Как определить поломку рейки рулевой: Признаки неисправности рулевой рейки и её ремонт

Содержание

Как без посторонней помощи осуществить проверку рулевой рейки

Рулевая рейка хоть и небольшая, но очень значимая деталь автомобиля, потому что ее состояние влияет на удобство вождения и безопасность автолюбителя и всех, кто находится с ним в пути. Даже если средство передвижения оборудовано качественной рулевой рейкой, в процессе эксплуатации она может пострадать от повреждений. Но любой водитель может своими силами проверить работу рулевой рейки.

Признаки неисправности

Эта маленькая деталь нужна для того, чтобы управлять траекторией движения автомобиля. Рулевая рейка передает и трансформирует вращательное движение рулевого колеса в поворотное, в горизонтальном положении, движение колес машины.

Если в дороге водитель столкнулся с тем, что «железного коня» стало сложно удерживать в нужном направлении и он вынужден постоянно подруливать, но несмотря на это автомобиль уходит из одной стороны в другую, значит пора проверить рулевую рейку.

Деталь нуждается в проверке и в том случае, когда появился гул в гидроусилителе руля или для поворота рулевого колеса требуется приложить усилия.

Правила проверки

Чтобы проверить работу рулевой рейки, нужно остановить «железного коня» в спокойном месте, немного подождать, затем, отъехав на небольшое расстояние, вернуться пешком и убедиться, что не осталось свежих пятен масла на территории стоянки. Если в месте нахождения гидроусилителя появились такие следы, значит эту деталь необходимо отремонтировать или заменить.

Не стоит забывать, что если установлена защита моторного отсека, то таким способом проверить работу рулевой рейки не удастся. Масло останется на защитной системе и будет стекать с неё как попало. Но в любом случае такие отметины служат поводом для визита на станцию техобслуживания.

Тут же автолюбитель может покрутить рулевое колесо (при работающем моторе, в противном случае гидроусилитель руля не будет работать), чтобы узнать способно ли оно вращаться легко и плавно, и нормально ли в этот момент поворачиваются колеса. Такую визуальную проверку обычно проводят на обочине дороги.

Детальный осмотр

Если после осмотра остался повод для сомнений в исправности рулевой рейки, значит нужно доставить автомобиль на станцию техобслуживания, где есть все необходимые условия для более серьёзной проверки. Транспортировать машину лучше не своим ходом на «ползущей» скорости с включенной аварийкой, а с помощью эвакуатора.

При более тщательном осмотре необходимо обратить внимание появились ли потеки на гидроусилителе. Кроме того, стоит подвергнуть тщательной проверке все защитные кожухи, которые предохраняют детали от попадания пыли и грязи. Нужно убедиться, что они не разорвались и надёжно закреплены на своих местах.

Помимо этого, есть смысл проконтролировать — не касаются ли при повороте руля некоторые детали рулевого механизма другого оборудования. Такое бывает, если машина побывала в ДТП или после наезда на препятствие. Один человек вращает рулевое колесо, а второй в этот момент внимательно смотрит и прислушивается.

Если в ходе проверки изъяны не обнаружены, то осталось только выполнить протяжку всех соединений.

Если при осмотре не удалось обнаружить причины ненормальной деятельности рулевой рейки и машина продолжает плохо подчиняться управлению (руль заклинивает или он работает рывками), в таком случае необходимо отдать автомобиль в руки специалистов. На СТО сделают профессиональное тестирование рулевой рейки и отремонтируют ее, либо поменяют на новую.

Фото: pravchelny. ru

☰Неисправности рулевой рейки автомобиля | Steering.com.ua

В прошлых статьях мы неоднократно упоминали о важности, функциях и задачах рулевой рейки. Это центральный агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку с тягами и преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о том, что больше всего не любим в рулевых рейках – о неисправностях. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Неисправности рулевых реек

Течь

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Рулевая рейка ГУР

Гидравлическая рулевая рейка

Почему течет рейка с ГУР:

  • сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
  • детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и быстро приводят к течи агрегата;
  • под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительные кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки и приводит к течи.
  • потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о течи насоса ГУР, трубок и шлангов, бачка с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления.

Падение уровня жидкости в бачке гидроусилителя

Падение уровня жидкости в бачке ГУР – очевидный повод проверить рулевую рейку

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля.

Большой выбор рулевых реек

Перейти

Чтобы рейка не потекла, достаточно регулярно проверять состояние пыльников, осматривать агрегат на предмет ржавления, вовремя менять уплотнительные элементы и вовремя проходить ТО.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка. Стучать и люфтить может любая рейка, независимо от конструкции и типа агрегата.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, зубья валов разрушаются.

Регулировка рулевой рейки на СТО

Регулировка рулевой рейки – задача для профессионалов

Если нарушилось положение штока рейки, то, помимо стука, водитель почувствует характерные вибрации на руле. Если в автомобиле установлена механическая рулевая рейка, то никаких других признаков у некорректной регулировки не будет.

В рейках с усилителями руля разболтанный зубчатый сектор становится причиной неисправности других элементов системы.

В гидравлических рейках неисправный передающий механизм изнашивает сальники, что приводит к течи.

В агрегате с электроусилителями стучащие и люфтящие детали агрегата постепенно разрушают приводные элементы электропривода, нарушают положение и работу датчиков. Такие неисправности существенно отразятся на управляемости автомобиля, например, руль может стать тугим, самопроизвольно вращаться, болтаться или не возвращаться в центральное положение.

Чтобы устранить болтанку и стук, отдайте рейку на диагностику и регулировку на СТО. Аккуратная и внимательная езда уберегут агрегат от стуков и люфтов.

Износ зубьев рулевой рейки

Неравномерный износ зубьев

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

  • износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
  • лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
  • заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Профилактика в этом случае банальна: аккуратное вождение, внимательное отношение к автомобилю, своевременное техобслуживание.

Детали боковой поджимки рулевой рейки

Элементы боковой поджимки рулевой рейки

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании сальника-пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Обратите внимание! Стук в районе передней оси также может быть вызван неисправностями рулевых тяг и наконечников. А еще могут стучать стойки амортизаторов. Но в этих случаях вы не почувствуете вибраций на руле. Если стук есть, но с рейкой все в порядке, проверьте ходовую – возможно, проблема с ней.

Хруст во время поворотов

Неприятный хруст в районе передней оси, который появляется при поворотах руля, – явный признак корродирования деталей рейки. Хрустеть могут следующие элементы:

  • подшипники распределителя;
  • торсион и место крепления распределителя к рулевой колонке;
  • червячный вал и шток.

К чему приводит износ подшипников распределителя вы уже знаете.

Ржавчина и износ пары шток-”червяк”.

Ржавчина на зубьях “червяка” и штока – частая проблема рулевых реек, владельцы которых не следят за состоянием защитного сальника-пыльника. Если он лопнул, внутрь агрегата попадает влага, которая вызывает ржавление.

Поржавел распределитель рулевой рейки

Ржавчина на распределителе – причина множества неисправностей рулевой рейки

В первую очередь коррозия “съедает” центральные зубья валов. Причина простая – большую часть времени автомобиль едет по прямой и рулевое управление находится в нейтральном положении.

Хруст в передающем механизме может быть вызван не только ржавчиной, но и неравномерным износом зубьев валов. В этом случае рейка также будет стучать, возможны вибрации на руле и трудности при поворотах автомобиля.

Обратитесь на СТО, если услышали хруст при поворотах руля, чтобы мастер сервиса заменил изношенные валы рейки. Также периодически проверяйте состояние пыльников на тягах и распределителе, чтобы не сталкиваться с подобными неисправностями.

Пыльники рулевой рейки

Долговечность рулевой рейки напрямую зависит от состояния пыльников

Ржавчина на распределителе.

Распределитель хрустит, когда ржавчина повредила верхнюю часть золотникового механизма, к которой крепится карданчик вала колонки. А если ржавчина распространилась под сальник, агрегат начнет течь. В этом случае руль двигается рывками или вовсе не поворачивается. При неглубокой ржавчине вал распределителя можно отшлифовать. Если ржавчина серьезно повредила распределитель, узел нужно заменить.

Чтобы элементы распределителя не ржавели, следите за состоянием пыльника, а при первых проблемах в управлении автомобилем обращайтесь на диагностику в автосервис.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ.

Золотниковый механизм рейки перераспределяет жидкость в камерах гидроцилиндра, делает вождение комфортным и легким. Неисправности в работе распределителя в первую очередь отражаются на легкости управления автомобилем.

Сальник-пыльник распределителя рулевой рейки

Защитный сальник-пыльник распределителя

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Кольцевой износ корпуса распределителя рулевой рейки

Корпусы распределителя с кольцевым износом (снизу) и с бронзовой гильзой (сверху)

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Неисправности электроусилителя.

Если рейка с электроусилителем, и вышел из строя электропривод, помимо тугого руля, на приборной панели появится характерный сигнал ошибки в работе ЭУРа. Электроусилитель может сломаться по многим причинам.

Индикаторы работы ЭУР

Желтый значок сигнализирует о неисправности в работе ЭУРа рейки, а красный значок – о полном отключении усилителя

Если описывать вкратце, то большинство неисправностей электроусилителя возникают из-за влаги, которая замыкает и окисляет контакты. Усилитель и электропривод ломаются от резких ударов, частой езды по неровной дороге и агрессивного вождения. Эти причины также приводят к неполадкам в работе датчиков. Некачественный сервис – еще одна причина непредвиденной поломки электроусилителя или электропривода для насоса ЭГУР.

Выработка внутренней стенки корпуса рейки.

Частичное отсутствие усилия обычно возникает, когда поршень штока бьет по корпусу рейки и выбивает в нем борозду. Последствия поломки усугубляет старое масло, в котором находится много металлической стружки. В результате поршень штока не плотно прилегает к корпусу и нарушается герметичность камер гидроцилиндра. В этом случае водителю будет сложно повернуть руль из центрального положения, а когда поршень штока пройдет место выбоины, руль станет заметно легче.

Поршень штока рулевой рейки

Поршень штока, который при движении по неровной дороге постепенно разбивает корпус рейки

Поврежденный корпус нужно менять. Другого способа восстановить работоспособность рейки после этой неисправности нет. Выбоина на внутренней стенке корпуса рейки возникает в результате частой езды по неровной дороге, агрессивного вождения, наездов на препятствия и резких ударов.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Каталог рулевых реек

Перейти в магазин

Теперь вы знаете, что ломается в рулевых рейках, какие признаки сигнализируют о каждом виде неисправностей, как устранить и предотвратить поломки. Надеемся, что эта информация будет полезной и поможет оставаться на ходу при любых обстоятельствах.

Рулевая рейка — типичные неисправности и способы ремонта — журнал За рулем

Есть ли альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков? Разбираемся в основных неисправностях и оригинальных приемах ремонта рулевых механизмов.

00

Еще не так давно автопроизводители допускали ремонт механизмов, продавали оригинальные запчасти и разрабатывали технологии восстановления. Однако позже лавочку прикрыли, мотивируя это угрозой безопасности. Хотя в конструкцию и технологии изготовления рулевых реек никаких принципиальных изменений не внесли. Благо, альтернатива дорогостоящей замене узла из-за его течи или стуков всё еще есть. При квалифицированном подходе рейки успешно ремонтируют без какой-либо угрозы безопасности.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

01

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Сальники в рулевом механизме бывают двух типов. Силовые манжеты уплотняют рейку — они рассчитаны на работу под высоким давлением: до 150–200 бар. Уплотнитель рулевого вала — обычный сальник, выдерживающий давление раз в десять меньше.

Примерно в 2005 году почти все автопроизводители резко изменили свою поли

Неисправности рулевой рейки: как определить, признаки износа

1 Типы рулевых реек

В зависимости от сферы применения, производителя и категории транспортного средства существует три типа данных устройств:

  1. Механические. Усилие водителя при повороте руля передается направляющим (как правило, передним) колесам напрямую с помощью системы шестерней, так называемой «червячной» передачи. Такой тип механизмов является классикой в автомобилестроении, и в настоящее время практически не применяется ввиду минимального комфорта при управлении для водителя ТС.
  2. Гидравлические. Наиболее распространенный тип реек в системах управления транспортных средств. Получил широкое распространение благодаря относительной неприхотливости в обслуживании и впечатляющей эффективности. Изначально особенно широкое применение гидравлические такие рейки нашли в конструировании тяжелой строительной, сельскохозяйственной техники и на грузовиках. Стоит отметить, что при данном типе конструкции управления, кроме непосредственно рейки, большую роль играет смежный с ней насос гидроусилителя руля (ГУР).
  3. Электромеханические. Относительно новый тип конструкции усилителей управления. Для увеличения нагрузки на колеса от рулевой колонки используются электродвигатели. Причем они могут располагаться на рулевой колонке, рейке или непосредственно на валах, соединяющих узел с колесами. Данный тип усилителей является самым «капризным» и зачастую в условиях нашего климата выходит из строя.

Важно! На рынке присутствуют автомобили с комбинированными усилителями рулевого управления. Например, некоторые модели TOYOTA Vista оснащаются поворотными механизмами всех четырех колес. Причем передние колеса управляются при помощи гидравлических усилителей, а задние – при помощи электромоторов.

Ниже будут рассмотрены основные причины, которые могут привести к неисправности рулевой рейки транспортного средства, а также признаки, по которым можно определить, что настал тот момент, когда, не откладывая в долгий ящик, необходимо провести диагностику этого жизненно важного механизма автомобиля.

2 Причины неисправностей

  1. .»Агрессивная» езда по бездорожью или дорогам с покрытием плохого качества. Такой тип передвижения подразумевает постоянное попадание передних колес в рытвины, ямы, канавы. При этом происходит колоссальная нагрузка на наконечники рулевой тяги и, как следствие, на саму тягу. Наибольшая нагрузка происходит при попадании колеса в неровность дороги при его положении в режиме поворота.
  2. Некачественные комплектующие, а именно сальники, сайлентблоки крепления к кузову, крестовина рулевого вала, силовой цилиндр.
  3. Некачественная гидравлическая жидкость в насосе гидроусилителя или попадание воздуха в систему гидроусиления.
  4. Отсыревание контактов клемм или щеток электродвигателей. В случае с электромеханическими рейками такая ситуация не редкость при эксплуатации транспортного средства в условиях повышенной влажности или при недостаточной гидрозащите мест соединения электропроводки.

Для такого узла, как рулевая рейка автомобиля, существует ряд признаков неисправности, присущий всем типам данного агрегата. В то же время для гидравлического и электромеханического типа присущи некоторые особенности, обусловленные их более сложным устройством и особенностями эксплуатации.

5 Признаки неисправности электромеханической рейки

  1. Несоответствие угла поворота колес вращению руля. Проявляется данный дефект в следующем: при полном выкручивании «баранки» в любую сторону колеса лишь немного изменяют угол поворота либо вообще остаются в первоначальном положении. Это свидетельствует о том, что электропривод рулевого управления не работает. Причина, как правило, – отсыревание и окисление клемм, соединяющих проводку и электроприводы.
  2. Систематическое перегорание предохранителей усилителя руля. Этот факт свидетельствует о том, что периодически происходит короткое замыкание в цепи электропитания двигателей усилителя руля. Причиной является износ щеток электродвигателя либо попадание воды на его статор.

При обнаружении вышеперечисленных признаков неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства стоит не пожалеть времени и провести диагностику системы управления.

Дорого и сложно: что ломается в рулевых рейках с ГУР, и как их ремонтируют

Рейки с ГУР: как устроены и какими бывают

По сути своей все реечные рулевые механизмы с гидроусилителем одинаковы. Однако при более подробном изучении можно выделить некоторые нюансы. Например, насечка зубьев на штоке рулевого механизма может быть прямой, под углом и с переменным шагом зубьев. Достоинства и недостатки каждого из вариантов в рамках этого материала рассматривать не будем.

Итак, принцип действия, как мы уже выяснили, один: шток перемещается во втулках, установленных в корпусе рулевого механизма, и уплотняется сальниками. Также существуют реечные механизмы с треугольным валом, как его называют мастера. Правда, одним и чуть ли не единственным из его достоинств можно назвать лишь возможность более раннего определения износа. В остальном он имеет только недостатки, самым существенным из которых является невозможность замены втулки и сальника штока без снятия поршня гидроусилителя (к этому мы еще вернемся ниже).

Шток рулевого механизма, независимо от исполнения, поджимается специальным упором, с помощью которого регулируется зазор в зацеплении. Вал ведущей шестерни рулевого механизма представляет собой единое целое с золотником. Золотник – это специальный перепускной клапан, который в зависимости от того, в какую сторону вы крутите руль, перенаправляет поток рабочей жидкости в полость справа или слева от поршня, смонтированного на штоке рулевого механизма, помогая тем самым вам во вращении руля. Поршень этот двигается внутри цилиндра, который является частью корпуса всего рулевого механизма.

Отдельно стоит упомянуть о вентиляции внутри рулевого механизма. Дело в том, что пыльники довольно плотно прижимаются к рулевым тягам и корпусу рулевого механизма, а потому при перемещении штока в одном из пыльников может создаться разрежение, что, в свою очередь, чревато ускоренным износом самого пыльника или, что еще хуже, подсосом пыли или грязи снаружи в корпус. Конструкторских решений данной проблемы существует три: вентиляционные каналы в штоке рулевого механизма, вентиляционные каналы в корпусе рулевого механизма, соединенные трубкой, и вентиляционные каналы в пыльниках, которые также соединены трубкой.

Последний подход, надо признать, самый ненадежный. Если трубку сорвет или повредится пыльник в месте подсоединения, рулевой механизм сразу же наполнится водой и грязью, что незамедлительно приведет вас туда, где побывали мы, чтобы создать данный материал.

Насосы ГУР

Прежде чем перейти к нюансам эксплуатации и поломок, стоит отдельно упомянуть один из наиболее дорогостоящих элементов ГУР – его насос. Существует два типа насосов, отличающихся по типу привода – с приводом от коленчатого вала двигателя и с приводом от электродвигателя. Сегодня мы рассматриваем насос в первом исполнении.

Устроен он довольно просто: две плиты, в которых вырезаны каналы забора и подачи рабочей жидкости, накрывают статорное кольцо с эллипсоидным профилем, внутри которого вращается ротор с лопатками.

Благодаря центробежной силе лопатки при вращении выдвигаются из своих пазов, в результате чего происходит забор жидкости. Продвигаясь далее по поверхности статора, лопатка перемещается внутрь паза и выталкивает жидкость под давлением в канал и далее в систему. Регулируется давление с помощью специального клапана.

Все это помещено в корпус, сверху которого установлен расширительный бачок, хотя зачастую он может быть смонтирован и отдельно от насоса.

С чего все начинается?

Начинается все, как правило, с жалоб клиента на стук или утечку рабочей жидкости. Другим, менее распространенным поводом обращения в сервис может быть резко потяжелевшее рулевое колесо и повышенный люфт руля. Ну а уже после обращения алгоритм действий вполне стандартен.

Прежде всего машина отправляется на подъемник, где проходит диагностика.

Опытный мастер без снятия определяет, рейка это или все же какой-то элемент ходовой части. Если причиной беспокойства все же является рейка, то ее демонтируют и отправляют в цех мойки и очистки.

В этом же цеху установлена пескоструйная машина, благодаря которой корпус рулевого механизма можно привести в почти идеальное состояние.

Почему почти? Потому что в идеальное состояние (можно сказать, первозданное) его могут привести в покрасочном цеху, если того пожелает заказчик.

Предварительно

Как только рулевой механизм оказывается в руках мастера, он устанавливает его на специальный диагностический стенд.

16

Установив, подсоединяет к нему шланги, по которым течет та же рабочая жидкость, что и на автомобиле (и которую, как мы помним, надо еще и изредка менять). Имитируя работу механизма на автомобиле, мастер проверяет его на наличие утечек, а также рабочее и максимальное давление в системе. По последним параметрам определяется техническое состояние золотникового клапана.

Диагностика и ремонт

Теперь рассмотрим все по порядку, от элемента к элементу, чтобы потом собрать для себя полную картину масштаба трагедии ремонта простого на первый взгляд механизма. Начнем с видимого: это корпус рулевого механизма и золотник.

8

На самом первом этапе, когда еще ничего не демонтировано, корпус можно только осмотреть и проверить на наличие явных дефектов или повреждений – например, трещин. Потом, когда механизм отправляют на разборку с целью восстановления и ремонта, проводят более детальную дефектовку корпуса. Она, в свою очередь, может выявить царапины на внутренней поверхности цилиндра.

34

Причиной царапин могут быть частички пыли, попавшие через порвавшийся или неплотно усаженный пыльник. Также пыли и грязи рулевой механизм может набрать через оборванную вентиляционную трубку, соединяющую пыльники.

Найденную трещину – небольшую и в не очень ответственном месте корпуса – может, еще и заварят, но если повреждение более существенное, то скорее всего вам посоветуют заменить корпус. Ну а царапины или коррозию на зеркале цилиндра удаляют шлифовкой.

Если корпус золотникового клапана является неотъемлемой частью корпуса рулевого механизма, то проверяют и его внутреннюю поверхность.

10

Часто на внутренней стороне контактной поверхности образовывается выборка (выемка), ведь уплотнительные кольца на золотнике все-таки тефлоновые. Из-за этой выборки золотник может подклинивать и, как следствие, руль будет вращаться с ощутимыми рывками – или же вовсе усилие при вращении вправо будет отличаться от усилия при вращении влево. Лечится этот недуг расточкой и гильзовкой: внутреннюю поверхность цилиндра растачивают до определенного диаметра и запрессовывают новую деталь из латуни с нужным внутренним диаметром и уже просверленными отверстиями под каналы.

41

Сам золотник тяжело привести в негодность, но вот его уплотнительные кольца могут наделать беды. На одном из фото видно, как кольцо расслоилось.

11

Тефлоновые кольца как элемент, в принципе, заменяются без проблем.

20

Однако от производителя к производителю конструкции могут быть разными, и золотник вместе со своим корпусом может быть отдельной деталью. Более того – отдельной неремонтируемой деталью. В этом случае возможна только замена в сборе.

26

Шток рейки – один из наиболее информативных элементов рулевого механизма в плане определения недугов без разборки.

21

Тут все логично и просто: если что-то случилось с зубьями – появится стук или закусывания, если разбилась втулка – тоже стук, износились сальники – утечка. Поэтому первое, что делает мастер, если рейка поступила с жалобой на стук – затягивает оную в тисках. Далее, вращая вал ведущей шестерни одной рукой, второй рукой через инструмент прикладывает к штоку усилие, как бы проворачивая его.

38

Таким образом определяют люфт в зубчатом зацеплении. В исправном рулевом механизме этого люфта быть не должно. В нашем случае люфт был, причем на всем ходе штока. Чтобы точнее понять, в чем дело, мастер подтянул регулировочную гайку упора штока, уменьшив тем самым зазор в зацеплении. Если при этом люфт пропал, значит можно еще покататься. На подопытном же механизме люфт пропал, но не на всем ходу. Из-за этого мастер посоветует отдать рейку в ремонт – однако владелец, конечно, может и отказаться, решив, что на данный момент это не очень критично.

Далее, выдвинув шток в крайнее правое положение, мастер проверил износ боковой втулки. Действо довольно простое: одной рукой берешься за корпус и прикладываешь большой палец к штоку, второй рукой пытаешься качать этот самый шток, а под приложенным пальцем при этом явно ощущается биение. Хотя быть его, разумеется, не должно. В таком случае необходимо извлекать из корпуса шток рулевой рейки вместе с сальниками, втулками и отправлять на ремонт.

У самого штока может быть несколько дефектов: износ зубьев, износ уплотнительного кольца поршня, износ рабочей поверхности штока или коррозия, а также износ боковой втулки.

В принципе все дефекты можно устранить, кроме чрезмерного износа зубьев или сколов на них. Кольца и втулки заменяются, при необходимости даже с поршнями.

19

А износ или коррозия «выравниваются» шлифовкой вала.

40

При этом уменьшение диаметра вала после шлифовки не беда, так как существуют сальники ремонтных размеров.

45

После снятия штока проверяют и упор. Его контактная часть имеет пластиковую втулку, которая может износиться – тогда упор придется заменить. Бывает, что и сам упор ломается из-за подклинивания и перекоса.

Ну а теперь, как и обещали, поговорим о треугольных штоках. Их называют так, потому что с торца шток действительно треугольный – правда, только в зубчатой его части. Неудобство заключается в том, что один сальник со втулкой мы можем заменить без проблем, а вот второй сальник и втулку – никак, потому что сальник круглый.

44

Поэтому, чтобы выполнить столь простое действие, необходимо отдать шток в токарный цех: там аккуратно срежут поршень, заменят то, что нужно заменить, и так же аккуратно поставят поршень на место и обкаткой закрепят на штоке. Как и ожидалось, по закону Мерфи у нас в ремонтируемом ГУР именно треугольный шток.

Еще пару слов по сальникам: это расходный материал, потому на производстве его в избытке.

18

Уже было указано, что существуют сальники первого, а иногда и второго ремонтных размеров. Это хорошая новость для клиентов, так как восстановление вала все же дешевле его замены.

Еще один важный и интересный нюанс – взаимозаменяемость штоков. Иногда, если того требуют обстоятельства или возникает острая нужда, мастера прибегают к небольшим хитростям. Например, бывает так, что штоки есть в большом количестве только на праворульную модификацию очень популярной у нас модели. И если насечка зубьев на штоке прямая, то проблем со взаимозаменяемостью нет. Если же косая – пиши пропало и готовься к растратам.

Еще один пример взаимозаменяемости – соплатформенные модели. Вспомним, кто у нас самые яркие представители глобализации. Вот, например, Audi Q7, Porsche Cayenne и VW Touareg – соплатформенники, это известно всем. Так вот у этих моделей абсолютно разные рулевые механизмы! Различие в насечке зубьев штока тянет за собой целую вереницу изменений в настройках электронных систем. Иной шаг – значит, другой ход, значит, другое положение датчика угла поворота руля, а это и усилие на руле, и системы стабилизации, и так далее… Вывод очевиден: просто взять и «перебросить» рейку с одного автомобиля на другой не получится.

Переходим к насосу гидроусилителя. Его неисправность можно определить еще на работающем автомобиле. Он может гудеть постоянно, при изменении числа оборотов или в крайнем положении рулевого колеса. Последнее – скорее не неисправность, а взывание к благоразумию, так как удерживание руля в данном положении более 20 секунд может быть чревато неприятными последствиями.

После демонтажа с автомобиля, не разбирая, насос можно проверить на специальном стенде, в который заложены изначально эталонные параметры технически исправных насосов.

Стенд автоматически разгоняет насос до 500, 1 000 и 1 500 оборотов в минуту и отслеживает работу – в первую очередь, регулятора давления. Сравнивая графики работы эталонного и диагностируемого насосов, мастер делает вывод о техническом состоянии последнего. Если исключить завоздушенность системы и предположить, что рабочая жидкость системы в норме, то причиной шума может быть износ деталей насоса.

Самые нагруженные детали в насосе – лопатки. Из-за сил, действующих на них, вырабатываются прорези в роторе – они из прямоугольных превращаются в более округлые, а лопатка начинает болтаться. Следствием этого становится ступенчатая выработка на кольце статора. Разболтанная лопатка начинает изнашивать боковые плиты с каналами, отправляя тем самым всю сборку в утиль. Самым плачевным состоянием насоса может быть разрушение ротора, как произошло в нашем примере.

К счастью, каждый из элементов можно заменить новым – они есть в наличии.

Ремонт окончен

Окончив ремонт насоса гидроусилителя, его отправляют на специальный стенд для окончательной диагностики. Если все в порядке – на очереди звонок клиенту и радостные вести.

После устранения всех дефектов и неисправностей детали рулевого механизма поступают мастеру на сборку.

Одновременно с этим к нему «заходят» и все сальники, уплотнительные кольца и втулки. Мастер собирает все воедино, после чего снова отправляет рейку на диагностический стенд: в нашем случае MSG MS502M. Повторив весь диагностический процесс и убедившись в технической исправности рулевого механизма, мастер со спокойной душой передает его в отдел выдачи (он же приемки). Кстати, после сборки на все места соединения и регулировочную гайку упора штока наносится краска – своего рода пломба, чтобы избежать возможных претензий от недобропорядочных клиентов.

30

Чем раньше, тем безопаснее и дешевле

В заключение напомню, что любой, даже самый тихий и неприметный стук, исходящий от рулевого механизма, зачастую выливается в большие растраты, а потому, если вы не планируете «слить» машину при первой же проблеме, не откладывайте диагностику на потом. Уделяйте особое внимание усилию на рулевом колесе и при малейшем подозрении на что-то неладное отправляйтесь прямиком в нормальный, проверенный сервис. Рулевое управление – одна из систем, напрямую отвечающих за безопасность движения, и отношение к ней должно быть на соответствующем уровне.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вам приходилось ремонтировать рулевую рейку с ГУР?

Всего голосов:

Стук в рулевой рейке, как определить и устранить стук в рулевой рейке

Несколько слов о рулевой рейке

В современных реечных механизмах используются два основных компонента: стойка и шестерня. Деталь, благодаря такой простой конструкции, отличается продолжительным сроком службы, при этом способна исправно выполнять свои функции на протяжение более 100 тысяч километров. Тем не менее, выход из строя возможен, и тогда вам придется осуществлять ремонт.

Принцип работы этого устройства также довольно прост. При повороте руля рейка начинает перемещаться в заданную сторону, что приводит в движение тяги, а также обеспечивает поворот колес. Рекомендуется сразу же при обнаружении стука произвести диагностику, так как этот компонент отвечает за управление транспортным средством.

Причины появления стука

Несмотря на свою надежность, конструкция рейки имеет несколько недостатков. Сюда относится чувствительность к ударным нагрузкам, сложность установки и склонность к постоянным вибрациям. Под воздействием внешних нагрузок какой-либо компонент, конечно же, приходит в негодность, поэтому появляется характерный стук.

К главным причинам этого явления относится:

  • Сильный износ пластмассовой втулки, установленной на правой или левой стороне рейки. В конструкции появляется сильный люфт, из-за которого водители слышат посторонние шумы. Особенно проявляется при езде по плохой дороге.
  • Некачественная затяжка соединений в конструкции рулевого механизма. Устраняется достаточно просто (необходимо хорошо затянуть все крепежи).
  • Появление коррозии, которая разрушает металл и способствует образованию люфта.
  • Повреждения пыльников. В конструкцию попадает пыль, песок и грязь, повышающие износ детали.
  • Деформация картера, что приводит к неправильному углу между винтом и зубьями.
  • Выработка ресурса центрального зуба.

Нередкой проблемой является течь в машинах с ГУР (гидроусилителям руля). В конструкции ГУРа используется специальный насос, который создает дополнительное усилие при повороте руля, облегчая процесс водителю. Когда сальники выходят из строя, давление в системе падает, рабочая жидкость просачивается, соответственно, руль вращается с затруднениями. В результате, это приведет к ускоренному износу и появлению стука.

Длительный простой может стать причиной ржавления вала и появления трудностей при повороте руля, сопровождающихся стуком. Если вместе со стуком появляется еще и гул, это говорит о поломке насоса ГУР. Он не нагнетает нужного давления. Выход из ситуации – замена данного компонента.

Большинство реек изготовлено из мягкого металла, который со временем сминается, поэтому необходимо регулярно проводить осмотр этой детали. Теперь вы знаете, почему стучит рулевая рейка, а значит, сможете устранить проблему.

Проверка рулевой рейки

Стук в автомобиле может возникать по нескольким причинам. Многие автомобилисты спрашивают, как определить стук в рулевой рейке. Сделать это можно следующими способами:

  • Визуально на слух. Вы можете услышать поверхностный и внутренний стук. Первый происходит из-за разрыва пыльника. В этом случае наконечник никак не защищен, поэтому быстро выходит из строя. Внутренний стук говорит об более серьезной поломке, диагностировать которую лучше в автосервисе.
  • Проверить, есть ли зазоры в шарнирах рулевых тяг. 
  • Отсоединить поперченные тяги. Если стук остался, то проблема именно в рулевой рейке.

Рекомендуется поставить автомобиль на подъемник или яму, а затем попросить кого-то покрутить руль. Находясь непосредственно под машиной, вы с большой вероятностью сможете определить источник звука.

При покупке подержанного автомобиля диагностика может усложниться. Повреждение будет трудно определить, так как предыдущий владелец мог полностью заменить пыльники на новые, оставив основную проблему без решения. В таких ситуациях лучше полностью произвести демонтаж всей конструкции.

Ремонт или полная замена 

Если денежные средства позволяют, то стоит приобрести новые детали, так как они гарантируют максимальный срок эксплуатации. Однако стоимость редуктора достаточно велика. Всегда появляется искушение купить неоригинальные детали. Иногда по качеству они не будут уступать изделиям от официального производителя, но шанс наткнуться на низкокачественный продукт всегда есть.

Альтернативный вариант – сделать качественный ремонт. Для этого покупается специальный ремкомплект, а затем осуществляется замена сальников, пыльников и других компонентов. Если у вас имеется определенный опыт ремонта автомобилей, то вы можете сделать это самостоятельно. В ином случае, естественно, рекомендуется обратиться в специализированную автомастерскую. Ремонт системы с ГУР представляет сложности, поэтому делать его должны высококвалифицированные мастера.

Процедура ремонта

Купив необходимый ремкомплект, можно приступить к демонтажу. Здесь необходимо соблюдать определенный алгоритм, состоящий из следующих шагов:

  1. Выполните полный демонтаж рулевой рейки.
  2. Снимите рулевые тяги.
  3. Очистите конструкцию от грязи, накопившейся в ходе эксплуатации.
  4. Произведите замену изношенных деталей.
  5. Проведите осмотр вала, а при необходимости установите новый.

Зачем снимать рулевые тяги? Это существенно упростит процесс установки новых пыльников. Натягивая их на соответствующие выступы на тяге, можно добиться максимальной герметичности. Перед сборкой рейки обязательно смажьте внутренний сальник.

Если в вашем автомобиле установлен гидроусилитель, тогда предварительно необходимо будет отключить трубки высокого давления, а затем слить рабочую жидкость в подготовленную тару. Снимать редуктор самостоятельно с гидроэлектроусилителем не рекомендуется. Процедура предусматривает демонтаж подрамника, а выполнить его в одиночку невозможно.

Описанная методика позволит устранить стук в рулевой рейке. Для выполнения процедуры вам понадобится набор ключей и отверток, гараж с ямой. Также всегда можно обратиться в автосервис, где все вышеописанные операции сделают автомеханики. Но будьте осторожны, так как они могут накрутить стоимость ремонта или поставить низкокачественные расходные детали.

Если стучит рулевая рейка, можно ли ездить? 

Конечно, со стуком ваш автомобиль проедет определенное количество километров, но рисковать и продолжать ездить дальше с этим не стоит. В самом худшем случае рулевой механизм может просто заклинить. Если это произойдет на большой скорости, последствия будут самыми плачевными.

Обезопасьте себя и других участников дорожного движения. При появлении стука или гула в конструкции обязательно выполните диагностику или обратитесь в СТО. На некоторых автомобилях из-за особенностей подвески небольшой стук в рейке может быть вполне нормальным. Получить подробную информацию о проблеме для вашей марки и модели авто можно на тематических форумах в Интернете.

Меры профилактики

Избежать появления стука в рулевой рейке можно, выполняя несколько мер, среди которых стоит отметить:

  • Сведение до нуля резких торможений и стартов (если этого не требуют обстоятельства). Агрессивный стиль вождения сильно влияет на износ компонентов рейки.
  • Не используйте во время парковки бордюры в качестве отсечки. Как было ранее сказано, рулевая рейка крайне восприимчива к ударным нагрузкам.
  • Проезжайте лежачие полицейские, ямы, ухабы и другие неровности на минимальной скорости. При скоростной езде по таким препятствиям рулевая рейка будет испытывать колоссальные нагрузки.
  • Проводите регулярный осмотр сальников, пыльников и других компонентов конструкции. Вовремя обнаружив их разрушение, вы предотвратите ускоренный износ деталей.
  • Как только появились какие-либо признаки неисправности, выполните диагностику.
  • Не удерживайте колеса на максимальном углу поворота больше 5 секунд, так как это отрицательно сказывается на редукторе.

Все это поможет исключить появление посторонних шумов в рейке, а также продлит срок ее службы.

Итог

В большинстве случаев устранить стук можно чисткой или заменой расходных компонентов (сальников, пыльников). Стоимость качественного ремкомплекта относительно невелика. Покупка новых деталей существенно ударит по кошельку, но в некоторых ситуациях это является единственно правильным вариантом, поэтому не стоит экономить на своей безопасности.

 

Как проверить рулевую рейку своими руками

Особенностью конструкции рулевого управления большинства легковых автомобилей с передним приводом является шестеренчатая рейка. Этот механизм испытывает значительные нагрузки, поэтому каждый автомобилист должен знать, как проверить рулевую рейку и не допустить ее поломки.

Устройство и работа

Диагностика рулевой рейки.Известно, что поворот руля через специальные механизмы преобразует угол его поворота в необходимое изменение положения колес. Реечный механизм руля состоит из рейки с прямыми зубьями и установленной на рулевом валу шестерни. Они взаимодействуют между собой. У некоторых машин для повышения эффективности поворота и комфортности управления, рейки имеют зубья с косым наклоном. При повороте руля, рейка, смещаясь по горизонтали, давит на тяги рулевого управления, обеспечивая поворот колес.

Это устройство способствует безопасности в маневрах на дороге и удобству для водителя. Но и требует регулярной проверки рулевой рейки, как важного элемента рулевого управления. Реечные механизмы точны и не просты. Их производят преимущественно авторитетные машиностроительные компании. Неудовлетворительные дороги и агрессивный стиль вождения машины снижают надежность рейки, и может возникнуть потребность в проверке ее технического состояния.

Производители рекомендуют обслуживать этот механизм в надежных и проверенных сервисных центрах, которые владеют информацией о рекомендациях как проверить рулевую рейку. Опытные водители знают, что делать это надо при появлении малейших признаков неправильной работы, не доводя до поломки. Ведь запчасть достаточно дорога и ее ремонт не дешев. До того, как заняться проверкой рулевой рейки, следует выбрать автосервис, способный обеспечить соблюдение требований компании изготовителя.

В случае повреждения автомобиля в результате лобового столкновения и явной деформации этой важной части рулевого управления, ее диагностикой заниматься не стоит. Вероятно и его проверка, и последующий ремонт будут стоить больше нового узла.

Стоит ли диагностировать рулевую рейку самостоятельно

К плохому состоянию такого важного узла приводит частая езда по неровностям с такой же скоростью, что и по гладкому асфальтовому покрытию. Часто водитель не желает притормаживать при возникновении бугров и ям. Немало любителей в подходящей ситуации заезжают на бордюры и ступеньки. Огромную нагрузку испытывает рейка при резких ускорениях и круто повернутом руле.

Это приводит к неисправностям рулевой рейки, обычно сопровождающиеся такими симптомами как:

  • стук при движении по неровной дороге, усиливающийся при повороте руля;
  • гудение рулевого гидроусилителя;
  • тугое или одностороннее поворачивание руля;
  • масляные пятна на асфальте в районе переднего моста, в месте стоянки машины;
  • ухудшение управляемости.

Часто при появлении первых признаков неисправности рулевой рейки автовладельцы стараются быстро выявить проблему сами. Но диагностика рулевой рейки на исправность своими руками может оказаться неблагодарным занятием. Порой не учитывается, что этот процесс предполагает:

  • соблюдение процедур, рекомендованных изготовителем;
  • профессиональное оборудование для дефектовки;
  • определения уровня изношенности высокоточными инструментами;
  • наличия мастеров, досконально знающих устройство и особенности устройства.

В гаражных условиях это сделать весьма сложно. К тому же указанные признаки могут означать наличие и прочих неисправностей. Не имея достаточных навыков, своими руками диагностировать рейку руля не стоит. Зачастую, получить реальную картину состояния такого механизма можно только после его снятия с автомобиля и полной разборки.

В случаях визуального обнаружения подтекания масла на снятой рейке, допустимо самостоятельное проведение не сложного ремонта по замене сальников, колец, прокладок или манжет. Здесь надо убедиться, что металлические детали не выработаны, отсутствуют люфты. Заменой резиновых или силиконовых уплотнителей стоит заняться при наличии необходимого опыта, инструментов и знания конструкции рейки конкретного автомобиля.

Покупая ремкомплект, отдельные запчасти, следует внимательно изучать их качество и завод изготовителя. Приобретение не новых деталей следует исключить. Замена деталей не представляет больших сложностей для опытного автовладельца. Если рейка гидравлическая, не забудьте прокачать ее после завершения работ.

Что можно сделать

Замена рулевой рейки.В определенных ситуациях становится очевидным, что стук или люфт возник в результате ослабления крепления реечного картера или незначительного естественного износа шестерни на руле и рейки. Если зацепление при взаимодействии шестерни руля и рейки не правильное, и руль поворачивается туго, делается несложная процедура подтягивания. До того, как подтянуть рулевую рейку, нужно проверить уровень масла в ее картере и при необходимости, долить до нужного объема.

Чтобы заняться регулированием рейки руля, автомобиль с выставленными прямо колесами, следует поднять на подъемнике или разместить на эстакаде. Двигатель должен быть выключен. Открывается доступ к рейке для детального осмотра, в том числе ее вала, корпуса, сальников и уплотнительных колец.

Простая регулировка рулевой рейки делается при помощи специального винта. Обычно он располагается в ее торцевой крышке. Задача операции – добиться ликвидации стука, люфта. Важно эту работу делать не спеша. Немного повернув ключ, каждый раз проверять наличие люфта. Он не должен превышать 10 градусов. В результате восстанавливается его свободное поворачивание в обе стороны и возврат в исходное положение.

Добившись удовлетворительного результата, проверить его на ходу. Не исключено, что руль станет поворачиваться тяжелее. В этом случае регулировочный винт слегка ослабляется. Если подтягивание оказалось безрезультатным, надо не откладывая ехать в автосервис. Зная, как подтягивается рулевая рейка, муторная процедура становиться быстрым и привычным занятием, особенно, если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях.

Считается, что рулевая рейка является достаточно капризным и не всегда надежным элементом машины. Понимание особенностей диагностики состояния этой важной части рулевого управления, регулярный и тщательный осмотр узла помогает своевременно выявить его неисправности. Это позволяет избежать потери управляемости и в следствии дорогостоящего ремонта.

Проверка безопасности рулевой рейки | Как работает автомобиль


Зажимы или кронштейны крепят рулевую рейку к передней поперечине или перегородке.

Самые современные автомобили имеют
кремальера

рулевое управление

шестерня
, установленный поперек автомобиля. Обычно
стеллаж
Корпус крепится к передней поперечине или перегородке.

Стойка удерживается зажимами с резиновыми втулками, и любой люфт здесь позволит корпусу стойки перемещаться из стороны в сторону при повороте рулевого колеса.

В зависимости от расположения стойки, возможно, придется осмотреть крепления сверху и снизу. Поднимите передние колеса автомобиля по аппарели, примените
Ручной тормоз
и заблокируйте задние колеса.

Не ставьте автомобиль на кирпичи или аналогичные неустойчивые опоры, так как вес должен приходиться на колеса. Откройте капот, если он улучшает обзор, и воспользуйтесь фонарем или контрольной лампой.

Осмотр креплений


Осмотрите металлоконструкции, к которым прикручена рулевая рейка.Проверьте надежность крепления.

Обычно стойка крепится к поперечине двумя U-образными болтами или скобами, под которыми имеются резиновые или — иногда — пластиковые вставки.

Некоторые автомобили имеют реечные агрегаты, в которых центральная часть стойки перемещает из стороны в сторону две длинные рулевые тяги. Монтажные кронштейны для них находятся на концах корпуса стойки.

Протрите крепления стойки и область вокруг них от грязи и жира, чтобы вы могли внимательно их осмотреть.использование
двигатель
-чистящая жидкость при необходимости.

Попросите помощника повернуть рулевое колесо, пока вы внимательно следите за движением креплений рулевой рейки. Вес автомобиля на передних колесах обеспечивает достаточную нагрузку на систему, чтобы можно было заметить любое движение.

Если есть движение, убедитесь, что стопорные гайки U-образного болта или монтажного кронштейна находятся на месте и полностью затянуты. Проверьте каждый с помощью гаечного ключа или торцевого ключа.

Используйте
Гаечный ключ
чтобы затянуть ослабленные гайки с правильной нагрузкой.Это значение крутящего момента можно получить в соответствующем руководстве или у местного дилера.


Проверить резиновую вставку на износ.

Если все гайки и болты на месте и затянуты, проверьте резиновые вставки под U-образными болтами или зажимами.

Попросите помощника снова повернуть рулевое колесо и внимательно посмотрите на вставки на предмет признаков движения внутри зажима.

Проверьте их на предмет ослабления, затухания или других признаков износа.Замените их, если они в плохом состоянии.

Проверьте монтажные кронштейны, U-образные болты или зажимы на наличие признаков скручивания, трещин или разрывов. Любые поврежденные следует немедленно заменить.

Обычно их можно заменить или отремонтировать профессионально сваркой. Они редко
интеграл
с рулевой рейкой, поэтому заменять всю стойку в сборе вряд ли придется.

Если крепления в хорошем состоянии, проверьте металлоконструкцию передней поперечины или этой части
шасси
или кузова, к которому прикреплен узел стойки.

Внимательно осмотрите металл на предмет сильной ржавчины или других повреждений, которые могут ослабить его настолько, чтобы позволить сборке двигаться.

Любые слабые места, обнаруженные в металле, должны быть немедленно устранены путем сварки нового металла.
пластина
, или даже замена пораженной части кузова или шасси. Такую работу лучше оставить в гараже или у профессионального сварщика.

Замена резиновых вставок


Работая сначала с одним кронштейном, затем с другим, открутите удерживающие болты (и шайбы, если они есть) и снимите кронштейн.

Резиновые вставки под кронштейнами для монтажа в стойку обычно можно заменить, не перемещая стойку в сборе.


С помощью рычага для шин или большой отвертки приподнимите стойку, чтобы вытащить старую резиновую вставку.

Резина разделена на части, поэтому вы можете надвинуть новую вставку на корпус стойки, чтобы избежать ее надевания через конец. Это, в свою очередь, означает, что вы можете выполнять монтаж по одному.

Снимите зажим и с помощью большой отвертки
рычаг
поднимите стойку настолько, чтобы можно было удалить вставку.


Поднимите стойку с помощью отвертки и наденьте новую резину на стойку.


Постучите по кронштейну, чтобы он правильно закрепился, и замените гайку и болт.

Наденьте новую резиновую вставку на стойку, убедившись, что
Align
он точно такой же, как и старый.

Некоторые вставки имеют фиксирующий штифт, который входит в отверстие в креплении.

Установите скобу на новую резину и постучите по нему молотком с мягкой головкой, чтобы обеспечить правильную посадку.

,

Проект Miatabusa, часть 5 — Отключение рулевой рейки

Проект Miatabusa, часть 5 — Отключение рулевой рейки

Автор: Дэйв Коулман

Это верно; Эта часть проекта Miatabusa не имеет ничего общего с установкой двигателя в машину. Это может быть единственная история Miatabusa, где я не упоминаю красную черту 11000 об / мин как минимум 3 раза. Не привыкай к этому.

Мотоциклы не имеют ремня привода вспомогательных агрегатов.Генератор приводится в действие непосредственно от передней части кривошипа, водяной насос приводится в действие внутренним механизмом, и обычно больше ничего не требуется. Ни кондиционера, ни усилителя руля. У нас есть некоторые планы по созданию системы приводных ремней для Miatabusa 2.0, но в этой первой не будет и не будет никаких ремней.

Значит, пора отключить рулевую рейку. Отключение стоек довольно распространено в мире Miata. Автомобили достаточно легкие, чтобы не нуждаться в усилителе рулевого управления, а рулевое управление с усилителем фактически было опцией на ранних автомобилях.Тем не менее, отключение питания — это не то изменение, к которому обычный водитель Miata относится легко. Ручное рулевое управление дает гораздо больше обратной связи, но изменение усилия достаточно резкое, чтобы действительно изменить ваш стиль вождения. Усилие заставляет вас замедлять свои действия и становиться более осознанным водителем, а обратная связь облегчает движение прямо на пределе сцепления. Но из-за веса намного сложнее угнаться за виляющим хвостом, особенно с отточенными инстинктами рулевого управления с усилителем. С Miata с гидроусилителем я все время нахожусь боком.С ручным управлением я езжу чисто.

Понравится ли вам ручное рулевое управление, зависит не только от того, сколько времени вы хотите проводить боком, но и от того, какую ручную стойку вы используете. Есть три основных варианта.

Заводская ручная стойка кажется очевидным выбором, но я бы сказал, что на самом деле это худший вариант. Чтобы сохранить разумное усилие при парковке, Mazda использовала более медленное передаточное число на ручных стойках. Да, усилие меньше, но медленное рулевое управление действительно добавляет неприятный элемент водителю автобуса на любой извилистой дороге.

Быстрое и грязное отключение питания включает простое снятие насоса и закрепление линий гидроусилителя рулевого управления на стойке. Это эффективно, но далеко не идеально по двум причинам. Во-первых, из-за всех уплотнений и гидравлического поршня в рейке гидроусилителя возникает изрядное трение. Гидравлическая система все еще на месте, и каждый раз, когда вы поворачиваете колесо, вы проталкиваете воздух и остаточную жидкость через систему. Вот почему вам необходимо замкнуть гидравлические линии. Если вы просто закроете их крышкой, вы фактически заблокируете стойку.Поршневое уплотнение достаточно слабое, чтобы рулевое управление на самом деле не блокировалось, но оно действительно было отстой.

Трение не такая уж большая проблема, и если бы это была единственная проблема, не было бы причин снести стойку и починить ее. Настоящая проблема с быстрым и грязным отключением питания — это отстой. Клапан, управляющий усилителем мощности, действует как датчик крутящего момента за счет отклонения вала ведущей шестерни. Это отклонение все еще присутствует, когда вы обесточиваете, и вы можете почувствовать это лучше всего при повороте или во время перехода через некоторые esses.

Эта быстрая и грязная ручная стойка — это то, что мы используем на Frankenmiata. Преобразование настолько быстрое и легкое, что мы сделали это примерно за минуту в середине гонки после того, как штуцер гидроусилителя руля треснул и залил лобовое стекло маслом. До этого мы опасались, что ручное рулевое управление вызовет слишком большую усталость в гонке на выносливость. Оказывается, это не было проблемой.

Третий и лучший вариант — это тот, который мы выбрали. Снесите силовую стойку, уберите всю ерунду с гидроусилителем и приварите золотниковый клапан.Вот как это сделать:

Во-первых, Mazda использовала несколько разных поставщиков рулевых реек, и все они различаются лишь немного по-разному. Цели одинаковы, независимо от того, какую стойку вы отключаете, но многие шаги для достижения этих целей могут быть разными. Это стойка JKC…

Хорошо, поэтому первое, что вам нужно сделать, это снять поперечную рулевую тягу со стороны водителя. Вы можете оставить внутреннюю поперечную рулевую тягу со стороны пассажира на месте на протяжении всего демонтажа стойки.Чтобы убрать водительскую сторону, вам придется отогнуть фиксатор с помощью отвертки.

Итак, когда я говорю, что это первое, что вы хотите сделать, я имею в виду ПЕРВОЕ. ДЕЛАЙТЕ это, пока стойка еще находится в машине. На скамейке запасных — заноза в заднице. На скамейке после того, как вы уже сняли вал шестерни, это еще большая заноза в заднице.

Внутренний конец рулевой тяги навинчивается на стойку, обычно с большим количеством Loctite, и если к нему прикреплена целая машина, довольно легко получить на нее большой гаечный ключ и повернуть ее.Без машины крутится вся стойка. Без вала-шестерни рейка вращается внутри корпуса. Учитесь на моей ошибке.

Затем вы захотите снять все гидравлические линии и бросить их в ведро. Они вам больше не понадобятся, но вы можете использовать их концы в качестве заглушек. Я вернусь к этому в конце.

Теперь вы хотите вытащить опорную скобу dongusmajiggy. Начните с ослабления этой массивной контргайки.

Тогда просто открутите вот этот фрамус.

Гигантские весной за поддержку хомута позволяет использовать регулятор для изменения нагрузки на стойке без случайного зажима его так сильно вы заклинить его. Излишне говорить, что сейчас хорошее время, чтобы начать систематизировать весь материал, который вы разбираете, чтобы собрать все вместе в правильном порядке.

Сама опорная вилка представляет собой туфлю, которая прижимается к стойке.Его основное назначение — сидеть напротив ведущей шестерни и удерживать рейку на месте, когда нагрузки на зубья шестерни пытаются отодвинуть рейку от шестерни. Когда вы снова собираете стойку, регулировка этой обуви имеет решающее значение. Если слишком расшатать, зубы будут повреждены. Слишком плотно, и решетка будет липкой. Следуйте инструкциям по настройке в руководстве по обслуживанию в качестве отправной точки, а затем выполняйте точную настройку, пока не будете довольны. Мы еще раз посетим это, когда машина действительно заработает.

Трение руля — забавная штука.Как правило, вам не нужно много этого, но даже небольшое трение помогает провести гладкую линию в углу.

Связанные

.

Как заменить втулку рулевой рейки

Каждый автомобиль, грузовик или внедорожник, который сегодня находится на дороге, оборудован рулевой рейкой. Рейка приводится в движение редуктором рулевого управления с усилителем, который получает сигнал от водителя, когда он поворачивает рулевое колесо. Когда рулевая рейка поворачивается влево или вправо, колеса также поворачиваются, обычно плавно. Однако бывают случаи, когда рулевое управление может казаться немного болтающимся или неровным, или вы можете услышать звук, как будто что-то вот-вот упадет с автомобиля. Обычно это индикаторы того, что втулки рулевой рейки изношены и требуют замены.

Часть 1 из 1: Замена втулок рулевой рейки

Необходимые материалы

  • Перфоратор
  • Гаечный ключ в коробке или ключ с трещоткой
  • Фонарик
  • Гайковерт / воздуховоды
  • Домкрат и домкрат или гидравлический подъемник
  • Проникающее масло (WD-40 или PB Blaster)
  • Запасные втулки рулевой рейки и вспомогательное оборудование
  • Защитное снаряжение (защитные очки и перчатки)
  • Стальная вата

Шаг 1. Отсоедините аккумулятор автомобиля .После того, как автомобиль был поднят и закреплен на домкратах, первое, что необходимо сделать перед заменой этой детали, — это отключить питание.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумулятора, прежде чем продолжить.

Шаг 2: Снимите нижние подножки / опорные пластины . Чтобы иметь свободный доступ к рулевой рейке, вам необходимо снять нижние поддоны (крышки двигателя) и защитные пластины, расположенные под автомобилем.

На многих автомобилях вам также придется снимать поперечину, которая проходит перпендикулярно двигателю. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию для получения точных инструкций о том, как выполнить этот шаг для вашего конкретного автомобиля.

Шаг 3: Снимите опору рулевой рейки со стороны водителя и втулку . После того, как вы очистили доступ к рулевой рейке и всем креплениям, первое, что вам следует снять, это втулка и крепление со стороны водителя.

Для выполнения этой задачи используйте ударный ключ и торцевой ключ того же размера, что и болт и гайка.

Сначала смажьте все болты крепления рулевой рейки проникающим маслом, например WD-40 или PB Blaster. Дайте ему впитаться в течение нескольких минут. Снимите с рулевой рейки все гидравлические линии или электрические жгуты.

Вставьте конец ударного ключа (или торцевого ключа) в гайку, обращенную к вам, и поместите конец гаечного ключа в коробке на болт позади крепления. Снимите гайку с помощью ударного ключа, удерживая нажатой конец гаечного ключа.

После того, как гайка была снята, с помощью молотка с шаровой головкой пробейте конец болта через крепление.Вытяните болт из втулки и установите его, когда он ослабнет.

После снятия болта снимите рулевую рейку с втулки / крепления и оставьте ее висеть, пока не снимете другие крепления и втулки.

  • Предупреждение : Каждый раз, когда вы заменяете втулки, она всегда должна выполняться парами или все из них во время одного обслуживания. НИКОГДА не устанавливайте только одну втулку, так как это серьезная проблема безопасности.

Этап 4: Снимите втулку / опору поперечины со стороны пассажира .На большинстве автомобилей, не являющихся полноприводными, рулевую рейку удерживают два крепления. Тот, что слева (на изображении выше), обычно находится со стороны водителя, а два болта справа от этого изображения — со стороны пассажира.

Снятие болтов со стороны пассажира может быть непростым делом, если путь преграждает опорный стержень.

В некоторых автомобилях вам придется снять эту опорную поперечную балку, чтобы получить доступ к верхнему болту. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля для получения точных инструкций о том, как снять крепления и втулки рулевой рейки со стороны пассажира.

Сначала снимите верхний болт. Используя ударный ключ (головку) и соответствующий торцевой ключ, сначала открутите верхнюю гайку, затем снимите болт.

Во-вторых, после снятия болта с верхнего крепления снимите гайку с нижнего болта, но пока не снимайте болт.

В-третьих, после снятия гайки возьмитесь рукой за рулевую рейку, продвигая болт через нижнее крепление. Когда болт выйдет наружу, рулевая рейка может вылететь сама по себе.Вот почему вам нужно поддерживать его рукой, чтобы он не упал.

В-четвертых, снимите монтажные кронштейны и поставьте рулевую рейку на землю.

Шаг 5: Снимите старые втулки с обеих опор . После того, как рулевая рейка ослаблена и отодвинута в сторону, снимите старые втулки с двух (или трех, если у вас центральное крепление) опор.

  • Совет : Лучший способ снять втулки рулевой рейки — это ударить по ним шаровой головкой молотка с шаровой головкой.

Обратитесь к руководству по обслуживанию, чтобы узнать о шагах, рекомендуемых производителем для этого процесса.

Шаг 6: Очистите монтажные кронштейны стальной мочалкой . После того, как вы удалили старые втулки, потратьте некоторое время, чтобы очистить внутреннюю часть опор стальной мочалкой.

Это упростит установку новых втулок, а также обеспечит лучшую фиксацию рулевой рейки, поскольку на ней не будет мусора.

На изображении выше показано, как должна выглядеть опора втулки перед установкой новых втулок для рулевой рейки.

Шаг 7: Установите новые втулки . Оптимальный способ установки новых втулок зависит от типа крепления. На большинстве автомобилей крепление со стороны водителя будет круглым. Крепление со стороны пассажира будет состоять из двух кронштейнов с втулками посередине (по конструкции аналогично подшипникам коренных крышек шатуна).

Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы узнать, как правильно установить втулки рулевой рейки для вашего автомобиля.

Шаг 8: Установите на место рулевую рейку .После замены втулок рулевой рейки необходимо снова прикрепить рулевую рейку под автомобилем.

  • Совет : Лучший способ завершить этот шаг — установить стойку в порядке, обратном тому, как вы ее снимали.

Выполните следующие ОБЩИЕ шаги, указанные ниже, но также следуйте инструкциям руководства по обслуживанию:

Установите опору со стороны пассажира: Поместите монтажные втулки на рулевую рейку и сначала вставьте нижний болт. Когда нижний болт закрепит рулевую рейку, вставьте верхний болт.После того, как оба болта будут вставлены в крепления, затяните гайки на обоих болтах, но НЕ затягивайте их полностью.

Установите крепление на стороне водителя: После закрепления стороны пассажира установите крепление рулевой рейки на стороне водителя. Снова вставьте болт и медленно наденьте гайку на болт.

После того, как обе стороны установлены и гайки и болты соединены, затяните их до рекомендованного производителем значения момента затяжки. Это можно найти в руководстве по обслуживанию.

Подсоедините все электрические или гидравлические линии, прикрепленные к рулевой рейке, которые вы сняли в описанных выше шагах.

Шаг 9: Замените крышки двигателя и защитные пластины . Установите на место все крышки двигателя и защитные пластины, которые вы сняли ранее.

Шаг 10: Подсоедините кабели аккумуляторной батареи . Подсоедините положительную и отрицательную клеммы к аккумуляторной батарее.

Шаг 11: Долейте жидкость для гидроусилителя руля . Залейте жидкость в бачок гидроусилителя рулевого управления. Запустите двигатель, еще раз проверьте жидкость рулевого управления с гидроусилителем и долейте ее, как указано в руководстве по обслуживанию.

Шаг 12: Проверьте рулевую рейку .Запустите двигатель и несколько раз поверните автомобиль влево и вправо.

Время от времени заглядывайте снизу на предмет подтеков или утечек жидкости. Если вы видите утечку какой-либо жидкости, выключите автомобиль и затяните соединения.

Шаг 13: Тест-драйв автомобиля . Опустите автомобиль с подъемника или домкрата. После того, как вы проверили установку и дважды проверили затяжку каждого болта, вы должны пройти 10-15-минутный дорожный тест на своем автомобиле.

Убедитесь, что вы ведете автомобиль в обычных условиях вождения по городу, и НЕ выезжайте на бездорожье или в неровных дорожных условиях.Многие производители рекомендуют сначала позаботиться о транспортном средстве, чтобы дать возможность новым подшипникам прижиться.

Замена втулок рулевой рейки не представляет большого труда, особенно если у вас есть подходящий инструмент и доступ к гидравлическому подъемнику. Если вы прочитали эти инструкции и не уверены на 100% в выполнении этого ремонта, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков из YourMechanic, чтобы выполнить за вас работу по замене втулок крепления рулевой рейки.

,

Project Miatabusa Часть 5 — Отключение рулевой рейки — Страница 2 из 3

,

Хорошо, здесь вещи действительно начинают меняться от стойки к стойке. Вал-шестерня на некоторых других стойках Miata удерживается большой гайкой на одном конце вала. Этот крепится двумя болтами с внутренним шестигранником. Здесь я использую ударный гайковерт Harbor Freight, чтобы вырвать их.

Обратите внимание на прокладки, которые вы найдете под корпусом шестерни. Если вы не видите здесь ничего, посмотрите вниз в отверстие и посмотрите, не застряли ли они там.Эти парни важны, и вы должны быть уверены, что они вернутся на свои места.

Теперь, как вынуть вал-шестерню из корпуса шестерни? Я застревал на этом этапе на несколько недель, так как в каждом руководстве по отключению питания стойки, которое я обнаруживал, использовалась какая-то другая конструкция шестерни, и даже мое заводское руководство по обслуживанию не соответствовало тому, что должно было быть в моей машине. Покопавшись в нескольких руководствах, я наконец нашел подходящее. Согласно книге, вы его просто выдавливаете.Да…

И вот он, наконец, освобожден из своего жилья. Этот блок с 5 черными кольцами на нем является узлом регулирующего клапана, который фактически регулирует гидравлическое давление в стойке. Честно говоря, понятия не имею, как работает эта хрень. Усилитель руля вроде как у автоматических трансмиссий. Дерьмо, от которого машины отстой. Мне не нужно знать, как заставить машины отстой.

Давайте снимем эту штуку…

Узел клапана зажат между двумя подшипниками, поэтому мы должны снять один.Теоретически этот подшипник должен просто соскользнуть с вала вручную. На самом деле он прямо против ржавчины, поэтому его нужно было аккуратно отжать. После шлифовки ржавчины подшипник вручную надвинулся на место.

Наконец, вам понадобится пара плоскогубцев для стопорных колец, чтобы отсоединить узел золотникового клапана от вала ведущей шестерни. Когда кольцо снято, эта часть действительно снимается вручную. Держите подшипник. Остальное дерьмо отправляется в мусорное ведро.

Наконец, мы достигли своей цели.Отсюда и неровность рулевой рейки с гидроусилителем. Видите шлицы? Вал шестерни на самом деле представляет собой верхний и нижний валы, соединенные шлицами. Обычно, когда два вала соединены шлицами, они вращаются как один, но эти шлицы этого не делают. Они неряшливы, и не без причины.

Сплайны действительно есть только как резервные. Они отбойники в конце своего рода умной маленькой гидравлической системы подвески. Внутри этого интерфейса спрятана небольшая штуковина с торсионным клапаном (помните, я действительно не знаю, как она выглядит).Когда вы поворачиваете колесо, оно поворачивает штангу, которая открывает небольшой проход, через который гидравлическое давление попадает в стойку. Это давление помогает толкать стойку в том направлении, в котором вы поворачиваете. С этой помощью вы не прикладываете такой большой крутящий момент к валу шестерни, и это приводит к некоторому перекручиванию торсиона, перекрывая гидравлическое давление. Это элегантно простой саморегулирующийся механизм.

Но как только вы снимаете гидроусилитель, эта элегантная система превращается в ведро помои. Теперь поверните колесо, и вы просто согнете торсион.Это оно. Хорошо, возможно, машина немного поворачивает, но не так сильно, и уж точно не связано с вашими руками. Через несколько градусов планка достигает максимума, и вы наталкиваетесь на шлицы. Тогда и только тогда два конца вала шестерни перемещаются как одно целое.

Сколько это помои? Потратьте несколько секунд на просмотр движущихся изображений:

видео:

Неисправность золотникового клапана Miata.от Дэйва Коулмана на Vimeo.

Время для страшного. Давайте сварим эту чушь и получим эту жесткую связь раз и навсегда.

Это, конечно, страшно, потому что, ну, рулевое управление важно. В затылке всегда слышен голосок, говорящий, что когда-нибудь ваш сварной шов выйдет из строя, а вместе с ним и ваше рулевое управление. Может, так и будет. Я предполагаю, что это не так, и вот мои рассуждения.

1: если сварной шов не удается, шлицы остаются на месте для соединения двух концов вала.

2: Если, конечно, неисправность не происходит из-за сварного шва, закручивающего термообработку вала, и сам вал не ломается. Возможно, но подумайте, какой крутящий момент видит этот вал. Он видит ровно столько крутящего момента, сколько вы можете приложить руками. У вас есть рычаг на одно рулевое колесо, а теперь сломайте стальной стержень толщиной в 1 дюйм. Да, я так не думал. Наконец,

3: это была сварка TIG с использованием безумных навыков и присадочного материала Weld Mold 880, который представляет собой присадочный материал Ni / Cr, предназначенный для ремонта гигантских кованых штампов, которые слишком велики для термической обработки после сварки.В отличие от большинства сварных швов, сварной шов с этим материалом остается пластичным, поэтому он может справиться со всеми изгибами, которые я буду делать с помощью своих огромных мускулов.

Это тот же присадочный материал и те же безумные сварочные навыки, которые использовались, чтобы сделать передний стабилизатор поперечной устойчивости Angry Hamster на 6 дюймов уже. Нет лучшего доказательства пластичности сварного шва, чем сварка стабилизатора поперечной устойчивости …

Теперь, когда вал шестерни возвращается в корпус, не забывайте все те прокладки, которые вы отслеживали, когда снимали это вещь отдельно.

Родственные

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *