Какие сайлентблоки бывают: Что такое сайлентблок: назначение, виды, замена сайлентблоков

Содержание

Сайлентблоки — для чего нужны, причины поломки, разновидности

Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шумности работы подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и пр) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую деталь подвески к металлической детали кузова, вы будете прекрасно слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.

Как устроен сайлентблок

По своей сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена резина, а чтобы резина не истерлась о крепежный болт, внутрь резины вставлена метталическая втулка. Смотрите картинку, как это выглядит вживую.

В итоге все удары по подвеске проглатывает резиновая часть, и на кузов почти ничего не приходит.

Как понять, что сайлентблок вышел из строя

Все просто: он перестает выполнять свои функции, а вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие кочки). Если подвеска начала стучать, осмотрите её с ямы. У вышедшего из строя сайлентблока резиновая часть порвана, а при шевелении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет слишком сильно смещаться своей внутренней втулке.

Так как сайлентблок не в состоянии более удерживать узел подвески, нарушается четкость работы подвески, машина может начать вилять, требуя подруливаний. Разумеется о нормально развале-схождении говорить уже будет нельзя, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при смещении автомобиля, развал-сход будут постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмостенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего все больные места вылазят наружу.

Какие сайлентблоки бывают

Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, или для увеличения подвижности, резиновая часть зачастую выполняется не цельной, а как бы состоящей из двух частей, соединенных перегородками. Иногда, в целях сокращения износостойкости, резиновую часть заменяют на полиуретановый аналог. Полеуретановые сайлентблоки несколько жесче и шумнее, но в целом их ходимость больше.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:

  • Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
  • Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
  • Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.

Как заменить сайлентблок

Как правило, сайлент блок сначала прикручивается к одной детали или впрессовывается в неё, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на свое место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.

Зная как сайлентблок устанавливается, не сложно догадаться, что извлекается он или выбиванием, или откручиванием. При выбивании, или выпрессовывании очень важно не повредить плоскость сопряжение сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может после этого войти неплотно или не впрессоваться.

При установке обращайте внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, у него должно быть строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком большая и сайлентблок выйдет из строя.

Утяжка подвески с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед утяжкой должна принять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок скрутит и его ресурс значительно снизится.




РЕКОМЕНДУЕМ ТАКЖЕ ПРОЧИТАТЬ:

Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды

Когда автовладельцу приходит пора обращаться в автосервис по вопросам ходовой части и подвески автомобиля, то нередко мастера говорят о необходимости замены сайлентблока. При этих словах некоторые автолюбители, в особенности те, кому посчастливилось недавно стать владельцем железного коня, могут не понимать о чем идет речь.

Профессиональные автомеханики прекрасно знают, что представляет собой сайлентблок, но начинающим водителям тоже не помешают эти знания: что это такое, зачем он нужен, как устроен и можно ли его заменить самостоятельно — об этом далее.

Сайлентблок: что это такое

По сути, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между которых находится резиновая вставка.

Характерная особенность данного расходного материала — в отсутствии необходимости смазки. Также деталь не имеет зазора и в силу небольших размеров и простой конструкции может прослужить долгое время.

А поскольку сайлентблок относится к разряду расходных материалов, то при износе просто производится его замена. Ремонту он не подлежит в силу простой конструкции и недорогой стоимости новых деталей.

Видео — что такое сайлентблок и рычаг подвески:

Для чего они нужны

Практически в любом механизме есть сила трения, которая губительно воздействует на весь автомобиль. Взять, к примеру, подвеску авто – без защитных мер просто невозможна его эксплуатация. Поэтому, как только появилась такая область, как машиностроение, возникла необходимость создать узел, где отсутствует трение. Сайлентблок и стал такой деталью.

К тому же та же подвеска воспринимает различные колебания дороги, которые передаются от колес. Каждый ее узел выполняет свою задачу. При помощи рычагов обеспечивается надежное и подвижное крепление колес к кузову, амортизаторы устраняют сильные колебания, а благодаря стабилизатору поперечной устойчивости машина не раскачивается.

О неисправности шарнира может говорить характерный скрип со стоны колес. Его также можно услышать и после замены. В этом случае это значит, что запрессовка была плохо выполнена и надо все делать заново.

Сайлентблоки тоже выполняют свою не менее важную роль, поскольку гасят колебания, которые распространяются между узлами. Причем их конструкция сделана таким образом, что позволяет воспринимать колебания одновременно в любом направлении. Как правило, это нагрузки радиального, осевого и углового характера. Тем самым шарнир оберегает остальные детали подвески.

Видео — как заменить сайлентблоки передних рычагов на Skoda Octavia:

Где находятся

Как уже можно понять, сайлентблок располагается в ходовой части автомобиля.

Чаще всего это места крепления:

  • рычагов передней подвески;
  • узлов задней подвески;
  • стабилизатора поперечной устойчивости;
  • коробки переключения передач;
  • амортизаторов;
  • двигателя.

При езде автомобиля по неровностям каждый сайлентблок принимает на себя большие нагрузки. По этой причине он подвержен быстрому износу. Поэтому, если вовремя не заменить сайлентблоки, это может повлечь за собой неприятные последствия вплоть до выхода из строя целого узла.

Виды сайлентблоков

Различают всего три вида:

  • с резиновым (каучуковым) наполнением;
  • с полиуретановым наполнением;
  • «плавающие» сайлентблоки.

Элементы с резиновым наполнением подвергаются негативному воздействию разных факторов в процессе эксплуатации. Это могут быть химические реагенты, продукты нефтепереработки, высокие или низкие температуры. В холодное время резине свойственно терять упругость, а в жару она становится более мягкой. Все это сказывается на износе самих сайлентблоков и в целом на управляемости. Однако, это не мешает им на протяжении довольно долгого срока выполнять свою задачу.

Более совершенными считаются сайлентблоки с полиуретановым наполнением. Их эксплуатационные свойства несколько лучше. Они менее подвержены химическому воздействию, не теряют свойств и при разных температурах. В результате срок эксплуатации полиуретановых шарниров куда более продолжительный – до 200 тыс. км. пробега, но и они со временем подлежат замене.

Плавающий сайлентблок в разборе

Отдельно стоит сказать о так называемых «плавающих» сайлентблоках. По сути, это не совсем сайлентблоки, а вид шарового шарнира. Центральная втулка шарнира сферической формы вращается в пластмассовом вкладыше. Внутри находится смазка, которая закрывается защитными чехлами или сальниками. Такая конструкция позволяет внутренней втулке плавно поворачиваться под большими углами. Часто «плавающие» шарниры устанавливаются в поворотных кулаках задней подвески или в реактивных тягах. Минусом таких шарниров является быстрый износ, особенно внутренней втулки, которая стирается до овала и появляется характерный стук.

Почему важна своевременная замена сайлентблоков

Одной из частых причин обращения на СТО является неисправное состояние сайлентблоков. Как мы уже знаем, эта деталь является важным элементом в машине, тем не менее не стоит паниковать, если специалист вынес вердикт о его плачевном состоянии.

А тем водителям, которые попросту закрывают на это глаза, стоит привести ряд убедительных аргументов почему следует менять сайлентблоки при их износе:

  • сайлентблок в изношенном состоянии плохо сказывается на управлении автомобилем. Иными словами, на повороты рулевого колеса машина отзывается с некоторой задержкой;
  • в ряде случаев при износе шарниров может измениться сход-развал колёс. При этом Развал-схождение бесполезно выполнять, так как никакого результата не будет, потраченные деньги окажутся просто выброшенными на ветер;
  • износ важных деталей неизбежно приводит к изнашиванию шин, причем происходит это неравномерно, что тоже не идет на пользу;
  • как следствие изношенных сайлентблоков – появляется люфт в месте их крепления. Это может привести к потере устойчивости при движении автомобиля и образованию нежелательного крена. Вдобавок водитель явно будет ощущать в салоне толчки даже при езде по мелким неровностям дорожного полотна;
  • из-за вовремя не произведенной замены шарниров есть риск серьезного повреждения рычагов передней подвески автомобиля. Оголившиеся металлические шарниры со временем попросту разобьют посадочные гнезда;
  • не исключена вероятность, что машина уйдет в занос.

Как гласит известная поговорка: скупой всегда платит дважды. Поэтому не стоит доводить дело до крайности. К тому же неисправность сайлентблоков может привести к возникновению аварийной ситуации с различными последствиями. В лучшем случае это закончится серьезными повреждениями автомобиля и травмами водителя, в худшем не исключен летальный исход.

Водитель неисправного автомобиля представляет потенциальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.

Видео — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21099:

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

  1. Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
  2. Снимаем задние колёса.
  3. Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
  4. Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
  5. Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
  6. Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
  7. Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Что лучше полиуретан или резина?

На автомобильном рынке запасных частей можно найти не только резиновые сайлентблоки, но и полиуретановые детали. Появилось много ярых споров, но единого мнения нет и по сей день. В связи с этим актуальным становится вопрос — какие элементы лучше выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе, а заодно выяснить сильные и слабые стороны у альтернативного варианта из полиуретана.

Плюсы

В числе преимуществ новых деталей из полиуретана – это повышенная твердость, в отличие от резины. Благодаря этому подвеска автомобиля становится жестче. Но здесь две позиции, с одной стороны это дает улучшенное управление автомобилем, что хорошо. Но с другой – чувствуется каждая кочка, что не совсем хорошо.

В отличие от той же резины, полиуретан отличается повышенными параметрами прочности. Это говорит о том, что такая деталь в гораздо меньшей степени подвержена истиранию. То же самое, можно сказать, и про стойкость к перепадам температуры – полиуретановая деталь не покроется трещинами.

Поскольку сам материал создан на основе химического соединения, то он хорошо переносит воздействие практически любой химии. Резина же в этом плане, наоборот, рыхлеет и теряет свою форму и свойства.

Минусы

Несмотря на очевидные плюсы, продукцию из полиуретана полностью удачной не назовешь. Об этом говорят характерные недостатки, о которых сейчас и пойдет речь. В некоторых случаях повышенная твердость может обернуться минусом. Любая дорожная неровность: бугор либо впадина будет заметно отдаваться на сидениях водителя и пассажиров. И если кто-то уже привык ездить с повышенным уровнем комфорта, такая тряска машины обернется серьезным неудобством.

Полиуретановые сайлентблоки хорошо противостоят силам растяжения и сжатия, но не способны выдержать силу скручивания и быстрее разрушаются. Однако эта одна из нагрузок, которая почти всегда действует на подвеску автомобиля.

Полиуретан плохо переносит отрицательную температуру и при -20 градусов делается более твердым и хрупким. Не редкие Разрывы при эксплуатации автомобиля в холодное время – это уже проверенный временем факт.

Ну и наконец главный недостаток кроется в стоимости таких сайлентблоков – они в 3-5 раз дороже, чем их резиновые аналоги. На такие большие расходы можно было бы пойти при наличии твердой уверенности в их большом сроке службы. Но неутешительные доводы многих автомобилистов доказывают, что до указанного производителем срок службы они не дотягивают.

Каков вердикт?

Несмотря на все плюсы и минусы, полностью отказываться от полиуретановых сайлентблоков не стоит, как и использовать только резиновые изделия. Что же лучше? Тут все же следует руководствоваться типом подвески. Если она мягкая, а бюджет позволяет, то ее могут улучшить новые более твердые элементы. В ином случае лучше приобретать привычные резинометаллические шарниры. К тому же не исключена повышенная нагрузка на сами узлы подвески.

Что характерно, некоторые экспериментаторы, наоборот, довольны полиуретановой продукцией. Для большей уверенности можно поискать во Всемирной паутине многочисленные отзывы на эту тему и принять свое решение. Но в любом случае аккуратность вождения не повредит.

Видео — какие сайлентблоки лучше выбирать, полиуретановые или обычные:

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

  1. Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
  2. Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

В каких случаях требуется замена сайлентблоков

Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.

Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:

  • манера езды водителя далека от аккуратности;
  • состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
  • возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
  • крайне тяжелые условия северных широт и прочие.

В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.

Видео — типы сайлентблоков и их замена:

Основные признаки неисправности

На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:

  • при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
  • во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
  • также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
  • сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.

Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.

Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:

Визуальный осмотр

Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.

Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее. При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.

В ходе осмотра стоит осмотреть и шины, так как при неисправных элементах можно заметить сильный износ с боковой стороны.

Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!

Где производить замену: в гараже или на СТО?

Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.

Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды

Сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком автомобиля, какие особенности имеются у данного элемента подвески, а также рассмотрим принцип работы такого устройства

САЙЛЕНТБЛОК АВТОМОБИЛЯ. ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И ВИДЫ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется сайлентблоком

автомобиля, какие
особенности
имеются у данного элемента
подвески
, а также рассмотрим
принцип работы
такого устройства. Кроме того, расскажем когда необходимо
производить диагностику
и з
амену сайлентблоков
, а также к чему может привести несвоевременный
ремонт
таких деталей.

Такой элемент подвески

, как
сайлентблок
необходимо знать для того, чтобы на
диагностике
автомобиля станции технического обслуживания нас не ввели в заблуждение. Например ситуация из жизни: мы приезжаем на
осмотр подвески
транспортного средства и мастер нам говорит, что пора менять
шарниры рычагов
или как принято
сайлентблоки
. Но мы не можем понять что это. Поэтому в данном материале мы расскажем, что называется
сайлентблоком
, для чего он используется, а также когда и зачем его необходимо менять, чтобы у нас никогда не возникало проблем с пониманием данного
элемента подвески
.

1. Понятие, принцип работы и

разновидности автомобильных сайлентблоков

Сайлентблоком

называется
резинометаллический шарнир
, который является
элементом подвески
автомобиля и состоит из двух стальных или алюминиевых
втулок
, по середине у которых имеется специальная
резиновая вставка
.
Сайлентблоки
предназначены для
соединения деталей подвески
машины и благодаря упругой
резиновой вставке
в сердцевине между
втулками
нивелируют колебания, которые передаются от одного узла
подвески
к другому.
Вставки
между
втулками по материалу
из которого изготовлены делятся на
резиновые
или
полиуретановые
.

Сайлентблок

или
шарнир
устанавливается, как в передней
подвеске
для укрепления
рычагов
разных типов,
стойки стабилизатора
поперечной устойчивости, так и для задней, с целью соединения элементов
подвески
автомобиля. Кроме
подвески
,
сайлентблоки
применяются для крепления
двигателя
внутреннего сгорания и
трансмиссии
в транспортном средстве. Отметим, что на
сайлентблоки
приходится основная нагрузка среди всех элементов
подвески
, так как кроме колебаний и вибраций, данная деталь гасит все деформирующие движения нижней части кузова.

На сегодняшний день в автомобилестроении применяются в основном полиуретановые

и
резиновые сайленблоки
. Среди автолюбителей уже давно остро стоит вопрос: “
какие сайлентблоки лучше
?” Отметим, что по
мнению специалистов
по обслуживанию и ремонту автомобилей, если в
подвеске
установлены
полиуретановые втулки с сайлентблоками
вместо
резиновых
, то характеристики транспортного средства только улучшаются от этого, так как
работа рычагов
, а также прочих элементов становится более эффективной и долговечной.
Ресурс полиуретановых сайлентблоков
, как минимум в пять-шесть раз дольше, чем таких же деталей из
резины
. Однако
полиуретановые элементы
имеют один
недостаток
, такой как более
высокая покупная цена
детали по
сравнению
с обычными
резиновыми сайлентблоками
. Разница в
цене
с простыми
резиновыми
деталями может быть существенной и как правило, в 2-3 раза дороже.

Кроме долговечности
полиуретановых сайлентблоков
, к
преимуществам
можно отнести то, что если автомобиль оснащен такими деталями, он как правило, будет более устойчив на дороге, поведение транспортного средства будет предсказуемым, так как снижаются нежелательные
деформации
в элементах
подвески
, нивелируется эффект
вибрации
, который характерен для
резиновых сайлентблоков
. Данные
преимущества полиуретановых деталей
характеризуют то, что
подвеска
автомобиля постоянно будет работать в регламентируемом заводом изготовителем режиме. Кроме того, заметим, что правильно выбранные и грамотно установленные
полиуретановые сайлентблоки
работают намного эффективней, поглощая вибрацию, разного рода удары по элементам
подвески
, а также намного снижают уровень шума по сравнению с такими же, только
резиновыми
деталями.

2. Проверка сайлентблоков и когда нужно производить их замену

Для того, чтобы понять когда необходимо делать замену сайлентблоков

нужно знать их примерных
ресурс
или
долговечность
исходя из регламента того или иного завода изготовителя. Как правило, такие детали
подвески
служат около
100 тысяч километров пробега
, однако в странах с суровыми условиями эксплуатации, к которым относятся Россия, Беларусь и Казахстан,
диагностику сайлентблоков
необходимо делать
каждые 60 тысяч километров пробега
. Для того, чтобы понять
износился
ли
сайлентблокподвески
можно по используя свои ощущения, а именно: управление автомобиля стало хуже, чем раньше, реакция на поворот руля автомобиля стала тугая, с большой задержкой, то все эти моменты в первую очередь свидетельствуют об
изношенности шарнира
. Чтобы наверняка убедится в данном суждении необходимо обратиться на станцию технического обслуживания или произвести
проверку резинометаллических сайлентблоков
своими силами при помощи соответствующего инструмента и наглядного осмотра.

Для того, чтобы произвести самостоятельный осмотр

элементов
подвески
и особенно
сайлентблоков
, первым делом необходимо заехать на яму или подходящую для обзора возвышенность, очистить от грязи
рычаги
и
шарниры
. Далее нужно
осмотреть
чистые от пыли с грязью
сайлентблоки
на наличие
трещин
и
разрывов
. При
осмотре
необходимо четко представлять, как выглядит новый
резинометаллический шарнир
. Наглядная
диагностика
является первичной причиной выявления
изношенного сайлентблока
. Вторичным
признаком
для
замены
данного элемента
подвески
служит
неправильный
или
кривой развал со схождением
, в том случае если ранее он был верным. Кроме того, при
сильных трещинах
или
надрывах в сайлентблоках
,
рычаги подвески
выглядят криво, чем обычно. Отметим, что
сайлентблоки
также необходимо проверять на
наличие люфта
и при его чрезмерной величине следует незамедлительно
произвести
их
замену
на новые.

Часто можно услышать от автолюбителей вопрос: “к чему может привести несвоевременная замена сайлентблоков?

” Ответом на данный вопрос может явиться то, что при сильном износе
резинометаллических шарниров
появляется увод транспортного средства на скорости. То есть проще говоря, автомобиль начинает бросать из стороны в сторону. А очередным признаком
сильного износа сайлентблоков
может являться
неравномерное изнашивание шин
. В таком случае не надо медлить с заменой, так как
изношенные элементы подвески
способны довольно быстро привести в негодность посадочные места, к которым крепятся
сайлентблоки
. В случае
несвоевременной замены шарниров
быстрее всего придется производить еще и замену
рычага подвески в сборе
, что стоит в разы дороже, чем своевременная
замена сайлентблока
.

Добавим, что как правило, сайлентблоки

произведенные из
резины
в
задней балке
могут служит
до 150 тысяч километров пробега
, а в
передней подвеске
выхаживают до
60 тысяч километров пробега
. Как мы описали выше все зависит от условий эксплуатации. Что касается
полиуретановых сайлентблоков
, то они способны отслужить в 3-5 раз дольше обычных, то есть
резиновых
. Хотя на деле никто толком не проверял и возможно, что это просто маркетинговый ход производителей. Однако точно известно и проверено это то, что полиуретановые
сайлентблоки
устойчивы к сильным перепадам температур, не боятся масла и эффективней в работе, чем
резиновые
. Поэтому если у нас есть желание
повысить управляемость
своего автомобиля, то лучше
устанавливать полиуретановые шарниры
, а если мы спокойно перемещаемся из одной точки города в другую, то можно отдать предпочтение более дешевым,
резиновым сайлентблокам
.

Видео обзор: “Сайлентблок автомобиля. Понятие, особенности и виды”

Как заменить сайлентблоки самостоятельно

Производить замену сайлентблоков можно непосредственно с ямы на машине, но удобнее это делать со снятым узлом. Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • молоток или кувалда;
  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • тиски;
  • наждачная бумага.

Всю операцию можно разделить на несколько этапов.

Шаг 1. Следует поставить машину на яму. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. После этого снять узел или агрегат с неисправной деталью.

Шаг 2. После снятия узла или агрегата необходимо снять старый элемент. То есть произвести его выпрессовку. Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим наиболее эффективные из них.

Оптимальный вариант — использовать специальный съемник сайлентблоков, подходящий для вашего автомобиля.

Некоторые автолюбители делают их из набора обычных деталей, купленных в магазине метизов.

Видео — съемник сайлентблоков своими руками:

В некоторых случаях, когда нет возможности использовать специальный съемник, можно пойти альтернативными путями.

Для одного такого метода понадобится самодельный «инструмент», которая включает прочный металлический стержень (хорошо подходит болт М120), шайбу и металлическую трубку со схожим диаметром как у изношенного сайлентблока. По этой конструкции и наносить удары кувалдой пока шарнир не выйдет со своего гнезда. Обычно хватает 5-10 прицельных ударов.

Можно вооружившись ножовкой по металлу распилить сайлентблок с двух сторон и вынуть резиновую вставку отверткой с молотком и вытащить втулку. Главное, при распиле не задеть саму деталь, где установлен расходный материал.

В других случаях можно воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой и выжечь резину. После чего остается вынуть шарнир обычным выбиванием при помощи зубила и молотка.

Шаг 3. После выпрессовки старой детали необходимо хорошо очистить посадочное гнездо наждачной бумагой. А перед установкой нового сайлентблока, посадочное отверстие следует натереть обычным хозяйственным мылом. Использовать вместо него масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки крайне не рекомендуется.

Шаг 4. Запрессовку шарнира можно производить с помощью специальных приспособлений (если они есть в наличии).

Или же в тисках, сжимая их с медленной скоростью, чтобы можно было контролировать равномерное вхождение шарнира. Однако до конца он не сможет установиться на свое место, поэтому вытащив деталь, нужно положить ее на ровную поверхность. После этого ударами молотка или кувалды окончательно установить шарнир, соблюдая при этом максимум осторожности, так как есть риск повредить резину.

Шаг 5. Теперь остается вернуть снятый узел или деталь на свое место.

Видео — замена сайлентблоков ВАЗ 2110:

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Нюансы

По сути, операция замены не так сложна. Трудно бывает первый раз, но потом уже легче. Но тут есть свои нюансы. Поскольку шарнир садится на своем место плотно и с большим натягом, то просто так извлечь и посадить его не получится. Для этого как раз понадобится упомянутый съемник либо оправка. Перечисленные способы замены необходимо производить осторожно, чтобы не повредить узел с шарниром.

Перед тем как переходить к замене шарнира, важно сделать правильный выбор новой детали. Перед покупкой необходимо узнать серийный номер сайлентблока и его габариты, так как различие даже на 1 мм грозит тем, что новый шарнир просто не запрессуется.

Если была произведена замена шарниров передних рычагов, то после этого обязательно необходимо выполнить развал-схождение колес.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

  • основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
  • остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
  • гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Сайлентблок в подвеске авто – что и для чего, зачем менять

На украинских дорогах детали подвески живут недолго. В отечественных условиях сайлентблоки можно отнести к расходным материалам, которые относительно часто нуждаются в замене.

Сайлентблок – это резиново-металлический шарнир, который имеет внешнюю и внутреннюю металлические втулки, пространство между которыми заполнено резиной. На самом же деле сайлентблоками называют детали, которые не всегда подпадают под такую классификацию. Поэтому попробуем разобраться, какие бывают сайлентблоки.

Читайте также: Apple запатентовала уникальную подвеску для автомобилей

Классические

Классический сайлентблок действительно состоит из двух металлических втулок и резины. Однако существуют варианты без внешней или без внутренней обоймы, непосредственно контактирующие резиновой частью с рычагами подвески. Также сайлентблок может состоять из двух частей, которые соединяются между собой одним болтом или шпилькой. Делается это в том числе для легкости монтажа. Существуют также маслонаполненные (или гидравлические) сайлентблоки – у них в резиновой части есть капсула с жидкостью. Такие обычно применяют для повышения комфорта и сохранения управляемости автомобиля.

Гидравлический (маслонаполненный) сайлентблок на первый взгляд не всегда легко отличить от обычного

Тюнинг

Обычно тюнинг подвески включает в себя установку полиуретановых сайлентблоков. Вместо резины в них используется полиуретан. Он может быть как жестче заводских резиновых изделий, так и мягче – на заказ могут изготовить сайлентблок любой твердости. Но, как правило, полиуретановые сайлентблоки делают жесткими, тогда они служат дольше и положительно влияют на управляемость авто, жертвуя комфортом.

Полиуретановые сайлентблоки обычно делают с добавлением ярких красителей. Они могут быть любого цвета

Плавающие

Плавающими сайлентблоками называют шарниры, внутри которых имеется шаровое соединение. По сути, это гибрид сайлентблока и шаровой опоры. Главные преимущества таких сайлентблоков – большой ход на скручивание и постоянное расстояние между внешней и внутренней обоймами. Их, как правило, используют в автомобилях, где очень важна точная управляемость и во внедорожниках с большим ходом подвески (где эластичности классических сайлентблоков недостаточно).

Внутри плавающего сайлентблока вместо резины шаровой шарнир

Ресурс и замена

Долговечность сайлентблоков зависит от огромного количества факторов. Прежде всего это качество самих сайлентблоков, качество дорог, на которых эксплуатируется автомобиль, исправность других элементов подвески, манера управления, температура окружающей среды, правильность установки и другие факторы.

Даже качественным сайлентблокам можно сильно уменьшить срок службы, если их неправильно установить или при сильном морозе “поймать” несколько крупных ям. Изношенные амортизаторы также сильно ускоряют выход из строя сайлентблоков. Также не лучшим образом влияет на ресурс сайлентблоков привычка резко стартовать со светофора и изо всех сил бить по педали тормоза.

Обычно при разрушении сайлентблоков подвеска начинает издавать посторонние звуки, ухудшается управляемость, автомобиль может тянуть в одну сторону при ускорении, а в другую – при торможении. При эксплуатации авто с поврежденными сайлентблоками часто наблюдается сильный износ резины по внутренней или внешней части протектора.

На простых бюджетных автомобилях сайлентблоки надлежащего качества служат достаточно долго

На подавляющем большинстве бюджетных авто с передним приводом и классическим MacPherson в передней подвеске сайлентблоки служат около 40–50 тыс км. Это при нормальной эксплуатации на украинских дорогах. У осторожных водителей ресурс может достигать даже 100 тыс км. В задней подвеске (балке) бюджетных авто ресурс сайлентблоков обычно переваливает за 100–150 тыс км.

Другое дело многорычажные подвески премиальных автомобилей. Здесь ресурс сайлентблоков может быть значительно меньше, а меняют их, как правило, вместе с рычагами подвески. Стоит это значительно дороже, но за хорошую управляемость и комфорт не грех и заплатить.

Для примера – в Audi A6 (С5) передняя подвеска состоит из восьми рычагов, каждый из которых имеет один или несколько сайлентблоков

Менять самостоятельно или ехать на СТО?

Чтобы самостоятельно поменять сайлентблоки, нужно иметь определенный опыт аналогичных работ и соответствующий инструмент. Обычно для замены сайлентблоков, кроме стандартного набора инструментов, нужен пресс. В наиболее запущенных случаях может понадобиться болгарка, сварочный аппарат и даже кислородный резак. Конечно, сайлентблоки можно заменить молотком или кувалдой, но это не всегда хорошо заканчивается. Именно поэтому лучшим вариантом будет обратиться к профессионалам.

Ремонт своими руками. Что необходимо знать о

08.11.2019,
Просмотров: 580

Что же такое сайлентблок? Давайте в этом разберёмся. Сайлентблок, это своего рода резино-металлический шарнир, который помогает гасить удары и вибрации во время работы подвески автомобиля. Сайлентблок представляет собой две металлические обоймы, между которыми расположена резиновая прокладка. Их можно встретить абсолютно везде — в рычагах, в нижних креплениях амортизаторов, стойках стабилизатора и так далее.

По материалу изготовления, сайлентблоки бывают классические, из обычной каучуковой резины чёрного цвета и полиуретановые, которые отличаются дороговизной и большей жёсткостью. Сразу развею миф, бытующий столетиями о том, что нужно ставить только полиуретановые сайлентблоки, нет, не в коем случае! Я не спорю, подвеска автомобиля сразу станет жёсткой и сбитой потому, что сайлентблоки выполнены из жёсткой резины. Но вы представьте, передаваемые от неровностей дороги толчки, перестают гаситься должным образом и вы будете ощущать малейшую ямку и малейший камешек, который вы переедете. В этот момент, возрастает нагрузка на другие детали подвески: шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы, стойки, которые будут изнашиваться, а потом выходить из строя. Только и успевай менять. Завод-изготовитель не просто так выпускал автомобили с обычными сайлентблоками. Если подвеска мягкая, то так и задумано, не стоит вмешиваться. У автомобиля с более жёсткой подвеской, будет иная конструкция, обеспечивающая эту самую жёсткость.

По типу конструкции, сайлентблоки можно разделить на обычный цилиндрический, неразборный сайлентблок, с внешней и внутренней металлической обоймой либо с одной внутренней. Их можно встретить в рычагах передней и задней подвески, стойках стабилизатора.

Сайлентблоки в виде таблетки с технологическими отверстиями, которые обеспечивают работу на скручивание. Их устанавливают не абы как, а учитывая рабочее направление скручивания. Таблетки можно встретить на рычагах передней подвески.

Сайлентблоки с крепёжной проушиной. Их отличие в том, что крепятся они не через сквозной болт внутри, как на остальных сайлентблоках, а через отверстия в проушине.

И, наконец, плавающие сайлентблоки, по конструкции, очень напоминающие шаровую опору, и также могут сверху прикрываться пыльником. Такая деталь обеспечивает большую подвижность, чем стандартный сайлентблок и большую плавность хода. Обычно их можно встретить на цапфах или рычагах.

С этим надеюсь, всё понятно, переходим к тому, как их менять. Без инструмента в виде наборных наставок и обойм, которые стягиваются болтом, или тесов, поменять сайлентблоки будет достаточно сложно. Даже такой грубый инструмент как кувалда, конечно, поможет, если больше ничего нет под рукой, но сразу готовьте себя к тому, что будете очень долго ей махать, выбивая старый. А запрессовывая молотком новый, большая трудность будет направить его ровно и без перекосов. Испортить рычаг в этом случае легче всего.

Замена сайлентов рычага подвески, сопровождается обязательным снятием самого рычага, из которого будет меняться запчасть. В зависимости от конструкции подвески вашего автомобиля, рычаг снимается по-разному. Самый распространённый алгоритм снятия рычага на подвеске типа MacPherson, это открутить болты крепления шаровой опоры от рычага или выбить шаровый палец из цапфы и открутить один горизонтальный болт крепления цилиндрического сайлентблока и один вертикальный болт крепления сайлентблока-таблетки.

В любом случае, для каждого автомобиля имеется книжка об обслуживании ходовой части, в которой доступно указано как разбирать, как осуществлять замену и какими приспособлениями с инструментом пользоваться. Также там указываются, даже каталожные номера запчастей, благодаря чему не нужно заморачиваться с поиском по VIN-коду.

Очень важный момент в замене сайлентблоков, это их правильно установить и правильно затянуть болты крепления. Некоторые сайлентблоки, в виде таблеток, как вы уже поняли нужно ориентировать по стрелкам на резине сайлентблока и меткам на рычаге, если они есть конечно. И в тоже время при запрессовке обычных сайлентблоков, нужно учитывать как они стоят — может быть такое, что с одной стороны сайлентблок стоит заподлицо, а с противоположной его внешняя обойма выступает на 1 см, и главное не перепутать с какой стороны он должен выступать. Всегда перед работой делайте записи, фотографируйте с разных ракурсов, ставьте метки… в общем делайте всё, чтобы точно знать как стояла запчасть, и быть уверенным во время её установки.

Во время сборки, автомобиль у вас, понятное дело, поднят на домкрате и при замене, не затягивайте болты крепления сайлентблоков. Когда одна сторона поднята, рычаг опущен вниз, так как на него давит пружина, и если вы в таком положении затянете сайлентблок, при опускании на землю, рычаг станет горизонтально и сайлентблок совершит скручивание. Говоря простыми словами, у сайлентблоков есть рабочий ход, который составляет 15 градусов, а с затяжкой на весу и потом, поставив на колёса, сайлентблок осуществляет практически полный рабочий ход. И если он сразу не порвался, это еще хорошо, значит, порвется на первой же ямке. Поэтому, немного закрутили болты, опустили машину, хорошенько пошатали её взявшись за крышу и только потом на опущенном автомобиле хорошо затягиваете болты крепления. Таким образом, когда машина стоит на колесах, положение сайлентблока будет равно 0 градусов, что является правильным, а пошатав автомобиль в стороны, сайлентблок, как говорится, усядется окончательно на свое место, если он вдруг при опускании немного перекосился или начал свой рабочий ход. Я об этом говорю в каждой своей статье о сайлентблоках и буду повторяться дальше, чтобы мои читатели, ничего важного не пропустили и не наделали ошибок, из-за которых потом страдает кошелёк. И такой метод касается не только сайлентблоков рычагов, а абсолютно всех типов, и которые на амортизаторах в том числе.

