Машина не заводится и сразу глохнет: «Автомобиль заводится и мгновенно глохнет в чём причина?» – Яндекс.Кью

Содержание

Машина заводится и сразу глохнет — причины и последствия неисправностей

Иногда машина нормально заводится и сразу глохнет. Чтобы определить причину поломки, нужно следовать инструкциям специалистов. Если машина заводится и быстро глохнет через несколько секунд, может возникать проблема с подачей или качеством бензина. Иногда выходят из строя комплектующие топливной системы, плохо удаляются продукты горения. Ниже приводится информация, почему двигатель заводится и быстро глохнет.

Что делать, если машина глохнет

Когда двигатель заглох после запуска, выполняются такие рекомендации:

  • Проверяется уровень топлива в бензобаке и противоугонная система, которая может принять водителя за угонщика.
  • Осматривается топливный насос, для этого необходимо открыть бак, попросить кого-то завести мотор. Исправная деталь издает характерный звук при включении зажигания.
  • Проверка топливного фильтра.
  • Иногда в топливной системе формируются пустоты, пузыри воздуха. Для устранения неисправности приходится толкать агрегат несколько метров или буксировать. Такой способ подходит автомобилям с МКПП.
  • Из-за низкого заряда аккумулятора, не работают некоторые узлы и функциональные элементы, на эту проблему указывает нестабильное поведение стартера при запуске движка.
  • Плохо отрегулирована цепь ГРМ, дефекты возникают на морозе.
  • Затрудняется работа ЭБУ, на проблему не всегда указывает лампочка на приборной панели.

Машина глохнет на холостом ходу

Когда стартует мотор, нажимается педаль газа, перебои не возникают. Двигатель дергается, детонирует после снижения оборотов. Стрелка тахометра в такой ситуации колеблется в пределах 100-1000, когда нормальный показатель – 1000.

Причины:

  • Вышел из строя датчик холостого хода, обеспечивающий работу мотора в соответствующем режиме. Когда вращается стартер и движок неисправен, необходимо сильнее нажать на газ для увеличения оборотов, когда нога снимается с педали, система снова останавливается. Подобные поломки часто возникают на старых агрегатах, проблема решается заменой датчика.
  • Забивается дроссельная заслонка, мотор иногда прекращает работать на плавающих оборотах. Чтобы исправить дефект, необходимо очистить деталь, снабжающую бензин кислородом.
  • Качество топлива на некоторых АЗС низкое, система очистки засоряется. Для решения проблемы проводится диагностика, если фильтрующее устройство слишком грязное, придется его заменить, слить топливо, снова наполнить бак.
  • Проблемы с воздушным фильтром, бензин не снабжается кислородом.

Если машина заглохла и не заводится

Разбираться с топливным насосом рекомендуется после диагностики фильтров и индикаторов. При загрязнении инжекторов выполняется их очистка с помощью специальных приспособлений.

Иногда лишний кислород проникает в бензин из-за плохого качества соединения деталей или деформации патрубка. Необходимо подтянуть все хомуты и заменить устаревшие трубки.

Неисправности электросистемы – это распространенная проблема, которую несложно распознать.

Выполняются такие инструкции:

  • Удаляются свечи, сушатся или меняются.
  • Выполняется проверка электроснабжения распределителя и свечи, осматривается центральный привод.
  • Если установлена устаревшая система зажигания, регулируются ее настройки.
  • Иногда ломается датчик Холла.
  • Угол опережения зажигания регулируется неправильно, в итоге система прекращает работать после старта. Трудности возникают при любом состоянии двигателя, стабильные функции нарушаются.
  • Свечи меняются, когда система нормально не работает после зажигания, дополнительные нарушения наблюдаются при других рабочих режимах.
  • Иногда забивается инжектор, для очистки детали снимаются, используются специальные химические реагенты, удаляющие грязь и нагар.

Глохнет машина при нажатии на тормоз

Движок быстро снижает обороты, прекращает работу, вакуумный усилитель тормоза выходит из строя. Этот элемент обеспечивает подсос кислорода во впускной коллектор. При неполадках ухудшается качество топливных материалов, снижаются обороты мотора. Через какое-то время автомобиль снова заводится, проблема повторяется. Чтобы исправить такие неполадки заменяется вакуумный усилитель.

Как определить эту проблему:

  • С усилителя удаляется шланг, соединяющий его с коллектором.
  • Внутренний просвет затыкается болтом.
  • Если при повороте ключа появляются аналогичные неисправности, значит вакуумный усилитель заменяется.

Глохнет машина при переключении передач

Проблема возникает часто, сначала транспортное средство стартует нормально, но при переходе на следующую или предыдущую передачу мотор прекращает работать. Транспортное средство опять хорошо стартует и продолжает движение, но проблема не устраняется. Для определения неполадки на холостом ходу нажимается тормоз. Автомобиль немного приподнимается, потом просаживается, движок трясётся. Это указывает на затруднение подсоса кислорода.

Деформация резинки на смесителе часто провоцирует сбой, устранить дефект помогает замена и укрепление железным хомутом. Необходимо открыть капот, определить состояние резинки смесителя, установленного на редукторе. При наличии трещин воздух будет просачиваться, деталь необходимо заменить, затянуть хомут.

Загрязненная дроссельная заслонка часто приводит к неисправности. Из-за грязи она плохо закрывается, в цилиндр проникает лишний воздух. Иногда отработанные газы, продукты горения топлива плохо удаляются через выхлопную систему. Мотор останавливается из-за смешивания отходов с чистым бензином.

Диагностика:

В глушителе не должно быть мусора, снега, льда, жидкости. Иногда вода в выхлопной системе появляется из-за повреждения прокладки головки блока.

Осматривается катализатор глушителя. Эта деталь забивается, плохо функционирует, замерзает на морозе.

Транспортное средство отгоняется в тёплое помещение, затем осматриваются комплектующие.

Похожие статьи

 






Почему машина заводится и глохнет через несколько секунд и что делать

Когда машина заводится и глохнет через несколько секунд,  неопытный водитель может впасть в ступор и даже запаниковать. Тем более если повторные попытки запустить двигатель ничем не отличаются от первой, по крайней мере, не отличаются в лучшую сторону.

Вместо того, чтобы издеваться над стартером и сажать аккумулятор, давайте разберемся, в чем может быть причина, а точнее сказать причины, такого поведения двигателя. Начнем, как говориться, от противного. Что нужно для нормальной работы автомобильного двигателя?

  • топливо;
  • воздух;
  • электрическое напряжение для воспламенения топливно-воздушной смеси;
  • адекватная работа электроники, обеспечивающей работу силового агрегата;

Соответственно, когда двигатель отказывается работать, значит с одним из указанных выше компонентов, возникают проблемы. Рассмотрим некоторые из них.

Топливо

заглохла машиназаглохла машина

Если бак пустой или почти пустой, машина может не заводиться или глохнуть сразу же после запуска. Порой, в баке и бензина литров семь, а машина не едет. Все дело в том, что автомобиль стоит под наклоном и насос в бензобаке не может  поймать остаток топлива  и подать его в систему. Попробуйте, просто перекатить авто, на ровное место, глядишь и заведется нормально.

Возможно вышел из строя сам топливный насос. Для проверки этого агрегата, вам понадобится помощник. Откройте крышку топливного бака и приложите к отверстию ухо. Помощник включит зажигание, не заводя мотора, и вы услышите или не услышите работу топливного насоса.

Но даже работающий насос, вполне способен засориться, особенно с нашим топливом, точнее его качеством. Проверить это, можно при помощи клапана Шредера, расположенного  на топливной направляющей. Если топливо из открытого клапана  брызжет под давлением, с насосом все в порядке.

Кроме этого если машина заводится и глохнет через несколько секунд, то проблема может быть в забитом топливном фильтре. В этом случае его, нужно просто поменять. На дизельных авто, в холодное время топливо низкого качества, или летний его вариант, может замерзать и кристаллизоваться, что конечно же, может стать причиной остановки мотора, в том числе и сразу после его запуска.

Кислород

Как известно для горения чего-либо нужен кислород. Соответственно недостаток или отсутствие кислорода, а так же имитация недостатка или отсутствия кислорода, могут приводить к тому, что двигатель глохнет сразу же после того, как вы его заводите.

Если забит воздушный фильтр, то в двигатель может поступать меньше воздуха чем нужно. В результате смесь будет далека от оптимальной и в крайних случаях, может возникать настолько обедненная топливно-воздушная смесь, что машина попросту глохнет. В таких случаях, нужно просто заменить воздушный фильтр.

Что касается имитации, то за это может нести ответственность датчик массового расхода воздуха. Его неправильные показания могут приводить к тому, что инжектор вообще не будет впрыскивать топливо, а значит, машина заглохнет. Не всегда нужно сразу же менять ДМРВ, часто помогает его промывание очищенным авиационным керосином. Поэтому, не торопитесь бежать в автомагазин, если выяснится что проблема в этом датчике.

В старых же, карбюраторных машинах, причиной остановки двигателя  через считанные секунды после его запуска, может стать дроссельный клапан. 

Электричество

Бензиновый двигатель внутреннего сгорания невозможно себе представить без электрической искры. И даже дизельные моторы, в которых еще до недавнего воспламенение происходило от сжатия, сегодня имеют свечи и без электричества обойтись не могут.

В ряде случаев, очень низкий уровень заряда аккумуляторной батареи авто, может послужить причиной того, что двигатель через несколько секунд, напрочь отказывается работать. Красноречивым показателем такого вот, низкого заряда может стать слабая и нестабильная работа стартера.

Пробои в проводке или в распределителе зажигания, так же бывают причиной того, что машина глохнет через несколько секунд после запуска. Диагностировать такие  неисправности достаточно просто. Нужно лишь попытаться завести мотор в темноте с открытым капотом, и пусть кто-либо наблюдает за тем, где проскочит искра.

Плохие свечи, причем, как свечи плохого качества, так и свечи, уже отработавшие свой ресурс, это также, достаточно частая причина сбоев в работе мотора. В таком случае, свечи нужно просто заменить.

Слишком раннее или слишком позднее зажигание, среди прочего может давать и эффект остановки двигателя сразу после его запуска. 

Электроника автомобиля

Судя по тенденциям в автомобильном мире, в скором будущем машины станут системами более электронными, чем механическими. А потому, электроника, конечно же может влиять на работу двигателя и вызывать его остановку сразу же после запуска. Это и неполадки в датчиках —  уже упоминавшемся датчике массового расхода воздуха, и в датчике положения дроссельной заслонки, и в датчике положения коленвала.  Это и сбои в электронном блоке управления двигателем, и другие неполадки в электронных компонентах системы автомобиля. Часто, о таких поломках сигнализирует индикатор Check Engine, часто, но не всегда.

Вот мы и рассмотрели основные причины того, что машина заводится и сразу же или через несколько секунд глохнет. Конечно же мы не упоминали здесь такие проблемы, как очень низкая компрессия в цилиндрах мотора, сахар в бензобаке, или оборванные провода. А обошли мы их вниманием, по причине очевидности таких факторов и путей выхода из ситуации.  Теперь вы знаете, куда смотреть,  кого и что подозревать в том, что ваша машина отказывается работать сразу же после запуска двигателя. Хотелось бы надеяться, что эти знания вам не пригодятся. 

Похожие публикации

Почему двигатель заводится и глохнет: причины и способы ремонта

Какая бы у вас не была машина, дорогая и надежная, абсолютно никто не застрахован от того, что в один прекрасный день, утром перед поездкой на работу, она может просто заглохнуть сразу же после запуска. В данном очерке мы постараемся охватить все теоретически и практически возможные причины этой неприятности.

Заглох двигательЗаглох двигатель

Обычно происходит так: вы поворачиваете ключ в замке зажигания, мотор запускается, проходит несколько секунд, и обороты на тахометре стремительно падают вниз до нуля, и в итоге двигатель глохнет.

Прежде всего, нужно понять причину.

Как бы то ни было удивительно, но проверьте наличие топлива в баке, так как датчик уровня жидкости мог просто выйти из строя и вы просто прокатали весь бензин, и машина не проинформировала вас о его малом остатке.

Датчик уровня топлива Датчик уровня топлива

Если же вы уверены, что уровень топлива в порядке, то попробуйте совершить повторный запуск двигателя.

При повторной попытке запуска, прислушайтесь к работе насоса, возможно, прервана электрическая цепь питания, или его механическая поломка. Если насос гудит, соответственно он качает топливо к топливной рейке, и это уже хорошо.

Следующим этапом следует проверить то, как поступает воздух. Для этого снимаем кожух на воздушном фильтре, и проверяем его на предмет критических загрязнений. Если фильтр в порядке, его ставим назад в короб, и проверяем резиновые патрубки подачи воздуха.

Грязный воздушный фильтрГрязный воздушный фильтр

Если и с ними все в порядке, то из простого можно вспомнить только снятие плюсовой клеммы с аккумулятора, на короткое время, чтобы обновилась информация на электронном блоке управления и все активные весящие ошибки стерлись.

Снятие плюсовой клеммы АКБСнятие плюсовой клеммы АКБ

Если и это не помогло, то собственными силами с проблемой уже не справится и нужно обращаться в сервис, за квалифицированной помощью.

Но какие же могут быть причины того, что мотор заводится и тут же глохнет?

1. Разрыв питания электросети датчиков или их выход из строя. Например, таких, как ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха), датчик положения коленчатого вала, EGR, или датчик положения дроссельной заслонки.

ДМРВ Лада Калина. Его можно заменить, если неисправен, а можно и почистить, например, с помощью специальных очистителей.ДМРВ Лада Калина. Его можно заменить, если неисправен, а можно и почистить, например, с помощью специальных очистителей.

2. Недостаточная для устойчивой работы ДВС искра на свечах. Причина может крыться в пробоях изоляции на брони проводах, вышедшими из строя катушками зажигания или модуля распределения зажигания, ну, и наконец, в самих свечах.

БронепроводаБронепровода

3. Если у вашего автомобиля дизельный двигатель, а на улице температура опустилась ниже -10 градусов, то есть большая вероятность того, что из строя вышли свечи накаливания.

4. Если на вашей машине установлена дополнительная сигнализация с модулем обхода иммобилайзера, то есть вероятность того, что штатная электросистема закомфликтовала с чужеродной. Если же все противоугонные системы не претерпели вмешательств, все ровно нужно проверить штатный иммобилайзер на предмет корректной работы. Если же иммобилайзер не считывает код с ключа, он не отключается, то машина думает, что ее угоняют, и электроника глушит мотор.

иммобилайзер

5. Глохнуть мотор может и от неправильной работы форсунок, или от их полного отказа. Топливо просто не попадает в камеру сгорания.

6. Дроссельная заслонка требует чистоты, и ее загрязнение так же может быть причиной того, что мотор после запуска тут же заглох. На это стоит особенно обращать внимание в регионах с плохим качеством топлива.

грязный дроссель Субару.грязный дроссель Субару.

7. Ну, напоследок, самое страшное – нарушение работы газораспределительного механизма. Если у вас ременный привод ГРМ (газораспределительный механизм), то тут все просто. При не правильной работе он просто порвется. Но если у вас распределительные валы приводятся в движение цепью, то тут все слегка интересней. Цепь имеет свойство вытягиваться, и в связи с чем может перескочить на шестернях, из — за чего, впускные и выпускные клапана могут начать некорректную работу, и может произойти сбой либо при впуске топливно – воздушной смеси, либо при выпуске отработанных газов, из — за чего машина может глохнуть, может и вовсе не заводится, а может просто неустойчиво работать.

Самой простой причиной неудачного запуска может быть некачественное или разбавленное водой топливо. В таком случае, по-хорошему после слива непонятной субстанции из топливного бака, нужно провести полную промывку всей топливной системы с заменой топливного фильтра.

Слитый бензин, который замерз из-за того, что заправщики разбавили его водой.Разбавленный водой бензин, замерз за ночь.

Ну, и самое простое, что можно посоветовать, чтобы машина всегда была в порядке, так это заправка только на проверенных АЗС и периодические профилактические визиты в сервис, для диагностики. Автомобиль – сложный механизм, но даже он не ломается сиемоментно. Добрую половину поломок можно было бы предупредить еще на ранних стадиях.

С уважением, Андрей Червяков.

Машина завелась и заглохла — в чём причины

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

  1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
  2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
  3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
  4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
  5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
  6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

  • Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
  • Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
  • Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
  • Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ

  • Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
  • Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Нейтрализатор

  • Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

  1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
  2. Есть ли зажигание.
  3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
  4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
  5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

  • Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
  • Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
  • При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
  • Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
  • Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.
  • Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
  • Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
  • А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
  • Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
  • И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

  1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
  2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
  3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
  4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
  5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
  6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
  7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
  8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Почему моя машина заводится, но сразу же падает и останавливается …

Моя 96 Mazda protege LX 1.5 L, похоже, имеет нескончаемые проблемы. Раньше я задавал вопрос, когда не мог найти утечку охлаждающей жидкости. В октябре был установлен комплект прокладок головки блока цилиндров и радиатор. Я предоставил детали. Когда я вернул машину, холостой ход казался неустойчивым и резким, а иногда и почти глохнуть. Началась утечка масла. В конце концов, однажды, когда я ехал домой, загорелся индикатор двигателя.Отвез мою машину к другу семьи механику, чтобы он исследовал утечку масла, а также заметил, что зажим на моем датчике температуры охлаждающей жидкости был сломан, и отсоединение его от датчика привело к включению вентилятора. (Почему я не понимаю). Итак, мы обнаружили, что прокладка клапанной крышки протекает. Магазин, который ремонтировал мою прокладку головки блока цилиндров, утверждает, что это неисправная деталь, и требует дополнительных денег на ее ремонт. Друг семьи, механик, согласился починить его для меня за недорого. Он открыл мой двигатель, заменил прокладку клапанной крышки и снова запломбировал ее.Также выскочил датчик температуры охлаждающей жидкости. Потом когда он пошел заводить, он хотел умереть без газа. Удалось достать на подъемнике, выключил и заменил датчики o2.
Так что я еду на машине домой и остаюсь припаркованной примерно 12 часов. Когда я собираюсь завести машину, она набирает обороты примерно до 2k, после чего обороты почти сразу падают, и она умирает. Я могу заставить его работать, удерживая сцепление вручную, но я должен сделать это в течение нескольких минут, прежде чем он самостоятельно перейдет в режим холостого хода. Когда он простаивает сам по себе, он все еще кажется неустойчивым и нестабильным.Скорость вращения в парке колеблется. Кажется нервным в передаче. Когда я вожу машину, у меня нет энергии, пока я пытаюсь ускориться, и случайно, когда я еду на 30-40, я чувствую, как будто я случайно чувствую, что какая-то мощность включается. Я так устал вкладывать деньги в эту машину и не находить решений. Помогите, пожалуйста 🙁

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

У вас

такая же проблема?

Да

Нет

Среда, 25 января 2012 г., 1:10

,

Почему мой грузовик заводится, а затем сразу умирает?

Первое, на что нужно обратить внимание, — получите ли вы хороший «разгон на холостом ходу» как минимум до 1500 об / мин при его запуске. Если это происходит, а затем снова снижается до примерно 800 об / мин, система контроля холостого хода работает. Судя по вашему первоначальному описанию, я подозреваю, что это не так.

Следующее — подключить сканер, который может отображать данные в реальном времени. Смотрите «Шаги AIS». Компьютер двигателя может управлять автоматическим двигателем холостого хода в любое из 256 положений, называемых ступенями.Для правильно работающего двигателя шаг 32 примерно нормальный. Если вы обнаружите это на шаге 0 перед запуском двигателя, компьютер не научился минимальному открытию дроссельной заслонки. Вы должны двигаться по инерции не менее семи секунд, чтобы это произошло. Пять секунд этого не сделают.

Если у вашего грузовика есть круиз-контроль, переключатель тормоза будет иметь до трех секций. Несмотря на то, что стоп-сигналы не прижаты, изрезанный контакт может заблокировать повторное обучение. Мой сканер Chrysler DRB3 показывает состояние выключателя стоп-сигнала, поэтому очень легко увидеть, правильно ли он работает.На некоторых автомобилях часть выключателя тормоза, которая отключает круиз-контроль, может блокировать повторное обучение минимальной дроссельной заслонке. Вы можете понять, если круиз-контроль тоже не включается.

Если вы обнаружите, что AIS находится примерно на шаге 50, это означает, что он установлен на начальную точку и должен обеспечивать разгон на холостом ходу. Если вам все еще нужно нажать на педаль газа, чтобы запустить двигатель, одна из двух причин — блокировать поток воздуха через проход вокруг дроссельной заслонки. Этот проход заблокирован нагаром или двигатель не отвечает.Накопление углерода было обычным явлением на 3.0L в начале 90-х, но с лучшими присадками в топливо сегодня мне не приходилось чистить его уже долгое время. У других двигателей, похоже, не было особых проблем.

Компьютер двигателя постоянно контролирует двигатель AIS и его проводку. Он установит диагностический код неисправности в памяти и включит индикатор Check Engine, если обнаружит проблему. Кроме того, арматура может затягиваться и не проворачиваться. Мотор — это не обычный мотор, который быстро вращается.Это металлический сердечник, который помещается в различные положения с помощью импульсного тока через четыре электромагнитных катушки. Когда он поворачивается в эти положения, винтовая резьба выдвигает или втягивает игольчатый клапан, открывая большую или меньшую часть воздушного канала. В то же время, когда он открывает этот клапан, чтобы впустить больше воздуха, он также удлиняет время включения импульсов форсунок. Больше воздуха и топлива увеличивает холостой ход.

Многие сканеры имеют тестовый режим для проверки работы двигателя AIS. Нажимая правильную последовательность кнопок, вы можете указать компьютеру двигателя увеличить скорость холостого хода до 2000 об / мин с шагом 200 об / мин.Если этого не происходит, подозревайте сам двигатель AIS.

Еще одна вещь, которую вы можете сделать без сканера, — это снять двигатель AIS с корпуса дроссельной заслонки, а затем посмотреть, что он делает, когда помощник поворачивает ключ зажигания в положение «работа». Вы должны увидеть, как клапан втягивается. Если он не двигается, сожмите клапан, чтобы заставить его войти. Это потребует обеих рук и большого усилия, но он будет двигаться. Общая длина его хода составляет около 1/4 дюйма. Если вы оставите выключатель зажигания включенным при установке двигателя, а затем поверните его в положение «кривошипно», не выключая сначала, двигатель должен запуститься и иметь действительно высокие обороты холостого хода. ,Если частота вращения холостого хода не снижается в течение примерно пяти секунд, подозревают, что двигатель неисправен. Внутри четыре катушки с проволокой, которые соединены вместе. Если только один из них имеет разорванное соединение, электрически весь двигатель будет по-прежнему выглядеть для компьютера в порядке, но он не будет правильно реагировать на команды компьютера. Вы не можете проверить двигатель AIS с помощью омметра, потому что все четыре катушки соединены между собой. Если одна катушка разомкнута, счетчик просто считывает показания трех других.Также имейте в виду, что двигатель AIS удерживается двумя болтами Torx с фиксатором резьбы на резьбе. Бит Torx должен быть подходящего размера и полностью вставлен во избежание скругления головок. Новые двигатели поставляются с новыми болтами с уже установленным фиксатором резьбы.

Если вы выключите зажигание, а затем снова включите его, чтобы запустить двигатель, компьютер запустит двигатель AIS более чем достаточно, чтобы полностью закрыть клапан, затем он вернет его примерно к шагу 50 для подготовки к запуску.Вот почему, если вы втягиваете клапан вручную, а затем переустанавливаете мотор, вы не должны выключать зажигание перед запуском двигателя.

Всегда возможно, что один из драйверов в компьютере вышел из строя, поэтому он не сможет отрегулировать двигатель AIS. Это очень редко. Я никогда не решал жалобу на низкий уровень простоя заменой компьютера. Примерно одна из двадцати жалоб была решена заменой мотора AIS. Остальным просто нужен был тест-драйв и красивый длинный берег.

2 января 2012 г., понедельник, 21:57

,

Запуск автомобиля от рывка — пошаговое руководство!

Разряженный аккумулятор часто можно восстановить с помощью скачка. Вам просто нужно знать, как это сделать. Поэтому как помощнику, так и водителю неисправного автомобиля полезно знать, что делать в этом случае.

Согласно статистике поломок ADAC, до 40% всех поломок вызваны плохо обслуживаемыми батареями. Если емкость аккумулятора упадет ниже критического уровня, он не сможет обеспечить электрические компоненты автомобиля достаточной мощностью.Часто в крайнем случае запуск двигателя с помощью перемычки может привести к запуску автомобиля.

Прежде всего: подходящие инструменты и вспомогательные средства

Хорошая новость для всех, кого это касается: для запуска автомобиля с разряженной батареей в дополнение к вспомогательному автомобилю с работающей батареей требуется только кабель для запуска от внешнего источника. Важно: Диаметр кабеля должен быть не менее 16 мм. Для автомобилей с большими двигателями рекомендуется кабель для запуска от внешнего источника сечением 25 мм.Автомобиль, вышедший из строя, должен питаться от аккумулятора с таким же напряжением. Обычно напряжение большинства автомобилей составляет 12 В. Лишь несколько ретроавтомобилей работают от напряжения 6 Вольт. Во всех случаях соблюдайте информацию в руководствах по эксплуатации обоих автомобилей.

Запуск от внешнего источника — шаг за шагом

  1. Подготовка

Оба автомобиля должны быть припаркованы на ровной поверхности и закреплены. Вспомогательный и сломанный автомобиль не должны касаться друг друга, так как в противном случае существует опасность короткого замыкания.Во многих новых автомобилях аккумулятор больше не находится в моторном отсеке, но обычно можно быстро найти положительные и отрицательные клеммы. При необходимости может оказаться полезным ознакомление с инструкциями по эксплуатации. Двигатели обоих автомобилей должны быть выключены.

Важно: Многие современные автомобили, в которых аккумуляторная батарея не расположена под капотом, имеют разъемы для «запуска от внешнего источника» в моторном отсеке, которые необходимо использовать. В этом случае кабель для запуска от внешнего источника не должен подключаться напрямую к батарее.

  1. Подключение кабеля для запуска от внешнего источника

Кабель для запуска от внешнего источника следует удерживать только за изолированные пластиковые ручки.

Важно: Красный кабель всегда подключается к положительной клемме, а черный кабель — к отрицательной. Сначала зажим красного кабеля подключается к положительной клемме вспомогательного автомобиля. Другой конец красного кабеля подключается к положительной клемме неисправного автомобиля.Затем черный зажим подключается к отрицательной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи.

Важно: Ни при каких обстоятельствах другой конец черного кабеля нельзя подключать к отрицательной клемме, а только к кузову сломанного автомобиля. Для этого подойдет прочный неокрашенный металлический элемент в моторном отсеке автомобиля, например, блок двигателя. Подключение напрямую к отрицательной клемме неисправного автомобиля не рекомендуется, так как это может вызвать искрение, которое может повредить аккумулятор.В случае старых свинцово-кислотных аккумуляторов может даже произойти утечка аккумуляторной кислоты, что может создать опасность для находящихся поблизости людей. Также существует риск возгорания водорода, поэтому рекомендуется носить защитные очки.

  1. Запуск двигателя и отключение соединительного кабеля

Важно: Сначала запустите двигатель вспомогательной машины, а затем двигатель сломанной машины. При успешном запуске в неисправном автомобиле следует включить потребитель электроэнергии, например фары или обогреватель заднего стекла.Это позволяет избежать скачков напряжения при отсоединении зажимов от клемм. Снятие кабельных хомутов производится в обратной последовательности. Рекомендуется длительная поездка, чтобы быстро зарядить аккумулятор. Альтернативный вариант — подключить аккумулятор к зарядному устройству.

Кстати…

Вам следует посетить мастерскую после всех случаев глубокого разряда, чтобы выяснить причину неисправности. Если батарея разряжена из-за старости, запуск от внешнего источника является лишь временным средством, и проблема может повториться при следующей попытке запуска.Если большое количество потребителей электроэнергии явилось причиной разряда батареи, которая в остальном в порядке, стоит посетить мастерскую, поскольку снижение мощности из-за потери активного материала является постоянным.

  1. Не удалось запустить скачок — что теперь?

Если автомобиль не заводится или сразу глохнет, вам следует подождать около минуты перед следующей попыткой запуска от внешнего источника. Если запуск от внешнего источника по-прежнему не удается, причиной часто является поврежденная или неподходящая перемычка.В этом случае возможным решением является попытка использовать подходящий или исправный соединительный кабель.

  1. Стартовые ускорители в качестве альтернативы

Хорошей альтернативой обычным соединительным кабелям является использование стартового усилителя. Бустеры запуска представляют собой портативные литий-ионные аккумуляторы со встроенным соединительным кабелем. Подключение кабельных зажимов идентично подключению соединительного кабеля. Важно : Даже пусковой усилитель быстро теряет мощность при зимних температурах, поэтому пусковой усилитель не следует хранить в автомобиле при минусовых температурах.

Интересные факты об автомобильных аккумуляторах

Принцип работы автомобильного аккумулятора

Аккумулятор — это электрическая силовая установка автомобиля. Он получает свою энергию от электрохимического потенциала двух гальванических элементов. Если анод (отрицательный полюс) и катод (положительный полюс) автомобильного аккумулятора соединены в цепь, электрические компоненты, такие как фары и стартер, могут работать.

Причины снижения производительности автомобильных аккумуляторов
Из-за большого количества потребителей электроэнергии в современных автомобилях автомобильные аккумуляторы теперь должны обеспечивать большую мощность, чем раньше.Батареи, которые подходят для технологии старт-стоп, более надежны, чем свинцово-кислотные батареи старого типа, но даже в этом случае в какой-то момент срок их службы подходит к концу. Кроме того, все автомобильные аккумуляторы страдают от эффекта саморазряда, поэтому вы должны убедиться, что все потребители электроэнергии действительно отключены или отключены на длительное время простоя. Если состояние аккумуляторной батареи не проверять через регулярные промежутки времени, существует риск поломки в неподходящее время.

Можно прочитать о возможных причинах, по которым машина не заводится.

Как поддерживать автомобильный аккумулятор в хорошем состоянии

Рекомендуется проверить аккумулятор в ходе нормального обслуживания. Это позволяет на ранней стадии обнаружить низкую производительность и повреждения. Надежность и срок службы аккумулятора можно увеличить, регулярно заряжая аккумулятор с помощью зарядного устройства в зимний период.

Важно : Следует избегать глубокого разряда, а также влаги и грязи, которые могут вызвать токи утечки, что может привести к постепенному разряду батареи

Как правильно ухаживать за автомобильными аккумуляторами.

,

Запуск автомобиля от рывка — пошаговое руководство!

Разряженный аккумулятор часто можно восстановить с помощью скачка. Вам просто нужно знать, как это сделать. Поэтому как помощнику, так и водителю неисправного автомобиля полезно знать, что делать в этом случае.

Согласно статистике поломок ADAC, до 40% всех поломок вызваны плохо обслуживаемыми батареями. Если емкость аккумулятора упадет ниже критического уровня, он не сможет обеспечить электрические компоненты автомобиля достаточной мощностью.Часто в крайнем случае запуск двигателя с помощью перемычки может привести к запуску автомобиля.

Прежде всего: подходящие инструменты и вспомогательные средства

Хорошая новость для всех, кого это касается: для запуска автомобиля с разряженной батареей в дополнение к вспомогательному автомобилю с работающей батареей требуется только кабель для запуска от внешнего источника. Важно: Диаметр кабеля должен быть не менее 16 мм. Для автомобилей с большими двигателями рекомендуется кабель для запуска от внешнего источника сечением 25 мм.Автомобиль, вышедший из строя, должен питаться от аккумулятора с таким же напряжением. Обычно напряжение большинства автомобилей составляет 12 В. Лишь несколько ретроавтомобилей работают от напряжения 6 Вольт. Во всех случаях соблюдайте информацию в руководствах по эксплуатации обоих автомобилей.

Запуск от внешнего источника — шаг за шагом

  1. Подготовка

Оба автомобиля должны быть припаркованы на ровной поверхности и закреплены. Вспомогательный и сломанный автомобиль не должны касаться друг друга, так как в противном случае существует опасность короткого замыкания.Во многих новых автомобилях аккумулятор больше не находится в моторном отсеке, но обычно можно быстро найти положительные и отрицательные клеммы. При необходимости может оказаться полезным ознакомление с инструкциями по эксплуатации. Двигатели обоих автомобилей должны быть выключены.

Важно: Многие современные автомобили, в которых аккумуляторная батарея не расположена под капотом, имеют разъемы для «запуска от внешнего источника» в моторном отсеке, которые необходимо использовать. В этом случае кабель для запуска от внешнего источника не должен подключаться напрямую к батарее.

  1. Подключение кабеля для запуска от внешнего источника

Кабель для запуска от внешнего источника следует удерживать только за изолированные пластиковые ручки.

Важно: Красный кабель всегда подключается к положительной клемме, а черный кабель — к отрицательной. Сначала зажим красного кабеля подключается к положительной клемме вспомогательного автомобиля. Другой конец красного кабеля подключается к положительной клемме неисправного автомобиля.Затем черный зажим подключается к отрицательной клемме вспомогательной аккумуляторной батареи.

Важно: Ни при каких обстоятельствах другой конец черного кабеля нельзя подключать к отрицательной клемме, а только к кузову сломанного автомобиля. Для этого подойдет прочный неокрашенный металлический элемент в моторном отсеке автомобиля, например, блок двигателя. Подключение напрямую к отрицательной клемме неисправного автомобиля не рекомендуется, так как это может вызвать искрение, которое может повредить аккумулятор.В случае старых свинцово-кислотных аккумуляторов может даже произойти утечка аккумуляторной кислоты, что может создать опасность для находящихся поблизости людей. Также существует риск возгорания водорода, поэтому рекомендуется носить защитные очки.

  1. Запуск двигателя и отключение соединительного кабеля

Важно: Сначала запустите двигатель вспомогательной машины, а затем двигатель сломанной машины. При успешном запуске в неисправном автомобиле следует включить потребитель электроэнергии, например фары или обогреватель заднего стекла.Это позволяет избежать скачков напряжения при отсоединении зажимов от клемм. Снятие кабельных хомутов производится в обратной последовательности. Рекомендуется длительная поездка, чтобы быстро зарядить аккумулятор. Альтернативный вариант — подключить аккумулятор к зарядному устройству.

Кстати…

Вам следует посетить мастерскую после всех случаев глубокого разряда, чтобы выяснить причину неисправности. Если батарея разряжена из-за старости, запуск от внешнего источника является лишь временным средством, и проблема может повториться при следующей попытке запуска.Если большое количество потребителей электроэнергии явилось причиной разряда батареи, которая в остальном в порядке, стоит посетить мастерскую, поскольку снижение мощности из-за потери активного материала является постоянным.

  1. Не удалось запустить скачок — что теперь?

Если автомобиль не заводится или сразу глохнет, вам следует подождать около минуты перед следующей попыткой запуска от внешнего источника. Если запуск от внешнего источника по-прежнему не удается, причиной часто является поврежденная или неподходящая перемычка.В этом случае возможным решением является попытка использовать подходящий или исправный соединительный кабель.

  1. Стартовые ускорители в качестве альтернативы

Хорошей альтернативой обычным соединительным кабелям является использование стартового усилителя. Бустеры запуска представляют собой портативные литий-ионные аккумуляторы со встроенным соединительным кабелем. Подключение кабельных зажимов идентично подключению соединительного кабеля. Важно : Даже пусковой усилитель быстро теряет мощность при зимних температурах, поэтому пусковой усилитель не следует хранить в автомобиле при минусовых температурах.

Интересные факты об автомобильных аккумуляторах

Принцип работы автомобильного аккумулятора

Аккумулятор — это электрическая силовая установка автомобиля. Он получает свою энергию от электрохимического потенциала двух гальванических элементов. Если анод (отрицательный полюс) и катод (положительный полюс) автомобильного аккумулятора соединены в цепь, электрические компоненты, такие как фары и стартер, могут работать.

Причины снижения производительности автомобильных аккумуляторов
Из-за большого количества потребителей электроэнергии в современных автомобилях автомобильные аккумуляторы теперь должны обеспечивать большую мощность, чем раньше.Батареи, которые подходят для технологии старт-стоп, более надежны, чем свинцово-кислотные батареи старого типа, но даже в этом случае в какой-то момент срок их службы подходит к концу. Кроме того, все автомобильные аккумуляторы страдают от эффекта саморазряда, поэтому вы должны убедиться, что все потребители электроэнергии действительно отключены или отключены на длительное время простоя. Если состояние аккумуляторной батареи не проверять через регулярные промежутки времени, существует риск поломки в неподходящее время.

Можно прочитать о возможных причинах, по которым машина не заводится.

Как поддерживать автомобильный аккумулятор в хорошем состоянии

Рекомендуется проверить аккумулятор в ходе нормального обслуживания. Это позволяет на ранней стадии обнаружить низкую производительность и повреждения. Надежность и срок службы аккумулятора можно увеличить, регулярно заряжая аккумулятор с помощью зарядного устройства в зимний период.

Важно : Следует избегать глубокого разряда, а также влаги и грязи, которые могут вызвать токи утечки, что может привести к постепенному разряду батареи

Как правильно ухаживать за автомобильными аккумуляторами.

,

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *