Как ставить кольца на поршень приора: Замена колец lada priora (ваз приора)

Содержание

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Сборка двигателя

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Сборка двигателя

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

Сборка двигателя Сборка двигателя

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

Сборка двигателя

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

Предупреждение

После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

Сборка двигателя Сборка двигателя

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.

5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала.

Сборка двигателя Сборка двигателя

6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)…

7. …металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели.

Сборка двигателя Сборка двигателя

8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек.

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

Сборка двигателя

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Предупреждение

Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

Сборка двигателя

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

Сборка двигателя

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

Сборка двигателя

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Предупреждение

Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.

22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.

Сборка двигателя

23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.

Сборка двигателя Сборка двигателя

24. Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.

Сборка двигателя Сборка двигателя

26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.

27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом.

Сборка двигателя Сборка двигателя

30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

Сборка двигателя Сборка двигателя

32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

Сборка двигателя

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение 1). Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение 1). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

Скачать информацию со страницы

↓ Комментарии ↓

 


1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля
1.1 Общие сведения об автомобиле
1.2 Паспортные данные
1.3 Ключи автомобиля
1.4. Органы управления
1.5. Отопление и вентиляция салона
1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне
1.7. Двери
1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле
1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации
2.1. Правила техники безопасности и рекомендации
2.2 Обкатка автомобиля
2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период
2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути
3.1. Двигатель не заводится
3.2 Неисправности системы впрыска топлива
3.3 Пропал холостой ход
3.4. Перебои в работе двигателя
3.5. Автомобиль движется рывками
3.6 Автомобиль плохо разгоняется
3.7 Двигатель заглох во время движения
3.8. Упало давление масла
3.9. Перегрев двигателя
3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается
3.13. Стуки в двигателе
3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание
4.1. Общие положения
4.2. Контрольноосмотровые работы
4.3. Смазочнозаправочные работы
4.4. Диагностические работы
4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель
5.1 Особенности конструкции
5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
5.3 Полезные советы
5.4 Проверка компрессии в цилиндрах
5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя
5.6 Снятие и установка брызговика двигателя
5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика
5.9 Замена опор силового агрегата
5.11. Замена уплотнений двигателя
5.13. Головка блока цилиндров двигателя
5.15. Ремонт двигателя
5.16. Система смазки
5.17. Система охлаждения
5.18. Система питания
5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия
6.1. Сцепление
6.2. Коробка передач
6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть
7.1. Передняя подвеска
7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление
8.1 Особенности конструкции
8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения
8.3. Рулевая колонка
8.4. Рулевая трапеция
8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система
9.1 Особенности конструкции
9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения
9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы
9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов
9.5 Замена втулок оси педали тормоза
9.6. Главный тормозной цилиндр
9.7. Тормозные механизмы передних колес
9.8. Тормозные механизмы задних колес
9.9. Регулятор давления
9.10. Тормозные шланги и трубки
9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование
10.1 Особенности конструкции
10.2. Аккумуляторная батарея
10.3. Монтажный блок (реле и предохранители)
10.4. Генератор
10.5. Стартер
10.6. Выключатель (замок) зажигания
10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД)
10.8. Система зажигания
10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация
10.10. Очиститель ветрового стекла
10.11. Бачок омывателя
10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя
10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона
10.15. Прикуриватель
10.16. Комбинация приборов
10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления
10.19. Иммобилизатор
10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов

11.0 Кузов
11.1 Особенности конструкции
11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения
11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла
11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека
11.5. Снятие и установка бамперов
11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла
11.7 Снятие и установка переднего крыла
11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов
11.9. Капот
11.10. Крышка багажника
11.11. Двери
11.12. Сиденья
11.13. Ремни безопасности
11.14. Зеркала заднего вида
11.15. Арматура салона
11.16. Панель приборов
11.17. Отопитель
11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения
12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м
12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости
12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы
12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля
12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле
12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле
12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле
12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования
13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов
13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля
13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД)
13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля
13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака
13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери
13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери
13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

ВАЗ 2170 | Установка поршневых колец











  1. Разложите шатунно-поршневые сборки с комплектами колец на рабочей
    поверхности верстака. С этого момента каждый комплект колец будет
    жестко «привязан» к своему поршню. Теперь можно приступать к измерению
    зазоров в замках колец.

  1. Заправьте верхнее (№ 1) компрессионное кольцо внутрь первого
    цилиндра двигателя и выровняйте его перпендикулярно, протолкнув
    вниз днищем поршня. Кольцо должно оказаться в районе нижней границы
    рабочего хода колец в цилиндре.

  1. Определите величину зазора в замке кольца при помощи щупа лезвийного
    типа. Лезвие(я) щупа должно туго проскальзывать в замке. Сравните
    результат измерения с требованиями (см.
    Спецификации).
    Если величина зазора выходит в ту или иную сторону за пределы
    допустимого диапазона, прежде чем предпринимать какие-либо действия
    по исправлению ситуации (см. ниже), еще раз удостоверьтесь, что
    не перепутали кольца.

  1. Если зазор слишком мал, его можно расширить путем расточки
    напильником с мелким зубом. Зажмите прямоугольный напильник в
    тиски, затем наденьте кольцо замком на напильник, таким образом,
    чтобы конец последнего оказался внутри окружности. Медленно тяните
    кольцо на себя, снимая избыток металла с его торцов в замке. Дойдя
    до конца напильника, снимите кольцо, вновь проверьте зазор, в
    случае необходимости повторите процедуру.


Ни в коем
случае не толкайте кольцо от себя на напильник, так как при
этом края замка будут сходиться, и повышается риск разрушения
металла!

  1. Чрезмерная величина зазора не является криминалом, если не превышает
    значение
    1.02 мм
    . Еще раз удостоверьтесь, что
    приобретенные комплекты колец отвечают по своим характеристикам
    потребностям двигателя Вашего автомобиля.
  2. Повторите процедуру для оставшихся колец (второго компрессионного
    и маслосъемного) поршня первого цилиндра, затем для колец всех
    прочих поршней. Помните, что теперь каждый комплект колец однозначно
    «привязан» к своему поршню, на который и должен устанавливаться.
  3. Проверив и откорректировав должным образом зазоры в замках колец,
    можно приступать к надеванию их на свои поршни.

  1. Первым на поршень одевается маслосъемное (нижнее) кольцо. Маслосъемное
    кольцо состоит из трех отдельных секций. Сначала заправьте в нижнюю
    канавку поршня пружинный расширитель. Если расширитель оборудован
    противоротационным язычком, проследите, чтобы последний попал
    в ответное сверление в поршневой канавке.

  1. Теперь установите в канавку нижнюю рабочую секцию кольца. Во
    избежание случайного повреждения рабочих секций маслосъемного
    кольца не пользуйтесь для их установки никаким инструментом, —
    просто заведите в канавку под/над расширителем сперва один конец
    секции, плотно прижмите его пальцем и, двигаясь по периметру кольца,
    заправляйте оставшуюся часть. В последнюю очередь устанавливается
    верхняя рабочая секция кольца.

  1. Посадив в нижнюю канавку поршня все три компонента маслосъемного
    кольца, проверьте свободу вращения (скольжения в канавке) верхней
    и нижней рабочих секций.

  1. Следующим устанавливается второе (нижнее) компрессионное кольцо.
    Кольцо должно устанавливаться маркировкой вверх (к днищу поршня).


Строго следуйте
инструкциям изготовителей колец, которые обычно печатаются
на упаковке комплекта. Не перепутайте второе компрессионное
кольцо с первым (верхним) — они имеют различное поперечное
сечение (на дизельных двигателях 1.7 л DOHC верхнее компрессионное
кольцо маркируется меткой «Т», нижнее — «Т2» (оба должны устанавливаться
маркировкой вверх).


  1. Воспользовавшись специальным расширителем и проследив, чтобы
    кольцо было повернуто маркировкой вверх, посадите его в среднюю
    канавку на поршне. Старайтесь не разводить замок кольца больше
    чем это действительно необходимо для беспрепятственного надевания
    его на поршень.

  1. Действуя в аналогичной манере, установите первое (верхнее)
    компрессионное кольцо (маркировкой вверх). Постарайтесь не перепутать
    верхнее кольцо со вторым.


На некоторых
двигателях верхнее компрессионное кольцо не маркируется и
может устанавливаться любой стороной вверх.

  1. Действуя в аналогичной манере, поочередно укомплектуйте кольцами
    все оставшиеся поршни.

Замена колец lada priora (ваз приора)

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

3. Снимаем маслозаборник.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Рекомендация

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

 Табл. 9.1.3  Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо

и компрессионное кольцо уста­навливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

6. Смазываем чистым моторным маслом стенку цилиндра

 и наружную поверхность поршня.

7. Надеваем оправку на поршень и обжимаем ею кольца, периодически слегка постукивая ручкой молотка по оправке для самоустановки колец.

Предупреждение!

Крышки шатунов невзаимозаменяемые. На двигателе установлены «колотые шатуны», крышки которых изготовлены специальным методом. Поверхности соприкосновения крышки и шатуна получаются неровными, что при сборке обеспечивает идеальное прилегание деталей.

8. Вытираем насухо постели вкладышей в шатуне и крышке, устанавливаем в них вкладыши.

9. Смазываем чистым моторным маслом внутреннюю поверхность вкладышей.

10. Устанавливаем поршень в цилиндр блока.

Предупреждение!

Стрелка на днище поршня должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Прижимая оправку к блоку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня, утапливаем поршень в цилиндр (при этом контролируем продвижение шатуна к шейке коленчатого вала).

12. Устанавливаем на шатун крышку и затягиваем болты моментом 43,32—53,51 Нм (4,42—5,46 кгсм).

Другие три поршня собираем и устанавливаем аналогично.

После установки всех поршней собираем двигатель в обратной последовательности.

Сегодня многие владельцы автомобилей ВАЗ Приора сталкиваются с такой проблемой, как обрыв ремня ГРМ, в результате чего клапана «встречаются» с поршнями. В итоге эта проблема может обойтись владельцу транспортного средства в «копеечку». Чтобы предотвратить это, некоторые автолюбители устанавливают на свои авто безвтыковые поршни СТК, СТИ или Автрамат. О том, какие лучше поставить поршни на свое авто и как производится замена своими руками с фото, читайте далее.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

  • СТИ;
  • СТК;
  • Автрамат.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

  1. Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже.
    Четыре поршня СТИ

    Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.

  2. Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась.
    Два поршня Автрамат

    Из-за увеличенных выборок для клапанов была незначительно расширена площадь камеры сгорания, что также способствует снижению КПД мотора. Отечественные автомобилисты на замечают это отличие на практике. Следует отметить, что стоимость деталей Автрамат может быть ниже от 50% до 70% по сравнению с СТИ, в зависимости от автомагазина.

  3. Теперь перейдем к безвтыковым кованным поршням СТК. Продукция СТК производится в Самаре, Россия. Безвтыковые поршни СТК обладают практически теми же свойствами, что и продукция от Автрамата. Исключением является то, что безвтыковые поршни СТК имеют больший вес, в результате чего владельцы Приор часто отмечают в своих отзывах снижение динамики транспортного средства при разгоне. В целом поршни от СТК зарекомендовали себя хорошо среди отечественных автомобилистов.
    Поршень производства СТК

Как поменять поршни на безвтыковые или поршни «Автрамат» своими руками?

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Заранее подготовьте набор гаечных ключей:

  1. В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром. Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
  2. Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
  3. Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
  4. Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
  5. После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
  6. При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

Операции выполняемые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

Инструменты необходимые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

Последовательность операций при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).4. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

  5. Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

6. Подденьте отверткой…

7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Источники

Замена поршневых колец приора 16 клапанов

Даже для относительно недавнего владельца данной марки авто замена поршней на Приоре на безвтыковые быстро становится заманчивой и привлекательной.

Слишком все напуганы многочисленными страшными историями о последствиях, которые влечет за собой лопнувший ремень ГРМ. А они весьма печальны: вследствие встречи поршней с клапанами двигатель получает значительные разрушения, ликвидировать которые можно только путем капитального ремонта с заменой огромного количества деталей.

Столкновение вызывается еще заводской недоработкой: родные поршни имеют чрезвычайно мелкие циковки (выборки под клапана). Кто-то может возразить: следить за ремнем нужно лучше. В чем-то это мнение справедливо, однако даже тщательная и регулярная диагностика не дает 100%-ной гарантии, что распространенная беда вас не коснется.

Замена поршней на Приоре на безвтыковые полностью устраняет вероятность встречи клапанов и поршней. Выемки на последних достаточно глубоки, и при обрыве злосчастного ремня без труда предотвращают катастрофические последствия.

Безвтыковых поршни на Лада Приора – какие выбрать

На российском рынке представлены 3 разновидности. СТИ. Производятся посредством горячего прессования.

  1. Владельцами Приор одобряются не очень. Во-первых, степень сжатия у них низковата, во-вторых, площадь камеры сгорания слишком велика. Это сказывается на КПД движка в сторону его снижения. Помимо того, сплав, из которого они производятся, имеет пониженное содержание кремния (что делает поршни менее стойкими к температурам) и никеля (что уменьшает их ресурс). Дополнительным минусом является то, что на авто с установленными СТИ слишком часто случаются обрывы приводного ремня кулачкового вала.
  2. «Автрамат» харьковского производства делается путем литья. Поршни имеют состав, в точности совпадающий с приоровскими. Сжатие имеет расчетные величины, КПД, хоть и снижен в счет увеличения площадей на выборки, но незначительно – на 0,1 см2.
  3. Самарские. У них практически те же показатели с «Автраматом». Уступают детали харьковским по весу: они тяжелее (это вообще-то нежелательно). Зато выигрывают по цене, поскольку стоят на треть дешевле.

Видео: Безвтыковые поршни СТК и развесовка ШПГ

Безвтыковые поршни на приору 16 клапанов – сравнительные характеристики

Теперь хотелось бы поговорить с вами о сравнительных характеристиках выше описанных безвтыковых поршней:

Поршни тольяттинского производства СТИ на Приору, в отличие от остальных, выполнены методом горячего прессования. По отзывам тех, кто уже устанавливал такие поршни на Приору, они значительно снижают КПД двигателя.

Это объясняется низкой, по сравнению с поршнями СТК и «Автрамат», степенью сжатия (18) и большей площадью камеры сгорания, за счет глубоких выборок под клапаны. Сниженное содержание в сплаве кремния влияет на прочность поршня при температурных нагрузках, а никеля — уменьшает его ресурс.

Имея при указанных недостатках более высокую стоимость, кованый поршень СТИ проигрывает «Автрамату» и СТК. При этом отмечены случаи обрыва ремня привода кулачкового вала на Приорах с поршнями СТИ.

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

  • Комплект поршней для замены с кольцами.
  • Пальцы и стопоры.
  • Сальники коленчатого вала.
  • Полный слесарный набор ключей.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Молоток и выколотка.
  • Моторное масло.
  • Ёмкости для масла и антифриза.
  • Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни.
Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Разборка и сборка двигателя

Разбираем двигатель для его капитального ремонта.
Перед разборкой очищаем снятый двигатель от загрязнений.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн правой опоры силового агрегата в сборе с кронштейном верхнего крепления генератора.

Головкой «на 15» отворачиваем три болта крепления кронштейна генератора и перед ней опоры силового агрегата…

…и снимаем кронштейн.
Демонтируем с двигателя впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода»), головку блока цилиндров в сборе с катколлектором (см. «Снятие головки блока цилиндров»), маховик (см. «Замена заднего сальника коленчатого вала») и масляный фильтр (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра»).

Отвернув головкой «на 10» два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

…снимаем трубу.
Соединение уплотняется пробковой прокладкой.
Для удобства дальнейшей разборки двигателя монтируем его на разборочный стенд или устанавливаем на верстак.
Снимаем поддон картера (см. «Снятие поддона картера»), маслоприемник (см. «Снятие маслоприемника») и масляный насос (см. «Снятие масляного насоса»).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.
Поддев шлицевой отверткой держатель за приливы, выполненные на его корпусе…

…снимаем держатель заднего сальника.
Соединение держателя с блоком цилиндров уплотняется паронитовой прокладкой.
Поочередно отворачиваем винты крепления крышек шатунов и вынимаем из цилиндров шатуны с поршнями (см. «Демонтаж шатунно-поршневой группы на автомобиле»).

Вынимаем из шатуна и его крышки вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала.
Если детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы при последующей сборке они были установлены на свои места.

Не прилагая большого усилия, разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

…и вынимаем его из канавки поршня.
Аналогично снимаем нижнее компрессионное кольцо. Разжав замок…

…снимаем маслосъемное кольцо.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.
Для снятия поршня с шатуна…

…поддеваем шилом стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки бобышки поршня.
Таким же образом вынимаем стопорное кольцо поршневого пальца с другой стороны поршня.

Оправкой выталкиваем поршневой палец…

…и снимаем поршень с верхней головки шатуна.
Аналогичные операции проводим с другими поршнями.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника коленчатого вала.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников коленчатого вала.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем два упорных полукольца коленчатого вала из проточек опоры третьего коренного подшипника.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.
После разборки двигателя тщательно промываем и очищаем от нагара детали цилиндропоршневой группы для проверки их технического состояния.
Осматриваем блок цилиндров. Трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких рисок и задиров, допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых пальцем руки.
Для определения износа цилиндра…

…нутромером измеряем диаметр цилиндра.
Диаметр каждого цилиндра измеряем в четырех поясах — на разных расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров и в двух направлениях (параллельном и перпендикулярном оси коленчатого вала). Замеры в трех поясах проводим на расстояниях от верхней плоскости блока цилиндров, приблизительно соответствующих положениям компрессионных и маслосъемному колец при нахождении поршня в ВМТ. Замеры в четвертом поясе выполняем в направлении, параллельном оси коленчатого вала, на расстоянии (от верхней плоскости блока цилиндров), соответствующему положению оси поршневого пальца при нахождении поршня в НМТ.
Цилиндр в зоне четвертого пояса (в направлении, параллельном оси коленчатого вала) не изнашивается. Поэтому по разности замеров в четвертом и остальных поясах можно определить износ цилиндров.
Оцениваем состояние поршней. На поршнях не допускается наличие трещин, прогаров, задиров и сколов. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем ее максимальный диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца. Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, определяем зазор между поршнем и цилиндром, который не должен превышать 0,15 мм.
Если зазор превышает 0,15 мм, необходимо на СТО расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо будет заменить на новые, ремонтного размера. После механической обработки цилиндров промываем керосином и продуваем сжатым воздухом каналы масляных магистралей в блоке цилиндров…

…и форсунки охлаждения поршней.
Осматриваем коленчатый вал.
Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.
Для оценки износа вала…

…микрометром измеряем диаметры всех коренных…
…и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.
Если износ или овальность шеек коленчатого вала больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры или риски, то шейки необходимо шлифовать на СТО до ближайшего ремонтного размера.
После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть и продуть сжатым воздухом каналы для удаления остатков абразива. Удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Перед сборкой двигателя очищаем от старых прокладок, герметика и масла привалочные плоскости блока цилиндров под поддон картера, трубу насоса охлаждающей жидкости и держателя заднего сальника коленчатого вала.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши коренных подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек вала). Вкладыши с проточкой на рабочей поверхности устанавливаем в опоры блока цилиндров, а без проточки — в крышки коренных подшипников.
Наносим на рабочую поверхность вкладышей тонкий слой моторного масла и укладываем в опоры блока цилиндров коленчатый вал.

Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.
Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ).
При установке ориентируем крышки так…

…чтобы метки на них располагались ближе к передней стороне блока цилиндров.
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного под- шипника располагаются с одной сто- роны.
Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. «Приложения»).
При установке новых поршней подбираем их к цилиндрам по классам диаметров цилиндров и юбок поршней.
Перед сборкой шатунно-поршневой группы из новых деталей необходимо подобрать пальцы к поршням и шатунам.
Правильно подобранный поршневой палец, смазанный моторным маслом, должен входить в отверстие верхней головки шатуна с усилием нажатия большим пальцем руки и не выпадать из отверстия головки при вертикальном положении пальца. В отверстия бобышек поршня палец должен входить также от руки, но с более значительным усилием, чем в шатун.
При сборке поршня с шатуном ориентируем шатун…

…метками (в виде выступов) в направлении стрелки на днище поршня.
Перед установкой поршневых колец на поршень необходимо проверить тепловые зазоры в замках колец.
Для этого вставляем поршневое кольцо в тот цилиндр, в который оно будет установлено при сборке двигателя и выравниваем кольцо в цилиндре днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.
Зазор должен быть равен 0,25–0,45 мм. Предельно допустимый при износе тепловой зазор в замке поршневого кольца — 1 мм.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях под поршневые кольца. Устанавливаем на поршни кольца в последовательности, обратной снятию.
На одной из двух торцевых поверхностей нижнего компрессионного и маслосъемного колец в районе замка нанесена метка «ТОР» или «GOE». Эти кольца необходимо устанавливать на поршень меткой вверх.
При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. После установки поршневых колец располагаем их в канавках поршня следующим образом:
– замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
– замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
– замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
Устанавливаем новые вкладыши (номинального или ремонтного размеров) подшипников коленчатого вала в шатун и его крышку так, чтобы…

…замок вкладыша 1 вошел в один из двух пазов 2 в шатуне или его крышке.
Перед установкой в двигатель деталей шатунно-поршневой группы наносим на зеркало цилиндров, поршни с кольцами и вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала тонкий слой моторного масла.
Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр необходимо сжать поршневые кольца, чтобы они не уперлись в привалочную поверхность блока цилиндров, а вошли в цилиндр. Для этого применяем специальное приспособление — регулируемую оправку.

Надеваем на поршень регулируемую оправку…

…и стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.
Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр (ориентируя поршень стрелкой на его днище в сторону привода ГРМ). При этом шатунная шейка коленчатого вала данного цилиндра должна находиться в положение НМТ.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем поршень в цилиндр.
Сняв оправку, досылаем рукояткой молотка поршень в цилиндр до упора, контролируя посадку вкладыша нижней головки шатуна на шейку коленчатого вала.
При установке крышки шатуна номера на шатуне и крышке должны совпадать и располагаться с одной стороны шатуна. Затягиваем винты крепления крышек шатунов моментом 20 Н·м и доворачиваем на 135°. Дальнейшую сборку двигателя проводим в последовательности обратной разборке.

Как поменять поршни на Приоре

Не единожды говорилось о проблеме лопнувшего ремня ГРМ (газораспределительного механизма) и системе клапанов на «Приоре». Но при этом опускался один аспект. Зачастую при ударе страдают не только клапаны, но и поршни «Приоры». И их тоже приходится менять. Да и вообще, это вопрос, замена поршней «Приоры», стоит рассмотреть пристальней.

Содержание статьи

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

  1. Неисправность поршней.
  2. Предусмотрительная замена.
  3. Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Важно! В любом случае при замене поршней «Приоры» необходимо устанавливать новые, имеющие специальную проточку под клапаны, поршни. Это гарантирует сохранность системы газораспределения в случае обрыва приводного ремня ГРМ.

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

Внимание! Профессиональные приборы имеют гибкий шланг и сменные втулки с резьбой «под свечу», что гораздо удобнее.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как заменить поршни

Это довольно серьёзная операция, подходящая к категории капитального ремонта. Она требует приложения как умения, так и просто физической силы. Кроме того, довольно большого объёма инструментов и приспособлений. Что понадобится ремонтнику:

  • Комплект поршней для замены с кольцами.
  • Пальцы и стопоры.
  • Сальники коленчатого вала.
  • Полный слесарный набор ключей.
  • Съёмники стопорных колец.
  • Молоток и выколотка.
  • Моторное масло.
  • Ёмкости для масла и антифриза.
  • Чистая ветошь.

Некоторые аспекты будут упомянуты кратко, так как описаны в отдельных статьях. Итак.

Работу лучше всего проводить на стационарном подъёмнике. В крайнем случае на хорошо оборудованной смотровой яме.

Подставив ёмкости слить антифриз и масло из картера. Эти детали довольно подробно описаны в отдельных статьях. Как и снятие коробки передач (КПП). Которое идёт следующим этапом. После снятия коробки наступает черёд работы с мотором.

Отпускается ремень генератора и выкручивается, головкой на 17 болт крепления демпфера. При снятии демпфера, его нужно проверить на необходимость замены. Снять крышку и последовательно ремень и шестерню коленвала ГРМ. Теперь выкрутить все болты, держащие поддон для масла. Демонтировать маслозаборник. Вот теперь полностью открыт доступ к коленчатому валу. Ключом вывернуть 10 болтов крепления шеек 5 коренных вкладышей и отложить их в сторону.

Особое внимание! Складывать вкладыши нужно обязательно в таком порядке, каком они были установлены. Лучше всего пометить маркером, чтобы случайно не сделать замену между собой, и установить их впоследствии в обратном порядке. Каждый на своё место. Иначе можно получить преждевременную выработку поверхности коленчатого вала, что приведёт к его замене.

Когда крепления сняты можно, наконец, извлечь коленчатый вал в сборе с поршнями и шатунами для замены. Перенести его на чистую поверхность и протереть ветошью. Съёмником вытащить стопорные кольца пальцев для поршней, после чего аккуратно, пользуясь выколоткой выбить пальцы и снять поршни.

Провести замену всех поршней группы. Установить согласно меткам на место новые поршни. Вставить пальцы и зафиксировать кольцами. Собрать всё в обратном порядке, уделив особое внимание очерёдности установки вкладышей шейки. Установить на место ремень ГРМ, это очень ответственная операция, и имеется отдельная статья по её выполнению. Заменить сальники коленчатого вала. Залить масло и антифриз и можно пробовать делать запуск.

Замена поршней «Приоры» при тюнинге

Никаких особенностей здесь нет, кроме уникальности самих поршней. Обычно они имеют более короткую юбку и небольшие конструктивные отличия. Все они сводятся к увеличению мощности мотора. Но главное, они должны иметь проточки под клапаны. Это непременное условие при выборе замены. Иногда, их называют «турбо-поршни». Но это уже специализация молодых «автогонщиков» и обслуживающих эту категорию слесарей.

Видео по замене поршней «Приоры»:

Направляющая для поршневых колец • Muscle Car DIY

Поршневые кольца, проще говоря, образуют динамическое уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. Предположим, например, что кольца должны обеспечивать идеальное уплотнение, несмотря на широкий диапазон экстремальных температур, от зимнего утреннего холодного запуска до продолжительной работы с высокими оборотами и высокой нагрузкой в ​​жаркую погоду. Также учтите, что большинство поршней перемещаются и увеличиваются в поперечном направлении внутри цилиндра во время работы, создавая непредсказуемую площадь уплотнения и контактную поверхность.


Этот технический совет взят из полной книги СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БЛУПРИНТИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРЕЦИЗИОННОМУ ДВИГАТЕЛЮ. Подробное руководство по этому вопросу вы можете найти по этой ссылке:
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

ПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ: Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https: // musclecardiy.ru / performance / how-to-blueprint-motors-поршневые кольца-руководство /


Типы колец

Практически все современные автомобильные приложения имеют по три кольца на поршень, обычно называемые верхним кольцом, вторым и третьим кольцами. У каждого из них есть свои особенности и функции.

Верхнее кольцо

Верхнее кольцо представляет собой исключительно компрессионное кольцо, то есть его функция заключается в уплотнении расширяющихся дымовых газов над поршнем.Без эффективного уплотнения сгорания, конечно, эти газы просачиваются по сторонам поршня, что приводит к процессу потери мощности, известному как прорыв.

High-quality performance ring packages are available from the major suppliers. Some high-performance piston manufacturers supply the correct rings (per application) with their pistons.

Высококачественные кольцевые пакеты можно приобрести у основных поставщиков. Некоторые производители высокопроизводительных поршней поставляют правильные кольца (для каждого применения) со своими поршнями.

Во время цикла сгорания поршня давление в цилиндре прижимает верхнее кольцо к стенке цилиндра и к нижней части кольцевой канавки, образуя уплотнение.Когда давление увеличивается над кольцом и между внутренним диаметром кольца и канавкой поршня, кольцо сжимается вниз и наружу, создавая герметичное уплотнение в широком диапазоне оборотов двигателя. Основная задача верхнего кольца — служить компрессионным уплотнением. Это также помогает защитить второе кольцо от тепла сгорания.

Верхние компрессионные кольца с положительной закруткой и цилиндрической поверхностью являются наиболее популярными конструкциями для эксплуатационных приложений. Торцевая поверхность ствола обеспечивает быстрый разрыв кольца и непрерывный контакт со стенкой цилиндра.Верхние кольца Dykes имеют ступенчатый вырез на верхней стороне (своего рода L-образный профиль) и предназначены для дрэг-рейсинга (включая Top Fuel и Funny Car) для облегчения загрузки газа. Для колец Dykes требуются поршни с канавками для колец Dykes.

Большинство современных OEM-компрессионных колец изготавливаются из высококачественного чугуна, высокопрочного чугуна или стального сплава, покрытого термостойким графитом, плазмолибденом или хромом. Графит и плазмолибден являются относительно мягкими и пористыми кольцевыми покрытиями, которые обладают отличной маслопроводностью и сравнительно быстрым прилеганием (или приработкой) к поверхности отверстия цилиндра.Хром, который сегодня используется в основном зарубежными производителями комплектного оборудования, является гораздо более твердым и непористым материалом.

Второе кольцо

Второе кольцо, хотя его обычно называют компрессионным кольцом, в основном выполняет функцию конечного контроля масла (около 80 процентов работы второго кольца — это контроль масла и около 20 процентов — контроль сжатия). Двумя распространенными конструкциями являются RBT с обратным скручиванием, коническая поверхность и канавка для крючка THG (иногда называемая кольцом Напье).

Второе кольцо с конической поверхностью обратной закрутки очень часто встречается в наборах рабочих колец.Внутренний нижний скос вызывает скручивание кольца. Закрутка предотвращает проникновение масла за второе кольцо. Коническая поверхность соскребает масло со стенок цилиндра для контроля уровня масла. Большинство вторых колец RBT изготовлены из серого чугуна без специального лицевого покрытия.

Top or second ring dimension points. (Illustration Courtesy MAHLE Clevite)

Размерные точки верхнего или второго кольца. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)

Oil ring package. (Illustration Courtesy MAHLE Clevite)

Пакет маслосъемных колец. (Изображение предоставлено MAHLE Clevite)

.Поршневые кольца

— узнайте, как установить поршневые кольца для достижения максимальной мощности

При сборке гоночного двигателя так много деталей, что трудно охватить весь процесс и ожидать, что вы полностью поймете. Вместо этого мы собираемся сосредоточиться на одном очень конкретном шаге в создании двигателя, установке поршневых колец, чтобы я мог быть полностью внимательным, и вы поймете.

Установка поршневых колец является критическим шагом , который действительно требует как искусства, так и науки, чтобы в итоге получить комбинацию, которая ограничивает давление сгорания над поршнем, соскабливает масло с цилиндров, чтобы оно не загрязняло процесс сгорания , и передает тепло от поршня к стенке цилиндра.

Помимо подгонки, мы используем разные кольца для разных применений, используем некоторые покрытия и пробуем все, что даст больше мощности для задних колес. Но основы получения оптимального концевого зазора колец, подгонки масляных направляющих / расширителя и считывающих колец, когда они выходят из двигателя, помогут вам в игре в лошадиные силы.

Установка поршневого кольца очень важна и поэтому требует данного обсуждения.

Как установить поршневые кольца

Шаг 1: Установка поршневых колец звучит так, как будто это должен быть процесс от коробки к поршню, но это еще не все.Изучите , что нужно для установки колец для минимальной утечки в цилиндре и максимальной прочности.

Шаг 2 : Поршневые кольца поставляются в виде набора, завернутого в пластиковую упаковку. Независимо от того, какие кольца вы покупаете — с молибденовым наполнением, хромом, сталью и т. Д. — проверьте их на наличие сколов, трещин, ржавчины или любых других включений, которые могут вызвать отказ или утечку давления сгорания после установки. Если кольцо каким-либо образом повреждено, я не буду его использовать.

Шаг 3: Мне нравится протирать кольца разбавителем для лака при их осмотре.Затем я шлифую все края колец наждачной бумагой с зернистостью 400, чтобы сбить все неровности. Слегка надавливайте и делайте только один или два прохода по краю. Затем используется Red Scotch-Brite для удаления излишков покрытия или производственной пленки с внешнего края кольца.

Шаг 4: Следующим шагом является установка кольца в соответствующее отверстие с помощью инструмента для квадратной формы поршневых колец. Поршневые кольца часто не помещаются в отверстие из коробки, потому что они имеют слишком большой размер. Если это так, не прилагайте усилий и не скручивайте кольцо, просто снимите немного материала с зазора и начните медленный процесс получения кольца нужного размера.

Шаг 5: Многие компании, такие как Powerhouse и ABS, предлагают инструменты для квадратной обработки поршневых колец. У меня были инструменты для квадратной формы, сделанные специально для поршней в наших двигателях. Они размещают кольцо там, где оно будет около ВМТ хода. Так как в этой зоне происходит горение. На этом этапе мне нравится устанавливать конечный зазор. Кроме того, из-за деформации цилиндра при закручивании головки и чрезмерного тепла, выделяемого при сгорании, именно в этой области необходимо установить надлежащий размер торцевого зазора.

Шаг 6: Правильная установка поршневых колец в блок — сложный процесс, требующий согласованных измерений между всеми цилиндрами.Это измеряемый разрыв, но необходимо определенное чувство, чтобы его исправить. Я использую щуп MAC FG013 с тремя размерами (в данном случае 0,020, 0,021 и 0,022 дюйма) и с квадратным кольцом в отверстии. Я пытаюсь вставить соответствующий щуп в зазор, начиная с внутренней стороны кольца. Если не подходит, я уменьшаю размер до одного. Я считаю размер зазора истинным, когда соответствующий щуп слегка затягивается, входя и выходя из зазора, и когда зазор достаточно узкий, и когда щуп оказывается в зазоре, натяжение едва удерживает весь щуп на месте.

Шаг 7: Если вы не знаете, надрезать кольцевой зазор следует в очень небольших количествах. Это процесс, который требует времени, потому что вам нужно подкрасться к идеальному размеру. Не торопитесь, чтобы не увеличивать размер торцевого зазора. Если вам нужно удалить 0,020 дюйма, возьмите 0,010 дюйма с каждой стороны кольцевого зазора, чтобы предотвратить плохое сопряжение двух концов кольца.

Шаг 8: Прежде чем я попытаюсь разрезать кольцо для правильного зазора, я всегда отрезаю пару тысячных долей каждого конца кольца и проверяю, как концы сопрягаются.Я сжимаю концы вместе, как если бы кольцо было в цилиндре, глядя на свет. Если кольца не совпадают идеально ровно на конце, я регулирую точку крепления кольцевого напильника и снова повторяю процесс, пока два конца не сопрягаются идеально. Таким образом, все остальные кольца этого двигателя будут иметь хорошие зазоры. Это необходимо для минимизации утечки давления сгорания и прохождения масла через эту зону.

Шаг 9: На этой фотографии едва видна полоска света в форме пирога, проходящая через внутренний край кольцевого зазора.Вот почему важно вначале отрегулировать кольцевой напильник на прямоугольность торцевого зазора.

Шаг 10: После всех итераций проверки верхнего и второго колец в отверстии, шлифовки их и повторной проверки их размера (измерьте и сохраните кольца в порядке для каждого конкретного отверстия), следующим шагом будет определение размера масляные рейки и натяжители. Это действительно удобная установка. Я начинаю с натяжителя, устанавливая его под прямым углом в отверстие и медленно протягивая его вниз и вверх по отверстию.Мне нравится достаточно натяжения, чтобы ощущалась шероховатость отверстия, но не настолько, чтобы натяжитель цеплялся за поверхность.

Шаг 11: Чтобы отрегулировать размер расширителя, я немного, я имею в виду, слегка согнул концевые выступы с каждой стороны расширителя. После того, как вы согнете выступы, выступы должны соединиться вместе, поэтому не сгибайте один пучок и не касайтесь другого.

Шаг 12: После того, как кольца подобраны по размеру отверстий, я проверяю их все на поршнях. Прежде чем это произойдет, я использую наждачную бумагу с зернистостью 400 и щуп меньшего размера, чтобы слегка отшлифовать поверхность верхнего кольца, чтобы сбить любые заусенцы, возникшие во время сверления отверстий для газа.Я не пытаюсь снимать материал, просто не позволяйте кольцу висеть на заусенце.

Шаг 13: Установка верхнего и второго колец на поршень должна выполняться с осторожностью. Мне нравится распределять кольцо равномерно обеими руками (как показано). Мой опыт показал, что если вы перекручиваете кольцо на поршне и снимаете его, оно приводит к изгибу кольца, что может помешать его правильной посадке в посадочной площадке кольца во время работы двигателя.

Шаг 14: Затем я проверяю вертикальный зазор относительно кольца и кольцевой площадки.Это будет отличаться для разных двигателей. В нашей ситуации мне нужен вертикальный зазор от 0,0005 до 0,0008 дюйма на двигателе с ограничительной пластиной и от 0,0008 до 0,0012 дюйма по вертикали для наших открытых двигателей. Для их определения я использую щупы 0,001- (ENCO PN 615-5001) и 0,0005- (ENCO PN 615-5000) дюймов. Не держите эти датчики в руке долго; они очень легко изменят толщину из-за температуры.

.

Вчерашние тракторы — Снятие и замена поршневых колец

Снятие и замена поршневого кольца

Замена колец — довольно простой процесс, позволяющий увеличить удобство использования двигателей между капитальными ремонтами и сокращениями.
на этот синий дым и высокий расход масла. Часто замена только колец не рекомендуется, поскольку
когда вы проводите разборку и измерение компонентов, поршни часто выходят за рамки
спецификация производителя или что-то еще, что вы найдете, будет означать необходимость капитального ремонта.Все еще там
это те моменты, когда осмотр и измерение покажут, что поршни и цилиндры все еще находятся в рабочем состоянии
является. В таких удачных случаях можно просто заменить прокладки и кольца. Процесс довольно хорош
простой, но если все сделано неправильно, это может привести к тому, что ваш двигатель потребует серьезной перестройки или будет просто неудовлетворительным
полученные результаты.

Когда нужно менять кольца?

Если у вас есть следы синего дыма и вы используете довольно много масла, возможно, вы хотите купить кольца.Перед
вы можете прийти к такому выводу, вам необходимо проверить допуски и поверхности поршня и гильзы, а также убедиться, что
ваши направляющие клапана не неряшливы. На направляющих клапанов могут наблюдаться те же симптомы, что и на изношенных поршнях и
гильзы (или цилиндры).

Кольца можно заменить, если вы проверили все следующее:

  • Диаметр цилиндра без задиров
  • Кольца не прилипают к стенке цилиндра
  • Диаметр отверстия находится в пределах допуска на протяжении всего хода поршня (вверх и вниз и под прямым углом к ​​отверстию)
  • Поршень без задиров, трещин или выемок на его верхней поверхности
  • Нижние фланцы втулки без трещин
  • Гильзы не пропускают масло в систему охлаждения
  • Канавки поршневых колец в пределах допуска и не повреждены

Есть несколько условий, при которых требуется более обширная работа, чем замена кольца.Двигатели часто получают
застрял из-за проблем с кольцом и, в зависимости от того, как он прилипает, застрявший двигатель может привести к другим чрезвычайно дорогостоящим
такие проблемы, как погнутые шатуны, повреждение коленчатых валов и повреждение отливки блока. Целесообразно убедиться, что ваш двигатель
— хороший кандидат для простой замены колец.

С чего начать?

Разборка должна быть описана в вашем руководстве по обслуживанию со всеми необходимыми деталями, но вот некоторые
общие советы, которые следует применять к большинству машин.Процесс разборки обычно начинается со слива жидкостей.
(вода / антифриз и масло) и вытаскивание поддона картера. На некоторых машинах вы можете выполнить процесс, не удаляя
головку, вытащив поршни снизу, просто сняв крышки шатунных подшипников. Здесь рекомендуется соблюдать осторожность
потому что это не учитывает важный шаг, который может снова вас преследовать. Если вы не удалите голову, вы будете
невозможно удалить гребень в верхней части цилиндра. Этот процесс выполняется сверху с помощью инструмента под названием
гребневой расширитель.Они обычно доступны в магазинах автозапчастей, Sears или почти везде, где есть качественные инструменты.
проданы. Развертка гребня — это режущий инструмент, который одинаково обрезает самый верхний край цилиндра, чтобы
удалить гребень. Гребень образуется естественным образом, поскольку область хода поршня и кольца в цилиндре изнашивается и
часть выше этого не делает. Если вы не удалите этот гребень, есть вероятность, что ваш новый более крупный и очень
кольца с острыми краями будут сломаны при контакте с гребнем. Это означает еще один демонтаж, а иногда и замену рукава.
из-за подсчета очков.Для снятия сверху необходимо отрезать гребень, чтобы не повредить контактные площадки поршневого кольца (
поверхности, поддерживающие кольца), когда вы вытаскиваете поршень. В любом случае снятие головки позволяет проверить
клапаны для хорошей герметизации и позволяет измерять допуски головки и поверхности блока. Снимите голову,
снимаем гребень и снимаем крышки шатунных подшипников. Затем вы можете вытащить поршни сверху и осторожно снять
кольца от поршневые.

Очистка поршней

После того, как вы сняли поршни, осмотрите их и цилиндры на предмет наличия царапин, которые предполагают более чем
просто замена колец.Затем снимите кольца, очень осторожно вытащив их из разрыва (так называемый кольцевой зазор).
Можно приобрести инструмент, называемый кольцевым расширителем, который может немного упростить это. Недорогой кольцевой раскладчик выглядит
как плоскогубцы, которые открываются при сжатии. Более дорогие распределители колец имеют такую ​​же конструкцию, но имеют
ремешок, который полностью оборачивается по окружности кольца, чтобы не растягивать и не растягивать
кольцо слишком велико. Это не так важно для ваших старых колец, так как вы их выбрасываете, а для новых.
это критично.

После снятия колец с поршней осмотрите канавки, в которые входят кольца, и убедитесь, что они
не повреждены. Вам необходимо будет тщательно очистить канавки, чтобы удалить нагар и грязь, которые могут помешать правильной установке.
рассадка ваших новых колец.

Кольца какого размера подойдут для работы?

Размер ваших новых колец может быть выполнен путем измерения диаметра отверстия и определения того, какой размер будет полностью заполнен
зазор, когда поршень находится в верхней части своего хода и учитывается требуемый производителем зазор кольца.Кольцевой зазор — это зазор, оставшийся в разрезе в кольце, когда кольцо сжимается так, как оно будет в вашем
цилиндр (обычно это верхняя точка хода поршня).

Скорее всего, будет достаточно использовать на один размер больше существующих колец, так как обычно только замена колец
указывает на очень небольшой износ поршня и цилиндра.

Хонингование цилиндров

Цилиндровые точинки можно купить в любом реальном магазине автозапчастей. Хонинговальный аппарат с 3 точильными камнями и
будет вставлен в ваше сверло диаметром 1/4 дюйма, чтобы вы могли устранить гладкость отверстия цилиндра.Эта плавность,
называется глазурью, не даст вашим новым кольцам правильно сидеть. Цель хонингования — получить хорошую штриховку
поверхность на цилиндре. Чтобы добиться этого, вы должны двигать хонинговалку вверх и вниз во время работы дрели. Никогда не позволяйте дрель
бежать в одном месте. Убедитесь, что на поверхности отверстия или шлифованной поверхности нет крупных частиц, которые могут вызвать образование задиров.
Во время хонингования закрывайте шейки шатунов коленчатого вала, чтобы защитить их от падающего мусора.

Заполнение кольцевого зазора

Получив новые кольца, вы поместите их в цилиндры и измерьте оставшийся зазор.
в кольцевом зазоре в различных точках цилиндра.Вставив щуп в зазор, вы сможете определить,
клиренс достаточный и соответствует предлагаемым характеристикам вашего трактора. Чтобы увеличить зазор кольца, раздвиньте
зазора достаточно, чтобы вставить напильник и двигать кольцо вперед и назад, периодически проверяя зазор в цилиндрах, пока
вы достигнете желаемого зазора.

Переустановка

Установите кольца на поршень с помощью расширителя колец или очень осторожно разведите их рукой и наденьте.
в кольцевые канавки, начиная с нижнего кольца (масляного кольца) и заканчивая верхним кольцом (компрессионное кольцо).Вставьте их в отверстие с помощью кольцевого компрессора. Это втулка, которая надевается на поршень для сжатия
кольца так, чтобы поршень можно было вставить в отверстие. Убедитесь, что ваш кольцевой компрессор идеально чист
внутрь и смажьте маслом поверхность, по которой кольца будут скользить, когда вы толкаете поршень в
цилиндр. Вы также можете нанести немного чистого моторного масла на стенки цилиндра перед тем, как надеть поршень.
в цилиндр. Затем следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для повторной сборки двигателя и других компонентов.

Другие элементы, которые следует проверить при выполнении звонков

Хотя это не связано с реальной заменой колец, выполнение этой работы дает идеальную возможность
Проверь их. Во-первых, пока штоки и поршни вынуты, вы можете вставить щуп между распределительным валом.
и его втулок, чтобы проверить, не истек ли срок их службы. Другая возможность, которую нельзя упускать
регулировка подшипников штока. Поскольку крышки стержней необходимо снять, следует провести измерения.
чтобы узнать, нуждаются ли журналы в регулировке или замене.На многих машинах регулировка просто включает снятие
одной или нескольких прокладок, но если вы не сделаете этого во время изготовления колец, вам, возможно, придется пройти через все
процесс снова в ближайшее время.

Дом
| Форумы

Copyright © 1997-2020 Yesterday’s Tractor Co.
Все права защищены. Воспроизведение любой части этого веб-сайта, включая дизайн и контент, без письменного разрешения строго запрещено. Торговые марки и торговые наименования, содержащиеся и используемые на этом веб-сайте, являются собственностью других лиц и используются на этом веб-сайте в описательном смысле для обозначения продукции других лиц.Использование этого веб-сайта означает согласие с нашим пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности.

ОТКАЗ ОТ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ: Торговые наименования и товарные знаки, упоминаемые в продуктах Yesterday’s Tractor Co. и на веб-сайтах Yesterday’s Tractor Co., являются собственностью соответствующих владельцев товарных знаков. Ни один из этих владельцев товарных знаков не связан с Yesterday’s Tractor Co., нашими продуктами или нашим веб-сайтом, и они не спонсируют нас. John Deere и его логотипы являются зарегистрированными товарными знаками корпорации John Deere.Agco, Agco Allis, White, Massey Ferguson и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками AGCO Corporation. Case, Case-IH, Farmall, International Harvester, New Holland и их логотипы являются зарегистрированными товарными знаками CNH Global N.V.

Yesterday’s Tractors — Antique Tractor Headquar

Политика доступности веб-сайта

.

Gap Rap: Как измерить и установить зазор поршневого кольца

Когда вы покупаете высокопроизводительные комплекты поршневых колец , , вы, несомненно, обнаружите, что доступно множество различных наборов и стилей (не секрет). И многие из этих наборов колец предназначены для ручной установки на каждое отверстие цилиндра. Как правило, кольца с напильником конструируются таким образом, чтобы иметь размер 0,005 дюйма (очевидно, больше, чем размер отверстия цилиндра). По замыслу, вы должны измерить и установить конечные зазоры.Это относится только к верхнему и второму кольцам в каждом наборе колец. Пакет маслосъемных колец не подходит для напильника. Даже в пакетах колец с напильником , пакет маслосъемных колец просто устанавливается в том виде, в каком он был поставлен производителем (мы вернемся к этому позже).

Зачем нужно подпиливать набор колец?

Причина, по которой компрессионное кольцо устанавливается напильником в высокопроизводительном двигателе, заключается в том, что зазор влияет на производительность. Слишком большой зазор, и давление в цилиндре вытечет через зазор, и двигатель теряет мощность.Слишком маленький зазор, и концы колец будут стыковаться друг с другом при нагревании и расширении двигателя. Это может повредить ваш двигатель.

Согласно многолетнему исследованию Speed ​​Pro (которое актуально и сегодня):

«Сравнительные испытания с использованием двигателя Chevrolet с малым блоком объемом 350 кубических дюймов выявили определенные улучшения в контроле над газом и увеличении мощности, поскольку зазоры между торцами верхнего кольца были уменьшены. Прорыв был уменьшен примерно на 50 процентов, а увеличение мощности варьировалось от 5 до 13 процентов.Базовый тест проводился с зазором верхнего кольца, установленным на 0,024 дюйма.

Во втором испытании зазоры верхнего кольца были уменьшены до 0,016 дюйма. Дополнительное испытание было проведено с зазорами верхнего кольца, установленными на 0,010 дюйма. В этом заключительном тесте результаты снова показали уменьшение прорыва; но на более высоких скоростях наблюдалась заметная потеря мощности. Осмотр колец показал, что верхние кольца стыковались. Движение со стыковкой кольцевых зазоров приведет к истиранию стенок цилиндра и / или отслаиванию молибдена с поверхности кольца.”

Как видите, правильное заполнение промежутков увеличивает мощность.

Итак, каков правильный зазор кольца для вашего двигателя?

На самом деле на этот вопрос нет однозначного ответа. Зазор верхнего кольца будет изменяться в зависимости от количества тепла, вводимого в двигатель. Большинство людей говорят, что зазоры на втором кольце больше зависят от диаметра отверстия цилиндра. Добавление закиси азота или наддува (с турбонаддувом или наддувом) или создание комбинации, которая работает аномально горячо, повлияет на зазоры.Основное практическое правило: зазор в 0,004 дюйма торцевого зазора на дюйм диаметра отверстия цилиндра — хорошее место для начала. Некоторые комплекты вторых колец могут быть немного ослаблены, но это зависит от конфигурации колец и спецификаций производителя.

Ниже приводится таблица рекомендуемых зазоров для обычных колец (типа зазора) из поршневых колец Total Seal:

Улица, полоса, круг Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x 0,0045 дюйма Диаметр отверстия x.0045 ” Мин. 0,015 дюйма
Закись азота до 150 л.с. Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма Мин. 0,015 дюйма
Закись азота 150–350 л.с. Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x 0,0065 дюйма Диаметр отверстия x 0,0065 дюйма Мин. 0,015 дюйма
Закись азота 350 л.с. + Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x 0,008 дюйма Диаметр отверстия x 0,008 дюйма Мин. 0,015 дюйма
Мягкое усиление до 15 фунтов Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x.0055 ” Диаметр отверстия x 0,0055 дюйма Мин. 0,015 дюйма
Средний наддув 15-30 фунтов Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x 0,007 дюйма Диаметр отверстия x 0,007 дюйма Мин. 0,015 дюйма
High Boost 30 фунтов + Газ, Щелочь, E85 Диаметр отверстия x 0,008 дюйма Диаметр отверстия x 0,008 дюйма Мин. 0,015 дюйма
Мягкое усиление до 15 фунтов Нитро Диаметр отверстия x 0,006 дюйма Диаметр отверстия x 0,006 дюйма Мин.015 ”
Средний наддув 15-30 фунтов Нитро Диаметр отверстия x 0,008 дюйма Диаметр отверстия x 0,008 дюйма Мин. 0,015 дюйма
High Boost 30 фунтов + Нитро Диаметр отверстия x 0,009 дюйма Диаметр отверстия x 0,009 дюйма Мин. 0,015 дюйма

Total Seal отмечает, что это общие рекомендации по устранению зазоров и не должны считаться абсолютными. Также следует учитывать состояние настройки двигателя, условия эксплуатации и личный опыт.

Как измерить и подпилить кольцевой зазор

Так как же измерить разрыв?

Сначала установите отдельное кольцо в конкретный цилиндр (обычно мы начинаем с цилиндра №1 в порядке зажигания двигателя). Кольцо должно иметь прямоугольную форму в отверстии. Вы можете сделать это с помощью штангенциркуля с круговой шкалой (часть измерителя глубины на задней стороне шкалы), но гораздо проще и удобнее использовать коммерческий инструмент для квадрата кольца ( Summit Racing имеет более 30 ).В этом случае кольцо вставляется в отверстие, а затем — квадратный инструмент. Поскольку большинство инструментов являются полыми или имеют внутренний доступ (см. Сопроводительные фотографии ниже), вы просто потяните кольцо обратно под квадрат к лицевой стороне инструмента, и все готово.

Для проверки зазора используется обычный щуп . Вставьте щуп в зазор (если он есть), чтобы определить размер. Если вы начинаете с колец, размер которых превышает 0,005 дюйма, то, вероятно, будет нулевой зазор, и кольца могут даже перекрываться.Чтобы уменьшить размер кольца (увеличить зазор), вы должны отпилить кольцо с помощью инструмента для зазоров.

Существуют сложных инструментов для зазоров , но они также дороги. Относительно недорогую и легко доступную альтернативу можно приобрести у Sealed Power или Summit Racing. Этот конкретный инструмент имеет ручную рукоятку, которая вращает твердый сплав, который, в свою очередь, сокращает зазор торца кольца (см. Фотографии ниже).

Продвигайте кольца медленно. Запилить небольшое количество, проверить зазор в соответствующем отверстии и при необходимости пропилить больше.Идея состоит в том, чтобы эффективно «подкрасться» к разрыву. После того, как зазор установлен, вы должны аккуратно удалить заусенцы с торцевого зазора с помощью другой небольшой ручной пилки с мелкими зубьями. Если зазоры слишком велики, вам придется приобрести новое кольцо или набор колец, так что не торопитесь!

При заправке опорных колец следует подбирать каждое кольцо для каждого конкретного цилиндра. Если вы сделаете это таким образом, вы получите индивидуально подогнанное верхнее кольцо и индивидуально подогнанное второе кольцо для каждого цилиндра. Чтобы все было организовано, мы помечаем на большом белом плакате номер каждого цилиндра и откладываем кольца с зазорами в сторону для последующей установки на каждый поршень.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца

следует устанавливать после сборки пакета поршень шатун. Есть много способов установить кольца, но самый любимый метод — аккуратно намотать кольца на поршни .

Есть инструмент для этого?

Да! В прошлом поршневые кольца были более толстыми и обеспечивающими более высокое натяжение, чем мы видим сегодня. Тогда некоторые двигателестроители устанавливали кольца на поршень с помощью специального набора плоскогубцев.Сегодня поршневые кольца с меньшим натяжением и меньшим поперечным сечением можно устанавливать на поршень вручную. Пакет маслосъемных колец прост в установке, начиная с расширителя маслосъемного кольца. Неважно, в каком направлении он смотрит; просто намотайте его на поршень и вставьте в канавку масляного кольца. Затем осторожно намотайте маслосъемную планку маслосъемного кольца. Один идет ко дну канавки масляного кольца; другой наверх. Каждый зазор на пакете маслосъемных колец (включая расширитель и комплект верхних и нижних скребковых направляющих) должен располагаться на расстоянии 120 градусов друг от друга.С эспандером нужно быть осторожным, так как его концы могут перекрываться. После установки пакет маслосъемных колец должен свободно перемещаться из стороны в сторону в канавке. Обязательно дважды (и трижды) проверьте расширитель перед тем, как протолкнуть поршень в отверстие.

Второе кольцо устанавливается следующим, а верхнее — последним. Если вы исследуете упаковку колец, вы почти всегда найдете набор круглых углублений, называемых «шипами», как на верхнем, так и на втором кольце. Эти метки устанавливаются лицевой стороной вверх.При «намотке» компрессионных колец вниз рекомендуется использовать небольшую отвертку, чтобы удерживать конец кольца с зазором подальше от поршня. Это предотвращает царапание поршня кольцевым зазором.

После установки поверните зазоры, чтобы они не совпадали. Однако имейте в виду, что поршневые кольца фактически вращаются в канавке поршня во время работы. Разделение зазоров сводит к минимуму количество масляного загрязнения, которое может произойти во время первоначального запуска двигателя, но вы не можете контролировать расположение зазоров после запуска двигателя.

Чтобы подробнее узнать, как установить зазоры между кольцами, посмотрите слайд-шоу ниже.

Автор: Уэйн Скраба
Уэйн Скраба — упорный автомобильный парень и постоянный автор OnAllCylinders. У него был собственный скоростной магазин, он строил гоночные автомобили, уличные удилища и мотоциклы на заказ, а также реставрировал маслкары. Он является автором пяти книг с практическими рекомендациями и написал более 4500 технических статей, которые были опубликованы в шестидесяти различных автомобильных, мотоциклетных и авиационных журналах по всему миру..

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о