Какой фирмы лучше всего брать? Конечно лучше всего оригинальной. Можно рискнуть и с проверенными аналогами, но мой вам совет, лучше раскошелиться и поставить оригинал, ведь замена сайлентблоков это не такая уж и частая процедура. У оригинальной запчасти, резина высокого качества, и со временем она не так подвержена естественному износу в виде растрескивания и скрипа на холодную. Запчасть может выходить около 100 тыс. км и даже по нашим «ровным» дорогам, если стараться аккуратно ездить, сайлентблоки вы поменяете и забудете, как говорится.

Теперь о том, как же понять, что пришло время менять сайлентблоки? Вы это поймёте по ощущениям и посторонним звукам. Со временем, резина сайлентблока под воздействием перепадов высоких и низких температур, попаданий воды и грязи портиться. Это всё в порядке вещей, это называется естественный износ. И не закидывайте меня камнями, мол я же говорил, что у оригинальной запчасти резина высокого качества и так далее… я своих слов не забираю, она действительно самая лучшая, и она намного меньше подвергается естественному износу, нежели другие аналоговые производители, и потрескается не на 1 тыс. км пробега с момента установки, а намного-намного позже — в районе 70-100 тысяч. Так вот, в момент таких воздействий, резина начинает трескаться и с работой подвески эти трещины постепенно разрастаются и в конце концов резина рвётся. Также резину сайлентблока можно порвать и значительно раньше, если безобразно скакать по ухабам на больших скоростях до пробоя подвески и совершенно не беречь свой автомобиль. Не обязательно, для этого ездить не выше 30 км/ч, просто старайтесь большую часть ям и бугров объезжать, а если некуда деваться, сбрасывайте скорость и аккуратно вкатывайтесь, чтобы подвеска проглотила неровность, а не пробилась ударом в отбойник.

Возвращаемся к теме. Сайлентблок, у которого сильно порвана резина, начинает скрипеть во время работы подвески. Проверить несложно — попросите кого-нибудь пошатать автомобиль, прислушайтесь и прощупайте руками, откуда издаётся неприятный звук. Если нашли больного пациента, для окончательного убеждения можно облить его водой — скрип сразу пропадёт, значит это 100% сайлентблок. Матёрые водители бывает на ходу, если слышат скрип с какой-то стороны, этой же стороной специально проезжают по луже, чтобы диагностировать, что пора менять какой-то из сайлентблоков. Визуально тоже можно диагностировать умершую деталь, но не всегда можно со всех сторон её рассмотреть. В самом худшем случае, резина может порваться по кругу, и сайлентблок будет просто болтаться на втулках и даже стучать. Получается соединения обойм больше нет и например у рычага в этом месте не будет соединения с подрамником и он будет болтаться, издавая металлические стуки. Если позволяет пространство, уперев в этом месте монтировкой, можно убедиться в люфте. Хотя, даже от рук в этом месте рычаг будет ходуном.

На этом всё. Запоминайте важные моменты, которые я вам сегодня рассказал, и пользуйтесь на здоровье. Всем ровных дорог!

какой фирмы брать, рейтинг производителей для иномарок по качеству, отзывы, качественные для автомобилей, ставить для японских, видео, цена

При ремонте подвески владелец авто приобретает запчасти и решает, какие сайлентблоки лучше ставить на свою машину. От этой небольшой детали зависят не только комфорт при езде, но и безопасность водителя, пассажиров и прочих участников движения.

Что такое сайлентблоки, для чего нужны, и причины поломки

Этот компонент автомобиля состоит из 2 металлических втулок и резиновой вставки между ними. Его применяют для соединения частей подвески в целях уменьшения колебаний и смягчения ударов, передаваемых от одной детали к другой во время передвижения.

Их ставят и в других местах:

  • в точках соприкосновения двигателя и кузова;
  • для крепления стабилизаторов;
  • при соединении рычагов.

Учитывая назначение сайлентблоков, их конструкцию и материалы подвергают повышенным нагрузкам и износу.

Срок службы в подвеске ограничен пробегом в 50-60 тыс. км, в прочих местах — чуть более.

Особенно страдает передний мост машины.

Главными причинами выхода из строя сайлентблоков являются:

  1. Старение материалов, из которых они изготовлены.
  2. Ошибки во время установки — неравномерная протяжка болтов, неровности на посадочном месте и т.д.
  3. Попадание влаги и химически активных жидкостей на резиновый элемент.

Разновидности сайлентблоков

Кроме того что в качестве соединителя используется полиуретан или резина, сайлентблоки бывают следующих типов:

  • классический неразборный с рабочей частью из резины, установленный внутри;
  • неразборный с резиновым соединением внутри и технологическими отверстиями для работы рычага в режиме скручивания;
  • сайлентблок на скручивание с проушинами вместо крепежа под болт;
  • плавающий, обеспечивающий лучшую подвижность и плавность хода.

Отличие материалов

Для соединения рабочих узлов автомобильных сайлентблоков используются 2 материала.

Материал Достоинства Недостатки
Резина Дешевизна
  • малый срок службы;
  • скрип даже при установке нового элемента;
  • подверженность воздействию неблагоприятных условий окружающей среды.
Полиуретан
  • служит примерно в 5 раз дольше;
  • улучшает управляемость автомобиля;
  • снижает шум, вибрации, удары;
  • уменьшает деформацию элементов кузова и износ резины на колесах.
Дороговизна

Рейтинг лучших производителей сайлентблоков

Недостатка в таких деталях на рынке нет. Можно подобрать изделие отечественного производства или иностранной фирмы, для российских авто и иномарок.

Lemforder

Лидер сегмента из Германии. Бренд принадлежит компании ZF Friedrichshafen AG, специализирующейся на деталях ходовой части. Автовладельцы ценят такие запчасти за немецкое качество, надежность, долговечность и широкий ассортимент. Однако растет число подделок, что заставляет внимательнее относиться к покупке.

RBI

Фирма из Таиланда основана в 1972 г. и специализируется на выпуске деталей для японских и европейских автомобилей. Основное производство находится в Китае, что не мешает выпускать качественную продукцию. Отечественные автолюбители оценили эластичность и точные размеры изделий, но недовольны модельным рядом — предложены в основном модели для азиатских марок автомобилей.

Trialli

Российский бренд, основанный в 1996 г. в результате объединения 6 итальянских предприятий. Продукция — сайлентблоки из полиуретана (детали трансмиссии используются при ремонте машин ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ). В магазинах встречается редко, но автомобилисты оценили ее надежность, долговечность, качество, а также гарантию производителя.

Optimal

Немецкий производитель, более 40 лет поставляющий свою продукцию в страны Европы.

Отмечен как надежный производитель компаниями Ford, General Motors и Opel.

Детали устанавливаются на конвейере таких автогигантов, как VW, Chrysler, Peugeot, Renault, Nissan, BMW, Toyota. Для российских дорог лучше выбрать другого производителя: не все детали выдерживают бездорожье.

CTR

Компания из Южной Кореи работает с 1960 г. Поставляет изделия для фирм Daewoo, Hyundai, Kia. В российских магазинах встречается нечасто.

«Белмаг»

Является крупнейшим отечественным производителем сайлентблоков. Выпускает весь спектр деталей для автомобилей, выпускаемых в России. Продукция представлена в магазинах на всей территории страны по невысокой цене.

Febi

Немецкая фирма, в ассортименте которой около 9 тыс. позиций запчастей, поставляемых в 130 стран мира. В России приобрести оригинальные изделия сложно: продукцию часто подделывают.

Stellox

Китайская компания, выпускающая продукцию хорошего качества по низкой цене. Все детали соответствуют стандартам ISO, РСТ и СТБ.

«Полиуретан»

Производитель ориентируется на производство запчастей для российских, корейских, китайских и европейских авто. На заводе установлено современное оборудование, а сырье приобретается у лучших европейских поставщиков.

«Приорат»

Новичок в сегменте производителей сайлентблоков. Чаще всего продукцию ставят на автомобили УАЗ, ГАЗ, ВАЗ. На иномарки и коммерческий транспорт устанавливают реже.

Преимущества и недостатки

Правильная установка сайлентблоков гарантирует:

  • минимальный износ;
  • отсутствие шумов;
  • нетребовательность к обслуживанию;
  • нечувствительность к попаданию воды и грязи;
  • долгий срок службы.

Однако они требуют точного монтажа, защиты от химически активных веществ, не переносят высокой температуры.

Критерии выбора

При покупке сайлентблока надо обратить внимание на такие характеристики, как:

  • состав;
  • применяемые материалы;
  • размеры;
  • срок службы;
  • особенности монтажа.

Отзывы покупателей

Александр приобрел сайлентблок Белмаг и пишет: «Для моей Гранты подошли, за 2 месяца нареканий нет».

Михаилу понравились детали Lemforder: «Решил не экономить на безопасности. За полгода использования недостатков не обнаружил».

Выбор качественных запчастей позволяет не только сэкономить на ремонте, но и гарантирует безопасную, безаварийную езду.

причины скрипа, что делать и чем смазать

Часто автовладельцы сталкиваются с характерным скрипом снаружи салона. Одна из распространенных причин — выход из строя сайлентблоков. Что это и как избавиться от скрипов, разберемся в данной статье.

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок — это шарнир, состоящий из двух металлических втулок с резиновой или полиуретановой вставкой. Служит для скрепления деталей между собой (подвески, двигателя, трансмиссии и др.).

Пришел на смену металлическим в середине прошлого века. Благодаря резиновой или полиуретановой вставке гасит колебания деталей между собой, принимая на себя основную нагрузку узлов.

В зависимости от наполнения втулок, сайлентблоки бывают резиновые и полиуретановые.

Используют большинство автовладельцев, так как они дешевле и отлично зарекомендовали себя на отечественных и зарубежных авто. Присутствуют даже на 30-тонниках Volvo. Минус — менее долговечные (если ресурс 50-200 тыс. можно считать таковым для таких расходников). Также иногда встречаются из некачественной резины.

  • Полиуретановые

В основном используют на спортивных авто. Они дороже, имеют больший ресурс, улучшают управляемость, но и увеличивают жесткость подвески.

Минусы:

  1. Поскольку большинство креплений, где используют блоки, испытывают нагрузку на скручивание, полиуретан здесь неуместен и даже опасен для деталей. Он эффективен на скольжение/наклон (втулки стабилизаторов, амортизаторов и шарниры некоторых моделей Toyota и Mitsubishi).

Резина же отлично отрабатывает нагрузку именно на скручивание, не ставя под угрозу рычаги подвески.

  1. Кроме того, полиуретан увеличивает жесткость подвески, что на наших дорогах — критично (сотрясения здоровья не добавят).
  2. Третий минус: заявленный маркетологами ресурс «в 5 раз больший» на деле такой же, как у резиновых — в недорогих моделях. В случае же когда и больший — при цене дороже в несколько раз, что равнозначно в лучшем случае. Не говоря уже о том, сколько проблем описано при морозе.

Причины скрипа сайлентблока

  • ü Основные причины скрипа — это износ, неправильная установка или же особенность конструкции.

Износ:

  1. Если при разборе шарнира видно, что наполнитель между втулками разбух, потрескался или налицо другие повреждения — пришло время заменить блок. Ресурс данной детали на российских дорогах составляет в среднем 50 тыс. км.
  2. Еще хороший способ выявить целостность наполнителя в шарнире — смазать его методом шприцевания. В случае диагностики, чем легче смазка (недолговечней), тем лучше. Поэтому лучший вариант — глицерин. Если после смазывания через пару дней скрип возобновился — скорее всего он выработал свой ресурс.
  3. Третий признак износа: ухудшение общей управляемости авто, плохой отклик руля, повышенная стираемость шин по бокам и увеличенная вибрация руля и кузова.
  • ! Если причина скрипа — износ сайлентблока, желательно скорее его заменить. Выработанный шарнир не гасит нагрузку, перенося ее на рычаги. В результате чего в скором времени могут выйти из строя детали подвески или иные узлы, скрепленные с неисправным блоком, и стоимость ремонта заметно возрастет.

Плохо затянут во время установки

В некоторых автосервисах сайлентблоки затягивают неправильно — на подвешенной машине, что в корне неверно. Нужно это делать на земле, с нагруженным под собственным весом авто, а еще лучше, чтобы внутри салона находилось 4 человека (в идеале).

Хорошие же автосервисы практикуют стягивание на опущенной машине, в отдельных случаях второй человек дополнительно нагружает и раскачивает машину.

Плохо затянутый блок скрипит даже новый. Поэтому если есть возможность — контролируйте процесс установки, или же просите затягивать на земле.

  • ü Если не до конца затянут шарнир, зачастую помогает смазывание. Спустя какое-то время сайлент притирается, присаживается. Если же и это не помогло — неправильная установка, брак детали, или же проблемы развала-схождения.

Скрипы из-за особенностей конструкции

Некоторые блоки имеют вырезы в резине для мягкости хода (например, в моделях chevrolet). Плавности, отнюдь, особо не добавляют, а регулярные скрипы в них присутствуют.

Решить данную проблему можно поменяв детали на аналогичные без вырезов (Читайте нашу инструкцию: Как поменять сайлентблоки самостоятельно). В случае с chevrolet подходят детали с ford mondeo 2000 года выпуска.

  • ! Аналогичный подход применим и к другим авто.

Особенности смазки сайлентблоков

Настоящие автомеханики советуют использовать любую смазку только при установке. И ни в коем случае — как долговременное лекарство при возникновении скрипов (только для диагностики).

В противном случае вы рискуете потерять и рычаги. Устраненный смазыванием скрип введет вас в неведение, не давая о себе знать. И вы будете думать, что блоки исправны, радуясь, что потратили так мало денег на смазку, не меняя деталь.

Тем временем ваши рычаги в лучшем случае слегка погнутся. В худшем — возникнет коррозия, серьезная деформация или полная негодность. А их стоимость во много раз превосходит цену сайлентблоков.

  • Поэтому главная особенность смазки — она должна использоваться для установки шарнира, а не его работы или тем более воскрешения.
  • Вторая особенность — в зависимости от материалов сердцевины, различна и смазка деталей.

Для резиновой сердцевины

Подойдет глицерин, силикон или всеми любимый ШРБ-4. Во всех трех случаях материалы не разъедают резину и полностью выполняют свою функцию.

В случае с глицерином — используется любой мыльный раствор, второй по предпочтительности материал — ШРБ-4, его все еще можно найти в продаже.

Выполняется смазка методом шприцевания или с помощью спрея. Дешево, удобно и безопасно.

Для полиуретановых наполнителей

Подойдет литиевая смазка (например, литол). Тот же метод шприцевания, с тем лишь отличием, что диаметр иглы должен быть толще из-за густоты субстанции. Не рекомендуется использовать в резиновых шарнирах, так как разъедает материал.

Итог

  • ü Скрипит — износ — менять (не ждать).
  • ü Резинометаллические разумней полиуретановых.
  • ü Контролируйте грамотность установки.
  • ü Смазывать нужно для диагностики и монтажа, подходящими для этого средствами.

Надеюсь, статья Вам оказалась полезной и интересной. Удачи на дорогах и верности в пути.

Не пропусти самое интересное!
Подписывайтесь на нас в Вконтакте!

Замена шаровых опор, сайлентблоков и шарнирных сайлентблоков

Шаровая опора — деталь автомобиля, которая является узлом соединения рычага подвески и ступицы управляемого колеса. Она позволяет поворачивать ступицу при фиксированном положении колеса в горизонтальной плоскости, во время его вертикального перемещения. Сама опора представляет собой конусообразный палец с наконечником в форме шара, который может одновременно вращаться и раскачиваться в корпусе опоры на небольшие углы.

Сайлентблок или резинометаллический шарнир — деталь машин и механизмов, разновидность шарнира, в котором подвижность обеспечивается за счёт эластичности резины, без трения, что позволяет устранить операции обслуживания и смазывания, увеличить срок службы узла, а также снизить уровень передаваемых через шарнир вибраций.  Сайлентблоки гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Сайлентблок представляет две металлические втулки, между которыми имеется резиновая вставка. Они служат для соединения деталей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резина или полиуретан) гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Сайлентблоки встречаются как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске. Также они применяются для крепления коробки передач и двигателя.

Шарнирный (плавающий) сайлентблок — это подшипник, состоящий из двух элементов: наружной обоймы и внутреннего шара. На внутренней стороне обоймы проточена радиусная канавка, являющаяся и направляющим элементом для шара, и ограничителем его перемещения в направлении, перпендикулярном плоскости обоймы. Сам шар усечен с двух сторон и имеет крепежное отверстие, перпендикулярное плоскости усечения. Замена сайлент-блоков на ШС в элементах подвески и рулевого управления кардинально сказывается на поведении автомобиля: на его реакциях на движение руля и значительно возросшей устойчивости.

Основные признаки выхода из строя шаровых опор:

  • Характерный стук (или, возможно, скрип), появляющийся при прохождении поворотов. В некоторых случаях может даже возникать ощутимое биение рулевого колеса;

  • Боковой люфт колеса, приводящий к износу протектора. В этом случае шина изнашивается неравномерно;

  • Нарушение углов развала и схождения колёс. Это приводит к равномерному одностороннему износу протектора;

  • Возрастание усилия на рулевом колесе.

Основные признаки выхода из строя сайлентблоков:

  • Боковой, неравномерный износ покрышек;
  • Люфт в сайлентблоке;
  • Разрывы, трещины и расслоения резиновой части сайлентблока;
  • Ухудшение управляемости автомобиля;
  • Характерные скрипы и стуки;
  • Нарушение углов развал-схождения колёс;

Основные признаки выхода из строя шарнирных сайлентблоков:

  • Автомобиль периодически кидает из стороны в сторону во время движения;
  • Неравномерный износ покрышек;
  • Автомобиль теряет траекторию движения во время движения на высокой скорости;
  • Повороты происходят с задержкой;
  • Нарушение углов развал-схождения колёс.

Признаки замены сайлентблоков. Диагностика сайлентблоков передних поперечных рычагов. Причины выхода из строя и что выходит из строя в сайлентблоке


Придя на диагностику в автосервис, можно услышать, что в машине изношены сайлентблоки. Для новичков, которые только начинают учиться обслуживать машину своими силами, это слово будет непонятным. Изучив этот материал, начинающие автолюбители узнают, что такое петли, где они, как определить неисправность в этом узле и главное, как заменить сайлентблоки рычагов ВАЗ 2110

Назначение и расположение сайлентблока колодки

Слово «сайлентблоки» произошло от иномарок, раньше эти элементы назывались резино-металлическими петлями.Деталь представляет собой соединение двух металлических труб, между которыми находится резиновая вставка. В задней и передней подвеске установлены сайлентблоки. Задача этих элементов — изменять углы схождения колес ВАЗ 2110. Они также являются объединяющими частями подвески и гасят колебания, возникающие при движении.

Важно! Примерный ресурс сайлентблоков — 100 тысяч километров, но иногда эти детали изнашиваются преждевременно. Срок службы зависит от многих факторов: стиля вождения, наличия гаража, регулярности диагностики ВАЗ 2110.

В этом материале замена сайлентблоков в передней подвеске будет разбираться, так как здесь они подвергаются большим нагрузкам, в результате изнашивается резина, а трубки изнашиваются. Эти части ВАЗ 2110 устанавливаются на задние и передние рычаги. Петли также используются как крепления для мотора, коробки передач и амортизаторов. Замена может производиться самостоятельно со смотровой ямой и домкратом.

Признаки неисправности

Определить причину неисправности сайлентблоков передней подвески достаточно просто.Симптомы этих деталей следующие:

  • Из-под передних колес ВАЗ 2110 слышен неестественный скрип резины, который отличается от шума, издаваемого колесами.
  • Появление стука в передней части автомобиля. Это связано с износом резино-металлических петель, которые перестают скользить, в результате появляется шум.
  • Также неисправность можно определить при визуальном осмотре — на резине появляются трещины, надрывы и другие дефекты.
  • При появлении этих знаков снимите петли с задних и передних рычагов и осмотрите их на предмет повреждений. Металлические резино-металлические петли ремонту не подлежат, поэтому необходимо заменять новые детали.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимый инструмент

Для работы вам потребуются следующие инструменты и оборудование:

  • Съемник.
  • Набор ключей.
  • Набор отверток.
  • Молоток.
  • Тиски.
  • Долото.
  • ВД-40.
  • Смотровая яма и домкрат.

Съемник — самый важный инструмент, так как снятие сайлентблоков и их замена невозможно без съемника. Устройство можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки длиной 60 мм и внутренним диаметром 38 мм.

Инструкция по замене сайлентблоков нижних и шарнирных рычагов

Замена сайлентблоков передних рычагов производится следующим образом:

  1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 есть защита моторного отсека, то ее необходимо демонтировать. Далее снимаем гайки с болтов, удерживающих передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов автомобиль необходимо поднять домкратом и демонтировать колесо;
  2. Вооружившись гаечным ключом на 24, нужно открутить гайки оттяжек. Если застежки не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После снятия гайки закругленный кулак и шаровой шарнир можно отсоединить.Теперь передний рычаг можно полностью снять;
  3. Готово, теперь можно получить неисправные втулки. Далее следует взять новые детали и при помощи тисков вдавить их в рычаг. Для начала нужно вставить втулки от растяжек. Редко бывает, что блок полностью садится в рычаг; это можно исправить несколькими ударами молотка;
  4. Следующим шагом будет вдавливание сайлентблоков рычагов. Если деталь полностью изношена, то после ударов молотка она выпадет.Новую деталь необходимо смазать перед установкой в ​​рычаг. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, смазывать лучше всего мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка производится в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень сложно, поэтому лучше не тратить 10 минут на каждую нить, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Проверка сайлентблоков

Иногда невозможно сразу определить исправна деталь ВАЗ 2110 или нет.Проверить сайлентблоки можно без демонтажа. Для этого нужно подойти к смотровой яме и осмотреть петлю — она ​​должна быть чистой, иначе можно не заметить повреждения. Резиновая часть петли не должна иметь разрывов и трещин. Еще один признак повреждения детали — это неправильный развал / схождение. Когда петли ломаются, нижние и поворотные рычаги теряют устойчивость и искривляются.

Также необходимо проверить люфт, если он слишком большой, то потребуется замена. Откладывать ремонт не рекомендуется, так как неисправные резинометаллические петли негативно сказываются на управляемости ВАЗ 2110: машину забирают и выбрасывают.

Сайлентблок задней балки представляет собой резино-металлический шарнир. Деталь служит эластичной вставкой между компонентами автомобиля. Он состоит из двух втулок, между которыми установлено уплотнение из резины или другого эластичного материала. В последнее время широкое распространение получил полиуретан. Прокладка из эластичного материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать колебания кузову автомобиля.

Сайлентблок задней балки служит не только для соединения узлов подвески между собой.Также элемент крепится к стабилизатору поперечной устойчивости в точках крепления коробки передач и двигателя машины. Но подвеска имеет самые тяжелые условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замена производится регулярно.

Резиновые втулки не вечны. Обычно их хватает на 100 тыс. Км пробега, но из-за тяжелых условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. По истечении половины этого срока необходимо проверить подвеску. Это единственный способ понять степень износа агрегата и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль в яму или приподнять домкратом;
  • очистить опоры подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Приметы такого рода говорят о том, что пора заменить сайлентблоки задней балки. Изношенная деталь впоследствии повлияет на управляемость, а это, в свою очередь, скажется на безопасности автовладельца и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при движении по бездорожью. Износ можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • при движении по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при движении;
  • скрип или стук в области подвески;
  • подвеска стала работать тяжелее.

Один или несколько знаков указывают на то, что приостановка обслуживается. Задержка может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведет к потере управления в критической ситуации, а также к ускоренному износу шин. Пострадают и шарнирные сиденья и тогда придется менять рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются очень редко. Обычно резиновая прокладка изнашивается.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, приводящая к высыханию резинового уплотнения и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Нефть и бензин разрушают резину.
  3. Неправильная установка.

Преждевременный износ свидетельствует о том, что необходимо найти причину и устранить ее. В противном случае процедуру замены придется вскоре повторить. Утечки масла будут хорошо видны, установка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями, а соединения должны быть проверены.

Правильный выбор

Выбор делается после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль играет деталь в подвеске. Его задача — гасить вибрации, которые неизбежно возникают из-за неровностей дороги.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где они частично демпфируются амортизаторами. Далее вибрация распространяется на раму через соединительные узлы. Частично гасится сайлентблоками из-за наличия мягкой основы между втулками. Поэтому качество фундамента должно быть на высоком уровне.Заводская версия подвески оснащена сайлентблоками на резиновой основе. Это проверенный материал, но есть и лучшие — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок службы увеличен в 5 раз. Это позволяет производить замену на больших интервалах пробега и более агрессивно нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая стабильность. Полиуретан хорошо переносит перепады температур. В холодную погоду материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. За счет плотной структуры материала повышается управляемость автомобиля.

Резина и полиуретан одинаково популярны. Сами водители выбирают, на чем ориентироваться. С резиновыми прокладками вы можете получить повышенный комфорт при езде, а улучшить управляемость можно только с полиуретаном. Но в последнем случае комфортность снижается, особенно это ощущают пассажиры.

При покупке детали лучше проконсультироваться у специалиста в магазине.Дело в том, что виброизоляторы внешне сложно отличить друг от друга — они практически похожи. Но их внешний диаметр иногда немного отличается, что вызовет затруднения при установке.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Вам понадобится инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговая инструкция:

  1. Автомобиль выезжает на яму или эстакаду.Поднять колесо на домкрате можно, но работать с подвеской так неудобно — приходится работать лежа. Опора домкрата не должна находиться в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтировать балку подвески. Обязательно снимите трос стояночного тормоза.
  3. В кронштейнах есть специальные кронштейны, которые удерживают шланги тормозной системы … Скобы сняты.
  4. Демонтировать старый сайлентблок балки. Условия гаража предполагают использование молотка или кувалды. Работы следует выполнять аккуратно, чтобы не повредить сиденье, иначе возникнут проблемы с установкой новой детали.
  5. Седло очищено от грязи, нанесена графитовая смазка.
  6. Установить новую деталь. Замена сайлентблока задней балки производится так, чтобы не было зазоров и дырок. Вдавливание осуществляется легкими ударами молотка.
  7. Соберите балку в обратном порядке.

Замена окончена и можно сразу водить машину. Во время сборки следует проверить установку каждой детали и только потом переходить к сборке следующей. Таким же образом меняют втулку передней балки.

Демонтаж старой резинки производится за 3–4 сильных удара кувалдой. Удар должен быть строго по центру детали, не отклоняясь в сторону от вертикальной оси. Край зажима загибается стамеской для облегчения демонтажа.

Опытные мастера с помощью куска трубы выдавливают втулку задней балки. Важно, чтобы его диаметр был немного меньше, чем такой же параметр посадочного места. К детали прикрепляют трубку и бьют молотком.За несколько движений деталь снимется без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверьте сиденье. На нем не должно быть сколов и трещин. Если есть, деталь следует заменить. Иначе новый сайлентблок не поместится как положено.

Съемник своими руками

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работы, особенно последняя. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует проводить с помощью специального приспособления — съемника.Вы можете сделать это сами или спросить у друга. С ним не нужно бить по деталям молотком, поэтому поломки не получится.

Подвеска автомобиля объединяет кузов и дорожное покрытие. Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависит от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров.По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

Что такое сайлентблок?

У сайлентблока есть еще одно название — резинометаллический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить вибрации стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности дороги, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются два типа резинометаллических шарниров для передних и задних колес … Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески.Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут эксплуатироваться даже в самых неблагоприятных условиях продолжительное время. В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования обусловлена ​​качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях играет значительную роль в сокращении срока службы сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние трассы при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески.В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки. Часто, если автомобиль долгое время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно сказываются на безопасности вождения.

Сегодня можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

  1. в одну сторону;
  2. Боковой износ шин;
  3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;
  4. Вибрация корпуса при движении машины;
  5. Внешние изменения целостности сайлентблоков;
  6. Подвеска скрипит при движении;
  7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Не игнорируйте их и продолжайте эксплуатировать машину.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

Если обнаружена неисправность одного или группы сайлентблоков, сомневаться нельзя. Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании. Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается.Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам нужно правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его прессовки. Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах.Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Представьте себе ситуацию, вы приходите на диагностику и мастер говорит, что пора менять сайлентблоки. Но вы не знаете, что это такое. В этой статье мы расскажем: что такое сайлентблок в автомобиле, для чего он нужен и зачем его менять.

Что это такое

Сайлентблок (так правильно говорить и писать, а не «саленблок» или «сайлентблок»), или иными словами резинометаллический шарнир, представляет собой две металлические втулки, между которыми находится резиновая вставлять. Они служат для соединения частей подвески и за счет упругой вставки между втулками (резиновой или полиуретановой) гасят колебания, передаваемые от одного агрегата к другому.

Где установлен сайлентблок? Они есть как в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости, так и для соединений в задней подвеске … Они также используются для крепления коробки передач и двигателя.

Как проверить и какой ресурс

Как понять, когда пора менять сайлентблоки? Обычно они служат до 100 тысяч километров, но в российских условиях осмотр нужно делать каждые 60 тысяч километров.Можно понять, по ощущениям ли изношена втулка подвески. Если у автомобиля ухудшается управляемость или реакция рулевого управления становится «ватной» с большой задержкой — это верный признак износа шарнира. Для большей уверенности нужно обратиться в сервис или провести осмотр резино-металлических петель самостоятельно.

Визуальный осмотр выглядит следующим образом: нужно заехать в яму и посмотреть на сайлентблок, очистить от грязи. В резиновой детали не должно быть трещин и разрывов.Желательно представить, как выглядит новый. Косвенным признаком является кривая развала / схождения, если раньше она была правильной. При отрыве сайлентблоков рычаги становятся немного кривыми.

Необходимо проверить люфт в сайлентблоках и, если величина завышена, срочно заменить.

К чему приводит несвоевременная замена? Если они сильно изношены, автомобиль может быстро заносить. Те. машину будет перебрасывать из стороны в сторону. Еще один признак износа — неравномерный износ шин.Не медлите с заменой, так как они могут разрушить шарнирные опоры, и тогда, например, вам придется менять рычаг передней подвески в сборе.

Обычные сайлентблоки резиновые служат до 100 тысяч км, а может и 40 и 60 тысяч. К примеру, по задней балке больше 150 000 км, по передней подвеске 60-80 000 км. Все зависит от условий эксплуатации. Что касается полиуретана, то по задумке, что они служат в 5 раз дольше — маркетинговый ход, толком никто не проверял. Но они прослужат в 2-3 раза дольше резиновых. К тому же они устойчивы к сильным морозам, когда резиновые блоки салена могут треснуть, а значит, прослужат дольше. Также полиуретан не боится масла, это тоже плюс для их пробега.

Полиуретановые или резиновые втулки

Если в подвеске автомобиля есть резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то только улучшатся характеристики подвески и ее работа. Сайлентблоки из полиуретана прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали .Единственный недостаток полиуретана — более высокая цена по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые втулки улучшают поведение автомобиля на дороге, уменьшая нежелательные деформации подвески и устраняя эффект «сдавливания», присущий резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает так, как задумано конструкторами. Правильно подогнанные и подобранные полиуретановые детали лучше поглощают удары, вибрацию и шум, чем резиновые.

Если вы хотите улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки — это то, что вам нужно. Если спокойно переходить из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных резинометаллических втулок.

В машине важен каждый узел, и пренебрегать им не стоит, так как это может грозить разными последствиями. Особенно важна система подвески, которая напрямую влияет на управляемость автомобиля. Есть такие важные элементы, как сайлентблоки передних рычагов. Они играют особую роль, поскольку принимают на себя всю нагрузку, идущую с проезжей части, через колеса.Таким образом, они выполняют защитную функцию узлов и деталей подвески.

Что такое сайлентблок?

По сути, это соединение резина-металл, состоящее из двух металлических втулок и резиновой вставки. Это резина, которая действует как амортизатор и поглощает все колебания, которые обходят тело. Традиционно сайлентблоки передних рычагов имеют цилиндрическую форму.

Есть компании, которые используют полиуретан при производстве петель. В этом случае улучшаются эксплуатационные характеристики и технические характеристики.А срок их службы увеличивается в 5 раз по стоимости.

Сайлентблоки устанавливаются в разных местах. Это может быть:

  • сама система подвески;
  • место крепления рычагов;
  • место крепления стабилизатора поперечной устойчивости;
  • Подушка двигателя.

А поскольку сайлентблоки передних рычагов при движении автомобиля принимают на себя огромные нагрузки (осевые, радиальные, торсионные и другие), они первыми выходят из строя во всех деталях подвески.Однако ввиду их невысокой стоимости их замена не требует больших затрат.

Признаки неисправности

Признаком неисправной петли подвески может стать характерный скрип колес. Об этом также свидетельствует ухудшение управляемости автомобиля. Руль может среагировать с заметной задержкой, что не выгодно. Прохождение любых препятствий, будь то рельсы или различные неровности, препятствия, вы сможете почувствовать на себе хорошо.

Неравномерный износ шин, который можно наблюдать изнутри, также свидетельствует о выходе из строя втулок передних рычагов.В некоторых случаях появляется необъяснимая вибрация.

Все эти признаки ясно указывают на то, что подвеска не в порядке. Вам следует как можно скорее посетить ближайший сервисный центр для проверки или оставить его в гараже.

Когда заменять петли

Как правило, качественный задний сайлентблок переднего рычага может прослужить довольно долго, до 100 тыс. Км. Но если учесть состояние отечественных дорог и другие сложные условия эксплуатации автомобиля, специалисты рекомендуют проводить технический осмотр подвески каждые 50 тысяч километров.

Петли следует очистить перед осмотром для лучшей визуальной оценки. Наличие большого люфта, а также трещин на резине, ее вздутие, изломы говорят о неисправности детали. Сайлентблоки не подлежат ремонту, их можно только заменить.

Любой водитель должен знать, что наличие неисправности той или иной системы, агрегата, агрегата автомобиля представляет потенциальную угрозу для всех участников дорожного движения. В связи с этим, обнаружив неисправные сайлентблоки передних нижних рычагов или других узлов, их следует немедленно заменить.Сделать это можно в любом автосервисе. Хотя сам процесс не такой уж и сложный, и работу можно провести самостоятельно. Правда, посторонняя помощь не помешает, особенно первое время.

Какие сайлентблоки / сайлентблоки лучше?

Сайлентблок / сайлентблок автомобиля — деталь, которая соединяет части подвески и гасит вибрации. Состоит из двух металлических втулок и резиновой или полиуретановой вставки . Обычно автовладельцы сомневаются, что лучше — полиуретановые сайлентблоки или резиновые?

Сравним полиуретановую и резиновую втулку.

Полиуретановые изделия делают подвеску более жесткой , что позволяет автомобилю чувствовать себя комфортно на дороге. Резиновые втулки дешевле и мягче в дороге. У каждого типа сайлентблоков есть свои достоинства и недостатки. Поэтому, прежде чем решить, какие сайлентблоки лучше всего установить, рассмотрите преимущества и недостатки изделия из полиуретана и резины.

Полиуретановые сайлентблоки за и против

Полиуретановые сайлентблоки

Плюсы:

  • Полиуретановые сайлентблоки на тверже резиновых втулок , что означает, что они обеспечивают более жесткую подвеску и лучшую управляемость на дороге.
  • Они легче переносят резкие перепады температур — не сохнут и не трескаются.
  • Сайлентблоки полиуретановые сохраняют эластичность при больших нагрузках и обладают высокой прочностью.
  • Легче установить.

Минусы:

  • Намного на цена выше, чем на резиновые втулки.
  • Меньший срок службы при низких температурах, так как они уже тверже резиновых.
  • Сайлентблоки из полиуретана повышают жесткость езды, что подходит далеко не всем.
  • Может привести к повышенному износу других деталей, если их установка не предусмотрена производителем.
  • Требуется периодическая повторная смазка .
  • Может конечно больше шума из-за большей жесткости подвески.

Несмотря на недостатки, полиуретановые сайлентблоки подобраны именно для того, чтобы сделать подвеску автомобиля более жесткой.

Сайлентблоки резиновые за и против

Сайлентблоки резиновые

Плюсы:

  • Обычно резиновые сайлентблоки устанавливаются уже с завода и требуют периодической и своевременной замены.
  • Стоимость резиновых втулок может быть в два раза меньше полиуретановых.
  • Резиновые сайлентблоки более комфортны для езды , потому что они работают мягче.
  • Не требует периодической смазки

Минусы:

  • Срок службы резиновых втулок невелик — они засыхают и трескаются .
  • Боятся продолжительных морозов, часто разрушаются при резких перепадах температур.
  • Они быстро выходят из строя при контакте с реагентами, выливаемыми на дорогу зимой.
  • При длительном использовании резиновые элементы постепенно размягчаются, и машина становится менее управляемой.
  • Обычно нужен пресс для переустановки

Такие шарниры подходят тем, кто любит плавность хода, а срок службы рычагов и шаровых опор увеличивается за счет эластичности резиновых сайлентблоков.

Итак, какие сайлентблоки лучше?

Некоторые водители утверждают, что между полиуретановыми и резиновыми сайлентблоками нет разницы.Все зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автомобиль не используется в тяжелых условиях или спортивной езде — лучше подойдут резиновые сайлентблоки. Если вы хотите добиться большей управляемости и жесткости подвески, имеет смысл установить сайлентблоки из полиуретана. Однако неправильная установка полиуретановых втулок может вызвать дополнительные проблемы.

Кто-то сталкивался с такой проблемой как сайлентблоки скрипят на морозе . Это проблема не только полиуретановых втулок, от этого страдают и резиновые.

При замене деталей подвески многие автовладельцы не уверены, сайлентблоки каких производителей лучше. Бытует мнение, что на лучше устанавливать оригинальные сайлентблоки, мотивируя тем, что производителю виднее.

В целом большинство считает, что полиуретановые втулки надежнее и лучше резиновых. Но некоторые автовладельцы утверждают, что они подходят только для автомобилей с жесткой подвеской, которая ездит только по ровным дорогам.

Лучше покупать проверенные марки и не покупать сомнительные запчасти на вторичном рынке. Также не устанавливают б / у сайлентблоки . Обычно необходимо заменять обе стороны подвески, даже если изношена только одна втулка, поскольку замена только одной может повлиять на управляемость и комфорт подвески.

Ведущие производители автомобильных втулок

Самыми надежными являются изделия из Европы и Азии. В зависимости от марки можно выбрать качественные автомобильные сайлентблоки из резины и полиуретана, которые прослужат долго. Какие производители сайлентблоков лучше, можно увидеть в таблице ниже, там собрана ТОП-5 по отзывам автовладельцев.

Производитель Страна Основное преимущество
1 Lemforder Долговечность и срок службы полиуретана Febi Германия Качественная амортизация, оптимальные цены на сайлентблоки
3 CTR Южная Корея Среднеценовой сегмент, специализирующийся на производстве прочных полиуретановых глушителей 64

5 904

4 RBI Тайвань Есть много резиновых изделий, низкая стоимость, высокий рыночный спрос
5 MOOG США Хорошее качество и широкий ассортимент запасных частей, 3- год гарантии

Какой марки Silen t блоков выбирать зависит от вас. Если позволяет бюджет, лучше брать более дорогие варианты немецкого или тайваньского производства.

Сохраните сайлентблоки. Простые профилактические меры. Срок службы сайлентблоков. Условия многолетней эксплуатации сайлентблоков

О термине «сайлентблок» слышал любой автовладелец. Но по какой-то причине я не понял его значения. Одни не хотели показаться некомпетентными, другим хватало догадок, что в переводе с английского «тихий» — это тихо. В этой статье Авто-Гурман развеет все ваши сомнения и расскажет, что такое сайлентблок и каково его значение для автомобиля.Итак, обо всем по порядку.

Сайлентблок Это петля из резины и прочного металла, чаще всего полиуретана. Две металлические втулки по бокам и резиновое соединение посередине. Этот «тихий» блок используется для соединения частей подвески (по смыслу напоминает человеческий сустав, который, по сути, выполняет ту же функцию). И они служат для гашения вибраций и подавления всевозможных ударов и вибраций, тем самым защищая другие элементы шасси автомобиля. На сайлентблоки приходится колоссальная нагрузка, удары разной силы от неровностей дорожного покрытия, которые они должны смягчать.

Использование сайлентблоков в автомобиле очень распространено. Они присутствуют как в передней, так и в задней подвеске автомобиля, удерживая вместе важные элементы шасси. Но на этом их применение не заканчивается, они используются для крепления двигателя, амортизаторов и коробки передач.

Срок службы сайлентблоков

Конечно, компоненты, которые работают вечно и никогда не изнашиваются, только мечта автолюбителей. На самом деле все по-другому и у каждой детали свой срок службы.Для сайлентблоков этот срок ограничен 90-130 тыс. Км при условии эксплуатации автомобиля на ровных дорожных полотнах … Что ж, если вы живете в России или других странах, где выбоинами на дороге никого не удивишь, тогда срок службы этих полимерно-металлических петель сокращается как минимум вдвое.
Специалисты рекомендуют проверять состояние сайлентблоков каждые 40-60 км, чтобы не допустить ухудшения последствий, о которых мы поговорим ниже. И проверка не составит труда.Сначала нужно внешне оценить состояние этих блоков на предмет наличия видимых повреждений резины: вздутия, трещин, отслоения и других деформаций. Если эти критерии оставляют желать лучшего или просто неприемлемы, то советуем срочно заменить сайлентблок. Если все в порядке, то проверьте люфт, возможно, он достиг большого размера. В этом случае эту деталь также необходимо заменить.

Стоит ли делать замену?

Если вы обнаружили неисправность, то вам следует поторопиться и в ближайшее время заменить этот шарнир.При отсутствии каких-либо действий можно получить ряд проблем :

  • Возможен дорогостоящий ремонт опор рычага, который во много раз дороже замены обычного сайлентблока
  • На скорости автомобиль может заносить в сторону , для неопытного водителя это серьезная проблема, которая держит в постоянном напряжении
  • Неравномерный износ шин, который заставит покупать чаще, чем обычно
  • Дискомфорт при вождении. Поскольку резино-металлические петли значительно смягчили удары, в случае выхода из строя они пропустят их. Таким образом, вы можете почувствовать даже малейшую ямку на дорожном покрытии.

Вы видите, какую маленькую деталь вы даже не знали, но сколько она может значить!

Как заменить сайлентблок своими руками?

Заменить шарниры переднего рычага несложно. Для этого вам понадобится домкрат, гаечные ключи, съемник шаровых опор и рулевых наконечников, специальное приспособление для вдавливания блоков (это основная сложность, о том, как правильно вдавить сайлентблок, читайте здесь).
Если ваша задача заменить их в коробке передач и подушках двигателя, то, не зная устройства автомобиля, эту работу лучше не брать на себя, а доверить профессионалам. Однако мы советуем вам сначала определиться, нужно ли вам заменять эти сайлентблоки, иначе автосервисы будут готовы менять их каждый день.

Если замену производили самостоятельно, то не забудьте после этого отрегулировать развал и восстановить углы схождения. После этого смело садитесь за руль и наслаждайтесь комфортной ездой.

Подвеска автомобиля играет объединяющую роль между кузовом и дорожным полотном … Это упорядоченный набор узлов и механизмов, обеспечивающих необходимую плавность хода машины при движении.

Управляемость и маневренность автомобиля в первую очередь зависят от исправности и надежности подвески. Неисправные элементы подвески чреваты опасностью для водителя и пассажиров. По статистике, каждые 5 ДТП связаны с неисправной подвеской автомобиля.

Одним из основных элементов подвески автомобиля является сайлентблок. Именно он принимает на себя все нагрузки, передаваемые колесами автомобиля на кузов транспортного средства. За счет этого во многом обеспечивается курсовая устойчивость автомобиля.

У сайлентблока есть еще одно название — резино-металлический шарнир. Он состоит из 2-х комбинированных металлических втулок, разделенных прочной эластичной полиуретановой вставкой.

Его основная задача — гасить колебания стыков деталей, возникающие при движении станка. Неровности дорожного покрытия, ямы и другие препятствия передают на подвеску автомобиля большое количество ударных нагрузок. До 90% процентов из них занимает сайлентблок.

В подвеске машины используются резинометаллические соединения двух типов для передних и задних колес. Это позволяет равномерно распределять ударную нагрузку по всей длине подвески. Они дополнительно устанавливаются в опоры редуктора и двигателя.

Срок службы сайлентблоков

Качественные сайлентблоки при правильной установке могут использоваться даже в самых неблагоприятных условиях в течение длительного периода времени.В среднем срок службы этого элемента подвески составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Существенная разница в минимальном и максимальном сроке использования связана с качеством продукта. Дешевые изделия из некачественного материала не выдержат серьезных нагрузок и быстро перестанут работать правильно.

Часто активная работа машины в плохих дорожных условиях играет существенную роль в сокращении срока эксплуатации сайлентблоков. В первую очередь, это движение по грунтовым дорогам или бездорожью.

Признаки неисправности сайлентблоков

Плохое состояние магистрали при активном использовании машины создает дополнительную нагрузку на подвеску. В результате сайлентблоки, получившие первый удар, начинают испытывать дополнительную нагрузку.

Наибольшая нагрузка приходится на элементы рычагов и тяг подвески. В профилактических целях специалисты рекомендуют проверять работоспособность сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.

Это даст возможность на раннем этапе выявить возможные проблемы в работе подвески и правильно заменить сайлентблоки.

Часто, если автомобиль длительное время не проходил профилактический осмотр, могут появиться критические неисправности, которые серьезно влияют на безопасность вождения.

На сегодняшний день можно выделить следующие признаки неисправности сайлентблоков:

1. односторонняя;

2. Боковой износ шин;

3. Нарушение курсовой устойчивости автомобиля при торможении;

4. Вибрация корпуса при движении машины;

5.Внешние изменения целостности сайлентблоков;

6. Подвеска скрипит при движении автомобиля;

7. Повышение «жесткости» подвески.

Каждый из этих признаков или вместе они указывают на возможную проблему в работе сайлентблока. Вам не нужно игнорировать их и продолжать работать на машине.

Пренебрежение собственной безопасностью может очень плохо кончиться для водителя и пассажиров.

При обнаружении неисправности одного или группы сайлентблоков можно не сомневаться.Вибрация, создаваемая автомобилем во время движения, не будет гаситься резиновыми элементами подвески и будет передаваться на другие детали, которые начнут разрушаться.

Игнорирование копеечной операции по замене сайлентблока может привести к значительным материальным затратам. Наибольшая сложность, связанная с заменой этих элементов, — это запрессовка. Операция требует использования специального оборудования.

Конечно, если стоит задача сэкономить любой ценой, можно обратиться к мастерам гаража, которые выполняют опрессовку сайлентблоков на кустарном оборудовании.

Необходимо помнить, что качество работы в этом случае очень низкое. Гарантия на выполненные работы практически не дается. Все действия выполняете на ваш страх и риск.

Если вам нужно правильно заменить сайлентблоки, лучше всего обратиться в специализированные автосервисы. Специалисты смогут быстро и качественно выполнить все операции по замене резинометаллических элементов.

Стоимость замены изделия складывается из стоимости самого резинового элемента и его запрессовки.Как правило, вся операция по замене сайлентблоков не занимает много времени.

Спасибо за внимание, удачи на дорогах. Читайте, комментируйте и задавайте вопросы. Подписывайтесь на свежие и интересные статьи на сайте.

Интересно

Как отремонтировать бампер автомобиля?

Зачем менять топливный фильтр?

Почему двигатель троит?

Признаки неисправности форсунки

Замена и диагностика сайлентблоков на автомобиле входит в перечень услуг, предоставляемых СТО АвтоПрайд. Когда наступает момент замены сайлентблоков, и как это сделать самому?

Секреты мастерства автомобиля и все этапы монтажа — в нашей статье.


Как проверить сайлентблоки на износ и дефекты — диагностика сайлентблоков

Регулярное техническое обслуживание вашего автомобиля является необходимым условием (как известно всем водителям) безопасности дорожного движения.

В большой степени это касается шасси и подвески автомобиля, его узлов и отдельных деталей.

Одним из элементов (вроде бы незначительных, но крайне важных) является сайлентблок , представляющий собой 2 металлические втулки с резиновой вставкой по центру.

Этот элемент соединяет детали подвески и, благодаря эластичной (полиуретановой или резиновой) вставке, гасит колебания, передаваемые от одного узла к другому. Именно на него действуют самые мощные нагрузки: сайлентблок призван «выдерживать удар», получаемый подвеской автомобиля.

Где находится сайлентблок?

В основном этот элемент устанавливается в передней и задней подвесках автомобиля.

Кроме того, деталь используется как анкерный элемент для коробок передач, амортизаторов и двигателя.

Естественно, каждый такой амортизатор требует регулярного контроля.

Замена сайлентблоков: как определить, что момент настал?

Как правило, ресурс сайлентблока составляет около 100000 км.Но учитывая состояние российского «бездорожья», рекомендуется осматривать элементы каждые 50 000 км.

Причиной обращения на СТО в этом случае являются следующие «симптомы» …

  • Плохая управляемость.
  • «Запрещенная» реакция рулевого управления на поворот.
  • Трещины и разрывы резиновой части элемента при визуальном осмотре на «яме».
  • Кривая развала / схождения (обнаружена внезапно).
  • Чрезмерный люфт в элементе.
  • Неравномерный износ шин (что красноречиво говорит о проблемах развала колес и, соответственно, подвески).

Ремонтировать или ждать?

Сильный износ сайлентблоков грозит тем, что машина вдруг «проедет» на скорости. Даже летом это может стать причиной аварии, не говоря уже о зиме. Поэтому замена элементов обязательна.

Также стоит отметить, что в случае разрушения посадочных мест самих шарниров, потребуется замена передней части рычага подвески в сборе … Вот почему так важна своевременная диагностика.

Диагностика — как определить проблему или убедиться, что она отсутствует?

  1. Заезжаем в «яму» или поднимаем машину домкратом.
  2. Снимаем шаровые опоры.
  3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем рычаг подвески в стороны: нужно следить, чтобы он не «упал». Рычаг должен вернуться в исходное положение (если он исправен).
  4. Проверка втулки. Не должно наблюдаться поворота относительно выступов.
  5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на предмет детонации внутри элемента, а также на предмет видимых механических повреждений и трещин (прим. — на резине и металле).
  6. Проверяем, есть ли люфт. Его наличие — сигнал к срочной замене элемента.

Замена сайлентблоков на авто — пошаговая инструкция

Подготовка к замене сайлентблоков.

Не обойтись без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выдавливания сайлентблока.

  1. Автомобиль устанавливается на «яму» (осмотр) и снимается защита картера, если таковая имеется.
  2. Откручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Гаечным ключом № 17 откручиваем гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, а болт вытаскиваем молотком (вручную вывернуть очень сложно).
  3. Отрываем болты крепления перед / колеса и домкратом приподнимаем нужный нам борт транспортного средства, после чего снимаем колесо.
  4. Далее следует откручивание следующих гаек — на раскосах. Здесь без наплечного ключа не обойтись. На заметку: гайки ВД-40 перед откручиванием следует обработать (известное всем автомобилистам вещество).
  5. После — шаровая опора, которая отодвигается от поворотного кулачка, и пара болтов, после откручивания которых демонтируется рычаг.
  6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, очищаются проушины от грязи.
  7. Далее — запрессовка новых элементов. При отсутствии спец / набора для их замены применяют молоток, зубило и русскую смекалку. Но есть риск повредить элемент или его часть.
  8. Далее запрессованный сайлентблок смазывают мыльной водой и устанавливают на законное место. Возвращаем все на место, но в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков процедура развала / схождения обязательна на случай, если при демонтаже что-то было нарушено.

Конечно, при наличии талантов и минимальных знаний устройства автомобиля можно самостоятельно заменить вышеперечисленные элементы.

Но при малейших сомнениях доверьте эту кропотливую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков влетала не раз умельцам в копеечку). И не откладывайте визит на СТО — безопасность дороже!

Поможут с заменой сайлентблоков, где вас ждут профессионалы с многолетним опытом, качественное современное оборудование и доступные цены.

Видеоинструкция по замене сайлентблоков на автомобиле

Сайлентблоки — это части автомобиля, которые отвечают за соединение определенных узлов и элементов механизмов. Они устанавливаются как спереди, так и используются для соединения элементов подвески и крепления рычагов, крепления двигателя и коробки передач автомобиля. Существует несколько видов сайлентблоков, но чаще всего используются плавающие сайлентблоки.

Конструкция сайлентблоков

Сайлентблок представляет собой шарнир, конструкция которого состоит из металлических втулок и расположенной между ними прокладки.Такая вставка изготовлена ​​из полиуретана или резины и гасит вибрации, передаваемые от одного механизма к другому.

Устройство плавающих сайлентблоков

Плавающий сайлентблок представляет собой шарнирный шарнир. Вместе с другими сайлентблоками и амортизаторами он отвечает за обеспечение скоростного преимущества автомобиля, динамику разгона и торможения, управляемость.

В отличие от других подобных деталей шаровые опоры обеспечивают подвижное и надежное соединение рычагов, опор подвески и колес автомобиля, так что они могут двигаться в разных направлениях в определенных плоскостях, в том числе и в вертикальной.Плавающий сайлентблок обеспечивает подвижное соединение между стойкой колеса и рычагами подвески, так что передние колеса могут поворачиваться и реагировать на вертикальные колебания пружины.

Типы конструкции сайлентблоков

Шаровые опоры для автомобилей выпускаются в нескольких вариантах. Первая модель состоит из корпуса, в отверстии которого установлен шариковый палец со сферической головкой, выполненный из композитного материала вставки и пружины, прижимающей вставку. Отверстие в корпусе сквозное, его стенки состоят из конической и цилиндрической поверхностей.Конические участки расположены на внешней поверхности вставки на равном расстоянии друг от друга. Они взаимодействуют с кольцевой пружиной сжатия и равноудаленной поверхностью тела. В корпусе установлена ​​крышка, прижимающая пружину, а сам пружинный элемент включает в себя пружинную и опорную секции.

Недостатки конструкции сайлентблока

Плавающий задний сайлентблок, имеющий описанную выше конструкцию, имеет недостатки — дороговизна пружинного элемента и слишком сложная конструкция.По наиболее важным для такой детали характеристикам ближайшим аналогом является шаровая опора, состоящая из корпуса, шарового пальца, зажимной втулки и вставки. Втулка, в отличие от пружины, изготовлена ​​из полимерного материала.

Обратной стороной этой конструкции является сложный и трудоемкий производственный процесс. Для изготовления петель, способных выдавливать все тело с задней стороны пальца, требуется специальное оборудование.

Анализ всех существующих конструкций шаровых опор позволяет сделать следующие выводы:

  1. Характеристики таких деталей зависят от года выпуска и производителя.
  2. Плавающие сайлентблоки развиваются по мере изменения материала и конструктивных особенностей вставок — начиная от элементов из металла и заканчивая тефлоновыми деталями, закрытыми пластиковым сепаратором.
  3. Количество деталей сайлентблоков за последние годы уменьшилось с 12 до 6. Это было достигнуто за счет устранения элементов, которые отвечали за смазку и регулировку шаровой опоры в процессе эксплуатации автомобиля.
  4. Все шаровые опоры требуют надежной и качественной защиты трущихся поверхностей от загрязнений.Специальные чехлы для опор — пыльники — имеют небольшой срок службы из-за быстрого износа. Чтобы уменьшить износ и трение, стараются использовать вкладыши с тефлоновыми оболочками в пластиковых корпусах. Надежность петель также повышается за счет увеличения пальцев.

Принцип работы плавающих сайлентблоков

При нормальных и средних нагрузках плавающий сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, но с увеличением степени удара его стойкость к сильным ударам увеличивается, но не вредит резине группа.Подобный результат достигается за счет того, что внутри детали находится жидкость, поэтому петля получила название плавающей.

При движении автомобиля все его узлы, соединенные сайлентблоками, также приходят в движение. Это приводит к угловому смещению шарового пальца относительно корпуса. Усилие передается от корпуса шарнира к штифту через вставку, износ головки компенсируется пружиной.

Внутренняя поверхность вставки имеет большой диаметр, что снижает нагрузку на поверхность головки и гарантирует высокий уровень износостойкости конструкции в целом.Полимерный вкладыш прижимается к вкладышу перед сборкой петли. Плавающий задний сайлентблок, особенно его металлические части, покрыт специальным защитным составом, защищающим от коррозии.

Как крепятся сайлентблоки

Петли устанавливаются в рычаги подвески несколькими способами. Самый распространенный способ крепления плавающего сайлентблока «КИА Сид» — вдавливание детали вместе с внешней втулкой в ​​проушину рычага. Он в нем закреплен за счет силы трения.Такая конструкция гасит вибрации и различные нагрузки. Ремонтировать его можно тривиально и легко: старый сайлентблок выбивают кувалдой или молотком, а на его место устанавливают новый.

Если рычаг нагружен в одном направлении или плоскости, или он сам действует как направляющая, то сайлентблок обходится без внешней втулки. В такой ситуации используются петли, на концах упругих элементов которых расположены бусинки. С помощью последнего он вдавливается в ушко.

В последнее время большую популярность получили интегрированные сайлентблоки, в которых роль внешней втулки играет ушко рычага, внутри которого запрессован упругий элемент. Подобные элементы есть в последних моделях автомобилей Toyota — на таких машинах установлены плавающие сайлентблоки. Особого инженерного смысла такая конструкция не имеет: ее основная задача — увеличить прибыль производителя, так как за пределами заводских условий запрессовать новую резину внутрь рычага практически невозможно.В этом случае вам придется произвести полную замену кредитного плеча, что стоит очень дорого.

Резина или полиуретан?

Практически во всех моделях сайлентблоков упругий элемент выполнен из резины. Чем выше содержание этого материала в составе, тем лучше характеристики петель. Несмотря на это, у них есть не уступающие по качеству аналоги.

Неоригинальные сайлентблоки чаще всего изготавливаются из синтетического полиуретана и пользуются большой популярностью у автовладельцев, желающих сэкономить на оригинальных автозапчастях.

Огромным преимуществом этого материала является долгий срок службы. Сайлентблоки из полиуретана могут служить несколько лет.

Несмотря на это преимущество, полиуретановые сайлентлеты не имеют особых преимуществ. Многие из них не подвергаются реакции вулканизации, поэтому их упругую часть невозможно надежно прикрепить к металлической части, да и такой материал не поддается гофре: он слишком твердый. Петли из некачественного полиуретана быстро выходят из строя — через 40-50 тысяч километров.Причина этого — отрыв эластичного материала от поверхности втулки.

Даже при правильном выборе состава сайлентблока главной проблемой остается жесткость. После установки полиуретанового сайлентблока снижается плавность движения автомобиля, нарушается эластокинематика подвески — характер расположения колес под действием поперечных и продольных сил. Проще говоря, это может устранить эффект рулевого управления. задняя подвеска, что характерно для многих современных моделей автомобилей.

Срок службы сайлентблоков

Правильно установленные качественные сайлентблоки даже при неблагоприятных условиях эксплуатации способны работать долгое время. В среднем срок их эксплуатации составляет от 70 до 150 тысяч километров.

Срок службы и разница в них напрямую зависят от качества товара. Дешевые модели из плохих материалов не справляются с серьезными нагрузками и быстро выходят из строя. Например, плавающие сайлентблоки Mercedes отличаются высоким качеством и длительным сроком службы.

Активная эксплуатация автомобиля в плохих дорожных условиях — езда по бездорожью или грунтовым дорогам может способствовать быстрому износу сайлентблоков.

Неисправности сайлентблоков

Активная работа автомобиля на плохих дорогах, как уже говорилось выше, может отрицательно сказаться на состоянии подвески. Слишком высокие нагрузки в первую очередь сказываются на сайлентблоках.

Максимальная нагрузка приходится на штанги подвески и детали рычага. В профилактических целях желательно проводить диагностику сайлентблоков каждые 50 тысяч километров.Такая процедура позволит заранее определить неисправности и понять, требуется ли замена плавающих сайлентблоков.

Если автомобиль долгое время не диагностировался, то износ некоторых деталей может отрицательно сказаться на управляемости и безопасности транспортного средства.

Основными признаками неисправности плавающего сайлентблока являются:

  1. Автомобиль качается из стороны в сторону при движении или выезжает только в одном направлении.
  2. Сторона
  3. При торможении автомобиль теряет курсовую устойчивость.
  4. Кузов во время движения вибрирует.
  5. Визуальный осмотр сайлентблоков выявляет нарушения их целостности.
  6. Подвеска скрипит при движении.
  7. Повышается жесткость подвески.

Каждый из перечисленных признаков, как и все вместе, указывает на возможные неисправности в работе петель. В такой ситуации рекомендуется не продолжать эксплуатацию транспортного средства. Замена плавающих сайлентблоков поможет справиться с неисправностями.

Как заменить плавающий сайлентблок

В зависимости от марки и модели автомобиля процесс замены петли может отличаться и иметь свои особенности. Однако практически для всех автомобилей замена задних плавающих сайлентблоков имеет общие черты.

Процесс замены сайлентблока

Сначала на автомобиле откручивается ручник и снимается колесо. Накладки уменьшаются, после чего откручиваются и снимаются сами колодки.Отвернуты болты крепления: от поперечного рычага, тормозного суппорта и амортизатора. В последний момент снимаем тормозной диск и откручиваем болты корпуса из

Шпилька вытаскивается, после чего откручивается гайка рычага развалки, откручивается сам болт шарнира, а болты продольного рычага откручены. В результате без насадок остается только ступица. Его крепежные болты также съемные, как и болты механизма стояночного тормоза.На проводе от датчика должен быть только рычаг и плавающий сайлентблок («Марк-2» или другая машина — неважно).

Со стороны сальника снимается пыльник, за которым спрятан разъёмный зажим. Снимается с посадочного места при помощи сверла 6-8 мм. После этого рычаг переворачивается, и из него вместе с втулкой снимается шар сайлентблока. Его обойму выбивают киянкой или специальным съемником.

Новый шарнир тщательно смазывают и затем устанавливают.Опрессовку можно производить с помощью той же оправки, которая использовалась для снятия старой детали, или прибегнуть к переносным тискам. После установки нового сайлентблока все детали собираются в обратной последовательности. После замены рекомендуется проверить амортизаторы, рычаги развала колес и другие элементы подвески на износ.

Окончательная затяжка элементов подвески проводится только после того, как автомобиль был снят с ямы или домкрата и опущен на землю.

Особенности замены сайлентблоков на разных марках и моделях автомобилей

Процесс замены петель может различаться и иметь особенности в зависимости от конкретной марки и модели автомобиля, на котором проводится вся процедура установки детали.Например, плавающий сайлентблок БМВ перед заменой потребует от хозяина посещения токаря — задние кулаки у таких машин алюминиевые, а не чугунные, поэтому нужен специальный съемник. Оригинальные съемники стоят дорого, поэтому выгоднее будет сделать их у мастеров.

Многие модели автомобилей требуют установки только оригинальных запчастей. Конечно, возможна установка неоригинальных сайлентблоков, но это чревато их быстрым износом и потерей гарантии.

В процессе развития машиностроения возникла необходимость создать агрегат, в котором отсутствует трение.Он должен был убедиться, что движение деталей подвески происходило из-за упругой деформации резины. Сайлентблок — это крепеж из металлических втулок.

Между последними вставка из мягкого и практичного материала. Этот расходный материал не требует смазки, не имеет зазоров и длительное время не изнашивается. Деталь может быть выполнена из резины или полиуретана. Его основная функция — снижение жесткости соединения деталей подвески.

С его помощью гасятся колебания и колебания, так как именно на сайлентблок приходится большая часть ударных нагрузок, которые получает подвеска.За счет использования резинометаллического шарнира обеспечиваются геометрические свойства подвески. От этого зависит безопасность движения.

Где находится соединение резина-металл?

Эта деталь важна, поэтому нужно следить за ее работой и стараться не упустить момент, когда она может выйти из строя. Деталь может располагаться в разных местах:

  • в подвеске,
  • в точках крепления рычагов,
  • в стабилизаторе поперечной устойчивости.

Основная нагрузка приходится на тяги задней подвески.Поэтому в этом месте резино-металлический шарнир меняется чаще, чем на других участках. Деталь нужно менять каждые 100-200 тысяч км. пробег.

Этот показатель можно значительно снизить, если водитель будет вести экстремальную езду. Независимо от машины специалисты рекомендуют проводить диагностику каждые 50 тысяч км. Своевременная проверка позволит избежать езды на автомобиле со скоростью, а значит, обеспечит безопасность на дороге.

Диагностика неисправности сайлентблоков

Выявить неисправность детали можно разными способами… Для визуального осмотра рекомендуется въехать в яму, очистить ее от грязи. Бесшумный не должен иметь трещин, надрывов и других видимых повреждений. Мастера могут предположить поломку даже по установке углов установки колес. При износе сайлентблоков рычаги меняют свое положение на неправильное.

Водитель также может определить, есть ли проблема:

  • на шинах колес борта начинают изнашиваться сильнее,
  • шум и вибрация становятся неестественными при движении,
  • устойчивость транспортного средства значительно уменьшенный

При обнаружении одного или нескольких знаков подвеска поднимается и колеса полностью снимаются. Так вы сможете проверить не только работу самой детали, но и люфт рычагов.

Особое внимание уделяется резиновым деталям. Они не должны вздуваться или иметь малейшие трещинки. При обнаружении таких дефектов деталь сразу заменяют на новую. Изнашиваясь, резина теряет эластичность. Это приводит к тому, что запчасть перестает выполнять свою основную функцию.

Если не поменять своевременно, проблемы с автомобилем могут носить глобальный характер.Например, металлические петли со временем сломают сиденья, поэтому в будущем вам придется менять сразу несколько деталей автомобиля. Следствием этого является то, что нагрузка начинает концентрироваться на составных частях подвески. Результат — его расшатывание.

Из-за чего может потребоваться замена

Чаще всего сбои в работе сайлентблока связаны с неаккуратной ездой, регулярным преодолением препятствий, например, железнодорожных переездов.Общее состояние подвесок и загруженность автомобиля влияют на его ресурс. Его можно повредить при:

  • частых и резких перепадах температуры;
  • наличие агрессивных химических соединений;
  • плохое состояние амортизаторов, рессор и др. Деталей.

Замена сайлентблока

Деталь расходная, и у нее невысокая стоимость. Поэтому его ремонт практически не проводится. Однако есть модели, которые легко разбираются.Этот тип при необходимости можно отремонтировать. Для замены требуется домкрат и ключи. Обычно сам процесс несложный, поэтому большинство автолюбителей легко справятся с этим.

Если нет времени, всегда можно обратиться на СТО, где работы будут выполнены более качественно. Самое сложное — вдавить деталь в крепежные элементы. Для этого потребуется специальный инструмент или оправки подходящего диаметра. Последний можно заменить отрезком трубы. Также потребуется машинное масло или другой мазок.

Если петля еще не выбита, вам придется проделать эту процедуру самостоятельно. После снятия детали тщательно очищают рычаги. Обратите внимание на то, что сиденье не должно иметь механических повреждений или царапин. Сайлентблок в других агрегатах лучше заменить мастерами, так как эта манипуляция достаточно сложна и требует профессиональных навыков.

При замене детали в подвеске у вас будет выбор: отдать предпочтение типу резины или полиуретана.Последний тип прослужит намного дольше, но стоит дороже. Правильно установленное соединение резина-металл поможет подвеске работать должным образом. Он отлично поглотит удары, снизит шум.

После установки вам потребуется отрегулировать углы схождения и развала. Некоторые специалисты предпочитают изделия из полиуретана, поскольку они менее подвержены износу. Российские дороги и выдерживают значительные нагрузки.

Таким образом, если возникнет необходимость в диагностике или замене сайлентблока, это можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.Правильный выбор деталей улучшит контроль над автомобилем, снизит износ других деталей.

Современные модели отлично выдерживают пиковые нагрузки и не подвергаются повреждениям, обладают прогрессивными компрессионными характеристиками и не выделяют в атмосферу химических выбросов. Если своевременно не заменить деталь на новую, другие связанные детали могут сломаться, а иногда это приводит к повреждению корпуса. Элементы передней подвески выдерживают наибольшие нагрузки, поэтому менять их приходится чаще.

(PDF) АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ КУЗОВА НА ПРИМЕРЕ SILENTBLOCK

Достижения в науке и технологиях Research Journal Vol. 9 (28), 2015

126

• фрикционное колесо в элементах арки рулевого колеса —

,

• быстрый неравномерный износ протектора в шинах.

Для обеспечения безопасности движения и правильного управления автомобилем

необходимо произвести повторную подгонку подвески

, если в процессе диагностики было выявлено

признаков износа.Для обеспечения надлежащих параметров во время работы

рекомендуется заменять эти элементы

попарно с обеих сторон. От драйвера

требуется постоянный контроль состояния, чтобы

мог показывать признаки износа. Недопустимо продолжение эксплуатации автомобиля с диагностированным износом

этих узлов. Чем позже оператор

машины выберет на бирже, тем дороже

это становится [3–6].

Втулки с гладкой и длинной цилиндрической поверхностью.

Поверхности

, показанные на рисунке 1, могут использоваться для жесткой подвески

или для работы с более высокими нагрузками. Особенностью конструкции

, представленной на Фиг.

ure 1b, является их использование для легких транспортных средств из-за короткой средней поверхности

. Роль универсального использования в пассажирских вагонах

выполняют сайлентблоки, которые

показаны на рис. 1c – f.

Варианты, представленные на рис. 1g, h, основаны на

на использовании твердой резины.Амортизирующие свойства

в вертикальной плоскости достигаются за счет использования во втулках соответствующей формы

. Пинг map-

, представленный на Рисунке 1, представляет собой типичный силентблок

, в котором используются две втулки из полиуретана

. Встречаются также с втулками полиуретановые

решения без металлических втулок. В таких случаях

имеют повышенную твердость.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Объектом исследования является сайлентблок

, геометрическая форма и расчетная модель которого

el отображены на рисунке 2.При численном анализе

с использованием программы MSC.MARC computa-

были применены процедуры: Ньютона-Рапсона,

Коши, большие смещения. Расчет

основан на двухпараметрической математической модели

резинового материала Mooney-Rivlin. Выполнена фаза

моделирования угловых перемещений

с использованием узлового объекта RBE2. Расчеты

проводились с использованием двух моделей материалов вводов модулей

: G1 = 16000 МПа (табл. 2а,

в), G2 = 10000 МПа (табл. 2б, г – е) [8–11].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сравнивая результаты численных расчетов-

сайлентблока для поворота вокруг оси X,

, который находится в плоскости Y0Z, как показано в Таблице 2a,

b, можно сделать вывод, что в был получен материал с более низкой твердостью

без значений напряжения. Здесь

— один интересный случай, ситуация, в которой система

была загружена в X, Y и угловом размещении

вокруг оси Y, то есть в плоскости

X0Y (Таблица 2c, d) .В этом случае значения напряжений

значительно уменьшились для материала с более низкой твердостью

. Полученные значения полного смещения

(Таблица 2д) и их отображение позволяют системе

увидеть значительную деформацию резиновой втулки

. Анализируя изображение смещения

деталей и его результаты (Таблица 2f), можно сделать вывод, что внутренняя втулка несет

боковых общих нагрузок.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило отождествить

этих наблюдений. Наибольшая нагрузка

в исследуемой системе приходится на внутреннюю втулку —

Таблица 1. Сравнение свойств сайлентблоков

Резиновая втулка Полиуретановая втулка

Лучшие демпфирующие свойства.

Длительное время реакции,

Более низкая точность условий движения транспортного средства

Снижение воспринимаемого шума и вибрации внутри транспортного средства,

Повышение комфорта езды,

Малая долговечность,

Способность к быстрому износу,

Медленная износ при первых признаках износа.

Используется в основном в легковых автомобилях.

Хуже амортизирующие свойства.

Быстрое время отклика,

Повышенная точность управления автомобилем.

Повышенная твердость и жесткость,

Длительный срок службы,

Возможны трещины в деталях шасси и кузова.

Быстрая реакция,

Более высокая устойчивость к динамическим нагрузкам,

Лавинный износ после первых признаков износа

Используется в основном на внедорожниках, гоночных автомобилях, при высоких нагрузках и т. Д.

что с ними происходит? Петля резинометаллическая

Любое современное транспортное средство состоит из множества деталей и узлов, каждая из которых является важной частью автомобиля. И если за состоянием крупных агрегатов, как правило, периодически контролирует владелец автомобиля, то мелкие элементы, например сайлентблоки, часто остаются без должного внимания, а их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из этой статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа втулок задней балки

Новые при аккуратной манере вождения прослужат достаточно долго. Заводы-производители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, что гарантирует их стабильную работу в течение длительного времени (до 90-100 тыс. Км пробега). Однако агрессивный стиль вождения в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия значительно сокращает срок службы деталей.

На износ сайлентблоков задней балки часто указывают неравномерное истирание резины и плохая устойчивость автомобиля на поворотах.Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и ударов по нему при движении по некачественному дорожному покрытию также сигнализирует о необходимости немедленной замены сайлентблоков задней балки. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть связано с наличием каких-либо других дефектов, поэтому проводить тщательную диагностическую работу по всей задней части тела обязательно.

Покупка новых сайлентблоков

Выбирая сайлентблок, нужно помнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она играет в эксплуатации автомобиля.Поскольку этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, его компоненты также должны быть качественными, особенно наполнитель — резина. В то время как металлические детали изнашиваются редко, резина может выходить из строя чаще. Поэтому его качество должно быть на высшем уровне, либо используется аналог — полиуретан. Этот материал давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем этот аналог лучше? Рассмотрим достоинства полиуретан:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок службы сайлентблока со слоем полиуретана увеличен в пять раз. Высокая устойчивость к термическому воздействию. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температур. Устойчив к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока совершенно не меняется вне зависимости от погоды.

Прочная конструкция , благодаря которой улучшается управляемость автомобиля. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково востребованы.Дело в том, что автопроизводители оснащают автомобили как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт езды с резиновыми наполнителями или улучшенная управляемость, но меньший комфорт (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию у специалистов, представляющих конкретный автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для разных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют разный внешний диаметр. Примечание! Перед тем, как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, вы можете сделать его самостоятельно.

Как сделать съемник сайлентблока?

Прежде чем приступить к работе над собственным производством съемника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и посмотреть готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства выглядят как домашние, поскольку их конструкция очень проста — несколько металлических деталей и болты подходящего размера.Гидравлический съемник сайлентблока универсален. С его помощью можно выполнять как снятие устройств, так и нажатие. Сделать такой механизм несложно — достаточно всего нескольких деталей и пары часов времени, но вы можете использовать его каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые потребуются для изготовления съемника:

— набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

Небольшой кусок прочной металлической трубы диаметром чуть больше конкретного сайлентблока;

Несколько больших стальных шайб;

Длинный болт с качественной резьбой;

Специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

1.
Полностью изучаем устройство автомобиля и, в частности, его подвеску. Исследуем новую и старую детали, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2.
С одной стороны подготовленной трубы вставляем сайлентблок, который следует заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы — выдавить старую новой деталью (так не повредится ни одна, ни вторая).

3.
Направляем новый сайлентблок ровно на посадочное место, берем подготовленный болт и затягиваем к центру. Поначалу затяжка может быть немного жесткой, в этом случае стоит немного постучать по деталям молотком и продолжить процесс. Начиная с середины, этот болт поместится так легко, что его можно будет повернуть двумя пальцами. Но выполняйте этот процесс только в перчатках, чтобы не поранить руки.

4.
Если вы хотите сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок.Поэтому можно дополнительно соорудить небольшую подставку, которая будет выполнять эту функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в форме проволоки или другое приспособление.

Существуют и другие методы и инструменты, которые могут служить съемным механизмом. Создавая такое устройство своими руками, учитывайте, что есть у вас в гараже, а что менее всего нужно. Именно эти детали можно использовать. Используйте свое творческое воображение.

Следует понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть другой сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить для разных типов устройств и может использоваться как для задней, так и для передней. .Создавая устройство, стоит помнить, что определенная модель автомобиля имеет свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по конструкции и размеру. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник подходил и мог работать с данным устройством.

Сделать съемник для сайлентблоков своими руками не так уж и сложно, поэтому попробуйте сделать его из подручных материалов — так вы сэкономите много денег.

Пошаговый процесс замены

1. Замена сайлентблоков необходима после установки автомобиля на специальный подъемник, эстакаду или смотровую яму … Колеса автомобиля должны быть надежно зафиксированы противооткатными упорами … Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой части заднего колеса нужно разобрать.

3.
С помощью гаечного ключа на 19 мм ослабьте гайку монтажного болта, соединяющего заднюю балку с кронштейном.

5.
На следующем этапе между балкой и кузовом автомобиля устанавливается деревянная балка, после чего с помощью специального съемника можно демонтировать требующий замены сайлентблок.

6.
Перед установкой нового сайлентблока сиденье тщательно очищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается водно-мыльным раствором, после чего новый сайлентблок вдавливается съемником. Когда все вышеперечисленные действия будут выполнены, нужно приступить к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ углы установки колес автомобиля восстанавливаются.

Вообще-то сама работа не кажется сложной, если есть съемник.А если его нет, что тогда делать? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует авто своими руками. Нет необходимости усложнять задачу, если у вас нет специального съемника. Прислушайтесь к совету автомехаников: не морочьте голову и не выбивайте — молотком забейте сайлентблоки по балкам. В конце статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает машине ехать плавно, без лишних раздумий. Он может достаточно хорошо устранять вибрации, которые исходят от одной части тренажера к другой, тем самым делая движение более комфортным.Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому для него очень важны соседние детали.

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части и подвески — одно из основных сервисных мероприятий, которые абсолютно необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации транспортного средства. Управляемость, маневренность, предсказуемость траектории движения и другие динамические характеристики зависят от функционального состояния многих узлов и деталей, в том числе сайлентблоков.

Сайлентблоки или резинометаллические петли — это детали, используемые в качестве эластичных креплений для компонентов шасси и подвески.Основная задача, возложенная на эту небольшую деталь, — поглощать удары и вибрации, возникающие между деталями шасси и подвески. Есть два типа сайлентблоков — передний и задний. Первые устанавливаются между узлами передней подвески (стабилизаторы, рычаги, амортизаторы), а вторые — на задней оси … Следует отметить, что сайлентблоки, как виброизоляторы, также используются в двигателе и коробке передач. система крепления.

Срок службы и признаки неисправности сайлентблоков

Все детали и элементы автомобиля требуют постоянного осмотра, своевременного обслуживания и ремонта.Резино-металлические петли — не исключение. Срок службы сайлентблоков рассчитан примерно на 100-150 тысяч километров, но интенсивная эксплуатация автомобиля на дорогах с плохим покрытием значительно снижает ресурс этих элементов. Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены сайлентблоков, являются:

  • Разрушение (растрескивание) резиновых втулок
  • Чрезмерный люфт в стыке резина-металл
  • Потеря курсовой устойчивости (раскачивание автомобиля из стороны в сторону)
  • Неравномерный боковой износ протекторов шин
  • скрипы и шум при движении

Функциональное состояние петель передней и задней подвески рекомендуется проверять не реже одного раза в год или каждые 50 000 км.При этом следует учитывать, что сбалансированный и аккуратный стиль вождения положительно сказывается на сроке службы всех без исключения деталей подвески и ходовой части.

Замена сайлентблоков

Перед заменой сайлентблоков необходимо определить, какие именно соединения требуют ремонта. Для проведения диагностики автомобиль вывешивают на подъемник и осматривают стыки шасси и элементов подвески на люфты и повреждения. Замена поврежденных шарниров производится штатным слесарным инструментом, специальным приспособлением для запрессовки сайлентблоков в штатные посадочные места, а также съемником концов рулевой тяги и шарикоподшипников.

Наибольшую сложность представляет замена сайлентблоков в узлах крепления силового агрегата и коробки передач. Эту кропотливую операцию желательно проводить исключительно на станции. обслуживание, где есть все необходимое оборудование, а работа выполняется профессионалами высокого уровня.

Важно помнить, что после замены сайлентблоков или любой другой операции, затрагивающей ходовую часть и элементы подвески, необходимо в обязательном порядке отрегулировать углы установки колес.

Как заменить сайлентблок своими руками видео

Автомобильные сайлентблоки можно найти практически в каждой подвеске или подвеске двигателя. Рассмотрим назначение сайлентблоков, когда их следует менять и из чего они состоят.

Чаще при выходе из строя они узнают о замене, тогда спрашивают себя, что это такое и для чего они предназначены. Чтобы во всем разобраться, рассмотрим подробнее сайлентблок, его составные части и назначение.

Для чего нужен сайлентблок?

Резина-металл, или более известная деталь как втулка, предназначена для уменьшения вибрации в подвеске, но в некоторых автомобилях они устанавливаются на двигателе или других подвижных механизмах подвески. Основным назначением считается гашение колебаний и соединение различных частей подвески.

Подобные втулки можно найти в двигателе, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и опорах рычагов. В процессе эксплуатации сайлентблоки подвергаются большим нагрузкам, в результате за ними нужно следить и вовремя менять на новые.Как показывает практика, замену нужно делать через каждые 50 тысяч километров.

На первый взгляд это маленькая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно на высокой скорости. Неприятный скрип, перекатывание машины и люфт в рулевом колесе также являются характерными признаками поломки.

Компоненты и расположение

Сайлентблок состоит из двух металлических втулок с резиновой вставкой.Хотя современные разновидности сайлентблоков внешне могут быть разными. В зависимости от расположения он может быть снаружи с металлической втулкой или полностью резиновым.

Сайлентблок также может отличаться строением резиновой вставки. В зависимости от назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или с гашением вибрации. Последние, как правило, устанавливаются в двигателе иномарки, чтобы гасить вибрацию, передаваемую от агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точнее в рычагах.В основном предназначены для поддержки подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки расположены в переднем рычаге, отсюда и название. Именно они несут наибольшую нагрузку, так как отвечают за поворотно-передвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки хорошо видны на амортизаторах, в задней подвеске или на реактивной тяге. Где есть нагрузка на ходовую часть или стыковку движущихся частей с неподвижными механизмами.

Как проверить исправность

Как правило, сайлентблоки способны преодолевать расстояние до 100 тысяч километров, но специалисты рекомендуют осматривать их через 50 тысяч километров.Выяснить, изношен ли сайлентблок, достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот руля довольно вялым, с большой задержкой.

После появления таких симптомов стоит осмотреть визуально на предмет повреждений. Все это лучше делать в смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках будет хорошо видна трещина, прорыв или порванная часть резины. Чтобы понять, где неисправность, нужно иметь представление о том, как выглядит новый сайлентблок.При осмотре также стоит обратить внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или вообще отсутствовать.

Еще одна причина для проверки целостности сайлентблоков — это развал или схождение колес. Изначально он будет ровным и соответствовать всем необходимым нормам, но при выходе из строя резинометаллических петель это будет заметно на глаз даже при нормальном состоянии машины на стоянке. Другими словами, сначала нужно определить причину качественного контроля и визуально.

Меняем сайлентблоки автомобиля

Как только обнаружится одна из вышеперечисленных причин, стоит сразу поменять сайлентблок. Заменить его самостоятельно не так-то просто, поэтому на первое время лучше взять помощника, имеющего опыт замены таких деталей.

Замена передних сайлентблоков не так уж и сложна, для этого нужно поднять машину на домкрате и по очереди менять руль. Если есть возможность полностью снять передний рычаг, то эта процедура замены будет проще и во много раз проще.Сам процесс замены не такой сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.

Для снятия старого сайлентблока нужно хорошо прогреть проушину рычага горячим воздухом, чтобы резиновая деталь стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки, отпилены ножовкой для облегчения выдавливания. Иногда смазывают зазор между сайлентблоком и проушиной моторного масла, чтобы ускорить процесс снятия.

Для запрессовки лучше всего использовать специальный съемник. Если такого съемника для сайлентблока нет, то, удерживая ушко рычага направляющей диаметром не больше сайлентблока, выбейте его в обратном направлении. В этом случае рекомендуется смазать моторным маслом для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс проще. У опытных водителей свои пути.

Замена передних сайлентблоков начинается с:

  • очистки и подготовки проушины, удаления образовавшейся ржавчины и заусенцев, которые могли образоваться в процессе прессования;
  • Первый способ запрессовки — непосредственно на массу креплений переднего рычага… Устанавливаем сбоку к одному из креплений, затем с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны прижимной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым вдавливаем в проушину.
  • второй вариант — зажать проушину в тисках, установить сверху сайлентблок и вдавить его шайбой и болтом. Время от времени ударяйте по болту молотком.

В любом из вариантов запрессовки нужно быть внимательным и следить за тем, чтобы не было повреждений резиновой части сайлентблока на острых краях проушины.

Если заменить задние сайлентблоки, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя на современных автомобилях процесс практически такой же.

Например, сайлентблоки заднего рычага запрессовываются после установки креплений на место. Необходимо установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставить болты крепления, которые крепятся к кузову, при этом примерять и установить сайлентблоки. Нацеливаясь в пазы, опускаем машину и затягиваем болты, тем самым под тяжестью машины сайлентблоки вдавливаются в проушину.

Каждый может сказать, что есть другие способы замены и это правда. Однозначного метода замены нет, и все делают, что хотят. Следует понимать, что прессование происходит под действием силы и давления. В случае, если новый сайлентблок легко заменил старый, это должно насторожить.

Не исключен вариант, что:

  1. Повреждена проушина рычага или другая деталь, на которую устанавливается сайлентблок;
  2. Новый сайлентблок может быть подделкой или не того диаметра;
  3. Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, затем теряется эластичность детали, и резиновая деталь быстро придет в негодность.

Втулку рычага автомобиля необходимо тщательно осмотреть на предмет повреждений, так как это один из основных компонентов, отвечающих за подвеску и рулевое управление автомобиля. На малых скоростях автомобиля проблема будет не так заметна, но на высоких скоростях она будет заметна и непредсказуема.

Следовательно, замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом, а при первом проявлении симптомов стоит ремонт.

Стоимость сайлентблока рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, из которого изготовлен сайлентблок.Различают два типа — резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретан намного лучше, но он также стоит в пять раз дороже резины. Причина такой разницы довольно проста, полиуретановые сайлентблоки легче менять, прессование осуществляется легко и не требует больших усилий. По сроку службы на автомобиле они служат в 5 раз больше, чем резиновые.

По ценовой политике многое зависит от марки и модели автомобиля, может быть и от года выпуска.Как пример, втулка подушки двигателя мазда 626 будет стоить от 1200 руб. Для Шевроле Эпика 2.0 задний верхний рычаг будет стоить около 1150 рублей за штуку. Цена указана на резину, полиуретан будет в разы дороже.

Вывод только один, если модель автомобиля не дорогая, и вы не часто ее эксплуатируете, то нет смысла устанавливать дорогие, а если верно обратное, и вы часто меняете (учитывая качество наши дороги), то лучше не на качестве материала и времени монтажа, а качественном… Таким образом, можно будет сэкономить деньги и время в процессе замены.

Как только появятся первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или станет ясно, что развал / схождение неправильный, не спешите ехать на СТО для его устранения. Сначала осмотрите сайлентблоки на предмет повреждений, и вспомните, когда в последний раз производили замену.

Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:

Сайлентблоки передних рычагов выполняют очень важную функцию — гасят вибрации.Эти детали часто выходят из строя, ведь именно на них действуют невероятные нагрузки, а они, в свою очередь, должны выдерживать все деформации. Как их заменить в случае поломки?

Для чего нужны втулки рычага подвески?

Эти детали представляют собой две металлические втулки (внутреннюю и внешнюю), а между ними находится резиновая вставка, которая чаще всего изготавливается из полиуретана, поэтому иногда можно встретить такое понятие, как «полиуретановый сайлентблок». Именно эта вставка играет важнейшую роль. Втулка рычага подвески соединяет свои элементы , кроме того, такие детали нашли широкое применение для крепления амортизаторов и даже двигателя.

Недооценить их роль в автомобиле достаточно сложно, поэтому нужно следить за их состоянием. В целом производители обычно дают гарантию на целых сто тысяч километров, однако, учитывая «чудесное» состояние наших дорог, не стоит ориентироваться на эту цифру, лучше провести визуальный осмотр хотя бы после 50 тысяч.Более того, оценить состояние задних сайлентблоков передних рычагов можно самостоятельно в домашних условиях.

Как проверить сайлентблоки передних рычагов?

Резина не может отслаиваться или вздуваться из-под шайб, ее поверхность должна быть гладкой, без трещин, также недопустим большой люфт, так как результатом этих неисправностей может быть разрушение седел петель, в которых случае нужно будет заменить все, а не отдельные детали. Понятно, что из-за неравномерного износа шин вышла из строя втулка переднего нижнего рычага … Вполне возможно, что на скорости машину тоже будет метать из стороны в сторону, а это уже представляет непосредственную опасность для всех участники дорожного движения.

Замена задней втулки переднего рычага, конечно, требует внимания и аккуратности, неплохо было бы иметь определенные навыки в этой области. Но, в принципе, если бы особых проблем с механикой не было, то провести операцию самостоятельно и не обращаться на дорогие СТО вполне возможно.Конечно, стоит начать с диагностики проблемы, для этого нужно по очереди вывесить домкратом обе подвески и демонтировать колеса. Если на их поверхности обнаружены дефекты, то за новыми запчастями прямая дорога в специализированный магазин.

Самая большая сложность может возникнуть с тем, как запрессовать сайлентблок в рычаг, но этот вопрос полностью решен.

Замена сайлентблока переднего рычага — как правильно сделать?

Теперь по порядку, как проходит процесс замены.В первую очередь нужно поддомкратить своего «железного коня» и снять колесо. Далее нужно найти на переднем рычаге болт крепления переднего сайлентблока и открутить его. Также откручиваем гайку крепления амортизатора. задний сайлентблок.Теперь вместе с рычагом натягиваем стойку, вытаскивая ее, откручиваем болты крепления рычага к шаровому шарниру и демонтируем. Далее можно приступать непосредственно к замене, для этого следует выдавить заднюю втулку переднего рычага с помощью небольшой кувалды.

Для того, чтобы запрессовать новую деталь, также можно использовать специальное приспособление для замены сайлентблоков, однако это не значит, что нужно сразу бежать в магазин и покупать, так как в этом деле молоток или кувалда снова будет верным помощником. Строго в обратной последовательности проводим сборку рычага. Далее устанавливаем все демонтированные элементы автомобиля на свои места, учитывая при этом, что передний сайлентблок можно подтянуть только на снятой с домкрата машине.Напоследок не забудьте восстановить регулировку углов установки колес.

Каждый автомобилист знает, что для остановки автомобиля необходимо нажать на педаль тормоза. Но иногда случается так, что при торможении автомобиль начинает терять курсовую устойчивость, и его постепенно начинает уводить в сторону.

Первая и самая частая причина — выход из строя резинометаллических петель, либо сайлентблоков. Как правило, торсионные втулки очень надежны и редко ломаются. Исключение — заводской брак.Сайлентблок представляет собой монолитную петлю, внутри и снаружи которой находятся металлические втулки.

Также сайлентблоки могут разрушиться в результате неосторожного вождения, частого преодоления препятствий в виде переездов или выбоин на дорогах. При выходе из строя сайлентблоков нарушаются углы установки колес. При движении в районе появляется колес.

Косметический ремонт и корректировка, как правило, не приводят к ощутимым результатам, так как подвеска требует капитального ремонта.Сначала машина начинает нормально работать, но при первом сразу же нарушается угол регулировки ее колес.

Рычаги вывернуты наизнанку, колеса раздвигаются, автомобиль теряет курсовую устойчивость. Подвеску автомобиля kia The Sorento нужно периодически проверять, и при ее показе в первую очередь стоит обратить внимание на петли. Перед преодолением препятствий, чтобы продлить срок службы шарниров подвески, специалисты рекомендуют отпускать педаль тормоза.Это действие позволит подвеске без тормозов выдержать удар с меньшими повреждениями.

vidaXL Комплект резиновых втулок Silent Block Установщик Ручной инструмент для автомобиля Skoda VW Seat —


  • Убедитесь, что это подходит
    введя номер вашей модели.
  • Размер комплекта: 8,5 x 4,7 x 2 дюйма (Д x Ш x В)

  • Для быстрой установки резиновых втулок на передний мост.

  • Прочная конструкция

  • Поставляется в выдувном футляре для переноски для удобства транспортировки и хранения

  • Подходит для Audi A2, VW Polo IV 9N (02-05), Skoda Fabia I, Seat Ibiza 6L (02-06), Cordoba с 2002 г.


См. Дополнительные сведения о продукте

Бесшумный блок-их материалы-твердости-роли… Нелегкая жизнь сайлентблока! -Mespiecesauto

Сайлент-блочные комнаты, ультра известные энтузиастам механики, но как они сделаны? Почему разница в твердости может иметь решающее значение для автомобиля? Какие материалы используются?

Их роли

Вы уже все это знаете, но все еще помнят, что роль сайлентблока заключается в поглощении вибраций. Все мы знали эту ситуацию, когда умирает сайлентблок, кажется, он управляет трактором 1950 года выпуска … но ваш комфорт — это часть миссии сайлентблока, но не это.

Колебания могут вызывать множество последствий, усталостное разрушение стали, кавитацию в двигателе, резонанс, поэтому и был создан сайлентблок. Бренд Silent Bloc также был создан Paulstra.

Расчет расположения опор, точек опоры, формы требует очень тщательного изучения, мы не будем это обсуждать в этой статье.

Их материалы

Материалы сайлентблока могут быть самыми разными, потому что в каждом промышленном производстве может быть своя смесь.Мы все еще можем выделить 2 семейства: натуральная камедь и синтетическая камедь, полученная из нефти. Что касается синтетической камеди, то есть много видов и смесей, поэтому преимущество Coast (ниже) все должно быть условным, потому что все будет зависеть от приготовленной смеси и ее качества … это оставляет много неопределенности

Натуральная камедь производится из дерева Хевея. Достоинством натуральной резинки является высокая эластичность, хорошая прочность на разрыв, хорошие динамические характеристики. Отмечается низкое ребро, низкое маслостойкость и высокие температуры.
Обозначается символом натуральной резинки NR

.

Для синтетической резинки они более устойчивы к маслу и в более широком диапазоне температур. Однако, как мы упоминали ранее, существует настолько много вариантов синтетической жевательной резинки, что лучше знать вариант, чтобы получить реальные преимущества. Вот несколько видов синтетической резинки: NBR — SBR — EPDM.
NBR будет иметь лучшую маслостойкость и сопротивляться истиранию, чем натуральная резина NR, в то время как физическая стойкость NR будет лучше …

Вот небольшая картинка, которая подводит итог

Производство

В процессе изготовления сайлентблока есть несколько этапов, но два наиболее важных — это вулканизация и адгезия (нет, это не вина французов 🙂)

Вулканизация: Это этап, который включает создание химической связи между молекулами каучука, мы создаем цепочку в 3 измерениях, мы говорим о сшивании.Он используется для этого в смеси вулканизирующих агентов и под воздействием температуры и давления, которые допускают сшивание. Таким образом, полученная резина становится эластичной, лучше сопротивляется перепадам температуры, истиранию и т. Д.

Второй шаг, соблюдение: Можно говорить о коллаже, обычно между резинкой и металлической частью сайлентблока. Для этого необходима безупречная подготовка металлической поверхности (основания), обезжиривание, пескоструйная очистка и т. Д. Затем снимаем первичный слой и адгезив.Приверженность — это сложное явление, которое зависит от многих факторов, таких как: природа материалов, шероховатость, плоскостность.

Наконец, мы вводим деталь или металлические детали в пресс-форму, затем мы производим повторное формование (резинка вводится в пресс-форму), мы говорим о повторном формовании (этот термин также используется в литье пластмасс под давлением)

Вот иллюстрация видео со средним качеством

Твердость

Это важный предмет, более доступный для аудита с последствиями, которые могут иметь слишком низкую жесткость по Шору.

Единицей измерения является берег А, мы говорим о берегу А, потому что существуют другие типы береговых единиц для более низкой или большей твердости. Изображение будет более говорящим:

Итак, вы найдете некоторые известные ориентиры для определения твердости вашего сайлентблока. Мы также опускаемся ниже в этой статье, чтобы показать вам, как реагирует каждый из них. Идеальный инструмент для этого — шореметр, или дюрометр, его довольно легко найти на ebay.com, цена варьируется от 25 евро до 70-80 евро.Принцип заключается в том, что гайка используется для определения проникновения конуса в эластомер. Внимание! Выберите берег, на берегу A.

Вот разные твердости, а также сравнение

При виде этого видео становится понятным влияние слишком низкой твердости на опору, движение трансмиссии, инерцию и т. Д.

Вы придумали быстрое сравнение, мы можем увидеть разницу искажений между 60 Shore A и 80 Shore A, как сказано в видео, было бы необходимо пойти дальше с конкретной сборкой на тестовой машине, чтобы сделать вибрацию тесты, зарядка и т. д.К сожалению, в настоящее время у нас нет этих средств

Эластичные шарниры (сайлентблок цилиндрический бесшумный)

Всегда говорят при отсутствии сайлентблока, однако настоящее название — эластичное сочленение, они заменяют механические шарниры для колебательных движений или ограниченных вращений, все это с уменьшением трения и износа Механический

Вот отрывок с сайта Paulstra, который объясняет принцип:

«Эластичное соединение состоит из эластомерного кольца, предварительно сжатого между двумя цилиндрическими рамами.В такой конструкции исключается периодическая смазка, что упрощает операции технического обслуживания. Термин «эластичное сочленение» постепенно заменил названия «крепление» и «Flexibloc». «

В Renault 5 компания Mespiecesauto несколько лет назад реконструировала глушители переднего блока поезда на 80 Shore A, в то время это было специальное производство Mespiecseauto. С недавних пор мы видим появляющиеся кое-где сайлентблоки, представленные как 82 Shore A … мы хотели провести сравнение … и это безапелляционно

Мы позволяем вам представить себе точность автомобиля, геометрию с учетом ускорения и скорости… а также долговечность изделия …

Заключение:

Обращайте внимание на то, что вы покупаете, задавайте вопросы и особенно вооружитесь дюрометром, если вы можете, или сделайте испытание стилуса .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *