Как разобрать крышку расширительного бачка калина: Как разобрать крышку расширительного бачка ВАЗ 2110

Содержание

Как разобрать крышку расширительного бачка ВАЗ 2110



Первым делом проверьте крышку расширительного бачка на наличие механических…



Logbook Lada 2114 kosmos. уже давно замечал что бачок расширительный надува…



. ..национальный фотоархив, размещение частных фотографий, фотоальбомов. фот…



Крышка расширительного бачка ВАЗ/УАЗ 24-1311065.



2108-1311065-01 Крышка бачка расширительного ВАЗ-21083-10 Н/О в сборе АВТОП…



Крышка расширительного бачка ВАЗ 2108-099 «Luzar» .



Фото: Крышка расширительного бачка ВАЗ 2108 (пр-во Владимир). сортировать п…



внутренности крышки расширительного бачка.



Разбираем крышку, выкидываем пружинку и клапан, высверлив латунную заклёпку. ..



Для усовершенствования крышки расширительного бачка этим способом, необходи…



Крышка расширительного бачка ваз 2108,2110 Germany.



ВАЗ: Ремонт и Доработка.



крышка расширительго бачка.



Доработка крышки расширительного бачка.



Наконец-то заменил бачок.



Lada Kalina hatchback Турбо 8V.



Крышка расширительного бачка ваз 2110 251171557.

как проверить, как выбрать ⋆ I Love My Lada

Из мелочей складывается великое. Так говорил какой-то китайский мудрец и, очевидно, он был прав. Впрочем, другой мудрый китаец сказал, что не нужно много думать о великом, нужно не обращать внимания на мелочи. И вот с последним из них многие автолюбители заочно согласны. К примеру, такая мелочь, как крышка расширительного бачка разве достойна нашего внимания? Оказывается, что эта пробка не так проста и от нее зависит не только работа системы охлаждения, но и ресурс всего двигателя.

Как работает крышка расширительного бачка, параметры

Мы привыкли, что задача любой крышки — герметично закупоривать сосуд или другую емкость. Но с этой крышкой все намного сложнее, чем многим кажется. Все дело в том, что современные системы охлаждения — замкнутого типа, а это значит, что антифриз должен циркулировать под определенным давлением, нагнетаемым помпой. Практически во всех двигателях автомобилей ВАЗ с инжектором помпа создает давление не менее 1,5 бар, а в карбюраторных моторах ВАЗ 2101-2108 среднее давление в пределах 0,8-1,2 бар.

Такое давление необходимо поддерживать для того, чтобы антифриз не закипал при работе двигателя. Дело в том, что даже самый правильный антифриз может закипеть при 100 ˚С, если давление не будет выдержано в пределах нормы.

Конструкция крышек расширительного бачка ВАЗ 2108 и пробка радиатора ВАЗ 2105

Как известно, рабочая температура в двигателях ВАЗ 2101-2108 с карбюратором составляет максимум 95 ˚С, а во всех инжекторных моторах — от 97 до 105 ˚С. Но даже при высоких нагрузках и в жаркую погоду антифриз может нагреваться вплоть до 130 ˚С и при этом не закипает. Это происходит благодаря поддержанию выверенного давления в системе охлаждения, но если оно упадет, жидкость закипит со всеми вытекающими последствиями. Тогда воздушной пробки не избежать.

Поскольку система охлаждения имеет замкнутый контур, то и регулировать давление, вроде как, нечему. А вот здесь на помощь и приходит наша крышка расширительного бачка. Ориентируясь на атмосферное давление, крышка способна удерживать давление в системе в пределах нормы — при необходимости выпустить лишний воздух и сбросить излишнее давление, а при когда давление в двигателе ниже атмосферного, клапан крышки открывается и воздух всасывается в систему, стабилизируя параметры.

Одна из крышек, поступающих в продажу

При этом высокое давление так же нежелательно, как и слишком низкое, поскольку элементы системы (патрубки, хомуты, тот же пластик расширительного бачка) могут не выдержать высокой нагрузки и попросту лопнуть. И снова течь, подсос воздуха и воздушные пробки, вечная беда ВАЗовских двигателей.

Что в итоге

Крышка расширительного бачка ВАЗ не просто герметично закрывает его, но и с помощью компенсационного клапана сбрасывает лишнее давление при превышении лимита в 2 бар, а с помощью второго клапана, вакуумного, который работает в обратном направлении и открывается при разряжении в 0,2 бар, выравнивает давление в системе при остывании двигателя. Вот почему нужно изредка проверять работоспособность крышки расширительного бачка ВАЗ.

Признаки неисправности крышки бачка системы охлаждения

Даже в том случае, если мы не знакомы с тонкостями работы системы охлаждения, первыми признаками, указывающими на неисправность клапанов крышки бачка, остаются:

Все это говорит о том, что не мешало бы проверить пробку расширительного бачка или заменить ее новой.

Как проверить крышку расширительного бачка ВАЗ

Крышка бачка, точнее, клапан крышки, на который мало кто обращает внимание, не вечен. Он имеет обыкновение засоряться, забиваться пылью, покрываться коррозией. Кроме того, из всех крышек, которые есть в продаже, 80% гарантированно не работают по-человечески. По непонятным причинам производители до сих пор не могут добиться четкого срабатывания клапанов на 2 атм при превышении давления и 0,2 атм при остывании двигателя и компенсации недостатка давления. Поэтому приходится проверять.

Больше половины пробок — бракованные

Перед тем как проверить крышку расширительного бачка на работоспособность спецприсоблениями, давайте проведем простой тест. После длительной поездки достаточно открыть капот и взглянуть на расширительный бачок — если он хоть немного раздут, что невозможно не заметить, компенсационный клапан крышки не работает. А теперь аккуратно открутим пробку и посмотрим на ее состояние. Любое появление грязи, ржавчины, сильного налета будет говорить нам о том, что крышку пора бы и поменять.

Проверка крышки бачка компрессором

Теперь проверим крышку на способность стравливать избыточное давление. Для этого нам будет необходим любой ВАЗовский расширительный бачок, несколько хомутов, шланги подходящего диаметра и точный манометр. Процедура проверки проста — закручиваем крышку на пустой бачок, глушим один из штуцеров, а во второй будем подавать сжатый воздух, от компрессора или от насоса, не имеет значения. Важно, чтобы манометр на компрессоре или насосе показывал более-менее правдоподобные данные. Нагнетаем воздух и оцениваем поведение крышки. Если она отказывается стравливать воздух после нагнетания 2 атм, клапан никуда не годится.

Проверить пробку можно и на автомобиле

Проверку можно провести и прямо на автомобиле. Для этого достаточно снять пароотводящий патрубок, заглушить его (сверлом, болтом) и стянуть хомутом. После этого на этот же штуцер надеваем шланг от компрессора или насоса, завинчиваем пробку и нагнетаем давление, внимательно следя за стрелкой манометра. Если клапан сработает на 1,5 бар, максимум на 2 бар, можно считать, что он исправен.

Последствия неисправности и ремонт крышки расширительного бачка

Если холодным зимним вечером нечем заняться, можно попробовать отремонтировать клапан крышки вместо того чтобы купить новую за $2. Принцип работы клапана прост. Он нагружен пружиной, которую нужно укоротить, чтобы уменьшить давление срабатывания. Укорачивать ее на один-два витка в зависимости от жесткости и диаметра проволоки, для этого можно использовать кусачки или точильный станок.

Разобранная ВАЗовская пробка бачка

После доработки желательно отшлифовать торец пружины на наждачном круге. Пластиковые детали крышки расширительного бачка разбираются легко, главное — ничего не потерять. В крайнем случае, всегда можно купить новую крышку и после проверки установить на бачок.

Последствия неисправности клапана крышки расширительного бачка угадать не слишком сложно. Самая первая опасность — закипание антифриза в системе. При этом жидкость может выбрасывать из бачка наружу. Приятного мало. Кроме этого, мы гарантированно получаем воздушную пробку, от которой будет сложно избавиться, поскольку причина ее образования не устранена.

Вдобавок мы получаем избыточное давление в системе, которое приводит к деформации патрубков и шлангов, раздуванию бачка и банок радиатора вплоть до их разрушения. Поэтому, если мы столкнулись с симптомами неисправности крышки, желательно как можно скорее проверить и устранить неисправность.

Как избавиться от воздушной пробки в СОД Лада Калина

СОД на ВАЗ 1118 относится к системам жидкостного охлаждения закрытого типа. Это значит, что тепловая энергия от нагретых частей мотора отводится потоком ОЖ, то есть охлаждающей жидкости (тосола или антифриза). Одна из болячек Лада Калины первого поколения — возникновения воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, и как следствие — некорректная работа отопителя. Довольно часто такое случается именно в преддверие зимы. Мороз, ветер, хочется прыгнуть в теплый салон авто, а тут… то печка не греет, то двигатель не греется выше 80 -ти градусов в движении, то закипает в мороз…

Одним из признаков завоздушивания системы может служить булькающий звук в районе торпеды, и если при этом вы заметили, что отопитель в положении на красном деление стал дуть холодным воздухом, то причиной этого является воздушная пробка в СОД. Причины её появления разнообразны, нередко эта проблема появляется из-за незатянутых хомутов на патрубках системы, поэтому периодически осматривайте все соединения шлангов и патрубков.

Первый способ устранения пробки предлагает снять крышку с расширительного бачка, завести двигатель и, нажимая на педаль газа, греть двигатель до тех пор, пока стрелка температуры не дойдет до красной шкалы. После того, как включится вентилятор, можно еще немного погазовать и  затем выключить зажигание. Способ несложный, но, увы, не всегда помогает.

Более радикальный и также более действенный способ заключается в следующем — необходимо  снять пластмассовый экран двигателя, затем при помощи отвертки ослабить хомут и со штуцера подогрева дроссельного узла снять один из двух шлангов. Затем выкрутить крышку расширительного бачка, горловину лучше накрыть чистой салфеткой и дуть в расширительный бачок до тех пор, пока из снятого шланга не выльется охлаждающая жидкость.

Также для этой процедуры можно использовать автокомпрессор, но для этого понадобится вторая крышка с врезанным ниппелем для бескамерных шин. На него крепится шланг компрессора. В случае использования компрессора лучше действовать вдвоем, помощник будет контролировать его работу, и когда тосол побежит из шланга, выключит компрессор, а вы тем временем зажмете шланг пальцем и затем установите его обратно на штуцер на дроссельного узла.

Иногда бывает достаточно после прогрева автомобиля до температуры 96-102 градуса выключить зажигание и, не снимая крышки с расширительного бач, снять шланг подогрева дроссельного узла, дождаться, когда  из него под давлением  потечет тосол.

Поскольку охлаждающая жидкость весьма токсична и представляет определенную опасность для человека, то рекомендую производить слив ОЖ с предельной осторожностью и лучше в резиновых перчатках.

Ремонт крышки расширительного бачка


Как проверить крышку расширительного бачка на работоспособность

Всем привет! Темой нашего сегодняшнего разговора станет ответ на вопрос о том, как проверить крышку расширительного бачка своими руками. Хотя некоторые делают это ртом, все же не рекомендую ставить эксперименты над собственным здоровьем. Есть куда более простые и безопасные способы.

Как известно, расширительный бачок служит для хранения жидкости охлаждения. Только не путать с бачком для незамерзайки, которая используется в составе системы стеклоомывателя. Без антифриза или ОЖ (жидкости охлаждения) ваш ДВС долго не протянет.

Именно на этом бачке располагается специальная крышка. Ее правильнее называть именно клапанной крышкой. Устройство кажется простым, но в действительно на крышку возлагается большая ответственность.

Задачи крышки

Исправность клапанной крышки от расширительного бачка непосредственно влияет на работоспособность всей системы охлаждения силового агрегата.

При работе мотор греется, что вполне естественно и всем прекрасно понятно. Когда двигатель нагревается, антифриз отбирает часть этого тепла, чтобы не происходил перегрев ДВС. Когда сама ОЖ нагревается, она увеличивается в объеме, то есть расширяется, и параллельно растет внутреннее давление в системе. Чем горячее двигатель, тем в системе охлаждения выше давление. Дабы избежать разрывов патрубков и самого бачка, радиатора и прочих компонентов, по которым проходит антифриз или тосол, используется клапанная крышка.

Очень важно не просто правильно закручивать пробку, но и периодически проверять ее на работоспособность. Если требуется ремонт или замена, они проводятся при проявлении первых же признаков проблем.

Крышка служит не только как защита от избыточного давления. В конструкции предусмотрены два клапана, либо один, но сочетающий в себе обе функции. Один клапан служит для сброса избыточного давления, а другой для его нагнетания.

[adv1]

Чтобы мотор работал корректно, ему следует поддерживать рабочую температуру. Обычно она находится в диапазоне от 95 до 120 градусов. Зависит от конструктивных особенностей самого двигателя. При таких температурных показателях расширение ОЖ происходит примерно на 20-30%. Это приводит к появлению избыточного давления. А нормальным давлением считается 1,1-1,5 атмосферы. Клапанная крышка расширительного бачка при необходимости выводит из системы лишнее давление, либо же нагнетает, чтобы внутри не образовывался вакуум, патрубки не сжимались и шланги не переставали циркулировать антифриз.

Если пробка работает корректно, двигатель будет функционировать при оптимальной температуре и с нормальным рабочим давлением. Если же нет, последствия неисправности могут оказаться губительными для ДВС. И виной всему обычная крышка.

Устройство крышки

Важно понимать, что запорный элемент для расширительных бачков есть на любом автомобиле, под капотом которого установлен ДВС. И не принципиально важно, дизельный он, бензиновый или работающий на газу.

Потому проблема с выходом из строя этого узла может встречаться на любых авто, включая такие модели как:

  • Лада Калина;
  • Форд Фокус;
  • Газель Некст;
  • Дэу Ланос;
  • Фольксваген Пассат;
  • Лада Приора;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Опель Астра;
  • ВАЗ 2114;
  • Шевроле Лачетти и пр.

Вы уже поняли, что крышка служит не только для предотвращения выливания ОЖ из бачка. Это еще и регулятор давления в системе.

Внутри крышки, выполненной обычно из пластика, скрывается клапан. Именно он берет на себя такую ответственность. Клапан погружается внутрь расширительного бачка, и по мере необходимости нагнетает или стравливает избыточное давление.

Прежде чем покупать новый элемент, если прежний вы заподозрили в поломке, его можно проверить. Выбирать следует аналогичный тип запорного механизма.

[adv2]

Учтите, что все современные иномарки в подавляющем большинстве случаев перешли на одноклапанные крышки для расширительных бачков. То есть физически присутствует лишь одна конструкция клапана. Просто он может выполнять одновременно сразу две функции. В то время как на отечественных автомобилях до сих пор можно встретить пару клапанов. Каждый из них отвечает за выполнение соответствующей функции. Хорошо это или плохо, судить сложно. Но факт остается фактом.

Срабатывание крышки происходит только тогда, когда фиксируется избыток давления или его дефицит в системе. Для каждого авто есть свои нормы температуры и давления для срабатывания элемент.

Признаки неисправностей

Прежде чем проверять крышку, нужно получить сигнал о том, что она потенциально вышла из строя и не выполняет больше свои функции.

Симптоматика поломки скорее косвенная, и может проявляться в следующем виде:

  • из-под капота валит густой белый дым;
  • двигатель перегревается, но печка остается холодной;
  • срывает хомуты;
  • разрывает трубки системы охлаждения;
  • нарушается герметичность радиатора;
  • разрывает бачок с жидкостью охлаждения;
  • трубки сжимаются и не пропускают ОЖ;
  • нарушается циркуляция антифриза по системе и пр.

Дым обычно появляется, когда давление превышает допустимые значения. А вот перегрев при холодном отопителе указывает как раз на дефицит давления в системе. Тут будет полезно напомнить вам о материале, посвященном устранению воздушной пробки. Я оставлю ссылку на него. Переходите и читайте.

Инструкции по проверке

Пытаться создать давление ртом, чтобы проверить на работоспособность потенциально вышедшую из строя клапанную крышку от расширительного бачка, обычно тщетно. Лучше отказаться от такой затеи. Иначе есть риск хлебнуть антифриза. А если он еще и горячий, то тут без визита в больницу не обойтись.

Проще всего выполнить проверку в автосервисе. Там имеются специальные насосы для создания давления. Они нагнетают нужное число атмосфер, что дает наглядно понять, срабатывает клапан или нет.

Но многих интересует именно самостоятельная проверка. Она также возможна.

Тут нужно действовать по определенному алгоритму.

  • Сначала выключите двигатель, дайте ему некоторое время остыть, после чего аккуратно открутите крышку с бачка. Изучите ее состояние визуально. Любые среди разрывов уплотнителя, сколы и трещины говорят о необходимости замены;
  • При отсутствии механических повреждений еще нет гарантии, что элемент исправен. Закрутите пробку на место, включите мотор на холостых оборотах;
  • Подождите, пока температура двигателя дойдет до рабочих параметров;
  • Внимательно прислушайтесь, стоя около бачка, не шипит ли в районе крышки. Такой звук напоминает открытие банки с газировкой;
  • Если шипение есть, это указывает прямо на то, что клапан сдерживает внутри избыточное давление и не выпускает его;
  • При отсутствии шипения следует проверить работу на нагнетание давления. Для этого пощупайте доступные без сложного демонтажа патрубки;
  • Если они вдавлены и сжаты изнутри, то клапан нагнетания не работает.

Довольно простой, но эффективный способ самостоятельной проверки. Его преимущество заключается в том, что такой метод подойдет для любого автомобиля с системой жидкостного охлаждения двигателя.

Существуют альтернативные варианты диагностики, но они не всегда могут быть проведены из-за конструктивных особенностей мотора. Если вы можете дотянуться и достать до одного из толстых шлангов, идущих от бачка с ОЖ. Он сжимается, а перед этим откручивается пробка. Сжав шланг, закрутите пробку, и затем разожмите трубку. Если она примет исходную форму, клапан выполняет свои функции.

Несмотря на столь скромные размеры и внешнюю неприметность, такой элемент системы охлаждения оказывает огромное влияние на работоспособность всего двигателя. Потому обязательно следует запомнить причины, признаки и методы диагностики состояния клапанной пробки на расширительном бачке.

Спасибо всем, кто нас читает и оставляет комментарии!  Продолжайте в том же духе! Ждем ваших отзывов и актуальных вопросов!

pricep-vlg.ru

Как починить и настроить крышку расширительного бачка

В материале, посвященном крышке расширительного бачка, мы рассказывали, почему исправность этой, казалось бы, небольшой детали так важна для правильного теплового режима двигателя, и почему она оказывает прямое влияние на ресурс многих элементов системы охлаждения. Но порой автовладельцы сталкиваются с другой неожиданной проблемой: они не могут найти качественную новую крышку на замену неисправной. Для некоторых рукастых водителей лучшим решением в этом случае становится самостоятельная переборка нужной крышки с применением качественных деталей. Как самому собрать гарантированно качественную крышку – рассказываем сегодня.

На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.

Ремонтировать нельзя выбросить

Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий. 

Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри. 

Нержавейка, сэр: иностранные крышки зачастую выполнены весьма добротно даже при скромной цене

Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.

Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.

Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.

Слева – российский корпус, справа – немецкий «донор» Соединив всё это, можно получить надёжную и правильно работающую крышку. Правда, лишь после точной настройки выпускного клапана

«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде​

 Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.

Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!​

Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.

Готовая крышка для Лады Самары с иностранными «потрохами»Импровизированный стенд может выглядеть вот такВнешне модернизированная крышка никак не отличается от обычнойПодпиливая пружинку, можно добиться требуемого порога срабатывания выпускного клапана

Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).

Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм1,0 атм – вполне достаточно для правильной работы системы охлаждения

И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем! 

Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном​

Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.

Опрос

Ваше отношение к такой переделке?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

принцип работы, неисправности и ремонт

Система охлаждения двигателя автомобиля фактически состоит из двух объединенных решений – жидкостная система охлаждения закрытого типа и воздушное охлаждение (вентилятор охлаждения двигателя). В комплексе эти две системы позволяют поддерживать рабочую температуру ДВС строго в заданных рамках.

При этом жидкостная система является основной, тогда как воздушное охлаждение необходимо для того, чтобы избежать критического нагрева силовой установки. Что касается жидкостной системы, кроме радиатора и патрубков необходимо отдельно выделить расширительный бачок и, в особенности, его крышку.

Отметим, что многие проблемы возникают именно по причине того, что крышка бачка выходит из строя (например, крышка расширительного бачка течет, кипит антифриз в бачке и т. д.). При этом далеко не все владельцы знают, что данная крышка выполняет ряд важных функций и задач. Давайте разбираться.

Содержание статьи

Назначение крышки бачка системы охлаждения

Итак, многие автолюбители полагают, что данная крышка просто закрывает бачок, чтобы ТОСОЛ или антифриз не выливался наружу. На самом деле это вовсе не так. Данная крышка является не просто пробкой, а отдельным устройством.

Крышка расширительного бачка — это элемент, который имеет в своей конструкции клапаны высокого и низкого давления. Так вот, крышка бачка фактически регулирует давление в закрытой системе. Как известно, при нагреве антифриз расширяется, растет давление.

Более того, если на старых авто антифриз не нагревался больше 95 градусов, на новых ДВС температура термостатирования составляет уже 100 или даже 110 градусов и более. При таком нагреве охлаждающая жидкость  расширяется на четверть, то есть давление в системе значительно увеличивается.

В норме, давление на «горячую» не должно быть выше 1. 5 бара. Повышение давления несет серьезные риски.  Естественно, его надо «стравить», иначе начнет попросту выдавливать ОЖ или разорвет патрубки, радиатор и т.д. Именно для этого в крышке стоит клапан для сброса давления.

Если просто, крышка расширительного бачка отвечает за сброс давления с повышенного до определенной нормы (например, с 1.5 до 1.1 атмосферы). Это позволяет защитить систему от повреждений и утечки ОЖ, а также сам двигатель от перегрева.

  • Идем далее. С высоким давлением разобрались. Однако это еще не все. Дело в том, что понижение давления также опасно для системы. Если просто, после того, как двигатель автомобиля заглушен после поездки, антифриз охлаждается, объем его уменьшается по мере остывания.

В процессе понижения температуры и уменьшения в объеме давление также снижается. Так вот, с учетом того, что система охлаждения закрыта и не сообщается с атмосферой, начинает образовываться вакуум. В этом случае патрубки сжимаются вовнутрь. Это также приведет к поломкам, если давление не выровнять до атмосферного.

Чтобы выровнять давление, крышка расширительного бачка имеет второй клапан (клапан понижения давления). В момент, когда образуется вакуум, клапан открывается, в систему проникает воздух и давление выравнивается.

Получается, клапан в крышке расширительного бачка сбрасывает высокое давление при  нагреве, а также выравнивает давление при остывании ОЖ. Это позволяет сохранить все элементы системы в целостности, избежать разрыва радиатора, патрубков, образования трещин и т.д.

Устройство крышки бачка расширительного

Начнем с того, что крышка  должна быть плотно закреплена на бачке. Для этого горловина бачка и крышка имеют резьбу. Однако важно понимать, что давление в системе она не держит. Получается, фактически крышка выступает основой для клапана высокого, а также низкого давления. Именно они отвечают за то, чтобы давление поддерживалось в допустимых пределах.

Также отметим, что  если внимательно рассмотреть крышку с внутренней стороны, можно заметить сам клапаны и специальные прокладки из резины в местах их установки. Эти прокладки выполняют функцию сальников.

Обратите внимание, на многих иномарках крышка имеет только один клапан, а не два. Так вот, этот клапан может работать в две стороны, сбрасывая излишки давления и пропуская воздух снаружи.

В то же время крышка расширительного бачка ВАЗ имеет два клапана. Эти клапаны называют: предохранительный (сброс давления)  и вакуумный клапан для выравнивания давления в случае его понижения. При этом оба клапана закрыты тогда, когда давление в системе в норме.

Отметим, что если с системой охлаждения начались проблемы, следует в рамках диагностики в обязательном порядке проверять работоспособность клапанов в крышке. Также на выход клапанов из строя укажут определенные признаки, которые должен знать каждый автовладелец.

Неисправности крышки расширительного бачка: признаки и проверка

Как показывает практика, обычно первым из строя выходит клапан высокого давления. На деле ТОСОЛ или антифриз выбрасывается через клапан даже тогда, когда давление в норме. Еще бывает так, что клапан не сбрасывает давление, крышку срывает, ОЖ течет в области стыков и соединений и т.д.

В отдельных случаях выброс антифриза слишком сильный, в этом случае в подкапотном пространстве видны потеки охлаждающей жидкости, может пойти пар при прогреве ДВС и т.д.  Если это происходит тогда, когда по приборам температура мотора в норме, обычно это указывает на проблемы с крышкой.

Если же из строя выходит вакуумный клапан,  тогда основными признаками будет завоздушивание системы охлаждения, перегрев мотора, холодный воздух из печки при прогретом моторе и т.п.

Еще бывает, что повреждаются патрубки, срывает хомуты. В отдельных случаях можно заметить, что треснул сам расширительный бачок системы охлаждения. В худшем случае могут возникнуть повреждения основного радиатора, радиатора печки и т.д.

  • Чтобы определить причину, система нуждается в диагностике. В свою очередь, проверить крышку можно, однако это не так просто. Необходимо создавать как повышенное, так и пониженное давление. Обычно для этого нужен расширительный бачок, в который можно подать воздух под давлением из компрессора. Давление определяется по манометру.

Само собой, отдельный бачок есть не у всех, а снимать бачок с машины проблематично. По этой причине лучше сначала осмотреть крышку визуально. Не допускается наличие трещин,  повреждение прокладок в области клапанов и другие дефекты. Также неисправным может быть и сам клапан в крышке.

Чтобы проверить на месте, нужно выполнить следующие действия:

  • Заведите мотор, прогрейте ДВС, после выхода на рабочие температуры аккуратно следует открутить крышку бачка. Если будет слышен характерный звук вырывающегося воздуха при откручивании, значит, крышка держит давление. Это указывает на то, что клапан сброса не «просел».
  • Далее нужно дать мотору остыть. После остывания осматриваются толстые резиновые патрубки системы охлаждения. Если они «сжаты» и стянуты, высока вероятность того, что вакуумный клапан не работает.
  • Также можно открутить крышку бачка, сдавить один толстый шланг и удерживать его, одновременно закручивая пробку. Если шланг начнет принимать свою форму, тогда это укажет на то, что вакуумный клапан в норме.

Недостаток последнего способа заключается в том, что на многих современных авто доступ к патрубкам и шлангам сильно затруднен и такую проверку произвести не удается.

Кстати, если при откручивании крышка сломалась, это часто говорит о том, что  в системе вакуум. Более того, клапан может выпасть из крышки и упасть в расширительный бачок. В этом случае нужно извлечь из бачка все остатки, а саму крышку заменить.

Напоследок отметим, что на деле регулярная замена крышки расширительного бачка системы охлаждения позволяет избежать указанных выше проблем. Специалисты рекомендуют менять эту крышку каждые 2-3 года, так как клапаны обычно срабатываются именно к этому времени.

При этом лучше приобретать более дорогой оригинал, а не дешевые аналоги. Например, фирменные крышки VAG или GM служат дольше и лучше, плотно садятся по резьбе, ставятся без перекосов и т.п. по сравнению со многими  аналогами.

Подведем итоги

Как видно, крышка расширительного бачка автомобиля является важным элементом в устройстве системы охлаждения. С учетом того, что в ней установлены специальные клапаны, давление в системе охлаждения будет напрямую зависеть от их исправной и качественной работы.

Также в процессе эксплуатации автомобиля важно своевременно отмечать характерные признаки, указывающие на то, что крышка расширительного бачка вышла из строя. В подобной ситуации специалисты рекомендуют сразу менять крышку, так как диагностика клапанов бывает затруднена.

krutimotor. ru

Лада 2114 =KUZBASS= › Бортжурнал › Модернизация расширительного бачка+ настройка клапанов крышки.

В очередной раз засопливил антифриз из под всех патрубков. Типичная ситуация- пробка перестала срабатывать на сброс давление, но покупать уже четвёртую менее чем за 2 года это перебор!
В этот раз к решению проблемы подошел кардинально, а именно: вспомнил что первая пробка (заводская, на вид качественнее всех остальных) была поменяна напрасно, т.к. дело было не в ней. Решил поставить её, предварительно убедившись в исправности.
Дабы не изобретать чудных приспособлений, сделал простейшую конструкцию, состоящую из простого бескамерного соска.
Функции данной системы:
1. Возможность с помощью компрессора либо насоса с манометром убедиться, по характерному шипению, в исправности крышки (допустимое давление в системе охлаждения 0,9-1,1 МПа).
2. Возможность в любой момент проверить шинным манометром рабочее давление в системе.
3. Пожалуй самое основное. Этому меня научили ещё в армии. Возможность с помощью «глухой» крышки и компрессора очень быстро находить места утечек ОЖ !
4. Наилучший способ для слива ОЖ! Патрубок подогрева дросселя в ведро, и компрессор к бочку!
Итак, сосок вставлен. Закручиваю пробку, подключаю компрессор, жду… Давление 0,9 — ничего, 1.3 — ничего, 1,5 — раздуло как шарик, пробка молчит, 1,7 — щелчок, шипение! Да, многовато, надо настраивать. Принцип настройки прост и примитивен- разбираем пробку, там 2 пружины: большая- на сброс давления, малая- на подсос воздуха (при похолодании например). Положившись на интуицию срезаю на большой пружине 1 виток Проверка: 0,9 — ничего, 1,0 — щелчок, шипение. Замечательно! Входной клапан проверяем своими легкими на вдохе, воздух должен с усилием, но проходить. Проверил, так оно и есть! Просто прекрасно!
Выкладываю фотоотчет, обращаю особое внимание на просовывание соска в отверстие! Делается это только изнутри, поэтому самый простой способ- провести его по проволоке.

www.drive2.ru

как разобрать, как почистить и отремонтировать

В конструкции автомобиля нет ни одной лишней детали. Каждый элемент выполняет свою функцию, даже такая маленькая деталь, как крышка расширительного бачка. Большинство автовладельцев даже и не подозревает о том, что крышка используется не только для закрытия бака, но ещё и для стабилизации давления в нём. Поэтому ремонт крышки бачка для охлаждающей жидкости представляется одной из тех процедур, которую в случае необходимости придётся проводить своими руками.

Ремонт крышки расширительного бачка

Не уделяя должного внимания такому незначительному, казалось бы, элементу, как крышка, водитель может столкнуться с серьёзными поломками двигателя. Мало кто знает, но крышка расширительного бачка контролирует давление в системе охлаждения. Специальные клапаны, вставленные в полость крышки, стравливают лишнее давление или же выпускают воздух, чтобы повысить необходимый для циркуляции в системе объём антифриза.

Крышка надёжно герметизирует систему охлаждения, а также служит для стабилизации внутреннего давления антифриза (тосола)

Ремонт крышки бачка включает в себя три этапа:

  1. Разборка.

  2. Чистка.

  3. Замена элементов.

При этом все этапы вполне под силу выполнить даже водителю-новичку.

Как разобрать крышку

Самостоятельный ремонт крышечки расширительного бачка — это простейшая процедура, поскольку крышка имеет простую конструкцию и для её реставрации не нужны специальные инструменты. Всё, что понадобится — это ваши руки и отвёртка с тонким плоским лезвием. Нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Выкрутить крышку из бака.

  2. Вытащить изделие и очистить его сухой тряпкой от капель охлаждающей жидкости.

  3. В полость крышки вставлен резиновый уплотнитель — нужно поддеть его лезвием отвёртки и вытащить.

  4. После чего снять пружинку, которая кроется под резиной.

  5. Сразу же под пружинкой можно увидеть маленькое устройство клапана — его также поддеть отвёрткой и вытащить. По соседству с первым располагается и второй клапан — его также нужно снять.

На этом разборка крышки расширительного бачка завершена. Все составляющие демонтированы — можно приступать к их очистке.

Фотогалерея: порядок работ по разборке крышки
Как почистить крышку расширительного бачка

После того как детали крышки были сняты, нужно тщательно промыть саму полость изделия. На практике для промывки используется мыльный раствор и ватные палочки. Цель этой процедуры — вычистить отложения пыли, грязи, потёки охлаждающей жидкости из полости крышки.

Грязь, оседая на клапанах, значительно сокращает возможности их работы, поэтому периодически нужно осуществлять прочистку и промывку крышки.

Легче всего прочищать и промывать полость крышки ватными палочками, так как они позволяют эффективно удалить все отложения грязи из крышки

После того как ватной палочкой и мыльным раствором будут прочищены все труднодоступные места в полости крышки, можно устанавливать детали в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить пружинку или резиновый уплотнитель, если на них есть видимые повреждения или деформация.

Что делать, если не открывается крышка расширительного бачка

Если автовладелец давно не заливал охлаждающую жидкость в расширительный бачок, не интересовался состоянием крышки и в целом легкомысленно относится к работе системе охлаждения, то рано или поздно с ним может случиться следующая ситуация:

В большинстве случаев крышка расширительного бачка «залипает» из-за стравливания давления в системе. Вакуумный клапан как бы втягивает в себя воздух, из-за чего и сама крышка «втягивается» в бак и не может быть открыта.

Если крышка не откручивается, силу применять нельзя — можно повредить как элементы самой крышки, так и горловину бачка

Умельцы предлагают простой способ открытия такой «залипшей» крышки:

  1. Дождаться, пока мотор остынет.

  2. Закрыть крышку до упора.

  3. Открутить её хотя бы на 90 градусов.

  4. С силой потянуть вверх.

Это единственный способ снять крышку, так как при разреженном давлении в системе её нужно не откручивать, а вытягивать перпендикулярно вверх.

Если нет возможности сразу же заменить вышедшую из строя крышку расширительного бачка, можно быстро подручными средствами провести ремонт изделия. Вся процедура займёт не более 15–20 минут, что очень удобно в дороге, когда необходимо ехать дальше, а новой крышки с работоспособными клапанами под рукой нет.

autozam.ru

Решаем проблемы с крышкой расширительного бачка

Роль системы охлаждения мотора переоценить трудно. При этом считается, что самыми важными частями этой системы являются помпа и радиатор. Но так ли это на самом деле? К примеру, какие тайны скрывает обычная маленькая крышечка на горловине расширительного бачка?

Содержание статьи

Что такое крышка расширительного бачка

Говоря по правде, мало кто из водителей придаёт большое внимание такой части своей машины, как крышка на расширительном бачке. 90% владельцев авто считает, что крышка выполняет роль запирающего устройства, то есть просто препятствует респлёскиванию охлаждающей жидкости во время движения. Однако это мнение дилетантов.

Крышка бачка действительно является запорным устройством, но это не единственная её функция. Внутри крышки располагаются два клапана, которые стабилизируют показатели давления в системе охлаждения и берегут двигатель от воздействия высоких температур.

Крышка плотно прилегает к краю бачка, засчёт чего создаются условия для полной герметизации системы охлаждения

Устройство и функции

Итак, крышка в своём составе содержит следующие элементы:

  • корпус, выполненный из твёрдых сплавов пластика;

  • прорезиненую прокладку, выполняющую роль уплотнителя;

  • два клапана, один из которых понижает высокое давление в системе, а другой — поднимает, если это необходимо.

В составе крышек разных моделей автомобилей может входить от одной до трёх пружинок

По сути, крышка расширительного бачка представляет собой датчик регулировки давления. Ведь при прогревании мотора повышается и температура охлаждающей жидкости, в связи с чем её объём увеличивается. Чем больше прогревается антифриз или тосол, тем выше давление в системе охлаждения. При пиковых температурах количество охлаждающей жидкости может увеличиться засчёт расширения на 20%. Разумеется, при таких нагрузках может разорваться как сам бачок, так и подходящие к нему патрубки. Чтобы этого не произошло, в крышку бачка встраивается предохранительный клапан, который понемногу стравливает лишнее давление.

Второй клапан носит название вакуумного, так как его основная задача — повышать давление в системе. Он работает преимущественно в зимнее время года, когда автомобиль паркуется на ночь на открытых площадках. За время стоянки охлаждающая жидкость быстро остывает и начинает уменьшаться в объёме. Соответственно, и давление в системе быстро падает. Когда водитель запускает мотор, антифриз не может качественно его охлаждать. Чтобы стабилизировать давление охлаждающей жидкости, в крышку бачка устанавливается вакуумный клапанный механизм.

Если крышка потеряла герметичность, то может вылететь с горловины бачка под действием высокого давления

То есть крышка расширительного бачка на автомобилях работает «в обе стороны» — она может как понижать, так и повышать давление. Несмотря на свою кажущуюся простоту, крышка выполняет работу первостепенной важности и, можно сказать, бережёт шланги и радиатор от повреждений.

Как работает крышка бачка для охлаждающей жидкости

Система охлаждения ДВС полностью герметична. Однако в силу того, что охлаждающая жидкость изготавливается на основе метилового спирта, в процессе нагревания она может увеличиваться в объёме.

Поэтому излишки жидкости, а также сдавленный воздух поступают при нагревании в резервную ёмкость — расширительный бачок. Если воздух в системе сильно сжимается из-за повышения объёма жидкости, то срабатывает выпускной клапан в крышке: он чуть приоткрывается, и излишки воздуха выходят наружу.

Далее, когда машина долгое время стоит, происходит обратная реакция: мотор и жидкость остывают, из-за чего объём тосола резко сокращается. Соответственно, в системе появляются воздушные пробки. Благодаря клапану на впуск эти пробки быстро устраняются из системы.

Клапаны в крышке поддерживают необходимое давление в системе

Как проверить работоспособность клапанов

Самостоятельная проверка крышки расширительного бачка затрудняется тем, что без специального прибора невозможно узнать, есть ли давление в системе или нет. Поэтому в сервисных центрах используют приборы, оснащённые насосом и манометром, которые дают точную оценку работоспособности крышки и каждого клапана в отдельности.

Для диагностики крышки бачка используется специальный прибор, в составе которого насос и манометр

Однако существует простой способ проверки крышки бачка:

  1. На холодном двигателе выкрутить крышку из горловины бачка.

  2. Осмотреть изделие со всех сторон: нет ли трещин, вмятин, сколов, разрывов.

  3. Если механических повреждений нет, то крышку закрутить обратно.

  4. Далее завести двигатель и прогреть его до рабочей температуры.

  5. На заведённом моторе аккуратно открутить крышку.

  6. В определённый момент из-под неё должны вырваться газы — это говорит о том, что клапанный механизм находится в исправном состоянии.

  7. Оценить состояние подключённых шлангов. Если они сильно деформированы, смяты или раздуты, то клапан на понижение давление точно не работает.

При проведении проверки важно потихоньку выполнять открытие крышки, так как охлаждающая жидкость может вырваться из бачка под большим давлением

Выполнив эти простые действия, можно определить, работают ли клапаны на крышке бачка или нет.

Симптомы неисправности

Выход из строя клапана высокого давления обычно сопровождается тем, что из системы начинает выбрасываться охлаждающая жидкость даже при нормальном давлении. Либо же при сильном нагревании антифриза не происходит стравливание давления. Водитель может заметить эту неполадку по клубам пара из-под капота. Во время движения мотор начинает греться, повышается температура и у охлаждающей жидкости. Выбросы антифриза попадают на впускной коллектор, из-за чего тот начинает быстро испарять жидкость.

Если же проблема кроется в вакуумном клапане, то будут наблюдаться совершенно иные признаки неисправности. В патрубках системы охлаждения возникают воздушные пробки, так как клапан не выравнивает давление. Из-за этого в работе мотора могут возникать провалы, так как низкое давление охлаждающей жидкости не позволяет корректно двигаться цилиндрам. При этом первый признак этой неисправности — горячий мотор и холодный воздух из печки одновременно.

Ещё симптомами неисправности крышки расширительного бачка считаются разрывы шлангов или срывание хомутов патрубков. К тому же из-за дестабилизации внутреннего давления могут выйти из строя все соединения шлангов и патрубков системы. Поэтому при первых признаках расширения (вдавливания) шлангов следует сразу же поменять крышку расширительного бачка на автомобиле.

Деформация патрубков — это явный признак неисправности крышки расширительного бачка

Ремонт крышки расширительного бачка своими руками

Ремонтные работы крышки бачка настолько просты, что под силу даже ребёнку. Это связано с тем, что сама конструкция крышки упрощена до минимума. Итак, чтобы отремонтировать крышку и клапаны в ней, необходимо совершить следующие действия:

  1. Выкрутить крышку из горловины бачка.

  2. Резиновый уплотнитель внутри крышки поддеть плоской отвёрткой и вынуть.

  3. Далее снять пружину.

  4. Под ней стоит маленькое устройство клапана — отвёрткой нужно поддеть и его и вытащить. Рядом располагается второй клапан — он вытаскивается по примеру первого.

  5. После этого вычистить всю грязь, которая скопилась в крышке. Лучше всего использовать обычный мыльный раствор и ватные палочки.

  6. Далее, если клапаны, пружинка и резиновый уплотнитель находятся в нормальном состоянии, последовательно установить их на место.

  7. Крышку закрутить на горловину бачка и проверить герметичность системы после прогрева мотора.

После очистки и установки элементов крышка должна выполнять свои функции в полном объёме

Каковы последствия неисправности крышки

Как уже было сказано выше, крышка на бачке расширения призвана стабилизировать давление охлаждающей жидкости в системе. Соответственно, если не будет работать клапанный механизм, стравливание излишков давления происходить не будет — это грозит разрывом как шлангов, так и радиатора. В редких случаях из-за высокого давления тосола трещину даёт сам бачок.

Низкое давление в системе опасно тем, что образуются воздушные пробки. Из-за них мотор не охлаждается в нужной мере и может закипеть.

Поэтому состояние крышки расширительного бачка нужно периодически проверять. Практика вождения показывает, что смена крышки раз в два или три года полностью исключает возникновение проблем с клапанами.

Самое серьёзное последствие поломки крышки бачка — это перегрев двигателя

Водителю любого автомобиля необходимо знать о назначении и функциях такого маленького элемента системы охлаждения, как крышечка расширительного бачка. Шутки с охлаждением двигателя никогда не заканчиваются хорошо, поэтому лучше раз в два года покупать новую крышку, чем проводить установку радиатора или новых патрубков из-за разрывов.

Копирайтер, рукодельница, путешественник (4 голоса, среднее: 2.5 из 5)

auto-gl.ru

Как отремонтировать крышку расширительного бачка автомобиля

В конструкции автомобиля нет ни одной лишней детали. Каждый элемент выполняет свою функцию, даже такая маленькая деталь, как крышка расширительного бачка. Большинство автовладельцев даже и не подозревает о том, что крышка используется не только для закрытия бака, но ещё и для стабилизации давления в нём. Поэтому ремонт крышки бачка для охлаждающей жидкости представляется одной из тех процедур, которую в случае необходимости придётся проводить своими руками.

Содержание статьи

Ремонт крышки расширительного бачка

Не уделяя должного внимания такому незначительному, казалось бы, элементу, как крышка, водитель может столкнуться с серьёзными поломками двигателя. Мало кто знает, но крышка расширительного бачка контролирует давление в системе охлаждения. Специальные клапаны, вставленные в полость крышки, стравливают лишнее давление или же выпускают воздух, чтобы повысить необходимый для циркуляции в системе объём антифриза.

Крышка надёжно герметизирует систему охлаждения, а также служит для стабилизации внутреннего давления антифриза (тосола)

Ремонт крышки бачка включает в себя три этапа:

  1. Разборка.

  2. Чистка.

  3. Замена элементов.

При этом все этапы вполне под силу выполнить даже водителю-новичку.

Как разобрать крышку

Самостоятельный ремонт крышечки расширительного бачка — это простейшая процедура, поскольку крышка имеет простую конструкцию и для её реставрации не нужны специальные инструменты. Всё, что понадобится — это ваши руки и отвёртка с тонким плоским лезвием. Нужно действовать по следующему алгоритму:

  1. Выкрутить крышку из бака.

  2. Вытащить изделие и очистить его сухой тряпкой от капель охлаждающей жидкости.

  3. В полость крышки вставлен резиновый уплотнитель — нужно поддеть его лезвием отвёртки и вытащить.

  4. После чего снять пружинку, которая кроется под резиной.

  5. Сразу же под пружинкой можно увидеть маленькое устройство клапана — его также поддеть отвёрткой и вытащить. По соседству с первым располагается и второй клапан — его также нужно снять.

На этом разборка крышки расширительного бачка завершена. Все составляющие демонтированы — можно приступать к их очистке.

Фотогалерея: порядок работ по разборке крышки
Снятие крышки с горловины расширительного бачка обычно не вызывает трудностей — достаточно несколько раз провернуть крышку
Разбирая крышку, необходимо аккуратно снять резиновый уплотнитель — от его состояния будет зависеть герметичность системы охлаждения
Из полости крышечки вытаскиваются все элементы — необходимо убедиться, что каждая из составляющих находится в рабочем состоянии
Как почистить крышку расширительного бачка

После того как детали крышки были сняты, нужно тщательно промыть саму полость изделия. На практике для промывки используется мыльный раствор и ватные палочки. Цель этой процедуры — вычистить отложения пыли, грязи, потёки охлаждающей жидкости из полости крышки.

Грязь, оседая на клапанах, значительно сокращает возможности их работы, поэтому периодически нужно осуществлять прочистку и промывку крышки.

Легче всего прочищать и промывать полость крышки ватными палочками, так как они позволяют эффективно удалить все отложения грязи из крышки

После того как ватной палочкой и мыльным раствором будут прочищены все труднодоступные места в полости крышки, можно устанавливать детали в обратном порядке. При этом рекомендуется заменить пружинку или резиновый уплотнитель, если на них есть видимые повреждения или деформация.

Что делать, если не открывается крышка расширительного бачка

Если автовладелец давно не заливал охлаждающую жидкость в расширительный бачок, не интересовался состоянием крышки и в целом легкомысленно относится к работе системе охлаждения, то рано или поздно с ним может случиться следующая ситуация:

Звучит, может, и смешно, но случилась вчера такая оказия. Завёлся, загорелась лампочка уровня охлаждающей жидкости — заглушился, достал из багажника бутылку с оным, полез под капот, а крышку открыть не могу! Она поворачивается где-то на четверть оборота, а потом там уступ сбоку крышки упирается в уступ на самом бачке (где тоненькая трубка уходит в сторону), т. е. я уверен, что это не в так называемое положение предварительной фиксации она упирается. Вот такая вот ерунда. Перед этим какое-то время назад открывал крышку для доливки антифриза — проблем никаких не было. Подскажите, пожалуйста, как крышку-то открыть?

Робин Бэд

https://forum.auto.ru/mark/mercedes/826352/

В большинстве случаев крышка расширительного бачка «залипает» из-за стравливания давления в системе. Вакуумный клапан как бы втягивает в себя воздух, из-за чего и сама крышка «втягивается» в бак и не может быть открыта.

Если крышка не откручивается, силу применять нельзя — можно повредить как элементы самой крышки, так и горловину бачка

Умельцы предлагают простой способ открытия такой «залипшей» крышки:

  1. Дождаться, пока мотор остынет.

  2. Закрыть крышку до упора.

  3. Открутить её хотя бы на 90 градусов.

  4. С силой потянуть вверх.

Это единственный способ снять крышку, так как при разреженном давлении в системе её нужно не откручивать, а вытягивать перпендикулярно вверх.

Если нет возможности сразу же заменить вышедшую из строя крышку расширительного бачка, можно быстро подручными средствами провести ремонт изделия. Вся процедура займёт не более 15–20 минут, что очень удобно в дороге, когда необходимо ехать дальше, а новой крышки с работоспособными клапанами под рукой нет.

Копирайтер, рукодельница, путешественник

auto-gl.ru

Расширительный бачок калина

Замена расширительного бачка (РБ) — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Недавно заметил трещину на расширительном бачке своей калины и скапливавшийся рядом с ней антифриз, решено было поменять бачок.

По поводу причины появления трещины есть 2 варианта. Либо изначально некачественный бачок, либо в системе охлаждения было слишком высокое давление.

Сейчас в продаже имеется усиленный бачок для калины, новой конструкции 11180-1311010-10, который и был приобретен. У обычного бачка старого типа маркировка 11180-1311010-00 (у меня на бочке просто было написано 11180-1311010)

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

РБ для калины нового образца 11180-1311010-10

Проблему с высоким давлением я решил с помощью доработки крышки расширительного бачка

Заменить бачок не сложно, но на машинах, оборудованных ABS, не очень удобно.
Для замены бачка необходимо открутить 2 гайки и один болт. Понадобятся ключи на 8 и на 10. Снять 2 трубки, открутив хомута и слить охлаждающую жидкость (ОЖ)
Так же на фото ниже обведена трещина, из-за который я решил поменять бачек.

РБ (крепление к кузову и трещина)

1ая гайка откручивается ключом трещоткой без проблем, аккумулятор не мешает.

2ая гайка откручивается с помощью удлинителя тоже не сложно, главное ее не уронить.

3ий болт открутить немного сложнее, так как мешает разъем блока ABS, но его можно немного сдвинуть руками.

Теперь остается слить охлаждающую жидкость из старого бачка. Я использовал то, что было под рукой, медицинский шприц с удлинителем из термоусадки и литровую емкость.

Жидкости у меня было не так много, поэтому перекачал ее за 5 минут.

Еще один вариант как перелить антифриз я видел на форуме – отсоединяем верхний тонкий шланг и опускаем его в пустую емкость, вместо него присоединяем какой-нибудь новый чистый шланг и дуем в него, жидкость должна будет постепенно перетечь. Я сам не проверял, но может кому то такой способ подойдет.

Внутри бачок был довольно грязный, поэтому часть жидкости я оставил и открутил нижний патрубок. Соответственно небольшое количество антифриза вытекло.

Теперь самый сложный момент – это достать старый бачок, мешает при этом блок ABS и аккумулятор. Я открутил только держатель аккумулятора со стороны бачка и минут за 5 достал бачок, вышел он с трудом.

В сравнении с новым, старый бачок выглядит ужасно)

Еще я заметил что бачок немного протер кузов в двух местах, поэтому решено было наклеить двух сторонний скотч на эти места соприкосновения с кузовом.

И остается только поставить новый бачок и закрутить его и подсоединить 2 шланга, залить антифриз обратно и закрыть пробку. Вставился кстати новый бачок довольно просто.

Уровень антифриза до замены был на минимуме, теперь чуть ниже, так что придется взять на доливку литр антифриза felix carbox 40, который

www.drive2.ru

#26 Усиленный расширительный бачок — Лада Калина Универсал, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

В середине зимы появились подтеки под расширительным бачком, и его дно всегда было мокрым. Довольно длительное время (2 месяца) уровень жидкости не уменьшался, поэтому нужды в замене бачка не было.
Кроме того, за месяц до этого я проверял пробку РБ и подпиливал пружину, т.к. открывалась она при давлении 1.7 бар, а клапан на впуск вообще не открывался. Доработка пробки это отдельная тема, которая давно изучена, а между тем, время пришло, охлаждайка достигла отметки MIN.

Сняв бачок, увидел длинную трещину из которой вытекала жидкость.

Полный размер

Полный размер

BamBooCho73, у которого раньше тоже была калина, посоветовал поискать бачок нового образца, усиленный. Оказалось, что такой действительно есть! Артикул нового: 11180-1311010-10, а старого 11180-1311010 (бывает еще 11180-1311010-00). Новый образец производит город Сызрань, а старый — Самара.

В нашем городе всего в 1 крупном магазине нашелся такой. Чем же он принципиально отличается от старого?!

Полный размер

Внутри горловины впаян стакан состоящий из нескольких перегородок. Добавлено еще 2 ребра жесткости, которые соединяют стенки бачка с этим стаканом. Именно в этом месте у всех распирает бачок.

Полный размер

Стакан припаян к дну бачка и двум стенкам, дополнительная прочность.

Теперь можно сравнить Самару и Сызрань:

Полный размер

сбоку

Полный размер

снизу

Думаю выбор очевиден.

Поставил новый бачок, еще раз проверил пробку (срабатывает на 1.4 бар), долил антифриз SINTEC G12 (льют на АВТОВАЗе) и загнал на горку.

Полный размер

Полный размер

Заводской бачок прослужил 44т.км./3.5 года.

Цена вопроса: 232 ₽ Пробег: 44 230 км

www.drive2.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Проверка крышки расширительного бачка на выпуск. Калина.

Спасибо Ingener-Serega за: www.drive2.ru/b/725758/
Решил проверить крышку раширителя. Т.к. от неисправности этой мелочи, много горя в системе охлаждения любого авто. Подручными средствами, проверить можно только на избыточное давление.
Стояла «желтая» «Евродеталь»

Евродеталь

Прикупил расширительный бачек (150р.) шланг (40р.) и хомутик (20р.). Воткнул заглушку (на болт намотал изоленты и воткнул в вывод, потом еще сверху заизолировал-это чтоб бачёк не разорвало при превышении давления, а просто чтоб болт вылетел)))).
Во второй вывод воткнул шланг и к нему подсоединил компрессор через переходник для футбольного мяча.

Испытательный стенд

При покупке новой крышки в магазине задали вопрос: «вам хорошую или плохую)))» сказал дайте хорошую и плохие для тестов (потом можно вернуть плохие) короче под хорошей со слов продавца выступила крышка от «ЕВРОДЕТАЛИ» желтая. Под плохими крышка с «ладьей» и вторая крышка с «гуслями».

Крышка с ладьей

Крышка с гуслями

Также у родственницы снял с Калины 2 крышку, что ставят на заводе:

Крышка с Калины 2 (заводская)

Крышка с Калины 2 (заводская) вид снизу.

«Давление в системе охлаждения должно быть 1,2 атмосферы(в технической литературе значения варьируются от 0,8(на карбюраторных) до 1,2 на инжекторах) именно на этом давлении должен открываться клапан — чего очень часто не происходит (кстати клапана там 2 на стравливание и забор воздуха, на забор воздуха с атмосферы должен срабатывать на 0,2 атм)!»
Про давление возможно бред, т.к. СОД одинакова.

Крышка с «ладьей» сработала где-то в пределах 0,5-0,8 бар -на карбюраторный ДВС пойдет. (фото не делал) (1 бар=1,0197кгс/см2 или 0,9869 атмосфер)

Крышка с «гуслями» сработала сразу как включил компрессор-не «айс».

Старая крышка «ЕВРОДЕТАЛЬ» отказалась срабатывать и бачёк начал надуваться! Вырубил компрессор и открутил с «пшиком».
Разобрал:

Вид 1

Вид 2

Вид 3

Обратил внимание на внутреннюю пружинку, она подржавела чуток (Крышка 2 года отходила) Чуток продул и собрал. Крышка начала сразу травить воздух!-видимо износ)))

Новая крышка «ЕВРОДЕТАЛЬ» сработала в пределах для инжектора:

Давление срабатывания крышки

Все вышеописанные крышки (которые травили сразу и те что травили при достижении определенного давления) всегда доводили давление бачка до:

Этого

Крышка от Калины 2 (заводская) сработала в пределах для инжектора, но чуть больше чем крышка от «ЕВРОДЕТАЛЬ»:

Крышка от Калины 2 (заводская)

Теперь буду раз в 6 месяцев проверять работоспособность крышки, дабы не получить сюрпризов от системы охлаждения в виде лопнувших бачков, треснувших шлангов и прочего. Заодно посмотрим сколько «хорошая» крышка от «евродетали» проходит. Предыдущая проходила около 2-х лет. Хотя точно неизвестно, когда она перестала нормально работать.
Продолжение: www.drive2.ru/l/4515555/
Про крышку с Калины 2: www.drive2.ru/l/5737847/
Видео проверки:

С поста: www.drive2.ru/l/8342029/

Некоторые моменты если идет холодный воздух из дифлекторов:
«1. Проверяй крышку и подбирай нормальную: www.drive2.ru/l/8342029/ (можно снять пароотводящий шланг с РБ и заглушить его болтом. Воткнуть еще один шланг в РБ и в него насос или компрессор-создать давление и смотреть по манометру при сколько сработает)
2. На рабочей крышке прогреть авто минут 5-10-верхний патрубок от большого радиатора долже

www.drive2.ru

Расширительный бачок из алюминия № 2 ! — Лада Калина Спорт, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Приветствую всех на просторах Драйва и нашей необъятной Родины ))) Вот по воле случая решил себе сделать новый расширительный бачок из алюминия. Немного пред истории в Бортовом журнале есть запись об этом .www.drive2.ru/l/288230376152776306/ Было это пять лет назад .И тогда же я установил термостат 21124, об этом тоже есть запись в БЖ www.drive2.ru/l/288230376153008008/, к термостату была приварена трубка аргоном, для того, чтобы не воздушило термостат. Эта болезнь первых Калин многим знакома. И шланг от термостата к расширительному бачку пришлось подводить через тройник.
Теперь о воле случая, мой подписчик Антон из Новокуйбышевска, chermit, давно просил меня продать ему такой бачок, либо изготовить новый такой же. Я ему сказал, что отдам свой, а себе сделаю немного другой. Он согласился, В чем заключалась переделка, это в дополнительной трубке для подвода пароотводного шланга от термостата, чтобы исключить лишние сопли в виде тройника под капотом. Вчера забрал ново испеченный бачок из порошковой покраски и вечером установил его на Желтую ОсКалину.

Вот аргонщик варит расширительный бачок из алюминия

Это бачок сделанный пять лет назад.

Дополнительная пароотводная трубка приваренная к корпусу термостата.

Полный размер

Новый расширительный бачок из алюминия с двумя пароотводными трубками.

Полный размер

Он же в другом ракурсе ))

Полный размер

Пароотводный шланг, который идет от термостата к расширительному бачку

Полный размер

Вот старая схема с применением тройника, согласитесь не эстетично выглядит )))

Полный размер

Брат 2 со своим братом )))

Полный размер

Новый расширительный бачок из алюминия уже на месте

Полный размер

Заливаем японский антифриз TCL

Полный размер

Ну согласитесь со мной, что вот такой вид выглядит гораздо эстетичнее, не говоря еще и о его огромной пользе )))

Полный размер

Подкапотка теперь ВААПШЭ ))))

www.drive2.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Проверка крышки расширительного бачка на впуск. Калина.

Часть 1: www.drive2.ru/l/4496113/

«Внутренности от крышки с ладьей воткнул в старую крышку «ЕВРОДЕТАЛЬ» желтая. Крышка травит сразу. Потом в «сборной» поменял большую пружину поставил от ЕВРОДЕТАЛИ и все норм заработало! Как на скринах с манометром! Теперь еще одна евродеталь имеется рабочая)))»

Короче на впуск крышку проверил, а на «выпуск» никак вроде не проверишь. Но прошарить как это сделать не сложно.

Как уже писал в Части 1 игрулек скрышкой. Мне в магазине продали «хорошую» желтую крышку «ЕВРОДЕТАЛЬ», не зря слово взял в ковычки т.к. крышка оказалось не до конца подготовлена к продаже, а именно на одном из двух клапанов имелись остаточные следы от литья, так называемые заусенцы «шеропушки»)))

Заусенцы на клапане

После поездки которая продолжалась минут 30, через 1 час как остыла машина, открываю крышку расширительного бака и слышен пшик-это значит система не могла произвести «вдох» из атмосферы, к тому же бачек сжался во внутрь. Короче поменял на крышку «сборную» которая собрана из Евродетали и крышки с ладьей и все нормально заработало.
Чтоб понять почему не засасывается воздух в расширительный бак когда заусенцы на клапане вот принцип работы:

Карикатурка крышки

В расширительном бачке с охлаждающей жидкостью создается давление . При достижении давления в 1,2 атмосфер пары проходя через три отверстия 1 давят на клапан 2 (на клапане имеется маленькое уплотнительное кольцо 3 которое упирается в выступ 4 (в виде кольца)) клапан 2 давит на большую пружину 5 (пружина как понял рассчитана на на определенное давление отжимается при давлении 1,2 атмосфер) пары 6 выходят в атмосферу.
При создании разряжения в расширительном бачке (всос воздуха из атмосферы) Клапан 7 открывается преодолевая усилие своей маленькой пружины, тем самым открывает отверстие 8 и воздух 9 поступает (засасывается) в расширительный бачек, через три отверстия 1.
На рисунке не очень видно, но на отверстия 1 маленькое уплотнительное кольцо клапана 2 попадет частично и воздух спокойно проходит в бак. (на последнем фото видно что три отверстия прикрыты уплотнительным кольцом на половину и всасываемый воздух может пройти в систему)

При остывании система охлаждения сжимается и если не будет впускного клапана то бачек сожмется во внутрь!

Также при работе ДВС система нагревается, а при нагревании тела расширяются и бачек может надуться как шарик и лопнуть если не будет выпускного клапана!

Помню на какой-то крышке, на клапане были заусенцы и

здесь-мешали работе пружины

Пояснения от 17. 02.2015:
Можно представить систему охлаждения двигателя (СОД) без расширительного бачка:
Жидкость будет прогоняться водяным насосом (помпой) до определенного момента, пока в системе не создастся критическое давление при котором произойдет разрыв и утечка (обычно в самом слабом месте, хамутах или радиаторе).
Расширительный бачек в паре с крышкой (в которой 2 клапана на выпуск и впуск воздуха), как понимаю регулирует давление в системе. При создании большого давления при работе системы, происходит стравливание излишков давления через выпускной клапан.
При заглушенном ДВС система остывает и если не будет впускного клапана патрубки да и сам бачек (пластиковый) начнут сжиматься. При следующем запуске системы опять расширяться и методом гармошки рано или поздно бачек порвет.

www.drive2.ru

Расширительный бачок ВАЗ Лада 1118 Калина 1118-1311010 Мастер-М 11181311010 Автоваз

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Доставим из

Описание

Наличие

Срок

Цена

Пенза

Бачок расширительный 1118 Калина (Пластик)

3 шт.

179 ₽

Краснодар

Бачок расширительный

1 шт.

198 ₽

Волгоград

Бачок расширительный 1118 Калина

1 шт.

203 ₽

Еще 8 предложений 

от 2 дн

от 218 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Доставим из

Описание

Наличие

Срок

Цена

Автокомпонент

На нашем складе

Москва

Бачок расширительный 1118 Калина

2 шт.

182 ₽

Другие предложения

Москва

Бачок расширительный 1118 Калина

2 шт.

168 ₽

Нижний Новгород

Бачок расширительный 1118 Калина

2 шт.

174 ₽

Еще 7 предложений 

от 3 дн

от 183 ₽

На нашем складе

Москва

бачок расширителя ВАЗ 1118 пластик

7 шт.

280 ₽

Другие предложения

Москва

Бачок расширительный ВАЗ-1118

32 шт.

207 ₽

Нижний Новгород

Бачок расширительный ВАЗ-1118

32 шт.

213 ₽

Еще 10 предложений из 12 

от 1 дн

от 215 ₽

Брянск

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Мастер-М

48 шт.

150 ₽

Орел

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Мастер-М

47 шт.

175 ₽

Брянск

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Мастер-М

47 шт.

175 ₽

Еще 10 предложений из 13 

от 2 дн

от 175 ₽

Москва

Бачок расширительный ВАЗ 1118-1311010 Лада Калина

300 шт.

166 ₽

Смоленск

БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 1118 «КАЛИНА», 2190 Granta (1118-1311010-00) 1118-1311010

17 шт.

194 ₽

Москва

БАЧОК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ 1118 «КАЛИНА», 2190 Granta (1118-1311010-00) 1118-1311010

21 шт.

205 ₽

Еще 6 предложений 

от 3 дн

от 223 ₽

Нижний Новгород

Бачок расширительный ВАЗ 1118 Сызрань

10 шт.

236 ₽

Йошкар-Ола

МАСТЕР-М бачок расширительный ВАЗ 1118 Калина

1 шт.

250 ₽

Уфа

Бачок расширит. 1118-2190

3 шт.

364 ₽

Еще 1 предложение 

от 9 дн

от 365 ₽

Пенза

Бачок расширительный системы охлаждения Lada: Kalina Granta. Dantsun

4 шт.

259 ₽

Тольятти

Бачок расширительный системы охлаждения Lada: Kalina Granta. Dantsun

4 шт.

259 ₽

Казань

Бачок расширительный системы охлаждения Lada: Kalina Granta. Dantsun

4 шт.

259 ₽

Еще 9 предложений 

от 3 дн

от 259 ₽

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

autopiter.ru

Почему в салоне машины пахнет антифризом и идет запах из печки

Стоит ли насторожиться, если в салоне пахнет антифризом, или достаточно проветрить и развесить ароматизационные елочки, чтобы избавиться от навязчивого сладковатого запаха? Однозначно проблема серьезная и игнорировать ее нельзя. Если в салоне пахнет охлаждающей жидкостью, то с большой уверенностью можно утверждать, что где-то в системе охлаждения есть течь. А это грозит сразу двумя проблемами: техническими неисправностями для машины и вредными испарениями для водителя и пассажиров.

Так почему пахнет антифризом и что нужно делать? Ответим на эти вопросы в данной статье.

Основные причины возникновения запаха

 

Случается так, что нет никаких «симптомов»: датчики транслируют обычные показатели, но в салоне чувствуется запах антифриза. Проветривание дает лишь временный эффект. Значит, нужно отправиться на поиски источника проблемы. Течь может возникнуть практически в любом элементе системы охлаждения, в том числе и в расширительном бачке. Это происходит в результате длительной эксплуатации или при использовании некачественных материалов.

В некоторых случаях утечка происходит из-за того, что один из шлангов при ремонте двигателя подсоединили неверно. Эту проблему обнаружить довольно сложно, так как жидкость быстро испаряется и обычный осмотр не дает особых результатов. Если протечка сильная, то на деталях силового агрегата будут видны характерные пятна. Кроме того, такие пятна можно обнаружить и под машиной, если она стоит на ровной сухой поверхности.

Чтобы устранить проблему со шлангами, рекомендуется использовать специальные металлические хомутики, которые обеспечивают качественное соединение. Они надежны и служат достаточно долго. Также нельзя оставлять без внимания радиатор. Если произошла его разгерметизация, то потребуется замена, так как ремонт устройства сложен и не всегда оправдан.

Возможные последствия утечки антифриза

Таким образом, мы выяснили, что запах антифриза идет из-за его утечки. Такая проблема может привести к перегреву двигателя и серьезной поломке. Кроме того, в состав охлаждающей жидкости включен этиленгликоль, пары которого токсичны для человека и могут негативно действовать на нервную систему. Проблема усиливается в холодное время года, когда стекла машины постоянно подняты, а при включении печки исходящий запах только усиливается. Если вы заметили неисправность, медлить не стоит, особенно если это произошло зимой. Устранить утечку можно самостоятельно при наличии соответствующего опыта или обратиться к специалисту.

Стоит учитывать, что утечка охладителя может добавить и следующих проблем:

Капающий антифриз быстро впитывается в ковролин, потолочную обивку, шумоизоляцию и другие материалы, находящиеся в салоне. Позже они распространяют неприятный запах, избавиться от которого очень сложно.

Иногда обнаружить факт утечки очень сложно, к примеру, если охлаждающая жидкость попадет под привод ГРМ. Опытный специалист при тщательном осмотре пространства под ремнем может найти характерные следы. В том числе охладитель может попасть и на сам ремень, что может привести к разрушению его структуры. Причиной такой проблемы обычно является неисправность помпы.

Как устранить утечку и неприятный запах антифриза

Для начала нужно провести полную диагностику системы охлаждения автомобиля. Это можно сделать и в гараже, даже без особых навыков, просто осмотреть машину на предмет утечек. Для этого нужно открыть капот, проверить целостность патрубков, шлангов и крышки. Оценить состояние нужно абсолютно всех элементов, а при наличии повреждений провести замену.

  • Протекать антифриз может и по причине неисправности в картере силового агрегата. Такая поломка постепенно приводит к нарушению функциональности двигателя. Чтобы обнаружить проблему, нужно провести осмотр крышки масляного бачка с внутренней стороны. Если на ней есть налет белого цвета, это означает, что охлаждающая жидкость попадает на картер двигателя.
  • Если жидкость попадает непосредственно в салон автомобиля, то, как правило, речь идет о неисправности радиатора. При образовании течи часть антифриза просачивается в салон, и водитель как раз замечает характерный сладковатый запах. Чтобы устранить данную проблему, придется поменять радиатор на новый. При этом разлитую жидкость нужно полностью удалить. Некоторые автовладельцы используют для этого старые газеты, которыми пропитывают место утечки. Другие для сбора жидкости используют пластиковую бутылку. В ее крышке делается небольшое отверстие, сама бутылка сжимается, чтобы выпустить воздух. Крышка с отверстием погружается в собравшуюся лужу, влага всасывается внутрь емкости. За несколько подходов жидкость будет собрана, а ее остатки нужно будет вытереть тряпочкой.
  • Некоторые причины протекания выявить бывает еще сложнее. Если видимых следов утечки нигде нет, но запах постоянно присутствует в салоне, следует обратить внимание на радиатор системы отопления. Иногда охлаждающая жидкость вытекает из печки. Тогда запах будет не просто сладковатым, а горелым. При этом, как правило, протекшая жидкость уходит под коврик. Чтобы устранить такую проблему, необходимо разобрать корпус печки и заменить ее радиатор.
  • Иногда кажется, что причина в самом радиаторе, а виной всему подсоединенные к нему трубки. Для профилактики и устранения протечки стоит обрабатывать места соединений герметиками. Но наилучшим решением все же будет замена проблемных трубок.

Замена термостата на Калине без е-газа.

Замена термостата на автомобиле Калина 11173, может потребоваться  если не соблюдается температурный режим двигателя: температура при движении больше 90 градусов или меньше 80.  Для владельцев автомобилей с педалью Е-газ будет другой порядок слива антифриза. Возможно , что-то  полезное для себя смогут прочитать водители автомобилей Газель с 405-м и 406-м двигателем. Но статья точно окажется бесполезной для владельцев Гранты, Калины 2, Газели Next.

Сливаем антифриз с помощью компрессора. Для этого нужен небольшой кусок шланга, такого же сечения, что и шланг подогрева дросселя. Ослабляем хомут и снимаем один шланг подогрева дроссельного узла, на штуцер одеваем дополнительный шланг. Компрессор располагаем на аккумуляторе. Наконечник компрессора вставляем в дополнительный шланг, а шланг подогрева дросселя суём в полутора-литровку, которую держим за двигателем. Пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Кратковременно включаем и выключаем компрессор — антифриз наливается в полуторку.

Едва заполнится полуторка, из шланга пойдет воздух. Отсоединяем наконечник, открываем крышку бачка. Пока закручиваем крышку на полуторку и прячем в багажник, антифриз стекает из расширительного бачка. Повторяем операцию. Всего, таким образом, можно слить антифриза 3…3,5 л. Но это как раз до уровня термостата.

Теперь надо получить доступ к термостату. Для этого надо снять корпус воздушного фильтра. Ослабляем хомуты и снимаем воздуховод . Отключаем разъёмы датчиков. Откручиваем два винтика и одну гаечку и с эдаким вывертом вынимаем корпус воздушного фильтра, вместе с воздухозаборной трубой. Тоже прячем в багажник.

Доступ к термостату есть. Что собственно мы хотим менять? Термостат в сборе, крышку термостата или термовставку. Я менял крышку термостата. Для этого отсоединяем от крышки термостата три резиновых патрубка и отодвигаем в сторону. Особое внимание уделяем нижнему патрубку радиатора. Если позволить ему упасть потечёт тосол. Теперь необходимо отвернуть винты крепления крышки. Это винты M6, с внутренним шестигранником. Отворачиваем их ключом на 5. Ключ вставляем на всю глубины отверстия в головке. Не дёргаем, не перекашиваем, но плавно давим пока не стронем винт. Можно помочь себе ключом-трубочкой, одев на шестигранник. Особенно это касается самого дальнего винта. Там ключ вставляем в углубление винта длинной стороной , а крутим за короткую.

И вот крышка термостата снята. Можно заменить только термовставку, а можно крышку в сборе. Термовставку вынимаем при помощи круглогубцев. И ими же ставится на место. Теперь о грустном. Стык крышки и основания термостата уплотнён резиновым кольцом. Купить такое кольцо нельзя. Я не нашёл. Можно при покупке спрашивать,чтобы кольцо было в комплекте крышки. У меня крышка была без кольца.

Если поставить крышку, со старым кольцом, назавтра снова будете разбирать. Воспользуйтесь прокладочным герметиком. Наносим герметик, ждём 20 минут и крепим деталь. Ставить на жидкий герметик не стоит — потом будет не оторвать. Ещё лучше вариант, нанести герметик на крышку заранее и дать просохнуть сутки. Крепим крышку винтами. Иногда для стопорения винтов их сажают на герметик. Это не тот случай. Винты надо просто затянуть. Иначе в следующий раз будете менять термостат в сборе с основанием. Далее, собираем, в последовательности обратной разборке. Заливаем тосол.

Если  прокладочный герметик  наносили недавно, придется подождать часа четыре,  и лишь потом заливать антифриз. 

Как сливается антифриз с калиной. Как заменить охлаждающую жидкость на калине

Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина 2

Берем накидный ключ на 13, отвертку, охлаждающую жидкость, кусок ткани.

Предупреждение

Используйте охлаждающие жидкости на основе антифризов, они не содержат нитратов и аминов. Обязательно спросите своего дилера, какая марка жидкости используется в вашем автомобиле.

Заменить охлаждающую жидкость на холодном двигателе.Жидкость токсична, будьте осторожны. При запуске двигателя крышка расширительного бачка должна быть закрыта. Плотно закройте крышку бака. Конструкция охлаждения, когда двигатель работает под давлением, поэтому, если вы потеряете заглушку, жидкость может вытечь.

1. Закрепите машину на ровной поверхности. Если место, где стоит автомобиль, наклонено, расположите его так, чтобы передняя часть автомобиля была выше задней.

2. Снимите нижнюю часть брызговика мотора.

3. Снимите крышку расширительного бачка.

4. Закрепите емкость под мотором, открутите сливную пробку на блоке цилиндров и слейте жидкость. После того, как вы слили жидкость, вытрите оставшуюся жидкость с устройства.

Примечание

Чтобы добраться до сливной пробки на блоке цилиндров двигателей ВАЗ-21116, ВАЗ-11186, выньте катушку зажигания и консоль.

5. Закрепите емкость под радиатором. Откручиваем сливную пробку на радиаторе и ждем, пока жидкость стечет из конструкции.

Предупреждение

Обратите внимание, что антифриз очень токсичен. Чтобы не навредить окружающей среде, слейте воду из радиатора и двигателя через воронку.

Примечание


Пробка сливного отверстия закрывается резиновым кольцом. Если вы заметили дефекты на кольце, замените его.

6. Ввернуть пробки в блок цилиндров и радиатор.

7. Залейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до уровня 20-30 мм, отметки ниже «MAX» на стенке бачка.

8. Подсоедините провод к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

9. Заведите машину, дайте ей прогреться, прежде чем включать вентилятор. Затем заглушите двигатель, залейте жидкость до отметки «MAX» на стенке бака.

Примечание

Пока двигатель работает, проверьте сигнальную лампу. Если он включен, а вентилятор радиатора не включается, включите обогреватель, посмотрите, какой воздух через него проходит. Если воздух теплый, есть вероятность, что вентилятор сломан.Если воздух холодный, в охлаждающей конструкции мотора образовалась воздушная пробка. Чтобы избавиться от него, выключите двигатель, дайте ему остыть, откройте крышку бака.

Завести Ладу Калина 2, дать поработать пару минут, затем закрыть пробку.

Совет

Для лучшего заполнения конструкции, без заглушек, при заполнении время от времени прижимайте сапуны рукой.

Через несколько дней эксплуатации транспорта и после замены охлаждающей жидкости проверьте ее уровень.При необходимости долейте жидкость.

Если через некоторое время цвет залитой охлаждающей жидкости станет коричневым, это признак того, что вы используете подделку; производитель не добавил в это вещество ингибиторов коррозии. Также резкое изменение цвета — признак подделки. Краситель хорошей охлаждающей жидкости стойкий и темнеет только через некоторое время. Жидкость, окрашенная в льняной синий цвет, обесцвечивается, такой антифриз необходимо менять.

Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «сколько бензина поместится в бак» или «сколько масла залить в двигатель. «Так как таких вопросов много, а ежедневно такую ​​информацию ищут не менее 1000 человек, было решено разместить расширенную информацию об основных объемах заправки Lada Kalina.

Начнем с самых распространенных вопросов и перечислим менее популярные в порядке приоритета.

Сколько масла заливать в двигатель Калина

Производитель рекомендует заливать 3,5 л масла в картер двигателя .
Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля.Но если по какой-либо причине невозможно измерить объем, залейте моторное масло, пока оно не окажется между отметками MIN и MAX на щупе.

Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. Если уровень слишком высок, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно через сапун подобрать определенное его количество в гофрированном воздушном фильтре. Оттуда он может попасть к датчику массового расхода воздуха, что может привести к преждевременному выходу из строя этого датчика.

Сколько масла заливать в КПП Калина

В заводских рекомендациях по объему заправки коробки передач указано, что трансмиссионное масло необходимо для коробки передач 3,1 литра
… Но по многим мануалам официальных изданий можно прочитать, что лучше всего на какую-то величину превысить этот объем.

Здесь наоборот лучше, чтобы уровень на щупе был чуть выше максимального, примерно на 5 мм. Это необходимо для лучшего смазывания шестерен пятой передачи.Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

Сколько антифриза или антифриза заливать в систему охлаждения

Касательно системы охлаждения и обогрева салона Лада Калина следует сказать, что необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 7,84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет располагаться на центральной отметке бачка.

Не допускайте чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

Сколько бензина вмещает топливный бак Калины?

Независимо от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашего автомобиля: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь каждый решает на свое усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит заметить, что нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель глохнет из-за того, что закончился бензин.

Если топливный насос так сказать часто работает всухую, то это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, когда уровень топлива в баке упадет до красной отметки, желательно заправиться.

Емкость бачка омывателя лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

На автомобиле седан Калина омыватель находится только на лобовом стекле, так как на аналогичных типах кузова он не нужен сзади. Но на универсале или хэтчбеке тоже есть задний омыватель.Но емкость бачка омывателя одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина рекомендуется каждые 60-70 тыс. Км. запускать или каждые три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Бывают ситуации, когда нет необходимости в замене тосола или антифриза, а необходимо слить охлаждающую жидкость (охлаждающую жидкость), в результате возникает вполне логичный вопрос, как слить антифриз из Лада Калина, аккуратно, ничего не проливая .

Необходимость слить охлаждающую жидкость может возникнуть при замене, или, пока сам антифриз менять не нужно, при условии, что его меняли недавно. В этой статье вы узнаете, как аккуратно слить антифриз из двигателя Лада Калина, для повторного использования.

Как слить антифриз на Калине — пошаговая инструкция

  1. Первым делом заехать в смотровую яму и дать мотору остыть, если он прогрет.
  2. Затем следует демонтировать пластиковый пыльник двигателя, открутив шесть саморезов, отмеченных на фото.Затем нужно открутить скрытые крепления, которые находятся в нишах противотуманных фар (ПТФ). Если у вас есть ПТФ, их придется демонтировать, а если есть заглушки, то все, что вам нужно, это снять заглушки и открутить отмеченный на фото саморез. Когда все откручено, демонтируем пластиковый пыльник.

  1. Подставляем чистую емкость для слива охлаждающей жидкости под радиатор и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе.Сливаем тосол или антифриз и переходим ко второму этапу.
  1. Теперь нужно подумать, как слить антифриз из двигателя. Делается это просто, находим такой болт-заглушку на двигателе, подставляем тару и аккуратно откручиваем болт. Ждем, пока жидкость стечет в емкость.

Вот и все! Таким образом можно аккуратно слить тосол или антифриз с минимальными потерями, после чего охлаждающую жидкость можно использовать повторно.Я рекомендую дать слитой жидкости отстояться в течение нескольких часов, чтобы все загрязнения и частицы грязи осели на дно. При заливке советую процеживать антифриз через мелкое сито, так вы добьетесь максимальной очистки охлаждающей жидкости.

По окончании всех работ проверить уровень антифриза в системе, при необходимости долить. Будьте осторожны и через некоторое время проверьте уровень охлаждающей жидкости еще раз, потому что после полного прогрева двигателя и открытия «большого круга» циркуляции уровень может упасть, и, как следствие, потребуется повторная доливка.Также не допускайте скопления воздуха, на всякий случай рекомендую прочитать здесь о том, как снять воздушную пробку.

Спасибо за внимание, у меня все есть, до скорой встречи. До того как!

и nbsp

Замена антифриза в отечественных автомобилях Лада Калина производится раз в 5 лет, либо через 75 000 км пробега. Эту задачу с опережением графика можно выполнить при изменении цвета охлаждающей жидкости, ремонте радиатора, наличии течи в системе, а также при выполнении других работ в системе охлаждения двигателя.

Какой антифриз лучше и сколько заливать Лада Калина?

Для полной замены антифриза в автомобиле Калина / Калина 2 потребуется 7,8 л охлаждающей жидкости. На заводе производитель заливки красным компаундом типа Феликса. Для проведения работ необходимо приобрести канистру с антифризом на 10 литров или две небольшие емкости по 5 литров каждая.

Если производитель заливал охлаждающую жидкость красного цвета, то менять ее на состав другого цвета не рекомендуется.В качестве альтернативы можно использовать следующие продукты:

  • SINTEC Lux G-12 — антифриз красного цвета, продается в 10-литровой таре.
  • NIAGARA G12, красный, 10 л.
  • Ящик ФЕЛИКС-40. Цвет — красный, 10 л.
  • Полярный круг G12 и другие.

Все вышеперечисленные составы проявили себя с лучшей стороны, поэтому их можно использовать в автомобилях Lada Kalina.

Процесс замены

Для замены антифриза подготовьте стандартный набор инструментов. Вам понадобится емкость для слива старой охлаждающей жидкости объемом 6-8 литров, гаечный ключ «шестнадцать» (для демонтажа стартера на автомобиле с 16-клапанным двигателем), а также головка «шестнадцать».

Замену антифриза следует проводить на холодном двигателе, что снижает риск ожогов. Сначала сбросьте давление в системе охлаждения, открутив трубку расширительного бачка … Чтобы получить доступ к сливной пробке, снимите средний грязевой щиток.

Обращаем ваше внимание, что на автомобилях Лада Калина, оснащенных двигателями с восемью и шестнадцатью клапанами, процесс замены антифриза отличается. Снять старую охлаждающую жидкость с радиатора — не проблема. Но как слить антифриз из 16-клапанного блока двигателя? Для решения этой проблемы не обойтись без откручивания стартера.

Если двигатель 8 клапанов

Порядок замены охлаждающей жидкости на Лада Калина с 8-клапанным двигателем:

  • Сбросьте давление в системе, открутив крышки расширительного бачка.
  • Снимите защиту двигателя, чтобы получить доступ к сливной пробке.
  • Найдите емкость на 6-8 литров, затем поместите ее под сливное отверстие (находится с правой стороны, внизу радиатора).
  • Затяните крышку резервуара, чтобы сбросить давление в системе.
  • Выкрутите сливную пробку и дайте жидкости полностью стечь из радиатора.

Рассмотрим, как слить антифриз из блока цилиндров 8-клапанного двигателя. Снятие системы охлаждающей жидкости осуществляется в несколько этапов:

  • Найдите сливную крышку (находится под катушкой зажигания).
  • Возьмите ключ на тринадцать и с его помощью открутите сливную пробку.
  • Установите емкость и дождитесь полного слива охлаждающей жидкости.

Если двигатель имеет 16 клапанов

Что касается вопроса, как слить тосол на 16-клапанном моторе, здесь требуется другой подход. Чтобы получить доступ к сливной пробке, придется разобрать стартер. Если эту работу не проделать, а сразу открутить пробку, то охлаждающая жидкость будет заливаться прямо на нее, что может привести к поломке стартера.

Чтобы избежать этой проблемы, сделайте следующее:

  • Убрать колодку с проводами от тягового реле (установленного на стартере).
  • Снимите защитный колпачок с плюса.
  • Ключом на тринадцать отверните гайку и снимите провод.
  • Отвинтите тринадцатым ключом три болта крепления стартера и снимите его.
  • Выверните сливную пробку и слейте антифриз из блока цилиндров.

Как только старая охлаждающая жидкость выйдет из полости, затяните пробку с моментом 25-30 Н * м. Таким же образом закручиваем пробку на радиаторе, затем перед заливкой в ​​расширительный бачок заливаем антифриз.

Запустите двигатель и надавите на трубопроводы системы, таким образом стимулируя лучший проход охлаждающей жидкости через систему. Держите уровень жидкости в резервуаре под контролем — он должен быть между минимальным и максимальным рисками.

Проверка термостата

Если есть проблема в системе охлаждения, вы сможете определить исправность термостата. Пока двигатель прогревается, прикоснитесь к выпускному отверстию внизу. Сначала холодно, но со временем должно согреться. Это говорит о том, что антифриз пошел по большому кругу … Как только вентилятор включится, заглушите двигатель и проверьте уровень антифриза в баке. На этом все — замену антифриза можно считать завершенной.

Также стоит отметить, что при повреждении крышка расширительного бачка перестает держать давление. Единственное решение — установить новую деталь. После замены охлаждающей жидкости в Лада Калина еще раз осмотрите элементы системы охлаждения на предмет утечки, а также замените хомуты.

Теперь вы знаете, как слить антифриз в 8- и 16-клапанные моторы Лада Калина, правильно залить в систему новую жидкость и удалить воздух. Следование приведенным рекомендациям позволяет выполнять работу самостоятельно и не обращаться в СТО.

Видео: Замена охлаждающей жидкости на Лада Калина

Видео: Как проверить термостат, не снимая его с автомобиля

Если видео не отображается, обновите страницу или

Замена антифриза на Лада Калина не имеет существенных отличий от замены кулера на любом другом автомобиле. Конечно, к каждому из них прилагается отдельная инструкция, в которой оговаривается количество и качество антифриза.

Бытует мнение, что тосол и тосол — разные продукты … На самом деле все намного проще, антифриз — это та самая охлаждающая жидкость, которая была разработана специально для отечественных автомобилей … Главное ее отличие в том, что она относится к силикатной разновидность. Это означает, что во время работы он может осесть в виде масляной пленки внутри системы охлаждения.

Как выбрать антифриз

Создатели этого автомобиля уже убедились, что вам ничего не нужно выбирать, в дополнительных инструкциях подробно описаны все необходимые марки кулеров. Все, что вам нужно, — это помнить элементарные правила безопасности, которые помогут не навредить себе или своей машине.

В Калине смена охлаждающей жидкости — это скорее профилактическое мероприятие, которое позволит вашему автомобилю работать лучше. Делать это нужно не только зимой, но и в теплое время года, постоянно доливая жидкость. Импортные продукты лучше действуют на систему, защищая ее от коррозии и образования шлама.

Как заменить антифриз

Процесс замены лучше проводить раз в два года, либо раз в 60 тысяч километров. Вам не нужно быть опытным автомехаником, чтобы иметь возможность менять или добавлять антифриз. Для этого существует подробный алгоритм действий, который поможет вам в этом, даже если вы новичок.

Машину нужно поставить на ровную поверхность или настроить так, чтобы передняя часть была на порядок выше задней.

Следите за тем, чтобы двигатель всегда был холодным, это необходимо не только для того, чтобы не обжечься, но и потому, что антифриз довольно токсичен, а опасные пары, которые могут попасть на поверхность кожи, оставят ожог.

Для начала нужно слить старый кулер. Каждый водитель должен знать, как слить антифриз из Калины. Достаточно просто. Внизу радиатора есть небольшая крышка, ее можно открутить ключом на 13 , потом открыть крышку расширительного бачка и слить антифриз. Как показывает практика, найти емкость, в которую слить антифриз, очень сложно, потому что для него очень мало места. Для таких целей можно использовать разрезанную бутылку, она идеально подходит по размеру.

После слива промойте и залейте новую охлаждающую жидкость.

После замены антифриза нужно проверить работу мотора. Плотно затяните все отверстия и прогрейте машинку, если температура жидкости на термостате выходит за красную черту, а вентиляторы еще не включились, включайте плиту.Повторите этот шаг еще пару раз.

Антифриз на калину правую. Как поменять охлаждающую жидкость на Лада Калина своими руками? Выбор антифриза для замены

В процессе эксплуатации автомобиля Лада Калина может потребоваться замена охлаждающей жидкости. Сегодня я хотел бы поговорить о том, как это сделать.

Для замены антифриза на Калине нам необходимо:

Ключ к «13»

Отвертка

Охлаждающая жидкость

Пустой контейнер для слива старого антифриза

Приступим к замене толоса на Лада Калина

Во-первых, вам нужно поставить машину на ровную горизонтальную площадку. Если такой площадки нет, то передняя часть должна быть выше задней.

Отсоединить минусовой провод от аккумулятора

Снять брызговик двигателя

Теперь откручиваем крышку расширительного бачка.

Теперь следует установить под сливную пробку заранее подготовленную емкость для старой охлаждающей жидкости … Затем отвернуть сливную пробку. Помните, если машина теплая, нужно быть очень осторожным, охлаждающая жидкость очень горячая. После слива толоса необходимо стереть его следы с блока цилиндров.

Теперь нам нужно слить старую жидкость из радиатора. Для этого устанавливаем под радиатор емкость для старой охлаждающей жидкости, откручиваем сливную пробку, находящуюся на радиаторе, и ждем, пока антифриз полностью слит из системы.

После того, как охлаждающая жидкость станет стеклянной, следует завинтить сливные пробки.

Отсоедините шланг дроссельной заслонки и начните заливать антифриз в расширительный бачок, пока он не начнет выливаться из шланга дроссельной заслонки, в этот момент установите его на место. Заливайте охлаждающую жидкость до тех пор, пока уровень антифриза в расширительном бачке не окажется между минимальной и максимальной отметками.

Заменить минусовой аккумулятор

Теперь следует все проверить, запустить двигатель и дать ему прогреться, прежде чем включать вентилятор охлаждения. После этого заглушите двигатель и при необходимости долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок.

Замена антифриза на Калине происходит в несколько этапов:

  1. слить антифриз.
  2. заливать новый антифриз.
  3. Удалите воздух из системы охлаждения двигателя.

Как слить антифриз на Калине

Поставьте под сливное отверстие (внизу правого бачка радиатора) емкость объемом не менее 6 литров.

  1. Слейте антифриз в емкость. При сливе жидкости откручиваем пробку расширительного бачка.
  2. Чтобы слить охлаждающую жидкость из рубашки охлаждения двигателя, поместите емкость под сливное отверстие, расположенное в передней части блока цилиндров, ближе к картеру сцепления.
  3. Выкрутите сливную пробку блока цилиндров ключом на «13». Слейте антифриз из системы.

Закручиваем сливные пробки радиатора и блока цилиндров.
Залейте чистую охлаждающую жидкость (5-6 л) в систему охлаждения двигателя через расширительный бачок.

Снимите шлюз калины

При работающем двигателе несколько раз сильно сожмите по очереди все шланги системы охлаждения, это поможет антифризу заполнить систему и удалить из нее воздух.По мере падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке доводим до нормы и заворачиваем крышку бачка.

При прогреве двигателя выпускной (нижний) шланг радиатора должен какое-то время быть холодным, а потом быстро нагреться, что будет свидетельствовать о начале циркуляции жидкости по большому кругу … Дождавшись включения охлаждающего вентилятора на, заглушаем двигатель.

Если уровень жидкости в расширительном бачке постоянно снижается, то, скорее всего, есть утечка в системе охлаждения. В этом случае необходимо проверить герметичность системы охлаждения и устранить неисправность (см. «

Довольно часто многих начинающих владельцев интересуют такие вопросы, как: «сколько бензина поместится в бак» или «сколько масла залить в двигатель.«Так как подобных вопросов очень много и ежедневно такую ​​информацию ищут не менее 1000 человек, было решено разместить расширенную информацию об основных объемах заправки Lada Kalina.

Начнем с самых распространенных вопросов, а ниже перечислим менее популярные в порядке приоритета.

Сколько масла заливать в двигатель Калина

Производитель рекомендует заливать 3,5 л масла в картер двигателя .
Именно этот объем необходим для нормальной работы и функционирования системы смазки автомобиля.Но если по какой-либо причине невозможно измерить объем, залейте моторное масло, пока оно не окажется между отметками MIN и MAX на щупе.

Отсутствие смазки в двигателе может привести к масляному голоданию, что очень негативно скажется на ресурсе. Если уровень слишком высок, если он превышает максимальную отметку на щупе, можно через сапун подобрать определенное его количество в гофрированном воздушном фильтре. Оттуда он может попасть к датчику массового расхода воздуха, что может привести к преждевременному выходу этого датчика из строя.

Сколько масла заливать в КПП Калина

В заводских рекомендациях по объему заправки коробки передач указано, что трансмиссионное масло требуется 3,1 литра.
… Но по многим мануалам официальных изданий можно прочитать, что лучше всего на какую-то величину превысить этот объем.

Здесь наоборот лучше, чтобы уровень на щупе был чуть выше максимального, примерно на 5 мм. Это необходимо для лучшего смазывания шестерен пятой передачи.Соответственно, этот совет продлит срок службы трансмиссии, в частности пятой скорости.

Сколько антифриза или антифриза заливать в систему охлаждения

Касательно системы охлаждения и обогрева салона Лада Калина следует сказать, что необходимый объем охлаждающей жидкости составляет 7,84 литра. Если посмотреть на все это визуально, то при таком объеме в расширительном бачке тосол или антифриз будет располагаться на центральной отметке бачка.

Не допускайте чрезмерного снижения уровня охлаждающей жидкости в расширителе, так как это отрицательно скажется на охлаждении двигателя, а также на нормальной работе отопителя салона.

Сколько бензина вмещает топливный бак Калины?

Независимо от того, из какого материала изготовлен топливный бак вашего автомобиля: металл или пластик, его объем одинаков и составляет 50 литров. Здесь каждый решает на свое усмотрение, сколько бензина заливать, но стоит заметить, что нежелательно допускать такую ​​ситуацию, при которой двигатель глохнет из-за того, что закончился бензин.

Если бензонасос часто работает всухую, так сказать, это чревато негативным исходом, в том числе полным выходом из строя мотора бензонасоса. Итак, когда уровень топлива в баке упадет до красной отметки, желательно заправиться.

Емкость бачка омывателя лобового и заднего стекла (хэтчбек или универсал)

На автомобиле седан Калина омыватель только лобового стекла, так как на аналогичных типах кузова задний не нужен. Но на универсале или хэтчбеке тоже есть задний омыватель.Но емкость бачка омывателя одинакова для любого из трех типов кузова и составляет 5 литров.

Как поменять охлаждающую жидкость (тосол или антифриз) на Лада Калина

Чтобы не перегреть двигатель, нужно смотреть на уровень охлаждающей воды, глядя, есть ли у вас тосол или антифриз. Следите за уровнем воды в расширительном бачке, а также проверьте на наличие признаков протечек трубы и их соединения, а также насос. Согласно заводскому регламенту, полная замена фильтра рекомендуется раз в 5 лет или каждые 75 тысяч километров.

Какой антифриз выбрать и сколько нужно

Для полной замены охлаждающей воды в автомобиле Лада Калина / Калина 2 поколения вам потребуется 7,8 л антифриза или антифриза, смотря что вы выберете. С завода заливается антифриз красноватого цвета Феликс.

Для полной замены охлаждающей жидкости (охлаждающей воды) нам потребуется либо одна канистра на 10 литров, либо две приколы по 5 литров каждая.

Выбор антифриза на замену

Если красноватый антифриз залил с завода, то советуем создать замену красноватому.

  • AGA 003Z (-40 *) красноватая 10л стоимость от 1000 руб
  • Professional Premium G-12 красноватая 10 л стоимость от 700 рублей
  • SINTEC LUX G-12 красноватый 10л стоимость от 1000 руб
  • FELIX Carbox-40 (10 л) красный цена от 950 рублей
  • NIAGARA G12 (10 L) красный цена от 800 рублей
  • Arctic Circle G12 (10 L) красный цена от 700 рублей

Что требуется для замены

  • Емкость для слива старого антифриза на 6-8 литров.
  • Головка 16 мм
  • Накидной ключ на 13мм для снятия стартера на версии Калины на 16 клапанов

Лучше создать замену с крутым двигателем. Перед изменением давления в системе открутите крышку расширительного бачка. Чтобы беспрепятственно достать до сливной пробки, нужно снять средний грязевой щиток.

Инструкция по замене охлаждающей жидкости

На Калине с 8 и 16 клапанными моторами смена охлаждающей жидкости другая. Слить старую жидкость из радиатора можно без проблем, а вот из блока на 16 клапанов тяжелее.Придется откручивать стартер.

Замена охлаждающей жидкости. Калина

Пора менять охлаждающую жидкость и встал вопрос, что заливать Антифриз или Антифриз , и как это делать …

Читать:

Особенности замены Тосола на автомобиль Лада Калина

Замена антифриза произведен через 5 лет.

Замена антифриза с 8 клапаном

Лада Калина

Итак, сбрасываем давление в системе откручиванием крышки расширительного бачка.Затем снимаем защиту мотора, чтобы добраться до сливной пробки.

Берем емкость объемом 6-8 литров. и подставляем под сливное отверстие, расположенное в нижней правой части радиатора. Чтобы давление было слабее, закрутите пробку расширительного бачка.

Откручиваем сливную пробку на радиаторе и даем воде стечь стопроцентно из радиатора.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на двигателе 8 клапанов

У 8 клапанного мотора с коробкой с тяговым приводом достаточно легко слить старую охлаждающую жидкость. Сливная пробка находится под катушкой зажигания.

Головкой на 13 откручиваем сливную пробку, подставляем емкость и сливаем жидкость.

Сливаем жидкость из блока цилиндров на 16 клапанов

Чтобы добраться до сливной пробки, нужно будет снять стартер. Если не снимать стартер, а открутить пробку и слить жидкость, она выльется прямо на него, что может привести к выходу из строя.

Отсоедините колодку от тягового реле стартера.Снимите защитный колпачок с плюсового провода, гаечным ключом на 13 мм отверните гайку и снимите провод.

Читать:

Теперь осталось только открутить сливную пробку и слить охлаждающую жидкость из блока цилиндров.

После слива жидкости из блока заворачиваем сливную пробку с усилием 25-30 Н · м. Так же заворачиваем крышку радиатора и заливаем охлаждающую жидкость через расширительный бачок до полного заполнения.

Мы начинаем движение и начинаем давить на все трубы, тем самым стимулируя лучший проход антифриза или антифриза и заполняя всю систему. Не забывайте следить за уровнем жидкости в бочке, который должен быть между Мин и Макс.

Как узнать, работает ли термостат

При прогреве двигателя касаемся нижнего выпускного патрубка. Он будет прохладным, а затем должен быстро нагреваться, что указывает на то, что охлаждающая жидкость начала циркулировать по большому кругу. Следите за вентилятором, как только он включается и сбивает температуру, заглушите двигатель и проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

На этом замена антифриза завершена.

Антифриз или охлаждающая жидкость предназначена для охлаждения всех элементов двигателя в целом, а именно блока цилиндров, коленчатого вала и распределительных валов и, конечно же, других элементов, связанных с системой охлаждения. Однако со временем антифриз приходит в негодность, постепенно теряя свои свойства, от чего может служить его полный выход из строя.

На видео замена антифриза с промывкой системы охлаждения на Лада Калина:


Замена антифриза на Лада Калина

Так выглядит подержанный агрегат. Антифриз очень уставший

Во всей системе охлаждения двигателя Лада Калина 7,6-7,8 литров антифриза, и по официальной инструкции его нужно менять каждые 60 тысяч километров или пять лет эксплуатации, что наступит раньше.

Возможна замена на стандартный антифриз

В автомобили Lada Kalina с завода заливается антифриз Felix Carbox 40 — красный. Поэтому, какой антифриз заливать при полной замене — решать вам, главное, чтобы ваши пожелания совпадали с температурным диапазоном, в котором эксплуатируется автомобиль.

Инструмент рабочий

Для проведения всех работ нам потребуется:

  • Антифриз новый (охлаждающая жидкость) в количестве 8 литров.
  • Отвертка крестовая.
  • Ключ находится на «13».
  • Колпачок на «13» и «17» с трещоткой.
  • Емкость для слива отработанной жидкости.
  • Тряпки.

Пошаговый процесс слива антифриза

Перед началом работ по замене жидкости необходимо припарковать автомобиль на ровной поверхности или на небольшом уклоне при условии, что передняя часть выше задней. Также примите во внимание тот факт, что двигатель станка должен быть холодным, чтобы исключить возможность ожога во время работы, поэтому такие работы лучше выполнять утром, после того, как машина остыла за ночь.

Процесс заливки нового антифриза

Когда все пробки затянуты, можно переходить к операции заливки новой охлаждающей жидкости.

  1. Первым делом ослабляем хомут и вытаскиваем шланг дроссельного узла.Это нужно для того, чтобы при замене через этот шланг выходил лишний воздух.
  2. Затем залейте антифриз до тех пор, пока он не потечет из отсоединенного шланга, или пока уровень жидкости не останется неизменным на отметке «MAX» в расширительном бачке.

Выпускная работа

  • Последним этапом замены антифриза на Лада Калина будет замена модуля зажигания, подключение к нему проводов, проверка всех вилок и соединений на герметичность.
  • Далее запускаем двигатель и проверяем результат работы.Для этого необходимо дождаться нагрева двигателя и активации «Карлсона». Затем проверяем работу отопителя на предмет вдува горячего воздуха в салон, если дует теплый, это означает, что в системе образовалась воздушная пробка.
  • Также необходимо учитывать то, что при остывании двигателя необходимо повторно проверить уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долить ее.

Видео о прокачке системы охлаждения Лада Калина.

выводы

Как вы сами убедились, самостоятельно сменить антифриз нет ничего сложного; Такую работу сможет выполнить даже самый удаленный от авторемонта водитель.

Как самостоятельно заменить радиатор отопления на ладовую калину. Несколько способов замены радиатора печки Лада Калина Как поменять радиатор печки на Калине

Мощная печка в Калине позволяет с комфортом переносить суровые российские зимы. Со временем его эффективность снижается, в салоне появляется запах антифриза, а на окнах — жирная пленка. Хуже, когда на полу обнаружена лужа антифриза, а расширительный бачок пустой. На «Калину» замена радиатора печки произведена целиком.Проблема в том, что конструкция подогревателя отличается от предыдущих моделей ВАЗ и для его замены необходимо разбирать переднюю панель. На разбор и замену радиатора в сервисе уйдет от 6000 рублей, поэтому многие автовладельцы предпочитают менять его самостоятельно.


Устройство печного радиатора

Автомобильная печка состоит из корпуса с заслонками и металлического радиатора с патрубками. Устанавливаются двух типов: медные и алюминиевые. У каждого есть свои преимущества:

  • Медные обогреватели имеют меньшую теплопроводность, они медленнее нагреваются, а также выделяют тепло.Их надежность и ремонтопригодность выше, радиатор всегда можно паять.
  • Алюминий ценится за быстрый прогрев и хорошую теплоотдачу, невысокую цену и малый вес. Но в случае утечки ремонту не подлежит.

Свежераспакованный радиатор печки на Лада Калина

Важно! В хороший радиатор печки устанавливаются пластиковые завихрители или турбулизаторы, они увеличивают КПД на 20-25%.

Частые выходы из строя узлов:

  • ухудшается нагрев из-за засорения трубок и сот;
  • течь антифриза;
  • мокрый туман в салоне из-за протечек в стыках;
  • трещины в подающих трубах.

Данные неисправности сопровождаются падением уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке автомобиля, повышением температуры двигателя. Чаще всего течь проявляется зимой при резких перепадах температуры. Пары этиленгликоля токсичны, поэтому откладывать ремонт нельзя.

Найти печку на Калине несложно — она ​​находится сразу за центральной консолью, чуть ниже магнитолы. Размер радиатора 24 на 20 см, толщина 5 см.Сразу под ним находится ЭБУ двигателя, который часто заливают антифризом в случае серьезной утечки.

Причины выхода из строя радиатора:

  • некачественный антифриз, образование в нем накипи и твердых отложений, засорение трубок печки;
  • дешевые виды антифризов агрессивны по отношению к алюминию, вызывают коррозию и растрескивание;
  • некачественная продукция или подделка известных брендов;
  • пользование водой зимой;
  • разрушение в результате длительной эксплуатации.

Готовится к замене ТЭН

  • хороший набор отверток и ключей;
  • комплект головок на 7,8,10,13;
  • плоскогубцы;
  • ножовка по металлу;
  • острый нож;
  • болгарский;
  • шланги армированные диаметром 20 мм;
  • емкость и шланг для слива охлаждающей жидкости;
  • новый радиатор.

Рабочее место должно быть хорошо освещено, а все мелкие детали при разборке будет удобно складывать в отдельные ящики.После того, как двигатель немного остынет, начинают замену радиатора печки. Это возможно двумя способами: со снятием всей панели и с частичной разборкой и отрезанием стенки корпуса каменки.

Внимание! Заливать в систему охлаждения специальные герметики не нужно. Вместе с небольшой протечкой они могут засорить узкие каналы радиатора печки.

Способ снятия торпеды на «Калине»

  1. Разборку начинаем с отсоединения минусовой клеммы АКБ и снятия декоративной оборки под капотом. Вместе с ним снимаем корпус воздушного фильтра и сам аккумулятор, освобождая доступ к патрубкам радиатора отопления.

    Снимаем накидку под капот автомобиля

  2. Сливаем антифриз в подготовленную тару. Теперь можно отсоединить шланги, идущие к печке, и открутить болт крепления отопителя к моторному щиту.

    Отсоединяем шланги от печки

  3. Идем в салон и приступаем к откручиванию саморезов с двух сторон передней панели.
  4. Снимаем декоративную накладку перед лобовым стеклом, дефлекторы воздуховодов, магнитолу, ручки климат-контроля.
  5. Снимите блок управления климатом, осторожно отсоединив все провода и стержни. Снизу есть два винта, которые необходимо удалить, поскольку они удерживают панель на месте.
  6. Демонтируем декоративный кожух вокруг рулевой колонки, под ним снимаем подрулевые переключатели и замок зажигания.
  7. Чтобы снять всю панель, открутите 9 гаек и осторожно, не обрывая проводов, вытащите ее из автомобиля.

  8. Перед нами открывается блок отопителя, который прикручен к вертикальным ребрам жесткости. Отсоедините все застежки и выньте корпус целиком.
  9. Разбираем и заменяем неисправную деталь. Между радиатором отопителя и стенкой корпуса не должно быть зазоров. Сборка производится в обратной последовательности.
  10. Ставим на место переднюю панель, подключаем все электрические разъемы и на место ставим проводку. Панель приборов должна легко и без усилий прилегать к моторному щиту, а монтажные отверстия должны совпадать.
  11. Собираем мелкие декоративные элементы и подключаем шланги под капотом авто. Залить антифриз, запустить двигатель, проверить работоспособность отремонтированного отопителя.

Процедуру замены радиатора с полной разборкой удобно совмещать со звукоизоляцией автомобиля или другими подобными работами, когда необходимо разобрать салон.

Способ без снятия панели приборов

Замена радиатора печки на Лада Калина без снятия панели стала популярной из-за быстродействия и необходимости демонтажа минимального количества узлов. Алгоритм имеет некоторые отличия от классического.

  1. Сливаем охлаждающую жидкость и убираем все лишнее под капотом, откручиваем хомуты, фиксирующие шланги на входе и выходе печки.
  2. В салоне начинаем разбирать рулевую колонку — демонтируем защитный кожух, подрулевые переключатели, всю проводку к ним. Освобождаем доступ к рулевой колонке и педальному узлу.
  3. Снятая рулевая колонка в месте крепления электроусилителя.Он удерживается 4 болтами и отсоединяется от кардана.

    Для отсоединения рулевой колонки необходимо открутить четыре болта.

  4. Педаль газа (3 болта) демонтирована из салона, трос газа отсоединен. Педаль тормоза не мешает снятию радиатора, но если ее снять, работать будет намного удобнее.
  5. Боковая стенка обогревателя теперь доступна и ее можно вынуть. Для этого снимаем декоративную крышку обогревателя, открутив 3 винта.

    Декоративная крышка обогревателя удерживается на месте тремя винтами

  6. Становится ясно, что весь радиатор не войдет в отверстие. Чтобы расширить отверстие, используйте ножовку, лобзик, небольшую болгарку, чтобы вырезать корпус. Выпил целиком. После замены печки ее нужно будет приклеить на место. Трубы можно отрезать — они больше не нужны.
  7. Вытаскиваем печку в сторону педального узла. В нем все еще останется охлаждающая жидкость.

  8. Новый радиатор примеряем на месте. Для удобства монтажа трубы укорачивают на 1-2 см. По периметру приклеиваем антивибрационные полосы и уплотнитель.
  9. Натягиваем шланги на штуцеры, фиксируем хомутами, плотно фиксируем печку в корпусе каменки и закрываем декоративной крышкой. Установите вырезанный кусок пластика на герметик или клей.
  10. Остальные узлы собираем в обратном порядке, заливаем антифриз и проверяем работоспособность всей системы.

Преимущества этого метода очевидны: не требуется трудоемкая разборка и отключение множества разъемов. Сверчки не появятся на передней панели после сборки, а в дальнейшем разборка и замена радиатора отопителя намного проще. КПД печки от этого не снижается.

Видео: Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели)

Как показывает опыт эксплуатации нового радиатора, его хватает на 3-5 лет эксплуатации, после чего неизбежно начинаются проблемы.Водитель решает, как его отремонтировать. Для самостоятельной замены в гараже будет достаточно наличия простейших навыков обслуживания автомобиля. В противном случае вам следует обратиться в сервис. «Калина» с кондиционером имеет более сложную климатическую систему с двумя радиаторами, а замена отопителя салона осуществляется с разборкой всей передней панели.

Здравствуйте уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калину — это задача не из легких, но именно о ней мы и поговорим в этой статье.Печка Калина — это одно из главных ее достоинств. Он хорошо греет, и даже в сильный мороз довольно быстро прогревается салон. Пока Калина новая — все идет хорошо, но скоро Калина может разочаровать своего хозяина. Если начнет протекать радиатор печки , то на коврах в салоне появятся лужи антифриза, а в худшем случае антифриз может даже вылить электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора отопителя без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость — значит пора завершить замену радиатора печки Ваша калина и желательно сделать это как можно быстрее, пока течь не усилится. Радиатор печки в Калина расположен в центральной консоли, чуть ниже отсека магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

Сняв пластиковую крышку, можно увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние. Взгляните на мою Калину после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

Установлен радиатор отопителя Калиновский из спиртовых материалов: пластика и алюминия.Зимой он испытывает большие перепады температур, поэтому радиатор начинает течь, как правило, в холодное время года. На своей калине радиатор печки я начал копаться уже на третьем году жизни, но происходило это так медленно, что я ничего не заметил.

Антифриз проник внутрь ЭБУ и окислил плату, она закоротила, и машина перестала заводиться. Установив новый ЭБУ (цена 5000 руб.), Я завернул его в полиэтилен (для другой новой машины пришлось это делать).Прошло еще 5 лет, окислы на конце радиатора становились все заметнее, а прошлой зимой на коврик со стороны водителя упали первые капли антифриза:

Мне кажется, все это время антифриз очень медленно протекал из радиатора в воздуховод, откуда успевал испариться с потоком воздуха. Позже вынув родной радиатор печки Калина, я обнаружил под ней лужу зелени:

Итак, увидев капли антифриза, я понял, что откладывать печки с ремонтом больше нет.На весну я запланировал обязательную замену радиатора печки Калина и в ожидании стал рыться в интернете в поисках информации.

Калина печка. Замена печки на Калину

Половина интернета обрыв, понял, что информации по этому поводу мало. Достоверно удалось выяснить только то, что замена радиатора печки на Калину — задача не из легких. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машину таким образом, что для замены радиатора печки необходимо разобрать почти половину салона, автомобиль:

Потом позвонил в автосервис и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т. р.Сумма меня насторожила, но самым неприятным мне показалась необходимость демонтажа многих элементов интерьера, в том числе передней панели. Как-то не хотелось в результате не заводской сборки получить новые сверчки или поломку имеющихся агрегатов, поэтому я стал настойчиво искать альтернативные варианты с заменой радиатора без снятия передней панели автомобиля .

Долго изучал информацию в Интернете и в результате выяснил, что:

    • Для установки нового радиатора нужно снять старый (это понятно), но это можно сделать, не снимая приборную панель, от старого радиатора можно только отломать его длинные штуцеры, торчащие из пассажира отсек в моторный отсек
    • А вот установить новый радиатор без демонтажа панели приборов невозможно.Устанавливать новый радиатор затрудняет его длинная фурнитура. На новом радиаторе укорачивать их нельзя — тогда не получится надеть на них шланги из бокового подкапотного пространства … Смотрите, штуцеры не слишком сильно выступают в моторный отсек, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (с фитингами), а справа старый (уже без фитингов):

Размеры штатного радиатора печки Лада Калина

Итак, габариты радиатора печки Калина : 240
х 195
х 50
мм

Также вам могут пригодиться размеры ниши, в которой устанавливается радиатор отопителя Калина: 54х198 мм. Однако если вы собираетесь ставить печку адиатор от другой машины, то учтите, что края этой ниши сильно закруглены:

Способы замены радиатора печки на Калину

А теперь, дорогие читатели, опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти в интернете. Мне удалось придумать четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он мне показался оптимальным).

    • Снятие панели приборов
    • Резка воздуховодов
    • Газель печка

Давайте рассмотрим каждый из способов замены печки Калины и разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятие панели приборов

Этот способ замены радиатора печки Калина официально рекомендован производителем. По этой методике, задуманной нашими конструкторами, для замены радиатора отопителя необходимо снять приборную панель — переднюю панель автомобиля. Этот вариант был мной сразу отклонен как минимум по двум причинам.

    • На первых порах не хочу разбирать «полмашину» для замены печки, так как при сборке что-то может быть неправильно собрано, что-то скрипеть, а что-то вообще перестать работать
    • Во-вторых , не хочу никому делать самостоятельно, но в сервисе стоит около 5-7 тысяч рублей. — довольно дорого и без гарантий))

Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Резка воздуховодов

Второй способ замена печки на Калину — вырезана часть воздуховода,

затем вставляется новый радиатор отопителя,

и на место возвращается отпиленная стенка воздуховода клеевым методом:

Отказался от этого способа, потому что он мне показался наиболее варварским и колхозным (после разборки панели, конечно). Зато есть свои плюсы:

    • Металлическую пластину с резинкой снимать не нужно
    • педаль тормоза разбирать не нужно
    • используются родные патрубки и радиатор (все подходит идеально)

Этот способ может быть достаточно эффективным при условии восстановления герметичности пропиленных воздуховодов.

Укорочение штуцеров радиатора

Третий способ — укоротить штуцеры на штатном калиновском радиаторе печки. Теоретически можно укоротить штуцер родного радиатора Калиновского до такой длины, чтобы появилась возможность установить его в нише. Тогда нужно использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), а на укороченные штуцеры надеть их прямо в машине.

В тот момент единственное упоминание об успешном применении этой техники показалось мне неубедительным, и других свидетельств я найти не мог.Когда я представлял себе, как буду собирать все это в районе узла падальщика, этот способ мне показался НЕ очень перспективным, однако сейчас, изучив расположение узлов, думаю, что в следующий раз я должен попробовать установить штатный радиатор таким способом.

Обратите внимание, что штатный резиновый уплотнитель вместе с металлической пластиной, скорее всего использовать нельзя , следовательно, герметичность кабины снижается и это главный недостаток
этим методом, не считая неудобства сборки патрубков на радиатор.

Печка от Газели или от Волги

Название метода говорит само за себя — дело в замене штатного радиатора на радиатор печки от другой машины, например от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: этот метод для вас НЕ рекомендую , вы поймете почему чуть позже.

Смысл данного способа замены радиатора печки в том, что вместо штатного можно поставить в Калину радиатор печки от Газели или Волги (он должен подходить по размеру), но на его арматуре есть разная комплектация, поэтому их нужно выносить вправо — со стороны пассажира.

Для того, чтобы снять штуцер справа, нужно проделать отверстия в пластиковой стенке под бардачком, а сверху пропустить шланги — за приборной панелью места достаточно. Отверстия в стене можно проделать паяльником, но не беспокойтесь об эстетике — шланги видно только с высоты сиденья.

Преимущество данной схемы в том, что для замены радиатора нет необходимости ничего не разбирать под капотом, достаточно слить излишки антифриза, а остальная работа выполняется в автомобиле.

На мой взгляд, конструкторам «Калины» следовало применить именно такую ​​схему: расположить штуцеры радиатора печки справа и сделать съемными в сторону пассажира, а слева, наоборот, плотно закрыть отсек. В этом случае для замены радиатора со стороны пассажира не придется разбирать две педали, а под капотом нужно будет только слить лишний антифриз.

Нашел подробный положительный отчет о том, насколько волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

Отзывы о медном радиаторе были только положительные, поэтому я решил поставить себе такой и начал искать радиатор. Однако найти это медное чудо мне не удалось. Вместо этого мне постоянно попадались такие радиаторы, высота которых превышает допустимую более чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора около 2 тысяч рублей.

Так и не найдя медный радиатор подходящего размера, купил за 650 руб.радиатор газель сделал из пластика и алюминия и поставил на калину. Подробно описывать процесс установки я не буду, так как этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

Обратите внимание: газель , радиатор печки (на фото справа) меньше по ширине на сантиметр, а фурнитура у него тонкая — всего 16 мм, а у калиновских 18 и 20 мм. К тому же фурнитура мне показалась слишком длинной, поэтому я ее укоротил.Как оказалось, этого сделать не удалось.

Я использовал неразъемные шланги от двигателя до радиатора, по 1,5 метра каждый, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Диаметр соединений на двигателе составляет 20 мм. 18-й шланг на них не поместился, поэтому использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И вот спустя неделю после установки радиатора Газель, из-под шлангов на радиаторе печки начал капать тосол. Затянув хомуты, я обнаружил, что течь только усилилась.Потом снял шланги и понял, что эти штуцеры настолько хлипкие, что просто загибались внутрь под давлением хомутов.

Пришлось купить еще один радиатор Газель, но уже с более мощной арматурой диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор стоил меньше — всего 600 рублей.

Второй экземпляр выглядел посерьезнее, выглядел надежнее, солиднее, на коробке была надпись «Сделано в Германии», но и по ширине уступала Калиновскому примерно на сантиметр.Летом я зря не придавал этому значения, но с приходом зимы стало ясно: плотность посадки радиатора играет ключевую роль в эффективности печки.

При установке второго радиатора от газели арматуру не разрезал, надел на них шланги, идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длиной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. Впоследствии за полгода эксплуатации утечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором я ездил с июня по декабрь и с наступлением морозов понял, что моя печка практически не нагревается.Теперь понимаю, что я плохо уплотнил радиатор печки Поэтому холодный воздух под давлением от вентилятора вместо того, чтобы проходить через ребра радиатора, устремился мимо, в образовавшуюся из-за недостаточной ширины радиатора щель.

Также при установке радиатора печки от газели я недостаточно заклеил радиатор поролоном. Посмотрите, как у меня был уплотнен радиатор печки от газели. Это пример того, как этого не делать, но как заклеить радиатор печки вы увидите чуть позже.

А если перевернуть штатный радиатор?

Итак, друзья, с наступлением холодов заметил, что печка греется довольно слабо, а при температуре за пределами -10 ° C окна таяли только через 30-40 минут интенсивного движения. Так ездить было невозможно, и в следующую оттепель я решил приступить к третьей (надеюсь последней) замене радиатора печки .

К этому времени я понял, что экспериментов будет достаточно и мне еще нужно поставить свой радиатор печки от Калины идеальный по размерам и форме.Причем перед его установкой его нужно тщательно заклеить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через ребра радиатора, а не мимо них.

На тот момент я еще не знал, как установить штатный радиатор, но вырезать воздуховоды или разбирать приборную панель у меня еще не было. Мне показалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор на печку от Калины (650 руб.), Я снял установленный радиатор с газели и попытался поставить на его место штатный радиатор.Как и ожидалось, фурнитура упиралась в переборку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удавалось засунуть в нишу даже на половину ее длины.

Разобрав радиатор от газели, я стал задумываться, как установить штатный радиатор, ничего не ломая. Я крутил, переворачивал радиатор, ставил так и так, и вдруг мне в голову пришла идея: а что если перевернуть радиатор отопителя штуцеры не на мотор, а на сторону водителя?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому через 4 часа из дефлекторов системы обогрева уже дул горячий воздух.Теперь давайте посмотрим на весь процесс от начала до конца. замена печки на Калину с реверсированием радиатора … Начнем с составления списка всего необходимого.

Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

Требуется:
    • Две отвертки: крестовая и плоская (для отвинчивания хомутов)
    • Ключ с храповым механизмом
    • Головки 7 и 8 (для отвинчивания хомутов)
    • Головы 10, 13
    • Длинная головка 10 (длина 5 см)
    • Ключи на 10, 13
    • Плоскогубцы или плоскогубцы (для разрушения старых деталей радиатора)
    • Напильник по металлу (аккуратно отпилил штуцер нового радиатора)
    • Острый нож (для резки поролона)
    • Штатный радиатор печки Калина 11183
    • Армированный шланг 3 метра, внутренний диаметр 20 мм
    • Два уголка трубок (D = 18-20 мм, размер 50х50 мм)
    • Поролон толщиной 5 и 15 мм
Желательно:
    • Освещение: переносная лампа или фонарь
    • Отрезок сливного шланга охлаждающей жидкости + переходник
    • Клещи (для ослабления труднодоступных зажимов)

Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что для ремонта совершенно необходимо два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размером 50х50 мм , которые будут отворачивать поток жидкости из штуцеров вверх (на фото они справа):

Вы можете попробовать обойтись без этих углов , но в этом случае шланги будут сильно изгибаться, а , возможно, , антифриз не сможет свободно циркулировать по ним. Кроме того, в местах перегибов неизбежно увеличивается нагрузка, следовательно, возрастает риск протечек, которые в салоне автомобиля крайне нежелательны.

Уголок купил за 50 руб. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил кучу струбцин подходящего размера

Замена печки на Калину с реверсированием радиатора

Итак, приступим. Ставим машину так, чтобы можно было открыть ее на левой водительской двери и провести работы в районе педального узла.Открываем капот, снимаем воздушный фильтр .
и воздуховод .

Рекомендуется закрыть отверстия в воздушном фильтре и в дроссельной заслонке чистой тканью, чтобы пыль, грязь и посторонние предметы не попали внутрь во время работы, что может привести к дальнейшему повреждению двигателя.

Снимите аккумулятор и площадку под ним (ключи на 10, 13, храповик с головкой на 13).

Чтобы полностью снять платформу, отверните труднодоступную гайку с головкой 10, которая крепит два трубопровода к платформе. Эти шланги нужно откручивать каждый раз при снятии платформы под аккумулятором, поэтому я соединил их вместе и больше не привинчиваю к платформе, потому что они все равно никуда не денутся

Как слить антифриз на Калине?

Во избежание ожогов работайте с охлаждающей жидкостью только на остывшем двигателе. Когда двигатель прогрет, антифриз в системе находится под давлением, поэтому не снимайте трубы и не открывайте крышку бачка с охлаждающей жидкостью, пока двигатель не остынет.

Антифриз можно слить двумя способами:

  • 1) Можно открутить сливную пробку в нижней правой части радиатора охлаждения двигателя и открыть крышку расширительного бачка. При сливе классическим способом рекомендую заменить стандартную пробку радиатора именно на такой тюнинговый вариант, который продается в магазине за 15 руб. Прорези под отвертку на стандартном штекере (на фото — слева) быстро ломаются, искать придется наощупь — он не выступает из радиатора, а штекер настройки (на фото — справа) ) хорошо виден и легко откручивается вручную. Всем Каловодов рекомендую поставить такую ​​заглушку!
  • 2) Второй способ слива антифриза заключается в сливе только той части антифриза, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). В этом случае вся слитая охлаждающая жидкость будет собрана в канистру и не пролится ни капли, а остальная жидкость останется на своем месте в системе.

Техника следующая: снимаем шланг подогрева дроссельного узла:

Охлаждающая жидкость будет стекать из этого шланга, поэтому ее нужно накапливать с другим шлангом , и положить свободный конец в канистру, где будет собираться слитый антифриз.В качестве переходника я использую высокий напор на 10, так как в нем сквозное отверстие, и, по сути, это трубка.

Далее зажать пальцем штуцер подогрева дроссельной заслонки (с которого снимается шланг) и подуть в расширительный бачок … Давление в системе поднимается и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга выходит воздух, это означает, что основная часть антифриза уже ушла из печки.

Дуть в расширительный бачок — занятие на любителя, поэтому кто-то предпочел бы слить охлаждающую жидкость через крышку радиатора, но я сделал для себя простейшее приспособление , позволяющее закачивать воздух в систему с помощью компрессора. Разобрав старую заглушку с расширительного бачка, просверлил в ней отверстие и вставил изнутри штуцер от автомобильной камеры:

Теперь накачиваем бак насосом или компрессором и охлаждающая жидкость сливается сама.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда тосол слился, снимаем с верхней и нижней штуцеров двигателя патрубки питающие печку.

Нижний и верхний диаметры Патрубки со стороны двигателя 20 мм.

Диаметр обоих фитингов без боковых сторон тоже 20 мм.

Если обратить внимание на колонки на штуцерах сторон, становится понятно, почему на них очень сложно надеть армированный шланг диаметром 18 мм . .. Во всяком случае, я этого не сделал. А вот шланг 20-й подойдет идеально, поэтому рекомендую использовать шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном строительном магазине по цене 60 руб / метр. Двух штук по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора отопителя от Газели, а для установки штатного перевернутого радиатора хватит по 1 метру в каждую сторону.Лучше купите шланг диаметром 20 мм (на фото он справа), потому что на штуцер проще поставить со стороны двигателя.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор эти шланги списали, а их место занял шланг диаметром 18 мм (так как был в стоке). Однако для подключения к мотору я сделал переходники, но об этом ниже.

Далее нам нужно добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки.Сделать это непросто — штуцер стоят в труднодоступном месте
, поэтому я открутил левую тягу от рулевой рейки (на фото она лежит сверху рулевой рейки), хотя, пожалуй, и без этой операции можно обойтись. Хомуты на фурнитуре сильно окислились , а места для работы ключом просто нет, поэтому мне удалось открутить хомуты только длинными тонкогубцами :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцера радиатора печки :

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепится к панели двигателя стальной пластиной , на которую наклеивается резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона.Вот ее фото со стороны педалей:

Нижний зажим Часть трубы откручивается проще:

Трубы сняты. Верхний шланг длиннее (на фото ниже)

Теперь переходим в салон и откручиваем три винта крепления крышки радиатора печки а так же блестящую стальную пластину :

При этом сразу выдвинем педаль тормоза — это даст нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из своей ниши. Разобрать педаль тормоза необходимо, если вы предпочитаете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой, как это делается. Для этого снимаем стопорную пластину и вынимаем шплинт , который педаль прикреплен к стержню :

подсказка : если вы отметите маркером место на резьбе, где была гайка, то при сборке установка стоп-сигнала займет у вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отключена, а датчик стопы снят, педаль свободно перемещается в продольном направлении.Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет мешать упор на педали , в которые ранее упирался демонтированный датчик. Упор может даже немного погнуться — это не проблема (при сборке вернем его в исходное положение), теперь главное потянуть педаль на себя.

Снимаем кронштейн, отворачиваем лишний шум в сторону и можно попробовать вынуть радиатор печки из гнезда. Если получилось, то вся эта статья написана зря, потому что таким же образом можно поставить новый радиатор на место)). Если чуда не случилось, и вам помешали вытащить радиатор , заслонку торчащую в моторный отсек, то берите какие-то клещи и откусите дроссель под основание. Старайтесь не повредить герметик , прикрепленный к стальной пластине — он нам еще понадобится.

Когда наружу фурнитура отломится — снимите с фурнитуры стальную пластину с уплотнением … Если фитинги все еще мешают, сломайте их под основанием.

Далее легким движением достаем из гнезда старый радиатор. Теперь вы можете приступить к установке нового. Если вы попытаетесь поставить радиатор как есть, постарайтесь не защемить края — алюминиевые пластины очень тонкие и легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как поставить радиатор вверх дном — патрубками не к мотору, а к драйверу:

Если ниппель не разрезан, значит, для шлангов очень мало места. Теоретически можно поставить сначала на шланги , а поставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел другим путем. У меня было два трубчатых уголка , я подключил их к шлангам, затем установил радиатор и в конце я соединил уголки с радиатором. Нарезал фурнитуру на радиатор до минимума, оставив 30 и 50 мм.

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что позволит при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут.Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего фитинга 50 мм .

Сейчас проверил — антифриз не течет, поэтому второй зажим на каждом дросселе не нужен. Для установки одного хомута можно уменьшить длину фурнитуры еще на 15 мм , поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, в целях экономии места ограничить длину штуцера габаритами 15 и 35 мм.

После установки уголков на радиатор, у меня получилось примерно такое.

Установив радиатор печки в сиденье, я понял, что эти углы подходят по длине вплотную. Поэтому еще раз рекомендую сделать фитинг на 10-15 мм короче.

Потом хомуты оставил на своих местах, а уголки снял для удобства установки. Вспомнив неудачный опыт установки радиатора Газель, решил как следует заклеить радиатор и обклеить его поролоном по следующей схеме.

Вся дальняя стена оклеена поролон толщиной 15 мм, плюс со стороны фурнитуры приклеены две полосы квадратного сечения 15х15, верхняя и нижняя. Благодаря этим двум полосам вообще отсутствует дуть из-под радиатора, ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, поступить так же, ведь благодаря правильной герметизации поток от вентилятора будет проходить через радиатор печки , а значит, он будет лучше нагреваться.

Справа и слева толстый поролон не клеил, чтобы при установке не отклеивался. Мне показалось, что поролона толщиной 5 мм хватит, и надо сказать, радиатор достаточно плотно вошел в свою нишу.

Когда радиатор оклеиваем поролоном, оставляем его хорошо , просыхаем и в это время устанавливаем на место шланги … Металлическую пластину пришлось доработать … Изначально это выглядело так:

Выступающую стенку пришлось отломать, так как она не позволяла устанавливать радиатор и шланги одновременно. После доработки деталь приобрела следующий вид:

Затем вставляем шлангов в уплотнительную резинку … Шланги, особенно диаметром 20 мм, будут довольно плотно сидеть в резиновой ленте, поэтому они должны быть вставлены в резиновую ленту до установки резиновой пластины на теле.

Установите на их место металлическую пластину и герметик . Следует подчеркнуть, что наличие штатного герметика положительно сказывается на герметичности салона и шумоизоляции , поэтому желательно его сохранить.

Глубокая головка 10 , не забывая установить шайбу, подтягиваем пластину к моторному щиту:

Когда пластина навинчена с резинкой, протолкните через шланги из салона в моторный отсек и наденьте их на штуцеры двигателя.С этим проблем возникнуть не должно, ведь вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а мне пришлось из подручных средств сделать переходники с 18-го шланга на 20-й.

Часть переходников со стороны двигателя я сделал из штатной трубы от печки Калина, диаметром 20 мм, которую планировал использовать и поэтому купил в магазине вместе с радиатором:

В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

После сборки шлангов завершил установку радиатора печки в нишу в комплекте с уплотнениями:

После этого вставляем уголки в шланги, стягиваем хомуты, а лишнюю часть шлангов убираем вверх, за вентиляционный короб.

И последний шаг — соединить уголков от радиатора … Не знаю, влияет ли это, но я соединил нижний шланг от двигателя к нижнему штуцеру радиатора и верхний шланг к верхнему.

Неплохо было бы прикрутить радиатор к вентиляционному коробу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я этого еще не делал, потому что радиатор и без него сидит очень плотно, обдува нет под него, да к тому же возиться с креплением особого желания пока идет зима)).

Справа следы установки печки от газели — отверстия проделаны паяльником.Поролон их плотно закрыл, но летом планирую оклеить эпоксидной смолой, так герметичность восстановится полностью. Теперь точно знаю, что с печкой Газель зря был. Стоит поставить штатный радиатор печки от Калины , точка!

А теперь в обратном порядке перечислим все, что нужно вернуть на место.

Сборка

Возвращаем на свое место педаль тормоза . .. Делать это будет мешать упор , а так его нужно отвести в сторону и это позволит вернуть педаль на законное место.Если упор загнулся вперед, то после возвращения педали на место расправьте упор плоскогубцами .

При соединении педали с ложей не забудьте установить стопорную пластину .

Также не забудьте установить, подключить и обязательно настроить датчик педали тормоза :

Не забудьте подключить и настроить датчик педали тормоза. Стоп-сигналы должны загораться даже при слабом нажатии на педаль.

Кроме того, мы помещаем в месте педали газа кронштейна и на себя педали , который является обязательным затруднительными на кронштейн фиксирующей пластине .

Пожалуй, все в салоне, теперь перейдем к моторному отсеку. Не забудьте поставить на место рулевую тягу и прикрутить на место термозащита (если откручивали):

Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод потом аккумуляторную площадку и себе аккумулятор .

Итак, все собрано, осталось залить антифриз и выбить шлюз из печки. Перед заливкой антифриза убедитесь, что все шланги на месте и все хомуты на них затянуты, в том числе шланг обогрева дроссельной заслонки .

Честно говоря, антифриз добавили и после проверки системы охлаждения сначала немного удручил, что печка опять не греет … От отчаяния увеличил газ и заметил, что на высоких оборотах воздух из печка идет намного горячее.Тут меня осенило: в системе шлюз … Воздух скапливается в самой высокой точке (у меня он в шлангах) и не дает антифризу нормально циркулировать по печке.

Я вытеснил воздух из системы так же, как это делал уже 7 лет. Достаточно просто ехать на высоких оборотах (3-4 тысячи об / мин) и поток антифриза сам разорвет шлюз на пузырьки, а затем перенесет их в расширительный бачок … Следите за антифризом уровня и убедитесь в расширении пробка бака колодец запускает воздух внутрь , а потом шлюз Тебе не страшно.

Вот, пожалуй, и все, уважаемые читатели! Искренне надеюсь, что данная статья поможет вам заменить радиатор отопителя и у вас больше не будет проблем с этим агрегатом. Желаю, чтобы в вашей машине печка работала идеально, ни разу не протекала, и даже если даже в сильный мороз в вашей машине будет тепло и комфортно!

Радиатор штатный по реверсивной схеме поставил 5 декабря 2015 года … Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год, печкой очень доволен))

ПС декабрь 2016 г.
С радиатором печки, установленным по реверсивной схеме, проехал до мая 2016 , а потом Калина была отполирована до блеска и перешла во владение второму хозяину.За эти полгода проблем с радиатором печки не выявил, но, обобщая накопленный опыт «борьбы» с радиатором печки, полагаю, что в следующий раз поставлю радиатор по обычной схеме.
Но как это сделать, не снимая панели? — ты спрашиваешь. Вот так:
Один хороший человек мне подсказал, что радиатор печки Калина можно установить патрубками вперед, немного отрезав штуцеры и надев на них удлиненные шланги от ВАЗ-2108, вытолкнутые из подкапотного пространства. Затягивать хомуты на фурнитуре в подкапотном пространстве не надо, а в салоне, и тут придется повозиться. Этот способ мне подсказал грамотный специалист в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему огромную благодарность от всего сообщества Калиновод.

Уважаемые читатели! Если у вас тоже есть успешный опыт замены радиатора печки без разборки панели, расскажите об этом в комментариях.

По регламенту завода-изготовителя замена радиатора печки на Калине производится снятием торпеды.Но так как радиаторы печки на этой машине довольно слабое место, народные кулибины нашли массу решений по замене радиатора печки на Калине без снятия панели.

Изучив интернет, выбрал для себя один, на первый взгляд, из самых интересных и достойных вариантов замены ТЭНа без вырезания элементов корпуса печки. Он заключается в повороте радиатора в обратную сторону.

Но, с небольшим дополнением.

Я выбрал переходной шланг между форсунками и металлическим уголком того же диаметра, но с изгибом 90 градусов, поэтому петля от длинного шланга должна быть меньше.

Также, не найдя латунного уголка диаметром 18, купил пластиковый.

Все было готово к предстоящим работам: шланги, уголки, новый радиатор на печку Калина. Но, покопавшись в интернете, я пришел к окончательному выводу, что для безопасности ног водителя концы радиатора должны уходить под пространство под капот, а добиться этого можно только сняв торпеду или распилив корпус отопителя.

Как человек разумный я, конечно, решил «вырезать».

Машина стоит в гараже, приступаем к работе. Начнем с моторного отсека.

Снимаем аккумулятор, воздуховод.

На следующем этапе необходимо снять аккумуляторную площадку, но сначала открутить скобу сложной скобы, удерживающей топливные трубки. Он в свою очередь крепко держится на площадке, точнее слева под ней. Освободив трубки, снимаем платформу.

Далее сливаем антифриз.Откручиваем хомут с обратной на расширительном бачке хомут дроссельной заслонки шланга отопления . .. Шланг заслонки вставляем в канистру, затыкаем обратный шланг пальцем. А в бак через обратный ниппель с помощью компрессора прогоняем воздух. В этом случае крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта. И дуем до тех пор, пока в канистру не выйдет воздух.

Теперь снимаем шланги с двигателя и сливаем оставшуюся в радиаторе печки под автомобилем охлаждающую жидкость, желательно в подготовленную для этого емкость.

С антифризом разобрались, переходим к сантехническим работам.

Берем длинную головку на десятку, кардан и удлинитель с трещоткой. Откручиваем гайку кронштейна радиатора.

Шпилька, на которую накручивается гайка, довольно длинная, и находится она в очень неудобном месте.

Некоторые, разобрав кронштейн, укорачивать этот штифт я не стал.

Открутив гайку, переходим в салон автомобиля.

Все действия будут происходить со стороны водителя.Снимаем боковую обшивку центральной консоли под торпедой.

Демонтируем педаль газа, которая держится тремя гайками на десять, и отсоединяем трос газа.

Теперь нужно отсоединить педаль тормоза от главного штока тормозного цилиндра … Снимите удерживающий кронштейн и снимите палец. Откручиваем так называемую «лягушку», концевой выключатель стоп-сигнала, тянем педаль на себя и сдвигаем шток главного тормозного цилиндра в сторону и сразу же опускаем педаль.Теперь педаль тормоза можно опустить до самого ковра.

Освободив рабочее пространство от педалей, приступаем к столярным работам, а именно: распиловке. Забираем, отгибаем кронштейн радиатора в сторону, чтобы удобно было разрезать его трубы.

Можно взять обычный металлический лист, а я воспользуюсь хитрым инструментом, который у меня есть.

Отпилите эти трубочки под корень. Пойдет остаток антифриза, но его было бы больше, если бы мы не сняли шланги.Пилы со шлангами можно вытащить из-под капота, чтобы они не мешали.

Теперь нужно сделать разрез сбоку в корпусе печки, чтобы вытащить старый радиатор печки.

Вытаскиваем педаль тормоза, и радиатор вылезает в свет без особых усилий.

Внимание! Мое желание как можно меньше навредить корпусу печки ни к чему хорошему в будущем не привело.При установке нового радиатора образовавшийся угол сильно заклинило соты.

Так что мне пришлось срезать этот угол. Может быть, чьи-то соты радиатора будут неактуальны, поэтому можно вырезать тонкое отверстие. А если новый радиатор все же жалко, лучше сразу сделать разрез снизу, по красной линии.

Но даже в такой проем новый радиатор лезет неохотно. Педаль сцепления мешает. Поэтому нажимаем одной рукой на педаль тормоза и сцепления.Другой рукой вкручиваем заднюю часть радиатора в проем и затем вдавливаем в проем до упора. Вставляем трубки в отверстие в корпусе, проталкивая трубки вперед, проталкиваем радиатор до конца. Не забудьте поставить на трубки скобу с уплотнением. Да, новый радиатор поролоном не был. Поэтому, чтобы исключить прохождение воздуха мимо радиатора, я заклеил его сам.

Внимание! Не приклеивайте очень толстый слой поролона с тыльной стороны радиатора от труб.Радиатор очень плотно входит в сиденье в противоположной стене.

Итак, новый радиатор на месте, вырезанные отверстия можно ремонтировать. Устанавливаем пластиковые детали на законные места, а образовавшиеся в результате разреза трещины приклеиваем горячим клеем. Хочу сказать, что получилось довольно сильно.

Собираем педаль тормоза и газа в исходное состояние. Установите декоративную панель.

Теперь переходим под капот.

Накручиваем гайку на шпильку и затягиваем. Не тяните сильно, скоба, притягиваясь к корпусу, тянет за собой радиатор. Швы корпуса печки могут разойтись.

После закручивания гайки надеваем шланги печки. Мои шланги были в плачевном состоянии, поэтому я решил заменить их на обычные армированные шланги, купленные ранее по другой схеме замены радиатора печки.

Очень неудобно затягивать хомуты, следите, чтобы они были на трубке радиатора после утолщения, иначе при работе шланги могут слететь.Установив шланги печки, надеваем обратные патрубки и заливаем тосол. Выпускаем воздух через шланг заслонки. Залейте в расширительный бачок антифриза чуть больше максимума. Собираем все остальные ранее разобранные детали и запускаем двигатель автомобиля Калина. Прогреваем, пока не заработает вентилятор радиатора. Не лишним будет пробежать, чтобы выгнать из системы охлаждения лишний воздух.

Проверяем на герметичность соединения.Если они есть, то устраняем их, затягивая хомуты. Если нет, можно закрыть капот.

Спасибо за внимание. Комфортная атмосфера в вашей машине в холодное время года.

Печка в салоне создает комфортные условия для водителя и пассажиров. Иногда это устройство выходит из строя из-за проблемы с радиатором. Это устройство — важнейший конструктивный элемент любого обогревателя. Именно по этой причине важно знать, как заменяют радиатор печки на Лада Калина и другие отечественные автомобили.

Отопитель в Лада Калина — одно из главных достоинств авто. Однако со временем автовладельцы могут заметить различные отклонения в работе печки. Наличие антифриза на ковриках в салоне — основная причина начать устранение течи печки. Затягивать с этим не стоит, потому что антифриз может залить электронный блок управления, что в конечном итоге приведет к более серьезным проблемам.

Распространенные неисправности радиатора печки на Лада Калина

С радиатором Лада Калина чаще всего возникают следующие проблемы:

  • Каналы забиты, что вызвало повышение давления в системе и, как следствие, пробой трубки;
  • Износ труб при эксплуатации автомобиля;
  • Воздушная пробка в системе.

Наличие маслянистой жидкости в области устройства — первый признак того, что его необходимо заменить. Замена печки в Лада Калина осложняется тем, что она спроектирована достаточно сложно и недружелюбно по отношению к ремонту и замене деталей. Чтобы добраться до радиатора, который находится в центральной консоли, необходимо проделать довольно большой объем работ по демонтажу различных элементов. Как провести все работы, не снимая панели?

Один из самых аккуратных и доступных способов замены печки на Лада Калина — это вырезание патрубков или корпуса обогревателя.Это второй вариант для многих автовладельцев, который предпочтительнее, так как достаточно один раз провести работы и забыть о проблемах демонтажа в будущем при возникновении подобных неисправностей.

Демонтаж ТЭНа без снятия панели

Чтобы вырезать корпус печки, лучше всего вооружиться паяльником или дровяным инструментом. Первым делом снимаем «минусовую клемму» и демонтируем крышку руля. Для удобства выполнения всех работ также желательно переместить регулятор в холодное положение на панели управления отопителем, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к радиатору.Далее необходимо придерживаться следующей процедуры:

  1. Отвинтите три гайки педали акселератора и снимите ее для дальнейшего удобства.
  2. Демонтировать воздуховод с воздушным фильтром.
  3. Снимите трубы, ведущие к радиатору.
  4. Вырежьте как можно большее отверстие в нижней части панели.
  5. Демонтировать радиатор.

Однако не всегда можно без проблем вытащить сломанный аппарат у владельцев Лады Калины.Надо постараться снять весь радиатор одновременно с кронштейном и уплотнением через вырезанное отверстие. Иногда возникают сложности — новый радиатор не работает. Приходится укоротить трубы на 1-1,5 см. Но если вам удалось без проблем разобрать старое устройство, то вполне вероятно, что вам удастся без проблем установить новое. После этого необходимо произвести повторную сборку в обратном порядке и приклеить часть вырезанной панели.

Процедура замены радиатора печки Калина настолько трудоемка, что мастера СТО просят за нее большие деньги.В свою очередь знающие автолюбители характеризуют эту работу емкой фразой: чтобы добраться до печки Лада Калина, нужно разобрать половину автомобиля. Поэтому есть смысл подумать, как поменять эту автомобильную запчасть попроще, и сделать это самому, сэкономив деньги.

Когда следует устанавливать новую деталь?

В советское время все радиаторы ВАЗ, в том числе и отопитель, были медными, а значит, были прочными и ремонтопригодными. Только время от времени их нужно было очищать от накипи.

С начала 90-х годов появились более дешевые алюминиевые теплообменники, которыми производитель до сих пор оснащает автомобиль Lada Kalina 2. В результате перед владельцем данной модели возникают следующие проблемы:

  1. Алюминиевый радиатор печки на Калине недолговечен и часто начинает течь через 2-3 года эксплуатации. В этом случае невозможно надежно загерметизировать утечку из алюминиевой трубки.
  2. Вредные пары антифриза, возгоняемые вентилятором, распространяются по салону, вызывая неприятный запах и жирную пленку на стекле.
  3. Контроллер находится под тем местом, где стоит радиатор отопителя Калина. Если внутрь попадает антифриз, выходит из строя контроллер, и его тоже нужно заменить.
  4. Добраться до печки этого представителя семейства ВАЗ очень сложно даже с целью очистки элемента от грязи.

Одна из причин, из-за которых довольно быстро выходит из строя радиатор печки Калина, — использование в системе охлаждения дешевых жидкостей, и среди них часто встречаются подделки.Поддельные антифризы могут содержать различные вещества, которые могут повредить алюминий и вызвать утечки.

Иногда небольшую утечку можно устранить с помощью герметика, растворимого в охлаждающей жидкости. Но этот способ не всегда помогает, поэтому лучше не ждать выхода контроллера из строя и заменить радиатор отопителя Калина.

Многие в один голос говорят о том, какой из них лучше заменить старый элемент. Первое место уверенно занимает радиатор ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод).Только на втором месте медные детали, за ними следуют изделия всех остальных марок.

Подготовка и предварительная разборка

Для замены радиатора печки Калина необходимо подготовить следующие инструменты:

  • стандартный слесарный набор, в который входят накидные и рожковые ключи, плоскогубцы и отвертки;
  • ручная пила по металлу с выдвижным полотном;
  • емкость и шланг для слива антифриза из системы;
  • силиконовый герметик или другой пластиковый клей;
  • тряпок.

При снятии внутреннего отопителя на автомобиле Лада Калина 2 рекомендуется также поменять патрубки, ведущие от него в моторный отсек … У старых уже могут быть микротрещины, которые дадут о себе знать позже. Затем, чтобы поменять их на новые, вам нужно будет снова все разобрать и снять радиатор. Для этого хорошо подходят мягкие силиконовые трубы, и их проще установить.

Первый этап — слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения, что осуществляется путем откручивания пробки основного радиатора, предварительно подставив подходящую емкость. Когда жидкость уже сливается, откручиваем и снимаем крышку расширительного бачка.

Пока система опорожняется, необходимо снять воздушный фильтр вместе с патрубком и аккумулятором, чтобы добраться до патрубков печки. Перед их отключением сдвиньте емкость с антифризом, потому что после снятия труб из них все равно будет вытекать около литра жидкости.

Рядом с соплами находится гайка, удерживающая внутри металлическую пластину. Впоследствии эта пластина будет мешать демонтажу теплообменника и ее нужно будет снять.Чтобы освободить пластину, ослабьте и открутите гайку из моторного отсека. Делается это после того, как из шлангов слился весь антифриз.

Переместившись внутрь салона, нужно снять трос акселератора и открутить саму педаль, которая держится на 3-х болтах. Далее снимается декоративная защита радиатора, представляющая собой пластиковую панель справа от педали газа.

Также педаль тормоза будет мешать демонтажу отопителя, но снимать ее нельзя. Вам просто нужно снять шток, на котором крутится педаль, а потом при замене радиатора печки Калина поднять выше. На этом предварительная разборка завершена.

Основная сцена

Заменить ТЭН на Калине можно двумя способами:

  1. Традиционный. Придется разбирать всю переднюю панель, начиная с ручного тормоза … Затем деталь можно будет снять через проем спереди.
  2. Быстро, не снимая панели.Элемент вытягивается в боковом направлении, так же, как вставляется новый. В этом случае пластиковая рамка радиатора надрезается с целью увеличения технологического проема.

Второй способ потребует минимум времени и труда и при желании не оставит следов вырезания части пластика, о нем пойдет речь далее. Некоторые автомобилисты советуют перед снятием старого радиатора сделать проем.

Но технологическое отверстие лучше вырезать перед установкой новой детали, чтобы отверстие было аккуратным и нужного размера, не более.

Чтобы спокойно вытащить неисправный элемент в сторону педали газа, необходимо сначала открутить боковую пластиковую крышку и сдвинуть ранее освобожденную металлическую пластину, закрывающую штуцеры радиатора.

Их следует обрезать выступающей частью полотна ножовки по металлу, иначе фурнитура не даст ей сдвинуться вбок. Теперь, подняв педаль тормоза, можно смело вытаскивать всю деталь.

Тем, кому сложно вытащить шток педали тормоза, желательно вынуть и разрезать радиатор на части ножовкой.В результате снятия остается целая пластиковая рамка радиатора, которую необходимо распилить той же ножовкой. Размер проема позволяет беспрепятственно установить и закрепить новый обогреватель.

Осталось только собрать и залить жидкость в систему.

Недостатком такого способа замены радиатора является испорченный внешний вид панелей. Но это можно исправить, вернув разрезанный пластик на место с помощью герметика или клея. Чтобы скрыть недостатки, эту деталь оклеивают черной армированной лентой.

Все, что вам нужно знать о расширительных баках водонагревателя

Расширительный бак водонагревателя, также называемый расширительным баком, представляет собой предохранительное устройство, предназначенное для защиты водопровода от теплового расширения. Риск повреждения давлением из-за теплового расширения редко вызывает беспокойство у водонагревателей без резервуара, но если у вас есть водонагреватель типа резервуара, ваша водопроводная система может оказаться под угрозой.

Если учесть, что 50 галлонов холодной воды с помощью теплового расширения превратятся как минимум в 52 галлона после нагрева, дополнительные 2 галлона воды больше не поместятся в бак водонагревателя.Вот тут и пригодится расширительный бак.

Что такое расширительный бак водонагревателя?

Раньше, когда вода расширялась, это не было проблемой, лишние несколько галлонов просто текли обратно в городское водоснабжение. Но сегодня расширившемуся водопроводу некуда деваться, потому что действующие правила водопровода запрещают ему попадать в городскую систему, где он может загрязнить коммунальное водоснабжение.

При наличии требуемых обратных клапанов и предохранителей обратного потока водопроводные трубы, водонагреватель и даже некоторые приборы должны иметь дело с повышенным давлением, вызванным тепловым расширением.Это вызывает ненужный износ, который может привести к повреждению приборов, использующих горячую воду, включая ваш водонагреватель. Это могло быть даже причиной лопнувшей трубы!

Принцип работы расширительного бака

Внутри расширительного бака находится баллон для сжатого воздуха, который поглощает дополнительную воду, расширяясь и сжимаясь.

Когда вода в вашем водонагревателе становится горячей, она расширяется и увеличивает давление в резервуаре и водопроводной системе. Однако вместо того, чтобы позволить давлению расти, избыток воды попадает в расширительный бак.

Когда в доме открывается кран (или вода охлаждается), вода из расширительного бака возвращается в систему горячего водоснабжения. В расширительном бачке только переливающаяся вода. Он не хранит воду постоянно.

Посмотреть видео:

Зачем мне нужен расширительный бак?

Обойтись без расширительного бачка водонагревателя рискованно. Хотя у многих водонагревателей нет расширительного бачка, мы настоятельно рекомендуем его добавить.Он защитит вашу сантехнику, бытовую технику и водонагреватель.

Перелив горячей воды может вызвать повышение давления в резервуаре для воды до опасного уровня, что может привести к поломке компонентов. Как вы можете себе представить, переливная горячая вода также может вытечь через клапан T&P и вызвать серьезные повреждения водой.

Даже если компоненты не ломаются и не возникают утечки, отказ от расширительного бачка может иметь негативные последствия. Повышенная нагрузка, вызванная чрезмерно полным баком горячей воды, может сократить срок службы нагревателя, не говоря уже о том, что компоненты могут изнашиваться раньше, чем ожидалось.

Поиск подходящего расширительного бачка водонагревателя

Установка расширительного бачка на ваш водонагреватель — это не только хорошая идея, но и требование в большинстве областей, и важно определить правильный размер для вашей системы. К сожалению, когда дело доходит до баков теплового расширения, не существует универсального варианта.

Как правильно выбрать размер расширительного бака

Выбрать правильный размер относительно легко. Необходимо учитывать два основных фактора:

  • Вместимость водонагревателя — Эту информацию можно найти на заводской этикетке, прикрепленной к вашему водонагревателю.
  • Бытовое давление воды — Давление воды, измеренное в фунтах на квадратный дюйм в водопроводной сети вашего дома, можно измерить с помощью манометра. Просто прикрепите манометр к шлангу или крану и включите воду. Лучше всего проверять давление воды в течение 24 часов. Однако есть еще один вариант — обратиться в вашу компанию водоснабжения.

Имейте в виду, что вам следует установить редукционный клапан, если давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм.Идеальное давление воды составляет от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм.

Этот водяной манометр поставляется с адаптерами, позволяющими измерять давление воды в нескольких местах. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше .

Общие рекомендации по выбору размера расширительного бака

Эта таблица поможет вам правильно определить размер расширительного бачка для бытового водонагревателя. Предполагается, что температура установлена ​​на 150 градусов.

Если ваш водонагреватель выходит за пределы этих значений статического давления подачи или производительности, лучше обратиться к специалисту.Они могут выйти и произвести необходимые расчеты и даже установить за вас расширительный бачок.

Что произойдет, если расширительный бак неправильного размера?

Покупка расширительного бака подходящего размера важна, но если вы сомневаетесь, лучше ошибиться в сторону большего, чем меньшего.

Расширительный бак, который слишком велик для вашей системы, все равно сможет безопасно обрабатывать лишнюю воду. Однако слишком маленький резервуар может вызвать срабатывание клапана сброса температуры и давления и сброса избыточного давления.

Как установить расширительный бак

Если у вас есть немного механических навыков и вам нравится выполнять домашние задания, вы сможете самостоятельно установить расширительный бак. Или вы можете просто обратиться к профессионалу, который сделает эту работу за вас.

Установка расширительного бака
  • Как описано выше, определите давление воды в вашем доме с помощью манометра. Если давление выше 80 фунтов на квадратный дюйм, установите редукционный клапан.
  • Проверьте давление воздуха в расширительном бачке с помощью манометра.
  • Отрегулируйте давление воздуха в расширительном баке в соответствии с максимальным давлением воды в доме. Использование ручного насоса, НЕ воздушного компрессора.
  • Установите бачок на линию холодной воды (подробности смотрите в видео).
  • Откройте кран и дайте ему поработать, пока у вас не будет ровная струя воды. Это удалит весь воздух из резервуара.

Проконсультируйтесь с местным сантехником

Посмотреть видео


Лада

калина не включается по 2 скоростным причинам. Не работает печка на Лада Калина (причины и ремонт)

Большинство владельцев автомобилей Лада Калина, ранее сталкивавшиеся с другими моделями ВАЗ, отмечают, что у нее печка нагревается намного лучше, чем у предшественников. К сожалению, иногда ломается. В рамках данной статьи попробуем разобраться, почему не работает печка Лада Калина (причины и ремонт).

Неисправность печки из-за отказа системы охлаждения двигателя машины

Самая частая причина неисправности системы подогрева Лада Калина, — это проблемы с системой охлаждения двигателя … Чтобы исключить или исправить эту проблему, прежде всего следует проверить уровень охлаждающей жидкости. Это можно сделать, посмотрев на расширительный бачок … Уровень охлаждающей жидкости должен быть между отметками «MIN» и «MAX», если он ниже, то охлаждающую жидкость нужно доливать до нормы.

Есть один SECRET , зимой, когда требуется, чтобы печка прогревалась как можно быстрее, можно чаще добавлять охлаждающую жидкость, но только до отметки «МИН» … Логика этого Действие простое: чем меньше охлаждающей жидкости, тем быстрее прогреется система, а значит, тем быстрее теплый воздух попадет в салон автомобиля.

Если вы добавляете жидкость выше «MIN» уровня, но вам приходится делать это достаточно часто, то стоит проверить систему на герметичность.В первую очередь обратите внимание на трубы, если они протекают, то следует подтянуть хомуты. Если с патрубками все в порядке, то проверьте, не течет ли радиатор. Если обнаружена течь радиатора, его следует заменить.

Следующим этапом проверки должна быть циркуляция охлаждающей жидкости в системе . .. Для этого нужно запустить двигатель и обратить внимание на расширительный бачок. Если обнаруживается нарушение нормальной циркуляции теплоносителя, то это может произойти по двум причинам.Первая — помпа, ремонту не подлежит, поэтому просто заменяем, вторая — забитая система охлаждения двигателя, ее нужно почистить.

Далее вам нужно проверить термостат … Для этого прогрейте двигатель до температуры 75 градусов Цельсия и коснитесь верхней трубы. Если холодно, значит термостат не работает должным образом — теплоноситель циркулирует только по небольшому кругу. Термостат не подлежит ремонту, поэтому при обнаружении этой проблемы его придется заменить.

Если ничего из вышеперечисленного не помогает, то ремонт печки, скорее всего, будет заключаться в удалении воздушной пробки из системы охлаждения двигателя … Эта процедура не очень простая, но в то же время любой автовладелец, который подойдет проблема аккуратно и аккуратно с ней справлюсь.

Выход из строя печки Лада Калина из-за проблем с ТЭНами

Для начала, чтобы было легче понять, в чем проблема и как ее исправить, следует разобраться в принципе работы системы отопления Лада Калина.

Итак, все начинается с того, что сигнал датчика температуры салона, который находится на потолке, находится в тени освещения. Далее электроника сравнивает полученные данные с заданными драйвером. Если разница значений более двух градусов Цельсия, блок управления подает сигнал на микромотор-редуктор, который в свою очередь, в зависимости от того, выше или ниже температура, открывает или закрывает заслонки системы отопления. машины.

Из представленной схемы работы можно сделать следующий вывод: если вы обнаружите, что печка дует только холодным или только горячим воздухом, то вам следует проверить нормальное функционирование датчика температуры в салоне автомобиля … В этом случае ремонт печки будет заключаться либо в устранении неисправностей на контактах, что встречается реже, либо в полной замене датчика температуры салона автомобиля.

Если воздух подается с требуемой температурой, но интенсивность его всасывания низкая, то можно смело утверждать, что проблема в воздушном фильтре.
… Он не подлежит ремонту, поэтому просто замените его новым. В этом случае тоже будет не лишним проверить печной резистор (он находится под бардачком).Все дело в том, что он отвечает за скорость вращения вентилятора и может быть виновником низкой интенсивности воздушного потока в салон автомобиля.

Еще один проблемный узел системы отопления автомобиля, — это непосредственно электровентилятор … Бывает, что он просто не включается. В этом случае необходимо проверить предохранитель, отвечающий за его работу, он имеет маркировку F5. Если вентилятор включается, но из него доносятся странные звуки, значит проблема в себе. Ремонт плиты в этом случае будет заключаться в замене старого электровентилятора на новый.

Стоит отметить, что на нашем сайте есть публикация, в которой подробно описан народный способ замены вентилятора и способ по сервис-мануалу.

Последний из элементов отопительной системы автомобиля, который мы еще не рассматривали, но который может вызвать проблемы с печкой, — это заслонки . .. Довольно сложно понять, что вышли из строя именно они. Единственный стопроцентный вариант — заменить их заведомо рабочими.Чтобы не тратить зря деньги, вы можете попросить у друга заслонки, просто для проверки, или вы можете договориться с продавцом в магазине, что вы можете вернуть заслонки, если окажется, что это не так.

В общем, это все элементы, которые могут вызвать сбои в работе печки. автомобиль Лада Калина. Единственное, что хотелось бы отметить, чтобы ремонт печки прошел успешно и чтобы вы потратили минимум времени с максимальной пользой, следует последовательно пройти все элементы станка, как указано в статье.Тогда вы точно определите неисправный агрегат и надолго забудете о проблемах с обогревом салона.

Если у вас Калина перестал работать тот или иной электроприбор — фары ближнего или дальнего света, прикуриватель, плита, поворотники, а также другие устройства, необходимо сначала найти причину неработоспособности, в частности, проверить предохранители и реле в Лада Калина.

В первую очередь проверяются предохранители в электрических цепях, поскольку они являются наиболее слабым звеном цепи и обычно выходят из строя первыми.О том, какие предохранители за что отвечают в Лада Калина, а также где находятся реле и как найти подходящий, читайте далее.

Если вы не хотите попасть в неприятную ситуацию, когда из-за перегоревшего предохранителя тот или иной прибор отказывается работать, а целого нет под рукой, полезно взять за правило всегда носить с собой комплект, состоящий из разных предохранителей.

Для Lada Kalina вы можете купить аналогичный комплект в любом автомагазине, где продаются автозапчасти для отечественных автомобилей … Он занимает очень мало места, но его использование в случае выхода из строя значительно сократит ваше время на устранение неполадок.

Блок реле и предохранителей

Предохранители в Лада Калина находятся под панелью приборов, в блоке слева от руля. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку, в которой встроен переключатель фар. Крышка защелкивается, если потянуть ее за верхнюю часть на себя, она откроется и откинется вниз (нижняя ее часть закреплена на оси).

F1 (10 А) — иммобилайзер, лампы и датчики панели приборов, лампы заднего хода, поворотники .
Если какая-либо «стрелка» на панели приборов перестает работать или одна или все контрольные лампы перестают светиться, проверьте этот предохранитель, а также сами датчики или лампы.
Если при включении заднего хода не загорается задний белый фонарь, то это может быть и в этом предохранителе, или в переключателе заднего хода.

Переключатель заднего хода находится на коробке передач; для его замены вам, скорее всего, потребуется снять кожух двигателя, чтобы добраться до него. Находится слева по ходу движения на задней части коробки передач.
Если не работают поворотники и исправен этот предохранитель, проверьте также реле К5, ручку указателя поворота, его разъем, а также сами лампы указателей поворота.

F2 (30 А) — электрические стеклоподъемники .
Если перестали работать стеклоподъемники, проверьте этот предохранитель, а также реле К2. Если предохранитель и реле исправны, причин может быть несколько. Сначала попробуйте нажать кнопку электрического стеклоподъемника и хлопнуть дверью. Если при поднятии стекла механизм «покусан», это может помочь.

В противном случае нужно разобрать кожух и посмотреть на механизм. При разборе нужно проверить исправность шестерен и всех узлов стеклоподъемника, включая щетки мотора.Также это может быть в модуле электрического стеклоподъемника. Он находится в левой задней двери, если с ним что-то не так, то, скорее всего, вам придется поменять этот модуль на рабочий.

F3 (10 А) — тревога .

Если аварийка не работает и предохранитель исправен, проверьте реле К5.
Если у вас левый или правый указатели поворота включены и постоянно горят даже при выключении зажигания, это заводской дефект. В этом случае необходимо заменить блок управления кузовной электроникой.Это можно сделать в официальных салонах.

F4 (20 А) — стеклоочиститель, обогрев заднего стекла
.
Если дворники не работают и предохранитель исправен, проверьте также реле K4 и K6. Дело может быть в моторе стеклоочистителя, его механизме. Проверьте щетку стеклоочистителя и ее разъем.

Если не работает обогрев заднего стекла, проверьте предохранитель F8, клеммы отопителя, их контакты, а также контакты этого предохранителя и реле К6. Также это может быть связано с плохим контактом с корпусом. Масса проводки связана с кузовом под торпедой.Если в этот момент имеется плохой или окисленный контакт, это также может вызвать проблемы с правильными показаниями приборов на панели.

F5 (25 А) — печка, электроусилитель руля, омыватель лобового стекла .
Если этот предохранитель и реле К4 исправны и печка не работает, то это может быть в ее электродвигателе (щетках) или кнопке включения, а также в ее контактах.
Если не работает электроусилитель руля, этот предохранитель и предохранитель F31 исправны, то лучше обратиться в мастерскую, так как самостоятельно найти и устранить эту неисправность будет сложно.

F6 (20 А) — звуковой сигнал .

Если этот предохранитель и реле К8 исправны, но сигнал не работает, проверьте сам клаксон. Он находится под передним бампером возле радиатора. Иногда достаточно повернуть винт регулировки тембра. Расположение неудобное, так как в него легко может попасть вода, как вариант, можно переустановить на более высоком месте или установить другой рог, менее чувствительный к воде и влаге.

F7 (10А) — ЖКИ индикатор панели приборов, стоп-сигналы, освещение салона .
Если стоп-сигналы не работают, проверьте этот предохранитель. Если он не поврежден, проверьте выключатель стоп-сигнала, который находится в основании педали тормоза, представляет собой круглую деталь с двумя проводами, подключенными к ее клеммам. Если это так, то поможет замена. Стоит около 100 рублей. Также проверьте лампы в задних фонарях … Если не горит один стоп-сигнал, то лампа, скорее всего, перегорела. Если оба сигнала не горят, то, скорее всего, дело в реле, предохранителе или переключателе.

F8 (20 А) — элемент обогрева заднего стекла .
Если заднее стекло не запотевает при включенном обогревателе, проверьте этот предохранитель, реле K4 и K10 и предохранитель F4.

F9 (5 А) — лампы габаритов правые, лампа в бардачке .
Если не работает правая сторона — не загораются правый передний и правый задний габариты, проверьте этот предохранитель, а также сами лампы.

F10 (5 А) — лампы габаритов левые, контрольная лампа включения освещения на панели приборов, лампы освещения номерного знака.
Аналогично предыдущему.

F11 (7,5 А) — лампы задних противотуманных фар .

F12 (7,5 А) — лампа ближнего света правая, электродвигатель корректора правой фары .
F13 (7,5 А) — лампа ближнего света левая, электродвигатель корректора левой фары .
Если одна из фар ближнего света не горит, проверьте один из этих предохранителей, а также саму лампочку. Если не работают обе фары, проверьте исправность переключателя света, его разъема, а также самих ламп (бывает также, что перегорают обе одновременно).

F14 (10 А) — правая лампа дальнего света, контрольная лампа включения дальнего света на панели приборов .
F15 (10 А) — лампа дальнего света левая .
Если дальний свет не работает, проверьте также реле К7. Если он вышел из строя, замените его. Также это может быть в самих лампах, проводке, ручке включения дальнего света и его разъеме.

F16, 17 (10 А) — фары передние противотуманные .

F18 (15 А) — подогрев сидений .

F19 (10 А) — АБС ​​.
Если предохранитель исправен, но не работает АБС, скорее всего, вышел из строя один из ее механизмов. Если горит контрольная лампа АБС на панели приборов, то один из ее элементов вышел из строя. Необходимо провести диагностику по кодам неисправностей и устранить причину.

F20 (15 А) — прикуриватель .
Частые проблемы с прикуривателем Kalina могут быть вызваны его нестандартной комплектацией. При подключении различных разъемов правильной фиксации не происходит, поэтому могут возникнуть короткие замыкания, из-за которых выходит из строя данный предохранитель. Как вариант, можно установить дополнительный разъем или использовать разветвитель с розетками на 12 В.

F21 (10 А) — блокировка передачи заднего хода .

F22 (15 А) — блок управления сигнализацией .

F23 — резерв

F24 — резерв
F25 — резерв

F26 (25 А) — ABS .
То же, что F19.

F27 (5 А) — запасной
F28 (7,5 А) — запасной
F29 (10 А) — запасной
F30 (20 А) — запасной

F31 (50 А) — электроусилитель руля .
Если рулевое колесо затянуто, проверьте этот предохранитель, а также предохранитель F5. Если причину неисправности определить не удается, обратитесь в автосервис, поскольку рулевое управление представляет собой серьезную проблему для безопасности. Возможно что-то там с блоком управления или проводкой.

Расположение реле

Реле расположены в том же блоке, что и предохранители.

К1 — омыватель фар .
Если шайбы перестают работать, а это реле исправно, проверьте их форсунки. Бывает, что они забиваются или повреждаются.

К2 — электрические стеклоподъемники .
Проверить это реле вместе с предохранителем F2. См. F2 для устранения неполадок.

KZ — реле стартера .
Если вы поворачиваете ключ зажигания, а стартер не вращается, это может быть так. Проверить его контакты, при необходимости почистить. Далее нужно проверить клеммы аккумулятора на предмет надежного контакта между ними, при необходимости почистить.
Также проверьте контактную группу замка зажигания, возможно, нет контакта.

К4 — доб.реле обогрева заднего стекла, выключатель обогревателя, выключатель стеклоочистителя и омывателя.

К5 — реле прерывателя указателей поворота и аварийной сигнализации
.
Если не работают указатели поворота или «аварийка», проверьте это реле вместе с предохранителями F1 и F3.

К6 — реле стеклоочистителя .
Проверить вместе с предохранителем F4.

К7 — реле дальнего света .
Проверить вместе с предохранителями F14 и F15.

К8 — звуковой сигнал .
Проверить вместе с предохранителем F6.

K9 — противотуманные фары
.
Проверить вместе с предохранителями F16 и F17.

K10 — обогрев заднего стекла .
Также проверьте реле K4 и предохранители F4 и F8.

K11 — сиденья с подогревом .
Также проверьте предохранитель F18.

К12 — резерв .

Силовые предохранители

Основные силовые предохранители и диагностический разъем находятся под крышкой рядом с прикуривателем.

Надеюсь, эта статья поможет решить вашу электрическую проблему.Запасные предохранители и по возможности реле носите с собой на всякий случай, тогда вам не нужно будет искать их в самый неподходящий момент или в нерабочее время автомагазинов.

Если у вас есть вопросы по электрике или истории, вы можете написать их в комментариях.

АвтоВАЗ уже давно не выпускает автомобиль под названием Lada Kalina. Реклама и надежда отечественного автолюбителя на светлое будущее сделали свое дело — каждый третий россиянин выбрал Калину в качестве новой машины.Однако радость от владения отечественными автомобилями рано или поздно заканчивается.

После нескольких месяцев эксплуатации автомобиль Kalina проявила довольно капризный характер. И так уж вышло, что владельцы Lada Kalina стали все больше и больше пропадать в гараже, в очередной раз делая какой-то ремонт, а не за рулем. Инженеры АвтоВАЗа хорошо осведомлены о недостатках и детских недугах и стараются избавиться от них в следующем поколении, чтобы повысить надежность. Однако результат от доработок незначительный.Машина по-прежнему не может радовать своей выносливостью и износостойкостью. Особенно неприятно — когда в нужный момент не запускается «Калина». И автовладелец вынужден приступить к устранению неисправностей. Попробуем разобраться в причинах нежелания машины заводиться.

Иммобилайзер

Если автомобиль отказывался заводиться, то это одна из возможных причин . .. Проблемы в работе этой системы можно заметить самостоятельно. Если соответствующий значок мигает и слышен характерный звуковой сигнал, то вам следует прочитать инструкцию по эксплуатации.Если Лада Калина не заводится — частая проблема с иммобилайзером … Устранение неисправности — дело непростое. В инструкции к автомобилю производитель указывает расшифровку звуков и мигание лампочки — автовладельцу нужно посчитать время между вспышками, количество сигналов зуммера, а затем прочитать, о чем пишет производитель.

Зимой часто бывает, что машина нормально заводится примерно с шестого раза. В большинстве случаев эту проблему можно решить путем переобучения ключа — после этой процедуры проблем с запуском возникнуть не должно.

Как и почему «глючит» иммобилайзер

Остановимся на этой теме подробнее. Все дело в том, что контроллер ЭБУ на этой модели расположен под радиатором отопителя. В моделях второго поколения контроллер был перемещен.

Итак, если «Калина» не заводится, необходимо снять боковую стенку с левой стороны на пассажирском сиденье и визуально проверить ЭБУ. Блок должен быть сухим. Если он мокрый, значит, залит охлаждающей жидкостью — в этом случае восстановить ЭБУ не получится, поможет только замена.

Прежде всего, при попадании жидкости перегорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после такого ремонта проблемы уйдут буквально на два месяца, а потом появятся снова. Вам потребуется заменить радиатор отопителя. Если такая проблема существует, то специалисты рекомендуют установить новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об иммобилайзере — на автомобили Калина производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят из строя сами по себе.Часто проблема кроется в проводке или в панели управления. Корпус брелока крепится одним саморезом — винт может быть как перетянут, так и недозатянут. На микросхеме выносного устройства между контактами транспондера появляется трещина. В этом случае, если «Калина» не запускается, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена пульта ДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и не подает сигналов тревоги, но двигатель все равно не хочет заводиться.Еще одна причина такого поведения — стартер. Заметить неисправность в стартере несложно — не будет слышен характерный звук пускового мотора. Механизм просто не крутится, а значит, двигатель не запустится. Здесь все ясно — нужно снять и проверить стартер.

Если «Калина» не запускается, то первой причиной может быть аккумулятор. Его можно банально разрядить. Если свет в салоне и на панели приборов погаснет, водитель сможет это сразу заметить.Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают дальний свет и покидают машину. Тусклый свет фар обусловлен аккумулятором. Он разряжается, но только до критического уровня, когда не хватает мощности для запуска стартера.

Если «Калина» не запускается, стартер не крутится, лучший выход из данной ситуации — зарядить аккумулятор. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и гаснуть не собираются, то причину придется искать в другом месте.

Проблемы со стартером или проводкой

Вы можете использовать мультиметр для проверки проводки. Красный провод подключен к контакту стартера, черный провод — к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или полностью нулевые, то с проводкой что-то не так.

Первым делом почистить контакты, проверить целостность проводов и предохранителей.

Если проверка показывает, что ток есть, то стартер необходимо заменить.Если последний издает щелчки, но не вращается, значит, стартер вышел из строя. Если все наоборот, то проблема в приемной катушке.

ECU

Это еще одна популярная проблема, когда Калина не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе они достаточно надежны, и если их не трогать, то проблем не возникает. Однако чаще всего залит ЭБУ.

Это часто случается, когда течет антифриз. Об этом уже говорилось в разделе об иммобилайзере.При установке сигнализации или при протягивании проводов автомобиля забывают установить заглушки — вода попадает в ЭБУ. Ремонтировать электронный блок — занятие бесполезно.

В новом поколении эта проблема решена, и теперь ЭБУ находится в другом месте. Однако теперь появилась другая проблема — если сливное отверстие, которое находится рядом с салонным фильтром, то вода может попасть в ЭБУ через отверстия.

Свеча зажигания

Если с электронной начинкой все в порядке, следует искать проблему в свечах.Часто бывает наводнение, особенно зимой.

Компрессия в двигателе в холодную погоду не соответствует нормам, поэтому двигатель может запуститься не сразу. Часто заливание свечей происходит из-за разряженного аккумулятора, который не может дать нормальную искру. Если «Калина» не запускается, то причины также могут быть в проводке, либо в самих свечах. Самый простой способ просушить свечи — это прижать газ к полу и два и более раза провернуть двигатель стартером. Часто после этого заводится машина.Если это не помогает, то для более тщательной просушки следует разобрать свечи, затем очистить их, проверить зазор, а затем просушить феном или в духовке.

Бензонасос

Прихоти бензонасоса наблюдаются часто, особенно зимой. Стартер работает, но машина Калина не заводится, не слышен бензонасос, может мигать приборная панель

Первым делом нужно проверить давление в топливной системе … Для этого откройте капот и найдите заглушка на рампу с форсунками.Там вы видите ниппель — если надавить на него, топливо должно брызнуть. Если брызгает, значит проблема не в бензонасосе.

Еще одна причина — реле. Со стороны пассажира в тоннеле КПП есть кожух. Он содержит силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно просто выбить или прогреть их.

Он может получить неправильный сигнал, и в результате топливо не будет подано правильно. Также происходит разгерметизация топливных форсунок … В результате происходит повторное обогащение топливной смеси.Форсунки необходимо заменить или прочистить.

Это все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Многим владельцам Лада Калина знакома ситуация, когда не работал вентилятор охлаждения при необходимости его включения. Это создает дискомфорт, и каждые 5 минут нужно останавливаться и ждать, пока двигатель остынет. Зимой, когда морозы выше 10 градусов, это не заметно, а весной и летом просто катастрофа, особенно если нужно ездить по городу.

Видео не включается вентилятор на Ладе Калине.

Но, большинство владельцев не могут самостоятельно диагностировать и устранить неисправность, особенно если это нужно делать в дороге. Поэтому они пользуются услугами эвакуаторов и других аварийных автомобильных служб.


Основные причины, по которым не работает вентилятор охлаждения радиатора

Рассмотрим основные варианты и места, где нужно искать неисправности:

  1. Термостат.

    Термостат демонтирован от Лада Калина

    Если это не удается, это причина того, что охлаждающий вентилятор не работает правильно. … Для диагностики данной неисправности стоит потрогать нижнюю трубу. Если холодно, термостат сдох. Многие автовладельцы Калины привыкли к этому явлению, так как она часто ломается, и запаску возят с собой.

  2. Если это не термостат, то следующим шагом будут предохранители.
    Вы должны убедиться, что они работают, и все контроллеры тоже.Самый простой способ — прозвонить их тестером или омметром. лежит здесь.

    Блок реле с предохранителями вентилятора расположен под консолью рядом с контроллером. Предохранитель вентилятора имеет емкость 50А, он меньше номер 3 … меньше номер 1
    .

    Блок реле и предохранителей

    Если предохранитель жив, то придется демонтировать блок управления дополнительным вентилятором .
    Для этого отодвиньте в сторону теплый воздуховод и открутите фиксаторы блока ключом на 10.Теперь вы можете получить это бесплатно. В нем есть два реле, которые отвечают за включение вентилятора и за высокие обороты … Диагностируем оба.

  3. Теперь можно перейти к самому мрачному варианту — залезаем под капот и «звоним» на контактные провода самого вентилятора.
    Конечно, может быть обрыв или обрыв провода, но нет ничего хуже сгоревшей обмотки внутри вентилятора. Скорее всего, вентилятор в этом случае будет заменен.
  4. Другой причиной того, что вентилятор не работает, может быть неисправный датчик термостата
    … Для того, чтобы вентилятор запустился в аварийном режиме, вам придется снять с него разъемы. Проверить датчик можно, сняв термостат и опустив в кастрюлю с горячей водой, термостат должен открыться.
  5. Последняя причина, по которой вентилятор может не работать, обрыв в самой цепи переключения.

    Схема подключения охлаждающего вентилятора

Диагностика и устранение возможных неисправностей

Для проведения ремонта потребуется замена неисправных деталей.

Замена термостата

Для замены термостата потребуется слить охлаждающую жидкость, скинуть впускной и выпускной патрубки. Затем открутите крышку и замените термостат.

Замена вентилятора

Внешний вид нового вентилятора охлаждения радиатора

Замена вентилятора на Калину происходит не быстро и требует времени. Итак, давайте разберемся, как заменить вентилятор охлаждения Лада Калина своими руками.

Замена реле и предохранителей

Заменить реле и предохранители достаточно просто.Обгоревшие необходимо вынуть и заменить на новые, купленные по маркировке на них.

Улучшения

Также можно модернизировать систему охлаждения, что предотвратит риск застревания посреди города или шоссе. Для этого необходимо установить более надежный термостат. Некоторые автовладельцы рекомендуют переделать заводскую систему и установить термостат на 6 отверстий, а также установить дополнительный вентиль печки с еще 1 помпой.

Второй вариант обновления — это установка спортивного вентилятора с отдельным контроллером, который покажет производительность этой системы. Хотя некоторые конструктивные изменения придется внести в электрическую схему автомобиля.

Чтобы снизить риск столкновения с такой проблемой, на приборной панели можно вывести дополнительную кнопку принудительного включения вентилятора охлаждения на Лада Калина. Для этого провода проложены параллельно и при необходимости или при выходе из строя термостата вентилятор можно запустить принудительно.

выводы

При выходе из строя вентилятора охлаждения Лада Калина следует немедленно найти причину и устранить ее. Если машина «закипит», то это может привести к фатальным последствиям. В лучшем случае — пробой прокладки, а в худшем — прогиб головки блока, что приведет к ее принудительной замене. Так что этот узел нужно регулярно контролировать и диагностировать.

Видео перегрева двигателя на Лада Калина из-за того, что не включается вентилятор охлаждения

Что делать, если на Калине не включается задний ход ?
Пока этого не произошло, убедитесь, что в вашем наборе ключей есть гаечный ключ на 36 штук, который вы всегда носите с собой.Ключ такого размера редко можно найти в магазинах, где продается инструмент. Но почти всегда есть на авторынках. Стоимость такого ключа в пределах 200 рублей, но оно того стоит.
Блокировка заднего хода на Калине выполнена с соленоидом, шток которого выполняет эту функцию.
Электромагнит приводится в действие кольцом переключателя, расположенным на ручке переключения передач. Поднимая кольцо, включаем соленоид, шток втягивается внутрь соленоида и разблокировка происходит внутри коробки. А затем, переведя ручку в положение передачи заднего хода, мы можем включить передачу заднего хода.Срабатывает концевой выключатель, расположенный на коробке, и включаются фонари заднего хода и прерывистый звуковой сигнал в салоне.
И когда в самый неподходящий момент мы не слышим этот сигнал и понимаем, что не можем включить задний ход, наступает некий шокирующий момент! И что теперь делать ?!
Ну это не так уж и страшно! Я просто не приготовил цепь управления соленоидом ! Вам очень повезло, если все это произошло у вас в гараже или недалеко от дома! Но если это случилось в дороге, то сильно расстраиваться не стоит, ведь у нас в багажнике такой же ключ на 36!
Повернув руль влево до упора, и посмотрев вперед под машину со стороны левого колеса, вы увидите на коробке тот самый соленоид, к которому подключен разъем с проводами. Отсоедините разъем и ключом на 36 открутите соленоид на 7-8 мм. В образовавшийся зазор наматываем провод или даже изоленту и немного стягиваем соленоид. Пробуем включить задний ход. Получилось?! Теперь можно спокойно заехать в гараж. Только будьте очень осторожны, так как первая передача и задний ход очень близки.
Доехав до гаража, будем искать неисправность.
Рассмотрим электрическую схему управления соленоидом:

На соленоид L1 через предохранитель F21 подается 12 Вольт.Переключателем S1 на ручке замыкаем цепь на массу. Катушка соленоида срабатывает.
Предохранитель F21 на 10А находится в блоке предохранителей — он восьмой слева. Ключ для удаления находится в том же блоке вверху справа. Вытаскиваем предохранитель и проверяем тестером или контрольным (подаем питание от АКБ через контрольную лампу). Заменяем неисправный предохранитель новым такого же номинала.
Следующий шаг: проверка переключателя (кстати, герконового). Поднимите крышку на ручке.

Сразу видим разъем подключенный к коммутатору. Отключите его.

Берем скрепку (металлическую) и замыкаем ею контакты разъема, провода от которого уходят в метро автомобиля. Если потом можно включить обратную скорость, значит, переключатель неисправен. Если «чуда» не произошло, поехали дальше. Снимите разъем с соленоида.

Вставляем в него две иглы (иглы швейные, для закрепки, с шариками — не позволяют смыкаться).Измеряем напряжение. Оно должно быть 12 вольт. Но это не все. Обязательно нужно заряжать лампочкой. Я использовал 5 Вт при 12 В. Если свет не горит, значит, у нас обрыв, а напряжение присутствует из-за сопротивления, образованного оксидом меди. В 99% случаев обрыв (обрыв) проволоки происходит в пучке, в месте установки зажима на поддон. Снимите зажим, отжав его снизу крепления. Отсоедините разъем от переключателя фонарей заднего хода и снимите весь жгут.Снимаем изоленту с гофры и вытаскиваем провода. Обрыв провода виден сразу.
Режем провода бокорезами и наращиваем другими подходящими по диаметру (по сечению провода). Достаточно 10 см проволоки. Лучше всего припаять скрутку паяльником и заизолировать. Я сделал это с помощью термоусадочной трубки. Потом все утеплим лентой ПВХ.

Можно гофру разную поставить.Главное, чтобы туда не попала влага, иначе рано или поздно все придется повторить. Выбросьте хомут, он там не нужен. При желании жгут можно закрепить пластиковой стяжкой — в магазине электротоваров он стоит копейки. Ставим разъемы на место и проверяем работу соленоида.
Сам соленоид выходит из строя очень редко. Для проверки — его сопротивление 2,2 Ом. Если вы перекрутили соленоид, не забудьте еще раз его перекрутить!
Вариант, когда соленоид все еще не работает.
Для замены соленоида необходимо слить масло из коробки. Хотя слить нельзя. Просто быстро заткни чем-нибудь отверстие, а потом быстро ввинтишь новое. Слить немного масла — потом долить. При установке нового соленоида его резьбы необходимо смазать силиконовым герметиком, чтобы масло не просачивалось по резьбе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *