствовать клемма W, которая присоединяется к тахометру, ее игнорируют при установке на авто с бензиновым мотором.

    Проверка подключения

    После установки трехуровневого или иного реле-регулятора необходима проверка работоспособности:

    • двигатель заводится
    • напряжение в бортовой сети контролируется на разных оборотах

    После установки генератора переменного тока и подключения его по вышеприведенной схеме владельца может ожидать «сюрприз»:

    • при включении ДВС запускается генератор, измеряется напряжение на средних, больших и малых оборотах
    • после выключения зажигания ключом …. двигатель продолжает работать

    В этом случае заглушить ДВС можно либо сняв провод возбуждения, либо отпустив сцепление с одновременным нажатием тормоза. Все дело в наличии остаточной намагниченности и постоянном самовозбуждении обмотки генератора. Проблема решается установкой в разрыв возбуждающего провода лампочки:

    • она горит при незапущенном генераторе
    • гаснет после его запуска
    • проходящий через лампу ток недостаточен, чтобы возбудить обмотку генератора

    Эта лампа автоматически становится индикатором наличия зарядки АКБ.

    Особенности изготовления

    Изготовить регулирующее приспособление можно несколькими способами. Самый лёгкий -приобрести набор, содержащий уже готовую печатную плату и радиоэлементы, необходимые для сборки своими руками. Кроме них, набор содержит электрическую и принципиальную схему с описанием последовательности действий. Такие наборы называются KIT и предназначены для самых неопытных радиолюбителей.

    Другой путь подразумевает самостоятельное приобретение радиокомпонентов и изготовление в случае необходимости печатной платы. Используя второй способ, можно будет сэкономить, но он занимает больше времени.

    Существует множество схем разного уровня сложности для самостоятельного изготовления. Но чтобы сделать регулятор напряжения, кроме схемы, понадобится подготовить следующие инструменты, приборы и материалы:

    • паяльник;
    • мультиметр;
    • припой;
    • пинцет;
    • кусачки;
    • флюс;
    • технический спирт;
    • соединительные медные провода.

    Если планируется собирать устройство, состоящее из 6 и более элементов, то целесообразно будет смастерить печатную плату. Для этого необходимо иметь фольгированный текстолит, хлорное железо и лазерный принтер.

    Техника изготовления печатной платы в домашних условиях называется лазерно-утюжной (ЛУТ). Её суть заключается в распечатывании печатной платы на глянцевом листе бумаги, и переносом изображения на текстолит с помощью проглаживания утюгом. Затем плату погружают в раствор хлорного железа. В нём открытые участки меди растворяются, а закрытые с переведённым изображением формируют необходимые соединения.

    При самостоятельном изготовлении прибора важно соблюдать осторожность и помнить про электробезопасность, особенно при работе с сетью переменного тока 220 В. Обычно правильно собранный регулятор из исправных радиодеталей не нуждается в настройке и сразу начинает работать.

    Диагностика регулятора напряжения

    Первым делом обратите внимание на состояние щеток – если их длина меньше 0,5 см, то необходимо менять узел в сборе. Не стоит заниматься изобретением велосипеда. Припаивать новые щетки нет смысла, так как надежность от этого только пострадает. Так как проверить регулятор напряжения генератора можно несколькими способами, начать стоит с самого сложного – со снятием прибора. Для диагностики вам потребуется блок питания, на выходе которого напряжение можно изменять в пределах 10-18 Вольт.

    Также вам необходима лампа накаливания. Ее электрические параметры следующие: напряжение питания – 12 Вольт, мощность – 2-3 Ватта. Подаете питание следующим образом:

    1. Плюсовой вывод на разъем в корпусе регулятора (он на новых образцах единственный).
    2. Минус на общую пластину.

    Лампа накаливания включается между двумя щетками. Порядок действий следующий:

    1. При подаче напряжения 12-12,5 Вольт лампа накаливания должна гореть.
    2. При напряжении свыше 15 Вольт она должна гаснуть.

    Если она горит при любом напряжении питания, либо не горит ни в одном из этих случаев, то имеется поломка регулятора и его требуется заменить.

    Характеристика регулятора

    По своему виду приспособления могут изготавливаться в портативном или стационарном исполнении. Устанавливаются они в любом положении: вертикальном, потолочном, горизонтальном.

    Устройства могут крепиться с использованием дин-рейки или встраиваться в различные блоки и приборы. Конструктивно регуляторы возможно изготовить как корпусными, так и без помещения в корпус.

    К основным характеристикам устройств относят следующие параметры:

    1. Плавность регулировки. Обозначает минимальный шаг, с которым происходит изменение величины разности потенциалов на выходе. Чем он плавнее, тем точнее можно выставить значение напряжения на выходе.
    2. Рабочая мощность. Характеризуется значением силы тока, которое может пропускать через себя прибор продолжительное время без повреждения своих электронных связей.
    3. Максимальная мощность. Пиковая величина, которую кратковременно выдерживает устройство с сохранением своей работоспособности.
    4. Диапазон входного напряжения. Это значения входного сигнала, с которым устройство может работать.
    5. Диапазон изменяемого сигнала на выходе устройства. Обозначает значения разности потенциалов, которое может обеспечить устройство на выходе.
    6. Тип регулируемого сигнала. На вход устройства может подаваться как переменное, так и постоянное напряжение.
    7. Условия эксплуатации. Обозначает условия, при которых характеристики регулятора не изменяются.
    8. Способ управления. Выставление выходного уровня сигнала может осуществляться пользователем вручную или без его вмешательства.

    Разновидности приборов

    По виду выходного сигнала регуляторы разделяют на стабилизированные и нестабилизированные. Также они могут быть аналоговыми и цифровыми (интегральными). Первые строятся на основе тиристоров или операционных усилителей. Их управление осуществляется путём изменения параметров RC цепочки обратной связи. Совместно с ними для повышения мощности применяются биполярные или полевые транзисторы. Работа же интегральных устройств связана с использованием широтно-импульсной модуляции (ШИМ), поэтому в цифровой схемотехнике используются микроконтроллеры и силовые транзисторы, работающие в ключевом режиме.

    При изготовлении самодельного регулятора напряжения могут быть использованы следующие элементы:

    • резисторы;
    • тиристоры или транзисторы;
    • цифровые или аналоговые интегральные микросхемы.

    Первые два типа имеют несложные схемы и довольно просты к самостоятельной сборке. Их можно изготавливать без использования печатной платы с помощью навесного монтажа, в то время как импульсные регуляторы на основе микроконтроллеров требуют более обширных знаний в радиоэлектронике и программировании.

    Как проверить регулятор напряжения генератора

    Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

    Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

    Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

    Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

    Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

    Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

    Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

    Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

    Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

    Проверяем устаревший 591.3702−01

    Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

    Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

    Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

    И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

    Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

    Трехуровневая система регулирования

    Качество регулирования у таких конструкций намного выше, нежели у рассмотренных ранее. Ранее использовались механические конструкции, но сегодня чаще встречаются бесконтактные устройства. Все элементы, используемые в данной системе, такие же, как и у рассмотренных выше. Но отличается немного принцип работы. Сначала подается напряжение посредством делителя на специальную схему, в которой происходит обработка информации. Установить такой реле-регулятор напряжения генератора (“Форд Сиерра” также может оснащаться подобным оборудованием) допустимо на любой автомобиль, если знать устройство и схему подключения.

    Здесь происходит сравнение действительного значения с минимальным и максимальным. Если напряжение отклоняется от того значения, которое задано, то появляется определенный сигнал. Называется он сигналом рассогласования. С его помощью производится регулирование силы тока, поступающего на обмотку возбуждения. Отличие от двухуровневой системы в том, что имеется несколько добавочных сопротивлений.

    Общие понятия

    Важно понимать из каких конструктивных частей состоит автомобильный генератор.

    Ротор создает электромагнитное поле на своей обмотке возбуждения.

    Статор, снимающий переменное напряжение в диапазоне от 12-30 Вольт, имеет три обмотки, которые соединены согласно схеме «звезда».

    Трехфазный выпрямитель, который состоит из шести диодных полупроводников.

    Так как изменение уровня напряжения в генераторе может происходить в достаточно большом диапазоне, то его нормальная работа в первую очередь связана с устройством автоматической регулировки. Следует отметить, например, что реле-регулятор на автомобилях ВАЗ 2107 независимо от технического исполнения системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) имеет одинаковую конструкцию. Он состоит из следующих устройств: сравнивающего, управляющего, задающего и исполнительного, а также специального датчика. Основным элементом данной конструкции является орган регулирования, который бывает механическим и электрическим.

    При вращении ротора в генераторной установке автомобиля на его выходе появляется электрическое напряжение, уровень которого на обмотке возбуждения управляется органом регулировки. Кроме того, генератор напрямую соединен с аккумуляторной батареей, из-за чего на обмотку возбуждения постоянно подается напряжение. При изменении скорости вращения ротора происходит и вариация напряжения на выходе генератора, которая регулируется подключенным к нему реле-регулятором.

    Повышение и понижение уровня напряжения на выходе генераторной установки автомобиля производится следующим образом. Сначала датчик фиксирует его изменение и подает соответствующий сигнал на сравнивающее устройство, которое в свою очередь сопоставляет его с положенным уровнем. Потом этот сигнал поступает на устройство управления, где осуществляется его преобразование и подача на исполнительный механизм. А уже регулирующее устройство занимается изменением силы тока, поступающего на обмотку ротора, вследствие чего на выходе генератора происходит уменьшение или увеличение величины напряжения.

    Регулятор мощности на симисторе BTA 12-600

    Симистор – полупроводниковый аппарат, причисляется к разновидности тиристора и используется в целях коммутации тока. Он работает на переменном напряжении в отличие от динистора и обычного тиристора. От его параметра зависит вся мощность прибора.

    Ответ на вопрос. Если схема собиралась бы на тиристоре, необходим был бы диод или диодный мост.

    Для удобства схему можно собрать на печатной плате.

    Читайте также:  Редукторы типы назначение устройство передаточное число

    Плюс конденсатора нужно припаять к управляющему электроду симистора, он находится справа. Минус спаять с крайним третьим выводом, который находится слева.

    К управляющему электроду симистора припаять резистор с номинальным сопротивлением 12 кОм. К этому резистору нужно присоединить подстрочный резистор. Оставшийся вывод нужно припаять к центральной ножке симистора.

    К минусу конденсатора, который припаян к третьему выводу симистора необходимо прикрепить минус от выпрямительного моста.

    Плюс выпрямительного моста к центральному выводу симистора и к той части, к которой симистор крепится на радиатор.

    1 контакт от шнура с вилкой припаиваем к необходимому прибору. А 2 контакт к входу переменного напряжения на выпрямительном мосту.

    Осталось припаять оставшийся контакт прибора с последним контактом выпрямительного моста.

    Идет тестирование схемы.

    Включаем схему в сеть. С помощью подстрочного резистора регулируется мощность прибора.

    Используемые источники:

    • https://swapmotor.ru/ustrojstvo-dvigatelya/rele-regulyator-napryazheniya-generatora.html
    • https://rusenergetics.ru/praktika/regulyator-napryazheniya
    • https://fb.ru/article/198890/rele-regulyator-napryajeniya-generatora-shema-printsip-deystviya
    • https://www.syl.ru/article/187731/new_regulyator-napryajeniya-generatora-shema-proverka
    • https://tokar.guru/hochu-vse-znat/kak-proverit-rele-regulyator-napryazheniya-generatora.html
    • https://www.kakprosto.ru/kak-972528-rele-regulyator-napryazheniya-generatora-shema-princip-
    • https://instanko.ru/elektrichestvo/regulyator-napryazheniya-i-toka.html

    Регулятор напряжения втн



    Регулятор напряжения VTN 9111.3702 — Лада 21099, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

    Привет!
    Наверно нужная статейка, но надо было ее писать перед зимой! 😉

    Правильное напряжение на борту — очень важный момент в автомобиле.
    Ведь при нормальной напруге в первую очередь дольше проживет АКБ. Как ни крути, а недозаряд хронический приводит к сульфатации свинцовых пластин, или по-народному — ускоренной смерти аккумулятора. Хронические недозаряды чреваты тем, что пластины покроются белым налетом, и даже стационарными зарядными устройствами батарею оживить уже не получится.
    К тому же при правильной напруге и свет поярче, и печка пошустрее крутит! Особенно важна тема питания тем, кто увлекается громким звуком!

    Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается напряжением 14.2 +/- 0,5 вольта. Все что ниже — это уже не норма, недозаряд АКБ.
    На древних автомобилях нормой было 14 вольт, на современных авто в районе 14.5.
    Того берем все вольтметры и идем проверять напряжение на своем автомобиле! Если при включенной печке, ближнем свете у вас меньше 14.2 — то необходимо задуматься!

    Недавно я провел профилактику генератора, заменил подшипники и регулятор напряжения на стандартный к1216ен1. Потом от нечего делать захотел подключить вольтметр для контроля просадки напряжения при громком слушании музыки. И удивился, без нагрузки напряжение было 13.7, с нагрузкой печки, света и музыки — падало до 12.8. Провел усиленный плюс от генератора к аккумулятору кабелем кг16, сделал доп массу с двигателя на АКБ, и с аккумулятора на кузов! Выиграл 0,1 вольта. Все равно мало и не нормально.
    Тогда стало ясно что беда в регуляторе! На рынок придешь — из 5, только 1 рабочий попадется.
    На форуме одни впаивают доп диод в генератор и тем самым поднимают напругу примерно на 1 вольт, вторые поголовно покупают 3 уровневые реле производства Электромаш. Лично у меня стоял этот регулятор, который был снят буквально через 10 минут работы! На минимальном и среднем положении напряжение было ниже нормы, а на максимальном — выше 14.5, что уже плохо, ведь перезаряд чреват кипением АКБ, разложением воды на кислород и водород, понижением уровня электролита и ожидаемой смертью АКБ! ;)))
    И случайно на форуме я нашел отзыв человека, который приобрел регулятор производства ВТН, город Винница, Украина! Если кратко, то они уже все сделаны на современной базе, уже с повышенным напряжением. Я приобрел регулятор 9111.3702, хитрость его в том, что с него выходит провод, который вешается на + генератора, и тем самым контролирует напряжение прям на выходе генератора!

    Установка заняла 10 минут с перекурами и поисками маленькой отвертки!
    После запуска — без нагрузки напряжение стало 14.3, при включении ближнего света и фар — напряжение осталось прежним, что очень удивило! Покатавшись пару дней и внимательно следив за показаниями вольтметра, напруга всегда держится в диапазоне 14.3-14.5!
    Естественно свет стал ярче, белее, и самое главное, что при жестких неграх — усилитель не уходит в защиту, как это было раньше!
    Так что доволен этим устройством, и всем советую!
    Правильное напряжение — залог нормальной работы электроприборов в вашем авто! 😉

    www.drive2.ru

    [9111.3702] Наконец-то ВТН! 14.5В — реально! — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

    Итак, с момента как я узнал о существовании регуляторов напряжения фирмы ВТН прошло много времени. Я искал его в своём городе, в магазинах запчастей, на авторынок, под заказ…
    В общем, под заказ из Москвы выходило примерно под 1000р, что меня не особо радовало.
    В одном из прошлых постов про замену колодок я писал, что мне невероятно везло — я нашёл в одном магазине продукцию ВТН, но нужного мне регулятора 9111.3702 не было…
    Однако, в выходные заехав за очередной партией концевиков (об этом будет отдельный пост), узнал о том, что в четверг они приедут.

    И вот он, четверг!
    Позвонил с утра, да, приехали!
    В обед приезжаю, а они не разобраны, в приходе ещё не числятся… Но я убедительно попросил, даже от скидки по карте отказался, уж очень хотел его купить быстрее, а с оформлением скидки были небольшие проблемы.
    Вот он, в моих руках!

    Полный размер

    Заветная коробочка

    Полный размер

    Вот этот волшебный проводок нам и поможет

    Немного описания с сайта производителя:

    Регулятор напряжения 9111.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

    Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115 и др. с генераторами 94.3701, 9402.3701, 977.3701, 3202.3771, Г2112Е, ELD-A-2110, ELD-A-21214, ELD-A-2123; автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в. и др. с генераторами 97Т.3701, 97S.3701; автомобили ГАЗ, УАЗ с генераторами 3212.3771, 3282.3771, ELD-A-406 и др

    У меня как раз генератор 9402.3701. Кстати, чем хорош этот производитель, так тем, что у него есть модели для генераторов eldix и прамо.
    Характеристики данного регулятора — 6А и 14.5В

    Снимаем старый регулятор (ну как старый, генератору несколько месяцев, РН шел с ним), и меня очень, ОЧЕНЬ смутил провод массы с диодного моста (с пластиковой крышечкой который) НОВОГО генератора, который не закреплён на фишке. Ну, то есть, клемма закреплена на изоляции провода, но жилы просто гуляют свободно.

    Вот этот провод, он очень слабо контактирует с самой клеммой. Прижал как мог.

    В этот раз я спешил на учёбу, поэтому не стал ничего делать. На днях залезу внутрь и пропаяю эту клемму (паяльник на батарейках вещь, уже много раз выручал!).

    Полный размер

    Сравнение со стоковым. Щётки у стокового подлиннее, конечно.

    Красный провод суём под все гайки вывода + генератора, собираем всё обратно…

    Заводим… И офигеваем!
    Учитываем, что при запуске у меня включается магнитола, регистратор и дальний свет на 30%(ДХО).

    Полный размер

    Ну, тут всё видно.

    Немного о старых показаниях:
    На холодную было максимум 14В, когда машина ночь постояла на 0.+5 градусов.
    При езде 13.5, на светофорах доходило до 13.0

    Итого, сейчас на светофорах 14.2, при езде 14.4-14.5 — небо и земля!

    И небольшой тест. Ближний свет, музыка, печка на 3, регистратор. 14.2, это успех) И это на горячей машине.

    Полный размер

    Вот как-то так.

    Но, конечно, просадки бывают. Пока ехал до учёбы, на светофорах разок было 14.1, я связываю это как минимум с тем самым проводом, как максимум, с хреновой проводкой и гнилым чёрным ящиком. Будем разбираться, но результат впервые меня порадовал!

    UPD: бортовик нагло врёт!
    Приехал домой, включены фары, музычка, печка на 1, регистратор. Бортовик показывает 14.2, на клеммах 14.5 ровно!
    Выключил фары, печку, 14.3 бортовик, 14.5 клеммы.
    Соответственно, где-то в бортовой сети просаживается. Захотел поставить отдельный вольтметр.

    Кстати, фары светят офигенно, я сначала думал, что у меня дальний включен…

    www.drive2.ru

    Регулятор напряжения ВТН или первый достойный РР. — Лада 2107, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

    Всем привет ! Продолжая тему про регуляторы напряжения, вчера приехал РР ВТН. Спасибо Dani970 за совет по приобретению этого чудесного девайса. Поехал по быстрому поменял в гараже.

    Полный размер

    сама упаковка выполнена очень аккуратно и красиво

    Полный размер

    с другой стороны маркировка регулятора

    Полный размер

    порадовало четко напечатанное описание на коробке

    Полный размер

    сам регулятор с голограммой

    Полный размер

    щетки обедненные, в отличие от обычных

    Полный размер

    регулятор встает нормально, только из за необычной формы конструкции платы, немного неудобно закручивать болты крепления РР

    Далее погнал домой тестировать в дороге РР под нагрузкой и в разных режимах. Тесты были на полностью прогретой машине, температура двигателя 90-100 С. Погрешность в показаниях 0,1-0,2 В.

    Полный размер

    напруга на ХХ без нагрузки

    Полный размер

    Напруга на ХХ: ближний + габариты + стопы

    Полный размер

    напруга при движение ближний + габариты

    Полный размер

    напруга на ХХ: ближний + габариты + стопы + поворотник

    Полный размер

    напруга на ХХ: ближний + габариты + стопы + печка 1 скорость

    Полный размер

    напруга на ХХ: ближний + габариты + стопы + печка 2 скорость

    без нагрузки в движение, температура ДВС в районе 60-70 С

    Вот такой результат. Я всем полностью доволен, это первый нормальный стоковый РР, который работает как нужно, а не через Ж… Если сравнивать его с 3-х уровневым, лично для меня сильных различий по работе нет. Регулятор работал отлично и не подводил зимой и летом. Но качество исполнения ВТН значительно лучше. Ценник на регуляторы в нашем городе примерно одинаков:
    1. ВТН — 449 + 250 р. доставка;
    2. 3-х уровневый — 460 р.
    Буду кататься дальше и тестировать «8 чудо света». Всем удачи и бодрого заряда под капот !

    www.drive2.ru

    Регулятор напряжения ВТН. — Лада 2114, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

    Полный размер

    Привет всем кто читает данную статью. Сегодня хочу поделиться с вами информацией об очередной доработке. Речь в данной статье пойдёт о замене штатного регулятора напряжения от «корейского» производителя на РН фирмы ВТН.
    Так как я, как и многие счастливые обладатели генератора фирмы КЗАТЭ на 140А, столкнулся с кратковременными просадками напряжения при сбросе оборотов, включении потребителей, нагрев генератора и т. д. Мной было принято решение о замене регулятора напряжения.
    Отдельное спасибо хочу сказать товарищу acermashine за совет в выборе регулятора. Многие ставят себе регулятор фирмы Орбита артикул 879.3702. Я же последовал совету и приобрёл себе РН от компании ВТН артикул 9454.3702. Разница между ними в токоотдаче. У орбиты она 5А у ВТН 8А. В общем по процессу замены ничего необычного, все благополучно крепится на штатные места без доработок.
    Установил, прокатился, теперь об изменениях. При сбросе оборотов просадки практически пропали. Если же на штатном они были с 14.3 на холодную до 13.5, и изменение вольтажа с 14.3 до 14.0 при нагреве генера. То с ВТН регулятором при сбросе оборотов вольтаж не меняется совсем ну или же иногда на 0.1В. А при нагреве гены вольтаж падает с 14.5 до 14.3в.
    Попутно заменил ремень генератора, так как старый уже был весь в трещинах и судя по его внешнему виду, он уже отбегал свой ресурс.
    Очень рад если кому то данная статья будет полезной.
    Отвечу на все ваши вопросы и поделюсь ссылками
    Ставьте лукасы, и грейтесь тёплым чайком.
    Всем удачи на дорогах.

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Полный размер

    Цена вопроса: 1 050 ₽ Пробег: 37 865 км

    www.drive2.ru

    Лада 2109 SoD › Бортжурнал › Дорабатываем генераторы. Регулятор нового образца от ВТН.

    Заметил, что напруга часто просаживается ниже 13.5, особенно с приходом тепла. Думал что бы сделать с генератором, что бы такого не происходило. Стал изучать интернеты и нашел несколько интересных статей по регуляторам напряжения.
    Оказывается есть регуляторы старого и нового образца.
    Вот фото регулятора старого образца:

    Регулятор старого образца

    Регуляторов нового образца есть множество, но я выбрал регулятор ВТН 9333.3702-04.
    Покупал тут.

    Регулятор напряжения нового образца

    Регулятор нового образца

    Основное отличие этого регулятора, что он меряет нагрузку не с допдиодов, а именно со шпильки В+, где эту нагрузку видно!

    Вот выдержка с сайта производителя:
    Многофункциональные регуляторы напряжения 9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 предназначены для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
    Многофункциональные регуляторы 9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 обеспечивают полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения автомобиля.
    Регуляторы напряжения 9333.3702-04, 9333.3702-04 исп.11, 9333.3702-04 исп.12 обладают функцией индикации пониженного и повышенного напряжений бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляется свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи. Изделия обеспечивают выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регуляторы напряжения обладают также функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи.
    Контроль и регулирование напряжения производится непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса.
    В своём составе регуляторы имеют помехоподавительный конденсатор.
    Диапазон рабочих температур, °С -45 . +110
    Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С и нагрузке генератора 5А, В 14,5 ± 0,1
    Напряжение регулирования с АБ при t°=(25 ± 2)°С в диапазоне нагрузки генератора от 5А до 0,9·Imax*, В 14,5 ± 0,15
    Максимальный ток выходной цепи, А 8,0
    Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -7,0 ± 1,5
    Остаточное напряжение на выходе «DF»: максимальное / типовое, В 0,06 / 0,05
    Порог срабатывания индикации низкого фазного напряжения, В 3,75 . 7,25
    Порог срабатывания индикации пониженного напряжения, В 10,9 . 11,6
    Порог срабатывания индикации повышенного напряжения питания, В 16,15 . 17,15
    Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В 18,0
    Максимально допустимое воздействие повышенного напряжения питания длительностью до 5 мин., В 25,0
    Максимально допустимые импульсные перенапряжения по ГОСТ 28751, В 200,0

    Как видно из фоток выше без доработок тут не обойтись!
    Снимаем крышку с генератора и снимаем старый диодный мост.

    Начало

    Вообще, перед установкой главной проблемой было правильное расположение щеток и правильное соединение выводов РН.
    Щетка DF точно совпадала в новом РН с расположением штатного аналогового РН, хотя не знаю насколько важно правильное расположение щеток и возможная замена их местами, но думаю, что очень важно расположить их правильно их нельзя менять местами. Ну так вот — положение щеток DF и D+ точно попадали на свои места, масса РН не имела значения как поставить РН — она по-любому замыкалась на массу генератора, вывод B+ тоже надо сильно постараться, чтобы не попасть на шпильку вывода выпрямленного тока гены, короче там тоже всё просто. А вот вывод W — оказался проблемным. В гене Элтра или Прамо который приоровский выводы обмоток просто припаяны к подкове, и проблема в том, что выводов 6, а как они соединяются — нигде не видно — есть места выводов всех шести концов обмоток и всё…
    Короче посидел с паяльником и тестером + интерент в итоге разобрался.
    Делал я так, что бы можно было быстро самому поменять регулятор на стандартный в случае чего и не надо было бы ничего перепаивать.
    Берем регулятор и меняем кольца выводов на папы.

    Регулятор с папами 🙂

    Для выводов W и B+ делам провода с мамами.

    Без доработки корпуса тоже не обошлось, т.к. по размерам регулятор не встает. Пришлось немного поработать напильником.

    Напилинг

    Ну а дальше все норм. Ставим регулятор, соединяем папы и мамы. Вывод индикации на приборку сделал отдельным проводом.

    Как-то так

    Ставим крышку, убираем в термоусадку старый конец для индикации на приборку.

    www.drive2.ru

    Ремонт и Доработка» на DRIVE2

    Хочу поделиться с Вами, уважаемые читатели еще одной весьма не сложной, но, при этом, достаточно полезной и нужной доработкой генератора.
    Речь пойдет о замене стокового, выполненного еще по «прошловековой» технологии Регулятора Напряжения (РН) на более совершенный, так называемого «нового образца».
    Это целая серия регуляторов — 9333.3702-04, 9444.3702, 9555.3702 отличающиеся лишь посадочными размерами и разъемами. И это дает возможность их применения во всей линейке генераторов ВАЗ и не только, вне зависимости от производителя.

    ВТН 9333.3702-04

    Основные преимущества данного РН (в порядке значимости):
    контроль напряжения на ОСНОВНОМ выходе генератора В+, а не на выходе вспомогательного выпрямителя, как у подавляющего большинства «стоковых» РН
    — точная программная подгонка напряжения регулирования!;
    — наличие термокомпенсации;
    — использование MosFet транзистора в качестве основного ключа;
    — ШИМ регулирование тока возбуждения;
    — плавный запуск возбуждения генератора;
    — блокирование тока возбуждения при отсутствии вращения ротора;
    — не используется вспомогательный выпрямитель;
    — более информативная индикация, как отсутствия работы генератора, так и его аварийного режима, связанного с превышением выходного напряжения

    Его характеристики тут: www.vtnauto.com/ru/9333-04i11i12.html
    Основа микроконтроллер STM семейства ST7LUS5, ST7LU05, ST7LU09
    Калибровка выходного напряжения — цифровая при выпуске изделия, что сводит на нет разброс параметров компонентов, напр. резисторов в делителе напряжения.

    Схема включения в составе генераторной установки

    Чертеж и расположение выводов

    Полный размер

    Стоковый РН

    Специфика установки и подключения:
    — рассверлить посадочные отверстия в РН до димаметра 6 мм
    — при помощи шайб М6 (или гаек М8 в сочетании с шайбами) выставить РН на шпильках, чтобы щетки точно расположились на контактных кольцах.
    — соединить вывод «В+» с силовым выходом (шпилькой генератора)++
    — соединить вывод «W» с выходом любой из фазных силовых обмоток.
    — вывести управляющий вывод «D» под штеккер через крышку генератора.
    Дополнительный выпрямитель можно оставить и не использовать, а можно и демонтировать, но это более трудоемко, ввиду трудносъемного (паянного) диодного моста.
    И еще момент — не спутайте выводы «W» и «B+» ! Страшного ничего не произойдет, но РН не запустится.

    Полный размер

    РН установлен и подключен

    www.drive2.ru

    УАЗ Patriot Авантюрин › Бортжурнал › Замена регулятора напряжения Энергомаш на регулятор от ВТН

    После замены родного регулятора ВТН на Энергомаш счастье было недолгим ))

    Полный размер

    Энергомаш и ВТН

    Периодически пропадала зарядка, а относительно недавно ее не стало вообще и на приборной панели загорелась лампа отсутствия заряда генератора. Разобрав и осмотрев регулятор, я его поставил обратно, так как не нашел ничего криминального (контакты на месте, щетки тоже). Заряд снова появился и радовал своими цифрами: на холодную 14,8В, на прогретом авто (печка на среднем значении, свет, музыка) заряд был 14,3-14,2В. Но через некоторое время ситуация повторилась: изредка появлялось мигание лампы заряда, потом пропадание заряда (уже без индикации лампы), но все же это было редко. В основном заряд был. Ну а через некоторое время заряд таки пропал и вот тогда загорелась лампа отсутствия заряда. Подумал на брак регулятора, так как с магазина одна из щеток была немного короче первой. На замену был куплен аналогичный энергомашевскому — 9333.3702-04, но уже от ВТН. Не знаю как кому, но качество исполнения по-моему куда выше, нежели у 611.3702-07. Последний позже хочу разобрать, так как сильно подозреваю на поломку контакта/пружины одной из щеток. При нажатии на нее чувствуется небольшой скрежет пружины и есть небольшой ход щетки вверх. Если ее потянуть, то она выравнивается со второй щеткой.
    Новый регулятор встает хорошо, но также надо рассверливать штатные в нем отверстия. Также я удлинил выводы регулятора В+ и W. У последнего заменил кольцевую клемму на «штырьковую маму». Наделась на новую площадку фазы очень хорошо. D+ немного нарастил пайкой провода с самодельной клеммой, затем вкрутил в штатное место штатным винтом.

    Полный размер

    На шпильках надеты гайка и шайба.

    Фазу взял в другом месте, так как старое мне не понравилось ))

    Полный размер

    Полный размер

    Пластиковая крышка наделась отлично.

    Полный размер

    Полный размер

    П.С.
    Заряд с новым регулятором на холодную 14,5В, по мере прогрева падает до 14,2В.

    Цена вопроса: 568 ₽

    www.drive2.ru

    Регулятор напряжения 9111.3702

    Применяемость: автомобили ВАЗ-2108, -2109, -2110, -2111, -2112, -2113, -2114, -2115, -2121 и др. с генераторами 94.3701, 9402.3701, 9412.3701, 977.3701, 3202.3771, Г2112Е, ELD-A-2110, ELD-A-21214, ELD-A-2123, A125/10/-14V-80A, A125/11/-14V-80A, A125/1001/-14V-105A, A125/1002/-14V-125A; автомобили “Daewoo Lanos” 1.4i, “Daewoo Sens”, “Славута”, “Таврия” после 2004 г.в. и др. с генераторами 97Т.3701, 97S.3701; автомобили ГАЗ, УАЗ с генераторами 9422.3701, 3212.3771, 3282.3771 и др. 

    Регулятор напряжения 9111.3702 предназначены для работы в комплекте с “кальциевыми” и др. аккумуляторными батареями, требующими повышенное напряжение заряда. 

    Данные автомобильные регуляторы — регуляторы нового поколения. Благодаря применению мощного современного MOSFET транзистора в качестве выходного ключа резко понижены потери мощности, выделяемые в виде тепла, увеличена надежность изделия в целом. 

    Благодаря использованию дополнительного провода, напряжение на генераторе поддерживается непосредственно на выходе генераторной установки. При этом достигнуты высочайшие параметры токоскоростной и нагрузочной характеристики. Это продлевает срок службы аккумуляторной батареи, обеспечивает оптимальные режимы работы всех потребителей электроэнергии, повышая, таким образом, надежность всего электрооборудования автомобиля. 

    Регуляторы выпускаются в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP57 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регуляторов — S1 по ГОСТ 3940. 

    Регуляторы устанавливаются непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов 9402.3702, 9333.3702, 9111.3702 и их модификаций, при помощи штатных винтов. 

    vtnshop.ru

    УАЗ Patriot Авантюрин › Бортжурнал › Замена штатного регулятора напряжения ВТН на регулятор 611.3702-07 от Энергомаш.

    В общем, задумался о замене регулятора с приходом холодов. Просто однажды не смог завести авто по причине низкого заряда АКБ. После этого наконец-то стал замечать просадку напряжения в бортовой сети. Доходило до 13,1В на прогретом авто. А так как стоит АКБ «Са», то ему этого естественно не хватает. Для начала произвел замену силовых плюса и минуса. Заменил на КГ-хл 1*50. Для этого купил вначале (позже заменил) луженый кабельный наконечник под вышеназванный кабель, но, как и всегда, сечение кабеля у производителей завышено. Данный кабель очень хорошо, и что немаловажно, плотно входит в наконечник для кабеля с сечением 35. Наверное, более для красоты, кабели одел в оплетку «змеиная кожа».
    Купил в отделе запчастей ВАЗ регулятор «611.3702-07». Сразу скажу, что ранее этого никогда не делал, а читал и смотрел в других БЖ. Новое реле встает почти без переделок. Но естественно есть небольшие доработки. Пришлось рассверлить крепежные отверстия реле до размера М5, и в штырьковой клемме (та, что с маленьким отверстием) увеличить отверстие до М4, чтобы клемму прикрутить в штатное место генератора. В генераторе тоже пришлось немного внести изменения. Напильником расширил площадку (сточил пластмассовые бортики) где выходит одна из фаз генератора. Там есть сам контакт фазы и отверстие, но, как и писали многие, нет резьбы. Можно, в принципе, припаять проводок от регулятора или вкрутить саморез. Кольцевой клеммы с отверстием М5 у меня не было. Сделал из разрезанного вдоль отрезка медной трубки соответствующую клемму. Далее метчиком нарезал резьбу М5 и вкрутил соответствующий винт длиной 10мм, на всякий случай макнув в фиксатор резьбы. Плюсовую колодку от регулятора протянул до плюсовой клеммы АКБ, предварительно заменив саму колодку на кольцевую клемму 1,5*6. По своей лени не стал протачивать бортики, образовавшиеся на токосъемных кольцах (где-то 1-1,2мм), и, я думаю, поэтому пока ехал из гаража домой напряжение бортовой сети хаотично прыгало: от 14,8 до 11,5 (отсутствие заряда). Все дело в том, что одна щетка встала в выемку от выработки на токосъемном кольце, а другая оперлась как раз на бортик, образовавшийся от выработки. Можете меня поправить, но мне кажется, что пропадание заряда связано с этим. То есть одна из щеток не полностью всей площадью прилегает к своему токосъемному кольцу. И, не исключаю, возможно, есть факт подвисания щетки. Также немного настораживает то, что уже с магазина одна из щеток была короче. Кстати, данный регулятор имеет достаточно слабые пружины и меньшие по площади касания щетки, по сравнению со штатным регулятором. При установке защитной пластиковой крышки необходимо вынуть из нее уплотнительную резинку, так как новый щеткодержатель шире. Три дополнительных диода (если я ничего не напутал) я откусил небольшими кусачками.
    Фото и изображение не мои. Фото не делал, так как в гараже холодно и хочется все сделать побыстрее.
    П.с. пока стоял перед домом, напряжение бортовой сети было в следующем диапазоне: 14,4В-14,6В (горят дневные ходовые, ближний, вентилятор печки на половине своих делений). Понаблюдаю, может притруться. Если нет, то придется снова снимать генератор)

    Полный размер

    Полный размер

    www.drive2.ru

    Регулятор напряжения 9454.3702

    Многофункциональный регулятор напряжения 9454.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.

    Применяемость: автомобили ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 “Kalina” с генератором 9402.3701-06 и др.,  9402.3701-14, 7702.3701, 7712.3701-01, КЗАТЭ 120A, КЗАТЭ 140А , аналог 11190370150000

    Регулятор напряжения 9454.3702 обеспечивает полное отключение обмотки возбуждения генератора от бортовой сети, что повышает надежность и безопасность системы электроснабжения.

    Регулятор напряжения 9454.3702 обладает функцией индикации повышенного и пониженного напряжения бортовой сети автомобиля, а также низкого фазного напряжения генератора. Индикация осуществляются свечением штатного индикатора контроля заряда аккумуляторной батареи на приборной панели. Изделие обеспечивает выполнение функции плавного нарастания тока нагрузки. Регулятор обладает функцией защиты от короткого замыкания в выходной и в индикаторной цепи.

    Контроль и регулирование напряжения производятся непосредственно на выходной клемме генератора — по такому принципу строятся все схемы электроснабжения современных зарубежных автомобилей высокого класса. Контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток. В своем составе регулятор имеет помехоподавительный конденсатор.

    Многофункциональный регулятор 9454.3702 выпускается в климатическом исполнении О2.1 по ГОСТ 15150 для внутреннего рынка и на экспорт. По степени защиты от проникновения посторонних тел и воды изделие соответствует исполнению IP67 по ГОСТ 14254. Рабочий режим регулятора - продолжительный номинальный S1 по ГОСТ 3940.

    Регулятор устанавливается непосредственно на генераторе, где предусмотрена установка регуляторов ЩР-5, 849.3702 или 9454.3702, при помощи штатных крепежных элементов.

    Технические характеристики регуляторов
    Напряжение регулирования, В 14,5
    Максимальный ток выходной цепи (А) 8
    Термокомпенсация Uрег, мВ/°С -7,0 ± 1,5

    vtnshop.ru

    Как использовать вольтметр на 12-вольтовой батарее

    12-вольтная батарея — это тип батареи, который чаще всего встречается на мотоциклах и электрическом газонном оборудовании, поэтому, если вы собираетесь использовать вольтметр на любой 12-вольтовой системе или источнике питания, это наиболее вероятный кандидат. Хотя для этого можно использовать специальный вольтметр, вы, скорее всего, воспользуетесь мультиметром. Измерение напряжения — лишь одна из его функций. Другие измеряют сопротивление и ток, поэтому вам нужно выбрать правильную функцию на шкале, а также соответствующую шкалу.Помимо этого, вам необходимо соблюдать несколько простых мер предосторожности, основные из которых — надевать защиту для глаз и избегать измерения напряжения на аккумуляторе, который был полностью заряжен менее чем за час до проведения измерения.

    Настройка шкалы

    Выбор шкалы мультиметра разделен на три группы. Одно из них — сопротивление, которое часто обозначается заглавной греческой буквой омега (Ω), а другое — ток, которое обычно обозначается заглавной буквой A (для ампер). Вам нужно напряжение, обозначенное буквой V.В группе напряжения вы найдете несколько настроек, представляющих прогрессию чувствительности от 200 милливольт (мВ) до 500 вольт. Выбор шкалы также может включать настройки для постоянного и переменного напряжения. Напряжение постоянного тока обозначается прямой линией или вообще отсутствует, а напряжение переменного тока обозначается волнистой линией. Чтобы измерить напряжение в системе 12 В, поверните циферблат, чтобы выбрать напряжение постоянного тока в диапазоне 20 В.

    Измерение статического напряжения

    Перед измерением напряжения на аккумуляторе рекомендуется отключить его от цепи, отсоединив кабели аккумулятора.Это сводит к минимуму вероятность того, что утечка блуждающего тока повлияет на ваше чтение. Подключите красный провод, поставляемый с измерителем, к порту VΩ, а черный провод — к общему порту (COM). Прикоснитесь черным проводом к отрицательной (-) клемме аккумулятора, а красный провод — к положительной (+) клемме. Обратите внимание на показания счетчика. Он сообщает вам напряжение между клеммами аккумулятора. Если батарея в порядке, показания должны быть выше 12 вольт. Оно должно быть где-то между 12,8 В (полностью заряженный) и 12.1 вольт (заряжено 50 процентов). Батарея не заряжена и может быть плохой, если показание составляет 11,9 В или ниже.

    Измерение пускового напряжения и проверка системы зарядки

    Вы можете провести еще два испытания напряжения на аккумуляторе 12 В, который питает мотоцикл или газонокосилку. Для этого вам потребуются зажимы типа «крокодил» на выводах вольтметра или помощник. Чтобы проверить пусковое напряжение, подсоедините кабели аккумуляторной батареи, затем удерживайте провода на клеммах при включении зажигания. При этом падение напряжения является нормальным, но оно не должно падать ниже 9.5 вольт. Если это так, батарею необходимо заменить.

    Чтобы проверить систему зарядки, удерживайте провода вольтметра на клеммах аккумулятора, пока вы вращаете двигатель примерно до 3000 об / мин. Напряжение должно возрасти до значения от 13,8 до 14,5 вольт, что является минимальным напряжением, необходимым для зарядки типичного аккумулятора 12 В. Если счетчик не показывает такое большое напряжение, поищите проблему в системе зарядки.

    5 причин, по которым каждый должен иметь мультиметр

    Любители домашнего ремонта действительно в восторге от своих электроинструментов.А в тени дрелей и шлифовальных машин мультиметр не пользуется особой любовью. Жаль, потому что мультиметры столь же полезны, и я рекомендую их каждому мастеру.

    Если у вас его еще нет, это руководство объясняет, как использовать мультиметр в доме. Просто помните, что, как и при любых электромонтажных работах, действуйте осторожно и при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

    А что

    — это вообще мультиметр?

    Мультиметры покрыты загадочными символами и кнопками, но пусть это вас не пугает.Чаще всего вы будете использовать три основные функции: измерение напряжения, целостности цепи и сопротивления в электрических компонентах и ​​цепях. В этом руководстве вы узнаете, как использовать эти функции для решения общих задач по дому.

    Вам это кажется греческим? Ты не одинок.

    Брайан Беннетт / CNET

    При покупке мультиметра вы встретите модели стоимостью в 1000 долларов (примерно 750 фунтов или 1300 австралийских долларов) — игнорируйте их.Это профессиональные модели, предназначенные для решения задач, выходящих далеко за рамки потребностей домашнего мастера. Вместо этого купите один всего за 10 долларов (примерно 8 фунтов или 13 австралийских долларов). Известно, что некоторые торговые сети, такие как Harbour Freight, даже раздают их.

    Используйте мультиметр, чтобы проверить срок службы старых батарей.

    Брайан Беннетт / CNET

    1. Проверьте батарейки

    Вы застряли в ящике со старыми одноразовыми батарейками.Беда в том, что вы не помните, как они туда попали. Вы не знаете, все ли они мертвы или некоторые все еще брыкаются. Не волнуйтесь, режимы напряжения вашего мультиметра могут помочь.

    Мультиметр поставляется с двумя изолированными щупами. Вам нужно будет подключить их к нужным портам (терминалам) на устройстве в зависимости от того, что вы хотите измерить.

    Брайан Беннетт / CNET

    Мультиметр должен иметь два проводных щупа с красной и черной маркировкой.Они изолированы пластиком, имеют металлические наконечники и обычно имеют форму ручки. Черный щуп подключается к клемме «COM» мультиметра. Красный зонд подключается к клемме с обозначениями вольт (В) и ом (символ омега).

    Установите шкалу мультиметра в положение постоянного напряжения. Если ваш измеритель имеет возможность автоматического выбора диапазона (самостоятельно регулирует свою чувствительность к напряжению), просто найдите символ напряжения (V) с прямой линией над ним. Это означает напряжение постоянного тока. Волнистая линия над символом напряжения указывает на переменный ток.

    Если в вашем мультиметре отсутствует автодиапазон, установите диапазон напряжения самостоятельно. Поверните циферблат в положение, обозначенное цифрой «20». Его следует сгруппировать в разделе «DCV» на циферблате. Теперь включите мультиметр. Коснитесь черным щупом (COM) отрицательного полюса проверяемой батареи. Затем прикоснитесь красным щупом к положительному полюсу батареи (торчащему концу).

    При подтвержденном постоянном токе 1,5 В мой мультиметр показывает, что эта батарейка АА жива!

    Брайан Беннетт / CNET

    Теперь вы должны увидеть текущее значение напряжения, отображаемое на экране мультиметра.Если вы видите «0L», это значит, что диапазон напряжения установлен слишком низким. Стандартные батарейки AA и AAA рассчитаны на 1,5 вольт. Батарея для часов CR2032 выдает 3 вольта. Итак, если вы видите значение, которое соответствует номинальному напряжению батареи (или немного выше), это все еще хорошо. Более низкое значение означает, что батарея разряжена или разряжена.

    2. Проверьте удлинители

    Сомневаетесь в целостности пыльного удлинителя? Установите шкалу мультиметра в режим проверки целостности цепи. Найдите символ звуковой волны (точка с увеличивающимися изогнутыми линиями).Конфигурация клемм вашего датчика остается прежней (черный в COM, красный в вольтах / омах).

    Включите мультиметр. Вставьте черный зонд в одно из гнезд на одном конце шнура. Заземленный удлинительный шнур американского типа имеет три контакта на одном конце и три подходящие розетки (по размеру и форме) на другом.

    Теперь прикоснитесь красным щупом к соответствующему штырю на вилке кабеля. Если это конкретное соединение, соединенное проводом внутри шнура, в порядке, мультиметр издаст тональный или звуковой сигнал.Это говорит вам, что это соединение является непрерывным, то есть по нему будет проходить ток и замкнуть цепь. Таким образом проверьте две оставшиеся пары вилка / розетка. Когда все трое пищат, значит, вы в деле. Если нет, то пришло время купить новый шнур.

    3. Отсортируйте старые лампочки

    Этот трюк надежно работает только с простыми лампами накаливания. Если у вас есть коробка со старыми лампочками в неизвестных условиях, используйте мультиметр, чтобы проверить, какие из них исправны, а какие перегорели.

    Убедитесь, что ваш глюкометр находится в режиме проверки непрерывности (см. Шаг 2) и включен. Коснитесь черным щупом внешней стороны металлического резьбового конца лампы. Это помогает поместить наконечник зонда в канавку для винтовой резьбы для дополнительной устойчивости. Теперь прикоснитесь кончиком красного зонда к электрическому контакту ножки лампочки (это причудливый способ сказать металлический кружок в нижней части лампочки).

    Когда красный датчик касается контакта, мультиметр издает звуковой сигнал, если электрическая цепь лампочки проверяется.Если нет звука, значит, у вас перегоревшая лампочка.

    4. Найдите горячий провод

    Скажем, сломался светильник на потолке — когда вы включаете и выключаете переключатель, ничего не происходит. Чтобы устранить неисправность выключателя света, сначала отключите питание на панели главного выключателя. Затем загляните внутрь коробки, осторожно вытащив из нее подключенный переключатель. (см. эту статью для получения подробной информации о замене выключателей света.)

    Первым приоритетом теперь является определение того, доходит ли до выключателя электричество дома.

    Включите питание коробки снова на панели. Поверните мультиметр, чтобы измерить напряжение переменного тока и его диапазон до 200 вольт. Убедитесь, что черный датчик подключен к клемме «COM», а красный датчик — к клемме «V, Ом». Включите мультиметр. Теперь возьмитесь за задний датчик за выступающий пластиковый выступ. Гребень изолированного зонда находится на приличном расстоянии от металлического наконечника зонда.

    Осторожно прикоснитесь черным щупом к металлической части корпуса переключателя света. Взявшись за него таким же образом, прикоснитесь переключателем с надписью «COM» к красному щупу.В этой клемме переключателя часто используется черный винт. Мультиметр должен теперь отображать значение 120 вольт или немного выше. Теперь вы подтвердили, что электрическая энергия дома (переменный ток 120 вольт) достигает переключателя, поступая от провода на клемме «COM» переключателя.

    Подтвердите, что подозрительный коммутатор работает или вышел из строя.

    Брайан Беннетт / CNET

    5. Найдите неисправный выключатель

    Если вы подозреваете, что выключатель света неисправен, вы можете использовать мультиметр, чтобы проверить его состояние.Отключите питание переключателя на панели. Отсоедините выключатель от проводки в его распределительной коробке. Используйте положения порта / клемм пробника, как и раньше (черный на COM, красный на В / Ом). Переведите шкалу мультиметра в режим сопротивления (Ом) и включите его.

    Когда переключатель находится в выключенном положении, прикоснитесь одним щупом к черной клемме «COM» переключателя, а другим — к латунной клемме рядом с ней. Для этого теста не имеет значения, какой датчик подключается к какому выводу переключателя. Вы должны увидеть «OL» на дисплее мультиметра.Это означает, что в цепи переключателя имеется бесконечное сопротивление. В этом есть смысл, потому что переключатель выключен.

    Теперь включите выключатель и выполните те же измерения. Если выключатель света в порядке, мультиметр покажет значение сопротивления, близкое к нулю. В моем случае я зарегистрировал 0,4 Ом для старого трехпозиционного переключателя, который, как я знаю, работает нормально. Если вы все еще видите «OL» или бесконечное сопротивление на переключателе, то, скорее всего, он неисправен.

    Переключатель рабочего освещения будет иметь низкое сопротивление в положении «включено».

    Брайан Беннетт / CNET

    Как пользоваться цифровым мультиметром

    Цифровой мультиметр — незаменимый инструмент для тестирования, диагностики и устранения неисправностей электрических цепей, компонентов и устройств. Первый цифровой мультиметр был представлен в конце 1970-х годов и оказался гораздо более точным и надежным, чем старые аналоговые стрелочные измерители. Он используется в основном для измерения напряжения (вольт), тока (ампер) и сопротивления (ом).Но это только начало того, на что способен этот удивительно полезный инструмент.

    🔨 Вы любите крутые сборки. И мы тоже. Давайте вместе сделаем крутые штуки.

    Вот пять распространенных применений цифрового мультиметра. Примечание. Эти инструкции применимы к большинству мультиметров. Однако точные процедуры и способ отображения на экране могут немного отличаться в зависимости от характеристик и функций вашего конкретного устройства.


    Лучшие мультиметры

    EX470 Мультиметр и инфракрасный термометр

    Компактный мультиметр Fluke 115

    Fluke

    204 доллара.99

    166,00 руб. (19%)

    Электрический тестер Fluke T5600

    Fluke

    132,99 $

    $ 108,27 (19% скидка)

    Цифровые клещи CL380

    💡Предупреждение: Работа с электричеством и электрическими компонентами может быть потенциально опасной. При проведении электрических измерений необходимо соблюдать особые меры безопасности.Перед использованием цифрового мультиметра обязательно прочтите и полностью усвойте инструкции и предупреждения, содержащиеся в руководстве пользователя.

    Прежде чем углубиться в изучение того, как использовать ваш новый мультиметр, прочтите также вводные статьи Fluke о мультиметрах. Они подробно расскажут, что такое мультиметр, и обо всем, что он может делать, и продолжат читать, чтобы получить несколько советов от наших любимых электриков.

    Тестирование батарей

    Свежая батарея будет производить напряжение немного больше номинального (для этой батареи 1.5 вольт). Обратите внимание, что этот счетчик имеет две отдельные настройки: одну для вольт переменного тока и другую для вольт постоянного тока

    .
    Тревор Рааб

    Начните с самого простого, самого простого теста, используйте режим напряжения на вашем измерителе, чтобы проверить выход батареи. Сначала подключите черный щуп измерителя к разъему, обозначенному — COM (общий). Вставьте красный щуп в гнездо с надписью Volts или + V (рядом с V вы также можете увидеть символ, похожий на перевернутую подкову, мы вернемся к этому через минуту).Большинство современных измерителей делают эту установку практически надежной, поскольку также имеют цветовую маркировку разъемов. Черный общий щуп входит в черный разъем; красный зонд входит в красный разъем. Теперь поверните поворотный переключатель (шкалу) в положение Volts DC; потому что батареи питают постоянный ток (DC), а не переменный ток (AC).

    Удерживайте кончик красного щупа напротив положительной (+) внешней клеммы аккумулятора, а черный щуп — напротив отрицательной (-) внутренней клеммы. Напряжение аккумулятора будет отображаться на экране дисплея измерителя.Например, полностью заряженная батарея AA должна показывать не менее 1,5 вольт. Вы также можете использовать мультиметр для проверки практически любых батарей, от AAA до автомобильных.

    Обратите внимание, что вышеупомянутый метод проверяет только напряжение, а не способность батареи обеспечивать ток под нагрузкой. Тест дает вам приблизительное представление о том, исправна ли батарея, разрядилась или ее нужно зарядить.

    Проверка электрических розеток

    Показания напряжения в розетке в современном доме обычно варьируются от 110 вольт до чуть более 120 вольт.Соблюдайте особую осторожность из-за возможности поражения электрическим током при выполнении этого теста.

    Тревор Рааб

    Вот как определить, обеспечивают ли розетки в вашем доме правильное напряжение, которое в большинстве современных домов составляет 120 вольт. Подключите черный щуп к черному разъему COM измерителя, а красный щуп — к красному разъему Volts. Затем поверните поворотный переключатель в положение Volts AC (Vac), что также обозначено волнистой линией на шкале.

    Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти то же содержимое в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Вставьте кончик красного зонда в более короткий (горячий) из двух вертикальных пазов на выходе. Вставьте черный щуп в более длинный паз (нейтраль). Проверьте показания на экране измерителя. Правильно работающая розетка должна выдавать от 110 до 120 вольт. Затем выньте черный датчик из розетки — оставьте красный датчик на месте — и вставьте черный датчик в маленькое закругленное отверстие (земля) под двумя прорезями.Показания должны остаться прежними. Если этого не происходит, розетка неправильно подключена или, возможно, отсутствует заземление; вызвать электрика.

    Проверка настенного переключателя

    Неисправный потолочный светильник? Вот как определить, связана ли проблема с переключателем. Сначала выключите питание переключателя, снимите крышку и открутите переключатель от проводов. Перед отсоединением проводов пометьте их или сделайте снимок с помощью телефона, чтобы убедиться, что вы правильно их подключили.Ослабьте винты клемм переключателя, отсоедините от них провода и снимите переключатель.

    Поверните шкалу измерителя в положение «Ом». Установите диапазон сопротивления на X1. Пропустите этот шаг, если у вашего измерителя есть автоматический выбор диапазона (вы можете сказать, что у вас есть измеритель с автоматическим переключением диапазона, если вы повернете диск в положение Volts AC (Vac), на экране появится слово «auto»). Подключите черный щуп к разъему COM, а красный — к красному разъему V.

    Для проверки однополюсного выключателя (простейшего типа; имеет два латунных винта и один зеленый винт).Установите переключатель в положение «Выкл.». Теперь прикоснитесь щупами измерителя к латунным винтовым клеммам на стороне переключателя — не имеет значения, какой щуп к какому винту прикасается.

    При выключенном переключателе вы должны получить показания O.L (вы также можете получить другие показания, такие как 99999 или символ, подобный этому I или даже этому: L). Это означает перегрузку или превышение лимита; сопротивление настолько велико, что его невозможно измерить. Сначала это кажется бессмысленным (можно подумать, что измеритель показывает нулевое сопротивление), но измеритель сообщает вам, что, когда внутренние контакты не соприкасаются внутри переключателя, сопротивление на разомкнутых контактах настолько велико, что счетчик не может это прочитать.Теперь переведите переключатель в положение «Вкл.», И на измерителе должно быть показание менее одного Ом. Если этого не произошло, переключатель неисправен и его необходимо заменить.

    Еще один простой тест — повернуть шкалу измерителя в положение для непрерывности. Это означает непрерывный электрический путь. Символ непрерывности на циферблате измерителя представляет собой клиновидную форму, обозначающую шумовые волны, исходящие от точки. Подключите измеритель к контактам переключателя и поверните переключатель вверх и вниз. Переключатель исправен, если счетчик издает звуковой сигнал при включенном переключателе.Переключатель неисправен, если глюкометр не подает звуковой сигнал, когда переключатель установлен в положение «Вкл.».

    Тестирование удлинителей

    Обратите внимание на чтение O.L. на циферблате. Это не показание при нулевом сопротивлении. Когда один измерительный щуп касается заземляющего вывода, а другой — намеренно касается пластика, измерительный прибор описывает состояние, при котором сопротивление настолько велико, что он не может его прочитать. Обратитесь к руководству по эксплуатации вашего измерителя, чтобы узнать, что он будет отображать, когда показание выходит за пределы, за предел или за бесконечное сопротивление.

    Тревор Рааб

    Разумно использовать глюкометр для проверки старых удлинителей, потому что поврежденные шнуры могут поражать вас током или вызвать пожар. Для начала отсоедините удлинитель от стены и поверните шкалу измерителя в положение Ом.

    Чтобы проверить заземление шнура, вставьте красный щуп в небольшое отверстие на охватывающем конце шнура. Затем прикоснитесь черным щупом к круглому (заземленному) выступу, выходящему из охватываемого конца. Непрерывная цепь, измеренная с этих двух концов, будет иметь сопротивление.8 Ом или даже меньше. Теперь прикоснитесь красным щупом к каждому из плоских штырей на охватываемом конце, чтобы обеспечить показание O.L. При таком анализе шнура должна быть обрыв цепи; между проводом, соединяющим заземляющий контакт, и любым из двух других проводов внутри шнура не должно быть контакта.

    Затем вставьте красный зонд в короткую (горячую) прорезь на охватывающем конце шнура. Прикоснитесь черным щупом к узкому плоскому выступу на вилке. Электрическое соединение через шнур будет иметь сопротивление.8 Ом или меньше. Затем прикоснитесь черным щупом к широкому плоскому штырю, а затем к круглому штырю, измеритель не должен показывать непрерывность и O.L. для чтения в этих двух положениях.

    Наконец, возьмите красный датчик и вставьте его в более длинный (нейтральный) паз на охватывающем конце шнура. Возьмите черный щуп и коснитесь широкого плоского штыря. Непрерывность будет иметь сопротивление 0,8 Ом или меньше. Прикоснитесь черным щупом к узкому выступу, а затем к круглому зубцу для измерения O.L. чтение.

    Убедившись, что шнур не закорочен, проведите тест напряжения.Вставьте шнур в электрическую розетку и поверните шкалу измерителя в положение «Вольт переменного тока». Вставьте черный щуп в круглое отверстие на охватывающем конце шнура и вставьте красный щуп в узкую щель. Вы должны получить значение, близкое к 120 вольт. Теперь переместите красный щуп в более длинный (нейтральный) слот, чтобы подтвердить показание около 0,1 милливольта (между землей и нейтралью розетки и заземлением и нейтралью шнура пренебрежимо мало напряжения).

    Оставьте красный щуп в более длинном слоте и переместите черный щуп в более короткий слот, чтобы получить показание напряжения около 120 В, подтверждающее, что удлинитель в хорошем состоянии.

    Показания температуры

    Помимо всех удивительных возможностей электрических испытаний, большинство современных мультиметров также могут снимать показания температуры. Просто поверните шкалу измерителя в режим температуры, затем нажмите кнопку выбора, чтобы переключиться между градусами Фаренгейта и Цельсия.

    Подключите термопару к измерителю, чтобы считывать температуру воздуха, или вставьте датчик температуры, чтобы снимать показания температуры жидкостей, гелей или отслеживать температуру поверхности газового осушителя.Вы можете наблюдать за температурным циклом прибора, не касаясь его рукой.

    А теперь несколько советов от электрика

    Дэвид Шапиро — старший электрик в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, и один из самых умных парней, которых мы знаем. Он входит в состав различных комитетов по разработке правил электротехники и написал книгу о старых домашних электрических системах. Считается окончательной работой по теме. Вот восемь ключевых предостережений Шапиро по безопасной работе с глюкометром.

    1. Выработайте привычку держать пальцы на пластмассовых и резиновых деталях измерителя, чтобы избежать контакта с металлическими поверхностями под напряжением.
    2. При выполнении электрических испытаний надевайте защитные очки, особенно чтобы обезопасить себя в случае возникновения электрической вспышки.
    3. Красный по сравнению с черным: измеритель будет работать правильно, если вы перепутаете, какой датчик входит в какое гнездо, но возьмете привычку подключать красный к красному, черный к черному, чтобы научиться связывать эти цвета с полярностью и ее полярностью. символы (знаки + и — и цвета, сопровождающие электрические клеммы и провода).
    4. Любители всегда должны работать с электрически обесточенными системами. Если выяснится, что компонент находится под напряжением (под напряжением, говоря языком электрика), вы можете случайно замкнуть короткое замыкание между стенкой металлического ящика и электрическим устройством, которое вы тестируете. Это может вызвать вспышку дуги, которая напугает вас. Это также может привести к сильному удару электрошока, ожогу или ожогу электрического компонента. Если раньше он не был поврежден, так будет сейчас. В худшем случае поражение электрическим током может убить вас.
    5. Да, рекомендуется проверить удлинитель на целостность и сопротивление, но регулярно проверяйте свои шнуры визуально, проверяя наличие порезов, истирания или раздавливания.
    6. Знайте свой счетчик. Знайте, что означают символы на его лице, и когда эти символы появляются на экране, четко представляйте, на что вы смотрите. Например, некоторые счетчики могут показывать 99999,99 вместо O.L. Лучше всего начать с вашего счетчика с руководства пользователя.
    7. Обычно счетчик не выходит из строя, когда перестает показывать (при условии, что у него хороший аккумулятор). Вы могли перегореть предохранитель. Прочтите руководство о том, как заменить предохранитель (обычно он находится за небольшим лючком, прикрепленным крошечными винтами).Замените предохранитель на предохранитель того же размера, прикрепите панель и продолжайте.
    8. Температура. Когда электрические детали, такие как переключатели, проводка и розетки, нагреваются, это обычно указывает на проблему. «Я всегда говорю покупателям, что если она теплее детской бутылочки, обратите внимание». Сейчас не время и не место для самодеятельного ремонта. Отключите питание цепи и вызовите электрика.

      Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

      .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *