Почему тосол стал коричневым ваз 2110: Тосол стал коричневого цвета причина – АвтоТоп

Содержание

Почему тосол стал коричневым ваз 2110. Кипит тосол ВАЗ 2110

Главная

Новости

Опубликовано: 22.08.2018

Как проверить прокладку головки блока цилиндров. 18+..

Почему антифриз стал ржавого цвета – причины и устранение последствий

Добавлено: Декабрь 29, 2017


Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять. И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета. В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?


Масло в антифризе

Причины изменения цвета

Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.

Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).

Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.

Решение проблемы

Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника. Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет. В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.

Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.

Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.

А можно не менять ОЖ и ездить дальше?

Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла. В худшем – его попросту заклинит, и вы не сможете продолжить движение.

При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!

autofakty. com

Кипит тосол в расширительном бачке ВАЗ-2110: причины

Закипание охлаждающей жидкости в автомобильном двигателе свидетельствует о полной неработоспособности системы. Это довольно серьёзный симптом, хотя причина закипания может быть пустяковой. Тем не менее нарушение температурного режима работы двигателя может привести к выходу из строя как двигателя целиком, так и основных узлов и агрегатов. Если кипит тосол при нормальных показаниях датчика температуры, немедленно приступаем к поиску неисправности.

Когда кипит антифриз на ВАЗ-2110?

Как известно, температура закипания дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли, что нормальная температура закипания воды — 100 градусов. Тем не менее при атмосферном давлении ниже нормы, к примеру, 530 мм. рт. ст., вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагреве до 70 градусов вода закипит в условиях атмосферного давления 250 мм. рт. ст.. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и антифризу?

Одной из причин закипания антифриза в расширительном бачке является низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определённое давление. Это давление нагнетается водяным насосом, а контролируется банальной крышкой расширительного бачка. Других методов контроля давления в системе  не предусмотрено. Мы плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе.

Основные причины

Если исходить из того, что система охлаждения исправна, то вариантов может быть несколько:

Падение давления в системе привело к закипанию антифриза при реальной температуре в 90 градусов. Негерметичность системы может быть вызвана подтеканием жидкости или чаще всего — выходом из строя клапана пробки расширительного бачка. Пробка стоит копейки и заменить её можно запросто, а утечка жидкости видна невооружённым глазом.

Антифриз может закипать из-за качества жидкости.

Качество антифриза. Современные охлаждающие жидкости закипают при температуре +130–160 градусов. При этом важно соблюдать правильную пропорцию дистиллированной воды и концентрата при заливке.

Подготовление концентрата

Обычно концентрат разводят с дистиллированной водой в пропорции 50/50. В этом случае антифриз замёрзнет при температуре -37 градусов, а закипит при температуре +105 градусов.
Пропорция 65/35 обеспечит низкую температуру замерзания (—70) и температуру закипания +110 градусов.
Максимальная точка кипения жидкости будет достигнута при пропорции 80/20, в такой пропорции жидкость замёрзнет при -44 градусах, а закипит при +125–130 градусах.

Видео как правильно развести антифриз-концентрат
Почему кипит на 90 градусах?

Следовательно, если датчик температуры исправен, но кипение при 90 градусах продолжается, обращаем внимание на клапан пробки расширительного бачка и на пропорцию смеси концентрата и воды.

Другие причины

Кроме этого, перегрев двигателя и закипание антифриза может быть вызвано более серьёзными поломками:

Утечка жидкости через прокладку головки блока. Неприятная ситуация, когда при прогаре прокладки жидкость уходит прямиком в систему смазки или в камеру сгорания. При этом мы не наблюдаем следов утечки, но уровень антифриза стремительно падает, двигатель греется, жидкость кипит. Основной симптом — запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслозаливной горловины. Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена антифриза.

Пробитая прокладка головки цилиндров может стать причиной закипания антифриза.

Вентилятор. На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора должен запускаться при температуре жидкости +105 градусов. Он запускается по сигналу электронного блока управления двигателем, который в свою очередь, получает импульс от датчика температуры. Если датчик неисправен и выдаёт неверные данные, вентилятор не запустится и антифриз закипит. При поиске неисправности нужно проверить как сам датчик температуры, так и работоспособность двигателя вентилятора. Замыкаем оба провода на датчике, если вентилятор не запустился, он подлежит замене. Если запустился — виноват датчик или прошивка ЭБУ.

При поиске причины закипания тосола следует проверить двигатель вентилятора охлаждения.

Воздушная пробка. Она может возникнуть при разгерметизации системы охлаждения и попадании туда воздуха. Воздух также может оказаться в системе из-за частого закипания антифриза. Массив воздуха не даёт циркулировать жидкости по полному кругу, поэтому перегрев и закипание жидкости неизбежно. Бороться с этим можно несколькими способами, но наиболее эффективно удалить воздушную пробку можно, отсоединив патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе. Дроссельный узел — самая высокая точка в двигателе и там, как правило, и собирается весь воздух.

Для удаления воздушной пробки необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе.

Дешёвые антифризы. Жидкости плохого качества на этиленгликолевой основе, особенно готовые к заправке, а не концентраты, разбавляются водой производителем. Никто не может гарантировать, что пропорция воды и концентрата правильная, а сам концентрат качественный. Именно поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
Радиатор охлаждения. Забитые соты радиатора снаружи и внутри сильно снижают теплоотдачу радиатора. В любом случае, проверить состояние поверхности радиатора не помешает никогда. Кроме того, сильно забитый изнутри радиатор можно промыть несколькими способами.

Забитые соты радиатора также могут стать причиной закипания охлаждающей жидкости.

Термостат. Заклинивший клапан термостата или срабатывание клапана при неправильной температуре также приведут к нарушению циркуляции жидкости. Если при прогреве двигателя до 85–90 градусов клапан термостата не сработает, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит. Проверить это просто — если температура критически растёт, проверяем рукой температуру нижнего патрубка радиатора. Он должен быть горячим, что говорит о правильной работе термостата.

Проверьте термостат на работоспособность.

Состояние антифриза. Потеря свойств недорогих антифризов происходит примерно через 1,5–2 года эксплуатации. Изменение цвета, взвесь, замасливание жидкости говорит о том, что присадки уже не работают и система может закипать уже при 90 градусах. При замене антифриза, возможно, будет необходима промывка системы охлаждения.

Выводы

Изучив состояние двигателя и его деталей, а также состояние охлаждающей жидкости, можно запросто обнаружить причины закипания антифриза и перегрева мотора. Следите за системой охлаждения регулярно и добрых всем дорог!

carfrance.ru

Выдавливает тосол из расширительного бачка на ВАЗ-2110

Каждый владелец ВАЗ-2110 хоть раз в жизни, но сталкивался с проблемой, когда из расширительного бачка выливается тосол. Некоторые уже знают, как вести себя в подобной ситуации, а у некоторых это вызывает затруднения. Как поступать в такой ситуации? Об этом будет ниже в статье.

Система охлаждения

Система охлаждения.

Чтобы понимать, как справиться с проблемой, надо знать, как работает система охлаждения в автомобиле.

Тосол представляет жидкость на химической основе, которая не дает возможности двигателю греться летом и не позволяет замерзать радиатору и блоку зимой. Получается, что тосол предназначен для того, чтобы защищать двигатель от критической для него температуры.

Специальный состав этой жидкости гарантирует, что она может закипать при большей температуре, чем обычная вода. В зависимости от типа мотора и марки жидкости температура кипения составляет в среднем 110 градусов. Есть и такие смеси, которые могут закипать при температуре в 200 градусов.

Если охладительная система машины работает правильно, то тосол не закипает и не выдавливается с бачка. Это также гарантирует нормальную работу двигателя. Тосол при этом не разрушает металл и пластик, а потому его можно считать безопасным для авто.

Через бачок происходит заправка тосолом, который потом попадает в систему охлаждения. Жидкость в процессе циркуляции может нагреваться, в результате чего возникает пар. Обычно он проходит через специальное отверстие в крышке бачка. Также через такое отверстие происходит и выброс лишнего тосола в системе.

Причины утечек

Потеки охлаждающей жидкости вокруг крышки расширительного бачка.

Причин, из-за которых способен протекать тосол из бачка ВАЗ-2110, много. Если авто эксплуатируется правильно, то обычно утечка может происходить из-за износа элементов системы.

В системе есть патрубки из резины, которая, несмотря на свою плотность и устойчивость к агрессивным средам, может прослужить долго, но в процессе она изнашивается и стареет.
Образуются при этом трещины, которые и приводят к тому, что в систему попадает воздух.
Также часть тосола может теряться через трещины, а потому это приводит к перегреву мотора.
При высокой температуре в системе возникает большое давление, которое и выталкивает жидкость наружу через пробку на бачке.

Пробки или бачки

Оригинальная крышка – рекомендуем.

Оригинальная крышка, обратная сторона.

Если проводилась замена расширительного бачка на ВАЗ-2110, то причина утечки тосола может быть в некачественном бачке или пробке, которых на современном рынке можно встретить много. Если на резьбе будут сколы, то это не обеспечит плотности, потому тосол и будет вытекать.

Проблема может быть и в самом бачке. Когда его стенки тонкие, то при расширении они могут лопать. Утечка тосола в таком случае будет тоже происходить.

Трещина в бачка из некачественного пластика.

Термостат и малое количество тосола

Это также могут быть причины, по которым мотор будет перегреваться, тосол закипать и выдавливаться под давлением из системы.

Малое количество тосола не сможет обеспечить нормальное охлаждение мотору, а потому температура будет постоянно расти. Также к превышению допустимой температуры может привести неисправность термостата.

Опасность ситуации

Как видно, все варианты сводятся к тому, что неправильно работает система охлаждения в авто. Но медлить с такими проблемами не рекомендуется. Их сразу надо устранять. Если этого не сделать вовремя, то двигатель может перегреться, что станет причиной для его ремонта или выхода из строя. Иногда мотор может просто заклинить, а потому неисправности стоит устранять сразу.

Диагностика

Так как тосол может быстро испаряться, особенно на горячем двигателе, то это делает затруднительным выявление места его утечки. Если количество тосола вытекает большое, то заметить место утечки проще.

Когда тосол протекает в салоне, то это говорит о неисправности печки. Ее надо менять. Также могут протечь и краны.
Когда тосол попадает в камеру сгорания, то это станет причиной проявления воды на выхлопной трубе. Дым станет черным. Это будет говорить о том, что неисправна прокладка в блоке.
Стоит проверить герметичность крепления патрубков. Внимательно их надо просмотреть особенно в районе бачка. Часто в ВАЗ-2110 тосол может протекать снизу бачка, где крепится патрубок.

Все эти моменты могут сопровождаться перегревом двигателя и кипением жидкости в системе охлаждения. Определить его температуру можно обычно при помощи датчика на панели приборов.

Последствия

Если не устранять вовремя такие неисправности с охладительной системой, то это может привести к серьезным последствиям. Когда антифриз просто вытечет из системы, это станет причиной перегрева мотора и выхода его из строя.

В первую очередь при перегреве мотора пострадает прокладка в блоке. Она при высокой температуре может потерять свои свойства и прогореть. Тосол будет в таком случае попадать в масло, уменьшая и ухудшая его свойства. Это отразиться на смазке трущихся между собой деталей. Они быстро выйдут из строя.

Когда жидкость будет выдавливаться наружу, то это не отразиться на качестве масла. Но на высокую температуру мотора могут отреагировать другие системы и элементы. Они могут просто деформироваться. Двигатель потеряет мощность и будет потребовать дорогостоящего ремонта.

Как решить проблемы?

Проблема решается периодическим осмотром системы охлаждения и выявлением её слабых мест.

Чтобы не дать возможности протекать тосолу на ВАЗ-2110, надо постоянно и регулярно осматривать подкапотное пространство, чтобы вовремя заметить утечку тосола. Также не стоит использовать б/у детали, например, крышку или бачок. Шланги надо тоже покупать новые.

Нужно отказаться и от использования дешевого антифриза. Он может негативно отражаться на плотности резины и пластика, что приведет к утечке и разгерметизации системы.

carfrance.ru

Кипит тосол ВАЗ 2110 — признак неисправности системы охлаждения

Причины, по которым закипает тосол в системе охлаждения ВАЗ 2110

Тосол является одной из основных охлаждающих жидкостей, используемых в современных автомобилях. Он обладает хорошими техническими характеристиками и оптимальной ценой, поэтому и получил столь широкое распространение. Тосол имеет в своем составе антифриз, поэтому может использоваться в любое время года. Разные марки охлаждающей жидкости подкрашены при помощи красителей в разные цвета. Это позволяет водителю без проблем различать их между собой, даже если этикетка потеряется или сотрется.

Кроме того, можно быстро определить уровень жидкости в бачке, так как они имеет достаточную для этого прозрачность. Бесцветная жидкость была бы незаметна, а вот цветную видно вполне отчетливо. Потеря тосолом первоначального цвета свидетельствует об исчерпании его рабочего ресурса и необходимости замены охлаждающей жидкости.

Почему кипит тосол в расширительном бачке

Процесс кипения охлаждающей жидкости в большинстве случаев связан с недостаточным уровнем давления в системе. Эта проблема в свою очередь зачастую вызвана недостаточной герметичностью крышки бачка. Если она неплотно прилегает к горловине, то из-под нее будет происходить процесс утечки воздуха, который вызовет закипание тосола. Чтобы избавиться от подобной проблемы нужно либо заменить крышку, либо обработать горловину шкуркой для создания идеально ровной поверхности.

Также проблема может быть связана с микротрещинами в шлангах системы охлаждения. Если герметичность крышки не вызывает сомнений, то необходимо проверять шланги. Наиболее часто трещины возникают в местах установки фиксирующих хомутов. Стоит учесть, что увидеть их можно только после снятия, так что придется разобрать всю систему и проверить каждый шланг в отдельности. Многие порезы настолько незначительно, что заметить их можно только на согнутом шланге.

Если тосол кипит при 90 градусах, то возможно неисправность засела в термостате. Когда элемент выходит из строя, клапан системы охлаждения не открывается и жидкость не циркулирует по ней. Это также может стать причиной ее закипания. Решение проблемы заключается в стандартной замене термостата. После этого система охлаждения вернется к своему нормальному рабочему процессу.

Многие водители сталкиваются с проблемой, когда тосол кипит после остановки двигателя. У этого явления может быть огромное количество причин, так что разобраться в проблеме можно только при помощи проверки различных элементов. Проблема может заключаться в чем угодно от низкого качества охлаждающей жидкости до наличия воздушной пробки в системе. Если самостоятельно не удается найти решение, лучше обратиться на станцию технического обслуживания для проведения полной диагностики.

При какой температуре кипит тосол

Температура кипения охлаждающей жидкости варьируется от 85 до 120 градусов по Цельсию. Все зависит от ее состава и доступа воздуха. Но в любом случае выражение «кипит охлаждающая жидкость» вызывает массу вопросов. Как это она кипит, если предназначена для понижения температуры двигателя? Такого быть, конечно же, не должно, поэтому проблема требует тщательного разбирательства.

Если тосол закипает в радиаторе, то, скорее всего, из строя вышла помпа, которая должна обеспечивать принудительную циркуляцию. Когда нормальное кругообращение не происходит, охлаждающая жидкость застаивается и не успевает остывать, что приводит к ее закипанию. В этом случае необходимо немедленно заняться ремонтом помпы или заменить ее на рабочую модель. В противном случае можно получить серьезные проблемы с мотором.

Если тосол кипит, а радиатор холодный, то это признак наличия в системе воздушной пробки, которая мешает нормальному прохождению антифриза. Наиболее надежным способом решения проблемы будет продувка системы при помощи специального оборудования. Существует также другие способы, которые водители придумывают сами. Но они не гарантируют положительный результат, зато могут привести к новым проблемам.

Тосол может кипеть и в случае полной исправности всех элементов системы охлаждения. Дело в том, что в процессе эксплуатации он меняет свой первоначальный химический состав ввиду объективных причин. А смена состава ведет к изменению химических свойств. Поэтому охлаждающая жидкость может закипать из-за того, что срок ее эксплуатации вышел и требуется замена на новое вещество.

Может быть и так, что выбранная марка попросту не подходит для установленной на автомобиле системы охлаждения. В этом случае остается только посоветовать водителю внимательнее выбирать комплектующие для своего транспортного средства. Перед покупкой стоит изучить все технические рекомендации производителя, чтобы в магазине точно знать, что нужно. На всякий случай можно также уточнить информацию у продавца-консультанта.

Закипание тосола в ВАЗ 2110 является не такой уж и редкой проблемой. Чаще всего она вызвана тем, что родные крышки расширительного бачка плохо подогнаны под горловину и нуждаются в доработке или замене. Если водитель заметил, что на новом автомобиле сразу имеются проблемы с системой охлаждения, нужно обратиться в автосалон, чтобы они все исправили по гарантии, без дополнительной оплаты.

Менять что-либо самостоятельно не стоит, чтобы автомобиль не сняли с гарантии. При покупке б/у модели нужно протестировать ее в действии, даже если все выглядит идеально, в работе могут проявиться проблемы, и автомобиль уже не будет стоить своих денег.

http://avtovx.ru

legkoe-delo.ru

Уходит тосол ВАЗ 2110 – выявляем утечку и решаем проблему — Рамблер/авто

Согласно инструкции замену охлаждающей жидкости в системе автомобиля ВАЗ 2110 необходимо проводить раз в три года или каждые 50 тысяч км пробега. Как правильно и сколько тосола заливать и как выявить причины, по которым тосол уходит из системы охлаждения, расскажем в данной статье.

Рекомендуем ознакомиться

ЭБУ автомобиля Лада Гранта – программное обеспечение на страже безопасности

ЭБУ Приора – как вернуть контроль над иммобилайзером?

Чип тюнинг ВАЗ 2107 – ответы на главные вопросы

Большой расход топлива ВАЗ 2114 – история о том, как простые вещи спасают автомобильные жизни

Оборудование для прошивки ЭБУ ВАЗ – возьмите контроль в свои руки

Тюнинг ВАЗ классика – улучшаем характеристики и внешний вид

1 Инструкция по замене тосола для модели ВАЗ 2110

Если вы решили провести замену охлаждающей жидкости своими руками, рекомендуем вам использовать не тосол, а качественный антифриз. Ввиду более совершенных присадок антифриз позволяет предотвратить коррозию металлических частей системы охлаждения и продлить ресурс деталей двигателя. Основные признаки, указывающие на то, что тосол или антифриз нужно менять: образование масляной пробки и металлический (ржавый) цвет жидкости в расширительном бачке.

Качественный антифризЗамена тосола производится только на полностью остывшем двигателе.

Любой тосол или антифриз токсичен, поэтому при работе с ним следует быть предельно осторожным и избегать попадания жидкости на кожу, в глаза и т. д. Перед любым запуском двигателя крышка расширительного бачка должна быть плотно закрыта.

Замена тосола на ВАЗ

Если с техникой безопасности все понятно, следует приступать к замене охлаждающей жидкости. Для этого автомобиль должен быть установлен на относительно ровную поверхность, лучше всего подойдет специальная смотровая яма. Если возможности поставить автомобиль на смотровую яму нет, тогда с помощью домкратов слегка приподнимите переднюю часть автомобиля. После этого снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

2 Демонтируем модуль зажигания ВАЗ 2110

Чтобы открыть доступ к сливной пробке, расположенной на блоке цилиндров на модели ВАЗ 2110, необходимо снять модуль зажигания (на двигателе версии 21103). Для этого выполняются следующие действия:

Снятие модуля зажигания на двигателе версии 21103

Отсоедините электропровода от свечей зажигания.

Аккуратно подденьте обычной отверткой разъем модуля зажигания и снимите его.

С помощью ключа на 13 открутите верхний болт крепления модуля к блоку цилиндров и картеру.

Ключом на 17 отвинтите нижний болт крепления.

Выполните отсоединение проводов от модуля по номерам цилиндров, которые отпечатаны в верхней части модуля.

Ключом на 13 открутите три гайки крепления кронштейна к модулю и отсоедините его.

3 Слив и замена жидкости в системе охлаждения

После того, как модуль зажигания демонтирован, отвинтите крышку расширительного бачка и крышку слива жидкости на блоке цилиндров. Далее подставьте емкость из пластика или другого материала и дайте охлаждающей жидкости полностью вытечь из системы. Тряпкой протрите места попадания жидкости на поверхность блока цилиндров. После этого емкость нужно установить под радиатор и открутить крышку слива на радиаторе. Слив антифриза займет не более 10 минут времени.

Слив антифризаЕсли на ВАЗ 2110 с двигателем 21103 стоит инжектор, необходимо ослабить крепление шланга от датчика подогрева дроссельного узла. В случае карбюраторных моторов полностью отсоединяется шланг от подогрева карбюратора. Это необходимо для того, чтобы при заполнении системы новой жидкостью не образовалась воздушная пробка. После этого залейте новый антифриз в емкость расширительного бачка до отметки «max» и плотно закрутите крышку.

Инжектор ВАЗ 2110После заполнения системы новой жидкостью вновь подсоедините шланг от штуцера подогрева дросселя или карбюратора, установите модуль зажигания в порядке обратном снятию. На этом этапе важно правильно подключить в модуль электропровода. Затем подсоедините минусовую клемму на аккумулятор. Далее запустите мотор и дайте ему прогреться до оптимальной рабочей температуры. Как только заработает вентилятор охлаждения, отключите зажигание и еще раз проверьте сколько жидкости в бачке. Если необходимо, долейте жидкость до правильного уровня.

4 Почему уходит тосол из системы охлаждения ВАЗ 2110?

Причин утечки антифриза из системы охлаждения может быть множество. Первый признак утечки — это негерметичность элементов, патрубков, соединений, прокладок. Однако очень часто даже после визуального осмотра тосол уходит по-прежнему, а водители не могут понять почему.

Утечка антифриза из системы охлажденияВ первую очередь еще раз проверьте все соединения в системе, плотность крышки расширительного бака, прокладки блока цилиндров и патрубки термостата. Как правило, на негерметичность определенного элемента указывает жидкость, которая вытекла из системы, однако тосол может уходить и без следов.

Расширительный бак автоКак правило, утечка вызвана пробоем прокладки выпускного коллектора двигателя, а из-за высокой рабочей температуры жидкость быстро испаряется, не оставляя следов, поэтому утекание можно и не заметить. Еще одной причиной «бесследного» исчезновения тосола из системы двигателя могут быть микротрещины на радиаторе печки, особенно при нагреве. Кроме того, следует проверить помпу на предмет люфта, из-за этого также может вытекать жидкость. В зимний же период времени норма испарения антифриза может достигать 0,2-0,25 литров на 100 километров пробега, сколько уходит, столько и необходимо периодически доливать.

Доливание антифризаВ том случае, если все хомуты соединения, патрубки и прокладки проверены, а тосол продолжает уходить, есть большая вероятность, что он утекает в масло двигателя. На это указывает густой дым из выхлопной системы, который по консистенции больше напоминает пар, при этом уровень масла должен упасть. Если и это не причина утечки, тогда лучше всего обратиться в сервис, где специалисты могут заменить прокладку ГБЦ и выполнить шлифовку поверхности. Однако чаще всего проблемы утечки все же кроются в ненадежности соединений, которых в системе охлаждения ВАЗ 2110 достаточно много.

почему тосол стал коричневым ваз 2110 Видео

  • Главная
  • Популярное
  • Мобильная версия
  • Темный антифриз (ТОСОЛ) — СР.

    ..

  • Чернеет охлаждающая жидкость…

  • Промывка системы охлаждения …

  • почему тосол нельзя заливать…

  • КУДА УХОДИТ АНТИФРИЗ? ПРОВЕР…

  • рыжий тосол

  • Как проверить прокладку голо.

    ..

  • Антифриз стал черным. Не пон…

  • Из системы охлаждения пошла …

  • НЕ ЗАЛИВАЙ НОВЫЙ АНТИФРИЗ — …

  • Почему антифриз становится ч…

  • признаки пробитой прокладки .

    ..

  • Вперёд
  • Авто
  • Видео-блоги
  • ДТП
  • Еда и напитки
  • Животные
  • Знаменитости
  • Игры
  • Искусство
  • Красота и мода
  • Люди
  • Мото
  • Музыка
  • Мультфильмы
  • Наука
  • Новости
  • Образование
  • Политика
  • Приколы
  • Природа
  • Путешествия
  • Развлечение
  • Семья
  • Сериалы
  • Спорт
  • Стиль жизни
  • Танец
  • ТВ передачи
  • Технологии
  • Товары
  • Фильмы
  • Шоу-бизнес
  • Юмор


Почему темнеет антифриз в системе.

Почему потемнел антифриз (Тосол)? Разбираем основные причины. Почему нужно менять Тосол вовремя


Тосол – это специальная охлаждающая жидкость, используемая в автомобиле. Главной функцией этой жидкости является регулирование температуры двигателя в работе. Обычно тосол изготавливается в голубом цвете. Но бывает, что отдельные разновидности этой охлаждающей жидкости производятся в другом цвете. К примеру, марка Тосол – 65 имеет красный цвет.

Почему тосол стал коричневым

Если цвет тосола изменился, то означает это, как правило, одно: охлаждающая жидкость потеряла свои свойства. Сначала тосол становится зеленоватым, затем желтым и наконец, бесцветным. Таким образом, потеря цвета для тосола характеризуется, прежде всего, тем, что жидкость постепенно становится непригодной. Непригодность заключается в выработке коррозийных ингибиторов, которые мешают нормальной эксплуатации авто. То, с какой скоростью тосол меняет свой цвет, говорит о следующем:


  • Если тосол желтеет примерно за пятьсот часов работы, то налицо факт некорректной работы двигателя, то есть двигатель работает с перегревом – выше 105 градусов

  • Если тосол становится зеленым за те же пятьсот часов работы, то двигатель работает без перегрева

Но тосол может стать и черным, и коричневым, и рыжим. Есть несколько объяснений изменению цвета охлаждающей жидкости при эксплуатации автомобиля:


  • Тосол утратил свои свойства

  • Имеет место быть поломка радиатора с печкой или образование процесса коррозии радиатора

  • В двигательной системе возник процесс коррозии

Вот основные причины, почему тосол стал черным или коричневым.

Что делать, если тосол поменял цвет

При обнаружении изменения цвета охлаждающей жидкости, в первую очередь, необходимо проверить работу двигателя автомобиля. В том случае, если явного перегрева при работе не наблюдается, то тосол еще пригоден для использования и работает корректно. Цвет поменялся, возможно, по причине выгоревших присадок либо по причине ржавчины в трубах. В такой ситуации замена охлаждающей жидкости не будет лишней, но, с другой стороны, и не требуется в обязательном порядке.

В том случае, когда тосол стал коричневым или черным, и наблюдается явный перегрев двигателя, то в такой ситуации нужно как можно быстрее заменить отработанную жидкость на новую.

Почему тосол стал рыжим

Иногда тосол со временем приобретает рыжий цвет. Причиной этому может быть интенсивная работа двигателя, которая приводит к долгим нагрузкам высокой температуры. К примеру, если автомобиль очень часто попадает в дорожные пробки или двигается длительное время с максимальной скоростью. То есть, тосол не справляется с нагрузкой и начинает приобретать рыжий цвет. Этот цвет, кстати, получается в результате растворения частиц железа с цилиндровых блоков.

При самом неблагополучном исходе, при потере тосолом своих свойств, двигатель может выйти из строя.

Причиной этому процессу может послужить некачественная или устаревшая рецептура тосола, которая просто не справляется с нагрузками на двигатель автомобиля. Дело в том, что современная конструкция охлаждающих систем в автомобилях (даже в современных ВАЗах) сделана таким образом, что часто возникает излишнее давление в тосоле, и температура кипения повышается до отметки в сто двадцать или сто тридцать градусов. И при такой высокой температуре ингибиторы коррозии перестают осуществлять необходимую защиту. Отсюда можно сделать вывод о том, что тосол, который производили в Советском Союзе, не всегда является пригодным для современных транспортных средств.

Почему потемнел антифриз (ТОСОЛ)? Разбираем основные причины
Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …
Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.
Что будет если не менять?
Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.
Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.
Причины потемнения
Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.
— Вышел срок. Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри
— Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет
— Резиновые части. Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок
— Закипание. От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора
— Вода из крана. В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например — прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.
— Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас
— Присадки. Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.
— Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять
В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.
Что делать?
Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.
Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.
Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».
После этого система чистая и готовая к нормальной работе.
Заменил через пару недель опять темный
Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!
Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.
Поэтому запоминаем – промывать обязательно.

Большинство автолюбителей считает, что масло является основной технической жидкостью в двигателе автомобиля. Неоспоримо, оно обеспечивает смазку пар трения в двигателе и охлаждает коренные и шатунные вкладыши. Но если мотор перегреется, то не спасет его от капитального ремонта даже самое дорогое синтетическое моторное масло . Поэтому и качественный Тосол — важная составляющая нормальной работы и долговечности силовой установки автомобиля. Его требуется своевременно заменять, и периодически контролировать состояние. Но бывает и так, что охлаждающая жидкость изменяет цвет, становится рыжей или коричневой, о чем это говорит и в чем причина?

Почему нужно менять Тосол вовремя?

Анифриз, как и любая другая техническая жидкость в автомобиле, со временем теряет свои первоначальные свойства. К примеру, если внутри системы охлаждения присутствует ржавчина, то циркулирующий в ней Тосол за пару дней «соберет» ее и станет рыжим или коричневым. Из-за изменения химических свойств охлаждающая жидкость становиться менее эффективной, появляется риск перегрева двигателя. Завод-изготовитель автомобиля сам указывает срок, в рамках которого Тосол в двигателе должен сохранять свои свойства. Но, по факту, все зависит от качества жидкости и ее типа. Обобщенно, распространенные в Украине антифризы имеют сроки эксплуатации:

· G11 (Тосолы) – до трех лет.

· G12 – 3-4 года;

· G13 – пять-шесть лет.

Чтобы потом не пытаться понять почему двигатель закипел – достаточно периодически следить не рыжий ли антифриз и производить замену, если его состояние вызывает подозрения.

Почему тосол коричневого цвета и изменил запах?

Автомобилисты, которые проехали за рулем не одну сотню километров знают, что ситуация, когда в расширительном бачке вместо Тосола оказывается странная мутная жидкость непонятного ржавого цвета – далеко не редкость. Процесс, при котором меняется цвет антифриза – это нормальное явление. В большинстве случаев Тосол становиться рыжим, или как говорят, ржавым, ближе к коричневому цвету. Бывает и такое, что он пенится, появляется осадок с ржавчиной. Это происходит непосредственно после замены охлаждающей жидкости.

Необходимо понимать, что любое изменение цвета антифриза, хоть в ржавый оттенок, хоть в чисто черный может говорить о двух проблемах: либо неполадки в двигателе, либо с самой жидкостью. Причина в том, что заканчивается срок эксплуатации антифриза, из-за неполадок с мотором такое происходит намного реже. Обычно Тосол из синего становится зеленым, а потом уже желтым, или рыжим. Если он стал ржавым сразу, то это говорит о наличии очагов коррозии в системе охлаждения. Желательно такой антифриз поменять на новый, а систему промыть.

Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.

[ Скрыть
]

Что будет, если вовремя не менять?

Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.

Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин.

Примерный срок использования антифризов:

  • G11 — 2-3 года;
  • G12 — до 5 лет;
  • G13 — около 6 лет.

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным.

В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.

Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел . Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.

Но часто проблема вызывается следующими причинами:

  1. Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это частая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
  2. В расширительный бачок был залит некачественный Тосол, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черного цвета.
  3. Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвется. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
  4. Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать высокие температуры. Уже при 90°C может образовываться пена.
  5. Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
  6. Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окрас хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
  7. Антифриз был заменен, но система длительное время не промывалась. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, Тосол чернеет или становится мутного цвета.
  8. Неисправна система охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно если Тосол почернел.

Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.

Что делать?

В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок.
Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.

Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку.

Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:

  1. Слить весь антифриз из системы.
  2. Демонтировать расширительный бачок, а затем тщательно вычистить и промыть его. Существует немало способов, как это сделать. Можно насыпать внутрь мелкого щебня, после чего активно взболтать емкость в течение нескольких минут. Освободить бачок от загрязнений и прополоскать чистой водой.
  3. Залить в радиатор дистиллят.
  4. Проехать около 5 км и слить.
  5. Повторить процедуру три-четыре раза.
  6. Заправить качественный антифриз.

Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.

Чем можно промыть систему

Молочный обрат
Уксусная кислота
Лимонная кислота
Газировка

Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения.

Вот еще несколько вариантов:

  1. Лимонная кислота, разведенная с водой. Способна эффективно очистить каналы системы от ржавчины и загрязнений. Надо смешать 30 грамм кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги забиты очень сильно, количество порошка можно увеличить.
  2. Уксусная кислота. Также неплохо промывает агрегат. Ее мешают с водой в соотношении 0,5 л уксуса на 10 литров жидкости.
  3. Газированные напитки, такие как Фанта, Кола, Спрайт. Процедура дорогая, ведь надо использовать не меньше 10 л газировки, но зато эффективная.
  4. Молочный обрат. Для удаления загрязнений вещество заливается в радиатор. На завершающем этапе очистки нужно обязательно промыть систему водой.
  5. Каустическая сода или гидроксид натрия. Эти вещества превосходно прочищают медные радиаторы. Для алюминиевых деталей они противопоказаны.

Почему после замены Тосол быстро потемнел

Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.

Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.

Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»

На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.

-+

Почему потемнел антифриз (Тосол)? Разбираем основные причины

Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …

Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.

Что будет если не менять?

Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.

Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.

Причины потемнения

Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.

— Вышел срок. Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри

— Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет

— Резиновые части. Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок

— Закипание. От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора

— Вода из крана. В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например — прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.

— Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас

— Присадки. Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.

— Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять

В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.

Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».
После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Заменил через пару недель опять темный

Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.

Поэтому запоминаем – промывать обязательно.

Почему антифриз (тосол) стал ржавого или коричневого цвета? читай и действуй

Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять.

И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета.

В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?

Обратите внимание

В начале этой статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, который указан её производителем. Как правило, данный показатель составляет примерно 50 тыс.

километров пробега. Всё зависит от стоимости продукта и его характеристик. Во время производства антифриза применяются разные вещества, поэтому и срок эксплуатации жидкостей разных фирм может существенно различаться.

Причины изменения цвета

Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.

  • Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
  • Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
  • Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
  • Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
  • Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
  • Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
  • Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).

Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.

Решение проблемы

Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника.

Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет.

В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.

Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.

Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.

А можно не менять ож и ездить дальше?

Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла. В худшем – его попросту заклинит, и вы не сможете продолжить движение.

При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!

Тосол – это специальная охлаждающая жидкость, используемая в автомобиле. Главной функцией этой жидкости является регулирование температуры двигателя в работе. Обычно тосол изготавливается в голубом цвете. Но бывает, что отдельные разновидности этой охлаждающей жидкости производятся в другом цвете. К примеру, марка Тосол – 65 имеет красный цвет.

Коричневый тосол который слили с автомобиля

Если цвет тосола изменился, то означает это, как правило, одно: охлаждающая жидкость потеряла свои свойства. Сначала тосол становится зеленоватым, затем желтым и наконец, бесцветным.

Таким образом, потеря цвета для тосола характеризуется, прежде всего, тем, что жидкость постепенно становится непригодной. Непригодность заключается в выработке коррозийных ингибиторов, которые мешают нормальной эксплуатации авто.

То, с какой скоростью тосол меняет свой цвет, говорит о следующем:

  • Если тосол желтеет примерно за пятьсот часов работы, то налицо факт некорректной работы двигателя, то есть двигатель работает с перегревом – выше 105 градусов
  • Если тосол становится зеленым за те же пятьсот часов работы, то двигатель работает без перегрева

Но тосол может стать и черным, и коричневым, и рыжим. Есть несколько объяснений изменению цвета охлаждающей жидкости при эксплуатации автомобиля:

  • Тосол утратил свои свойства
  • Имеет место быть поломка радиатора с печкой или образование процесса коррозии радиатора
  • В двигательной системе возник процесс коррозии

Вот основные причины, почему тосол стал черным или коричневым.

Почему тосол стал рыжим

Иногда тосол со временем приобретает рыжий цвет. Причиной этому может быть интенсивная работа двигателя, которая приводит к долгим нагрузкам высокой температуры. К примеру, если автомобиль очень часто попадает в дорожные пробки или двигается длительное время с максимальной скоростью. То есть, тосол не справляется с нагрузкой и начинает приобретать рыжий цвет. Этот цвет, кстати, получается в результате растворения частиц железа с цилиндровых блоков.

При самом неблагополучном исходе, при потере тосолом своих свойств, двигатель может выйти из строя.

Причиной этому процессу может послужить некачественная или устаревшая рецептура тосола, которая просто не справляется с нагрузками на двигатель автомобиля.

Дело в том, что современная конструкция охлаждающих систем в автомобилях (даже в современных ВАЗах) сделана таким образом, что часто возникает излишнее давление в тосоле, и температура кипения повышается до отметки в сто двадцать или сто тридцать градусов.

И при такой высокой температуре ингибиторы коррозии перестают осуществлять необходимую защиту. Отсюда можно сделать вывод о том, что тосол, который производили в Советском Союзе, не всегда является пригодным для современных транспортных средств.

Почему темнеет охлаждающая жидкость в двигателе

Если охлаждающая жидкость еще не «отходила» свой пробег, но уже потемнела, это не свидетельствует ни о чем хорошем. Мало того, что потребуется менять сам антифриз, также необходимо выяснить причину, которая привела к подобной проблеме. Можно выделить следующие основные причины, почему темнеет охлаждающая жидкость в двигателе автомобиля:

  • Низкое качество антифриза. К сожалению, антифриз, как и любой другой расходный материал для автомобиля, зачастую подделывают, наливая в канистру с охлаждающей жидкостью нечто, что не обладает всеми необходимыми свойствами. Соответственно, у такой жидкости может быстрее выйти срок службы, либо же она вовсе не сможет грамотно исполнять свои обязанности, из-за чего металлические элементы, с которыми она соприкасается, начнут окисляться и появится ржавчина. Именно она и станет причиной потемнения тосола;
  • Разрушение резиновых элементов. Если антифриз не работает должным образом, он может влиять негативно не только на металлические элементы системы, но и на резиновые. То есть, охлаждающая жидкость начнет разрушать шланги, патрубки и другие резиновые компоненты с которыми соприкасается. Это приведет к тому, что бачке с антифризом начнут появляться частички резины, а сама жидкость будет темнеть и становиться более черной;
  • В охлаждающую жидкость попадает масло. К сожалению, достаточно распространенная проблема, с которой неожиданно может столкнуться любой водитель. Она отмечается не только почернением антифриза, но и повышенным расходом масла. Попадать масло в антифриз может через темплообменник или прокладку головки блока цилиндров. Если данная проблема имеет место быть, необходимо ее устранить как можно скорее, поскольку масло негативно сказывается на свойствах охлаждающей жидкости;
  • Закипание антифриза. Проблема может возникнуть из-за низкого качества охлаждающей жидкости или выработки присадок. Если новый качественный антифриз с легкостью может выдерживать температуры свыше 120 градусов, то низкокачественный тосол или выработанный рискует начать закипать при температуре даже ниже 90 градусов. После закипания охлаждающая жидкость меняет свой цвет;
  • Смешивание антифриза с водой. В пути у водителя может прорвать шланг, из-за чего охлаждающая жидкость начнет выливаться. Если устранить течь, можно продолжить движение до сервисного центра, долив к охлаждающей жидкости обычной воды. Само собой, такая вода негативно сказывается на компонентах системы, и ее нужно как можно скорее заменить. Велика вероятно, что когда вы доедете до сервисного центра, уже жидкость в бачке будет темной.

Как можно видеть из описанных выше причин, чаще всего потемнение антифриза связано с его качеством. Если выработан ресурс работы жидкости или она имеет низкое качество, скорее всего она потемнеет. Можно считать потемнение тосола неким сигналом, что его необходимо менять, но помните, что зачастую такая проблема может возникать из-за ряда причин, а не только из-за качества самой жидкости.

Важно: При замене охлаждающей жидкости обязательно следует промывать систему. Если антифриз потемнел, это чаще всего указывает на то, что система серьезно загрязнена, и лучше промыть ее несколько раз, можно даже использовать различные специализированные средства.

Источник: https://evrasia-today.ru/pochemu-tosol-stal-korichnevym/

Изменение цвета тосола: причины и способы устранения проблемы

Охлаждающая жидкость является одним из основных расходных материалов в транспортном средстве. От ее качества зависит работа системы охлаждения, соответственно, и всего двигателя в целом. Подробнее о том, почему расходный материал меняет цвет, по каким причинам это происходит и что делать в таких случаях, вы сможете узнать из этой статьи.

Так выглядит отработка, потерявшая свой цвет

На самом деле причин, по которым «Тосол» стал коричневого цвета, не так уж много.

Рассмотрим все их по порядку:

  1. Первая и наиболее распространенная причина — «Тосол» потерял свойства эксплуатационных характеристик. Иными словами, антифриз больше не в состоянии выполнять функции, возложенные на него. Как правило, такая проблема возникает в результате долгого использования охлаждающей жидкости без замены. Поскольку химические вещества, присутствующие в хладагенте, теряют свои свойства, так или иначе это отражается на цвете жидкости. Соответственно, изменение ее цвета может сигнализировать водителю о необходимости замены расходного материала.
  2. Еще одной из наиболее вероятных причин является большое количество отложений в системе. Когда осуществляется замена расходного материала в системе охлаждения, вся система должна быть промыта. Если промывка системы не производится, то все отложения, которые накапливались во время эксплуатации транспортного средства на старом антифризе, останутся в патрубках. Соответственно, когда будет залит новый «Тосол», он практически сразу может стать коричневым, как только расходный материал пройдет по всем шлангам системы охлаждения. Это является ответом на вопрос многих автовладельцев «Почему я только поменял антифриз, а он стал коричневого цвета?». Поверьте, этот вопрос автомобилисты задают себе очень часто, хотя ответ на него кроется на поверхности.
  3. Коррозия металла или разрушение резины. Дело в том, что сегодня многие антифризы имеют в своем составе всевозможные ингибиторы и другие химические элементы, которые выполняют различные функции. Эти присадки предназначены для предотвращения возникновения коррозии, появления пены в системе, увеличения ресурса службы жидкости и многие другие. Если вы часто мешаете одну марку «Тосола» с другой, то не стоит удивляться, почему он стал коричневым. Как правило, в результате смешивания охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что в первую очередь отражается на антикоррозийных характеристиках расходного материала. Соответственно, ржавчина начинает образовываться практически сразу, что, разумеется, сразу же отражается на цвете «Тосола». Если он стал коричневым, то, вероятнее всего, он потерял свои свойства, а внутренние компоненты системы охлаждения подверглись появлению ржавчины.

    Собственно, по той же причине разрушаются и резиновые компоненты системы. Во многих антифризах сегодня содержатся элементы, предотвращающие разрушение резиновых патрубков системы. При несовместимости заливаемых хладагентов эти вещества теряют свои функции, что провоцирует разрушение резиновых деталей.

  4. Еще одной причиной может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. Когда на прокладке появляются следы повреждений, охлаждающая жидкость будет попадать в двигатель. А моторное масло наоборот будет поступать в систему охлаждения. Как вы понимаете, в этом случае удивляться, почему «Тосол» стал коричневым, не стоит. Ведь при смешивании ОЖ с моторной жидкостью изменение цвета — это не самое страшное, что может произойти. Как правило, в таких случаях расходный материал начинает бурлить в расширительном бачке, а его цвет становится очень темным.

Что делать?

 Загрузка …

Вне зависимости от того, почему «Тосол» стал коричневым, охлаждающую жидкость необходимо будет заменить, а систему охлаждения хорошенько промыть. Если у вас пробита прокладка ГБЦ, то предварительно потребуется произвести демонтаж головки блока, а уплотнительную прокладку заменить.

Только после замены прокладки можно приступать к смене расходного материала:

  1. Итак, для начала следует слить антифриз из системы. Рекомендуется делать это на холодном двигателе, чтобы не обжечься. Найдите пробку слива расходного материала под днищем авто и подставьте под нее тазик, ведро или любую другую емкость, в которую будет сливаться «отработка». Гаечным ключом выкрутите пробку сливного отверстия и подождите около 15-20 минут, пока антифриз полностью не выйдет из системы.
  2. Если хладагент потемнел по той причине, что в негодность пришли резиновые патрубки, то их в любом случае необходимо заменить. Можно визуально осмотреть все шланги — если видно, что хладагент где-то подтекает, то эти патрубки нужно поменять, а места их соприкосновения — загерметизировать.
  3. Следующим этапом будет промывка системы. Пробку слива необходимо закрутить, а крышку расширительного бачка — открыть. В качестве промывочной жидкости можно использовать обычную дистиллированную воду — она хорошо смоет все отложения. Однако, с ржавчиной дистиллят справиться не сможет. В этом случае есть несколько способов: можно использовать дистиллят, размешанный с уксусом и лимонной кислотой. На практике этот вариант является более эффективным, если нужно вымыть всю ржавчину из системы. Кроме того, с этой целью можно использовать и специальные средства, продающиеся в авто-магазинах и предназначенные для промывки системы охлаждения. Придется немного потратиться, зато эффект будет налицо. Некоторые автомобилисты с этой целью использую «Колу», говорят, что она отлично удаляет всю ржавчину. По отзывам автолюбителей этой метод является действенным, однако, мы его на практике не использовали, поэтому говорить о его эффективности не будем. В любом случае, залив промывочную жидкость в систему, двигатель нужно запустить минут на 10, пусть он поработает на холостом ходу.

    После этого процедуру слива ОЖ нужно повторить. Возможно, ее потребуется повторить несколько раз. Если вы используете обычную воду, то промывать систему нужно до тех пор, пока из нее не будет выходить чистая вода.

  4. Когда система промыта, пробку слива можно закрутить, а в систему залить новый антифриз. Если система промыта качественно, то ОЖ будет сохранять свой цвет еще очень долго.

1. Заглушите мотор и открутите крышку заливной горловины под капотом авто. 2. Выкрутите сливную пробку и подставьте под нее емкость. 3. После промывки залейте новую ОЖ в систему охлаждения своего авто.

Заключение

И в заключение хочется отметить несколько нюансов, которые помогут увеличить ресурс «Тосола» или антифриза:

  1. Первое, что нужно помнить, это то, что расходный материал всегда должен быть высшего качества. Если вы не хотите сталкиваться с проблемой потемневшего «Тосола», то нельзя использовать жидкость, купленную у торговцев на обочине дороги или в непроверенных магазинах. Если вы используете оригинальную продукцию, то уделите внимание проверке места ее производства. Иногда качественные европейские антифризы изготавливаются в Китае или Монголии, что, разумеется, свидетельствует об их плохом качестве.
  2. Рабочим характеристикам жидкости также следует уделить внимание. Вы должны знать, какой конкретно «Тосол» рекомендует использовать производитель вашего авто. Есть определенные присадки, использование которых допускается или не допускается производителем машины. Поэтому такие нюансы следует учитывать.
  3. Всегда перед заменой расходного материала систему охлаждения следует промывать. Вне зависимости от того, видны ли явные отложения в расширительном бачке или нет. Промывка всегда поможет избавиться от осадков, которые могут быть не видны невооруженным взглядом. В любом случае, даже после года эксплуатации ОЖ в патрубках системы будут присутствовать отложения, чего уж говорить о трех-четырех годах использования хладагента.

Видео «Процедура промывки своими руками»

О том, как промыть систему своими силами, смотрите на видео.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Источник: https://avtozam. com/dvigatel/ohlazhdenie/izmenenie-tsveta-tosola/

Антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница?

Что значит цвет антифриза

Антифризы разных цветов на полках магазина

Отвечая на вопрос, поставленный в заголовке, можно уверенно ответить: ровным счетом ничего. Просто производителю нравится тот или иной оттенок, поэтому он использует его для окрашивания продукции. Однако вокруг этой темы ходит множество заблуждений, а значит – не все так просто. Итак, попробуем разобраться: антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница?

Что такое антифриз

Что такое антифриз и что можно называть этим словом? В переводе с английского оно переводится как «незамерзающий». Так принято называть любую охлаждающую жидкость для системы охлаждения автомобиля. И эта ОЖ – не вода. Вода быстро замерзает, закипает уже при 100 градусах Цельсия, а при замерзании расширяется, приводя к разрывам и поломкам системы. Поэтому был изобретен антифриз.

В состав любого из них входит спиртовая основа, дистиллированная вода, присадки – органические или неорганические. Также возможно добавление глицерина и других компонентов.

Какого цвета бывают антифризы

Антифризы красный, зеленый, синий и желтый

Все ОЖ содержат также краситель. Какого цвета бывает антифриз? Чаще используются красный, зеленый, синий красители и их оттенки – то есть голубой, малиновый, розовый, салатовый, бирюзовый. Также есть желтый, оранжевый, фиолетовый, а вместе с ними сиреневый, лиловый, желто-зеленый, красно-оранжевый.

Поскольку каких-то стандартов, регламентирующих цвет охлаждающей жидкости, не существует, все зависит от фантазии производителя. Что значит цвет антифриза, и для чего вообще используется окрашивание – читайте далее.

Для чего их окрашивают

Почему антифриз разного цвета? Ведь разнообразные цвета антифриза только вводят в заблуждение. Следует сказать, что сам по себе антифриз – бесцветный и прозрачный. И для его окрашивания есть три причины:

  1. Отличие от воды. ОЖ – ядовита, поэтому главная причина – чтобы ее можно было отличить от воды и не выпить по ошибке.
  2. Отличие друг от друга. Как правило, у одного и того же бренда есть целая линейка жидкостей с разными свойствами. Если бы они все были одного цвета, это создало бы путаницу.
  3. Нахождение протечек. Какого цвета антифриз обычно? Какого бы ни был, он – яркий. Это делается для того, чтобы быстро находить места протечек. С этой же целью производители часто добавляют в состав флуоресцирующий краситель, который можно обнаружить при ультрафиолетовом свете.

Ну и не стоит забывать о маркетинговой составляющей. К примеру, бытует в народе мнение, что красный лучше всех – вот и будет производитель использовать этот оттенок.

Чем отличается антифриз по цветам

Как уже было сказано, каких цветов бывает антифриз – нигде и никем не регламентируется. Откуда тогда столько мифов, утверждающих, к примеру, какого цвета антифриз лучше для какой машины? Все дело в том, что хоть требований и нет, большинство производителей придерживаются негласных стандартов. И вот что значат оттенки по ним:

Синий

В синий или голубой окрашивали советский ТОСОЛ, и окрашивают его и сейчас. А бывает ли антифриз синего цвета? В первую очередь надо сказать, что антифриз – это любая охлаждающая жидкость, а значит – и ТОСОЛ тоже.

Другой антифриз синего цвета, как правило, относится к стандарту G11. Это традиционные охлаждающие жидкости. Обычно в их основе лежат силикатные присадки.

Особенность таких ОЖ в том, что они создают защитный слой на поверхности деталей, тем самым предотвращая образование коррозии. Но при этом ухудшают теплообмен.

Зеленый

Марки антифриза зеленого цвета популярны среди автомобилистов. Чаще всего так окрашивают жидкости стандартов G11 и G12+. Первые – это традиционные. Ко второму относятся гибридные.

В них задействованы как органические, так и неорганические присадки. Это было сделано для того, чтобы соединить защитные свойства силикатов с великолепной теплопроводностью карбоновых кислот.

Охлаждающая жидкость зеленого цвета, соответствующая этим стандартам, прослужит 2-3 года.

Красный

Мнение, что марки антифриза красного цвета – самые лучшие, связано с тем, что чаще в него и его оттенки окрашивают карбоксилатные ОЖ. Они соответствуют стандарту G12 или G12++ (улучшенные).

В основе таких антифризов красного цвета лежат органические присадки, которые обладают прекрасным теплообменом и действуют точечно на коррозию – там, где она уже началась, а вот предотвратить ее возникновение, увы, не могут.

Охлаждающая жидкость красного цвета пользуется наибольшей популярностью.

Желтый

А вот антифриз желтого цвета может соответствовать любому стандарту и быть изготовленным по любой технологии. Хотя чаще всего в него окрашиваются все-таки гибридные и лобридные жидкости. Существуют также разнообразные ОЖ желто-зеленого оттенка. Как правило, они традиционные или гибридные.

Фиолетовый

Фиолетовый краситель, а также сиреневый, лиловый и розовый чаще всего применяются при изготовлении продуктов стандарта G13. Это жидкости лобридные. Их главное отличие в том, что в качестве основы использован пропиленгликоль (у всех остальных – этиленгликоль). Поэтому они считаются более экологичными и безопасными для человека. А еще у них очень долгий срок службы.

Можно ли смешивать антифризы разных цветов

Смешивание красного и синего антифризов

Вышеописанное разделение весьма условно и используется далеко не всеми производителями. Встречаются линейки ОЖ одинакового состава, но при этом окрашенные в четыре-пять разных тонов. А значит, выбирать и смешивать антифриз по цветам – нельзя.

Отсюда вытекает ответ на вопрос можно ли смешивать антифриз разных цветов? Можно, только если в основе их лежит одна и та же технология и аналогичен состав. Можно мешать антифриз красный с зеленым, если они оба карбоксилатные или оба традиционные!

Важно! Не стоит слушать вредные советы о том, что зеленый можно мешать только с зеленым, а красный доливать к красному. Совместимость антифриза по цвету – не более чем миф. При выборе единственное, на что нужно ориентироваться – это технология производства, которая определяет и состав, и свойства.

А если смешать два продукта одинакового тона, но разного состава, то жидкость может загустеть, выпасть в осадок и тем самым нанести вред системе охлаждения.

Что означает, если меняется цвет

Если в процессе эксплуатации цвет охлаждающей жидкости незначительно меняется – становится более темным или мутным – это нормально. Ведь помимо охлаждающей функции у нее есть еще и очищающая.

Но вот если вдруг антифриз коричневого цвета и густой, а до замены еще много времени, это означает, что система охлаждения находится в плохом состоянии. Если антифриз стал ржавого цвета – то, скорее всего, где-то есть очаги коррозии.

Загустение, помутнение, выпадение осадка также могут возникать, если смешивать разные составы – даже не специально. Например, был залит традиционный, а вы решили перейти на карбоксилатный. Слили жидкость и залили новую. Но при сливке какой-то процент ее остается внутри системы. Вот и происходит смешение. Поэтому перед заменой ОЖ систему нужно промывать.

Ну и, конечно, причина того, почему антифриз меняет цвет, может заключаться в просто низком его качестве.

Выводы

А теперь выводы в виде распространенных вопросов и ответов:

  • Антифриз красный, зеленый, синий – в чем разница между ними? Большинство производителей окрашивает в разные цвета жидкости разных стандартов.
  • Можно смешивать антифриз разных цветов? Можно, если они изготовлены по одинаковой технологии.
  • Можно ли смешать антифриз красный с зеленым? Можно, если они оба карбоксилатные или традиционные.
  • Цвет антифриза на что влияет? Краситель сам по себе не влияет ни на что и никак не меняет свойства жидкости.
  • Какие цвета антифриза можно смешивать между собой? Смешивать жидкости нужно, ориентируясь на технологию производства, а не на цвет.
  • Антифриз стал ржавого цвета, в чем причина? Изменение цвета может говорить о низком качестве, о смешивании его с неподходящей ОЖ или о неполадках в системе охлаждения.

Будем надеяться, что эта статья развеет сомнения автомобилистов по поводу цветов и поможет сделать правильный выбор!

Антифриз красный — зеленый — синий. В чем разница? Просто о сложном

Источник: https://autozhidkosti.ru/antifreeze/antifriz-krasnyj-zelenyj-sinij-v-chem-raznitsa.html

Почему тосол стал коричневым на ВАЗ-2110

Автомобиль: ВАЗ-2110.
Спрашивает: Дмитрий Надежкин.
Суть вопроса: увидел в бачке ОЖ, что тосол стал коричневым, почему?

Стал замечать что Тосол темнеет, а вчера заметил что стал коричневым. Почему так происходит, и опасно ли это для двигателя и автомобиля?

Почему темнеет тосол

Тосол представляет собой жидкость, которая охлаждает двигатель. Обычно такая жидкость имеет голубой цвет. Но бывают и другие цвета. Иногда приходится заменять жидкость, так как она в процессе эксплуатации может измениться в цвете.

The following two tabs change content below.

Происходит это по разным причинам.

Почему он стал коричневым?

Тосол темнеет вследствие старения или по причине неисправности системы охлаждения двигателя.

Специалисты говорят, что основной причиной изменения цвета жидкости для охлаждения в исправном автомобиле является потеря его качеств и свойств. Это говорит о том, что такая жидкость не пригодна к дальнейшему использованию и ее надо менять.

Но также есть и другие причины, по которым тосол может изменить свой цвет. Это:

  1. Происходит коррозия печки или радиатора.
  2. В тосол попадает масло с мотора.
  3. В системе охлаждение двигателя происходит коррозия.

Что делать?

Осадок в шланге системы охлаждения.

Когда тосол поменял свой цвет, надо изначально проверить, как работает сам двигатель. Если он не будет перегреваться, то на таком тосоле можно еще поездить немного.

Цвет может поменяться из-за ржавчины в трубах. Если это так, то замену жидкости можно не проводить. На еще прослужит.

Когда же тосол изменил свой цвет и наблюдается при этом перегрев мотора, то в обязательном порядке надо срочно жидкость заменить, так как это может привести к негативным последствиям.

Рекомендации

Перед заливкой нового тосола необходимо промыть систему охлаждения.

Стоит также применять на практике такие советы от специалистов, чтобы обеспечить продолжительность ресурса охлаждающей жидкости:

  • Покупать только качественный материал от известных производителей.
  • Заливать в систему только тот тосол, который рекомендует производитель авто.
  • Перед заливкой новой жидкости всегда промывать систему.

Выводы

Зная эти моменты, вы можете ими воспользоваться при необходимости и вовремя поменять тосол.

Видео о причинах потемнения тосола и возможных последствиях

Источник: http://carfrance.ru/pochemu-tosol-stanovitsya-korichnevym-na-vaz-2110/

Потемнение антифриза: почему это происходит и как решить проблему?

Жидкость для охлаждения считается одним из важнейших расходных материалов для каждого транспортного средства. В народе данное вещество называют либо антифризом, либо тосолом, здесь кому как удобнее. На полках автомобильных магазинов данная продукция может встречаться в различных цветовых гаммах.

Однако наиболее значимым критерием выбора антифриза является далеко не цветовой индикатор. Все они разнятся в зависимости от своего состава и используемого набора присадок. К огромному сожалению, со временем яркие краски антифриза становятся все более тусклыми  и мрачными.

Важно

И хорошо, если антифриз приобрел другой окрас в течение длительного периода использования. Но что делать, если это произошло вскоре после его замены? С такой ситуацией автомобилисты встречаются часто. Черной или темно-коричневой охлаждающая жидкость становится по ряду причин.

Попробуем все их рассмотреть и детально разобраться, какие методы предотвращения такого поворота событий вообще существуют.

Когда меняют: что важно знать?

Замену тосола необходимо производить в зависимости от пройденного автомобилем пробега.

Если жидкость неожиданно изменила цвет и приобрела темно-коричневый оттенок, это вовсе не говорит о том, что пришло время его заменить.

Большинство людей полагают, что изменение цвета сигнализирует о выходе срока эксплуатации и начинают немедленно выполнять его замену. На практике же причины этого могут быть абсолютно разными.

Почему необходимо производить замену тосола?

Водителю автомобиля рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 40-60 тысяч километров пройденного пробега. На некоторых марках авто этот показатель может доходить до 90-100 тысяч километров.

Игнорирование своевременного техобслуживания увеличивает риск возникновения многих серьезных проблем. Если не менять антифриз, вероятнее всего произойдет перегрев мотора.

Как следствие наружу полезут и такие неприятные для автомобилиста неполадки:

  • Задымление двигателя;
  • Залегание маслосъемных колец;
  • Нарушения в компрессионных кольцах;
  • Заклинивание мотора.

Срок службы двигателя при халатном отношении автомобилиста к замене охлаждающей жидкости значительно сократиться. В таком случае водитель рискует надолго остаться без транспортного средства и попасть на огромные денежные растраты для восстановления его работоспособности.

Темнеет антифриз: причины

Причин такому повороту событий может быть множество, однако наиболее распространенными проблемами принято считать:

  1. Плохое качество охлаждающей жидкости;
  2. Пришли в негодность резиновые элементы;
  3. Попадание масла в антифриз;
  4. Происходит закипание антифриза;
  5. Охлаждающая жидкость смешивается с водой.

Во многих ситуациях потемнения антифриза вызвано его низким качеством. При первых признаках потемнения водителю стоит незамедлительно произвести его замену, чтобы не усугубить еще больше ситуацию и в дальнейшем не сильно потратиться на ремонт.

  • Смотрите видео о том, почему темнеет тосол:

Источник: https://automend.ru/articles/potemnenie-antifriza-pochemu-ehto-proiskhodit-i-kak-reshit-problemu/

Антикоррозийные свойства антифризов

Антифриз — это жидкость, которая способна не замерзать даже при низких температурах. У каждого состава есть своя точка, при которой наступает замерзание, а точнее, образование кристаллов, из-за чего жидкость становится вязкой, кашеобразной.

Это свойство позволило заменить в некоторых системах воду, которая замерзает одномоментно и сразу превращается в лед, да еще и расширяется при этом.

Антифриз не увеличивается в объеме при замерзании, а значит, не разрушает закрытые системы, в которых он используется.

Области применения антифризов довольно широки. В первую очередь, антифриз — это охлаждающая жидкость в системах двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, его можно применять как противообледенительную жидкость, хладоноситель в холодильных установках.

Практически во всех этих случаях антифриз контактирует с металлическими элементами, которые подвержены коррозии. Именно поэтому при их производстве сегодня уделяется большое внимание антикоррозийным добавкам.

Коррозия и антифризы

Что такое коррозия? Это саморазрушение металлов под воздействием некоторых внешних факторов. Так, воздействие обычной воды вызывает ржавление — самый распространенный вид коррозии.

Металл теряет свои свойства, истончается, становится хрупким, целостность изделий из него нарушается.

Разумеется, такой процесс приводит к тому, что металлическая конструкция или даже один элемент механизма уже не могут выполнять свои функции, они требуют ремонта, замены, а иногда приводят к тому, что механизм не может быть восстановлен.

Совет

К сожалению, антифризы и сами могут привести к коррозии. Обязательный компонент любой охлаждающей жидкости — вода, которая при длительном контакте с металлическими сплавами вызывает разрушение.

Подавляющее большинство современных охлаждающих жидкостей изготавливается на базе этиленгликоля, весьма токсичного вещества, способного вступать в реакцию даже с хромированными поверхностями.

Именно поэтому в любом антифризе есть антикоррозийные присадки, которые будут защищать механизм от разрушения.

Что случится, если антикоррозийных добавок не будет? Если речь идет об автомобиле, то постепенно на стенках радиатора и каналов двигателя образуется равномерный слой ржавчины, которая намного хуже проводит тепло.

Двигатель будет постоянно перегреваться, а из-за сужения диаметра каналов антифриз станет медленнее двигаться по ним, что вызовет дополнительное перегревание двигателя.

Частицы ржавчины будут отделяться, засорять радиатор и способны привести к значительным дефектам двигателя.

Чтобы этого не случилось, нужно использовать только качественные антифризы с антикоррозийными добавками, а кроме этого, регулярно их менять, не забывая делать перед заливкой нового состава промывку.

Самое оптимальное решение на сегодня для двигателей внутреннего сгорания — карбоксилатные антифризы, которые обозначаются также G12 и G12+.

Обратите внимание

Они образуют в местах коррозии тонкую защитную пленку, не давая ржавчине распространяться дальше.

Это намного лучше, чем образование пленки по всей поверхности, так как в местах такой защиты теплопроводность снижается, а значит, двигатель будет хуже отдавать тепло. Точечная же защита не будет воздействовать столь пагубно.

Также следует отметить современные охлаждающие жидкости на основе глицерина. В отличие от этиленгликоля это вещество совершенно безопасно и для человека, и для окружающей среды. Кроме того, оно обладает антикоррозийными свойствами. К сожалению, стоимость антифризов на основе глицерина очень высока, и многие покупатели не готовы к подобным тратам.

автор:

Источник: http://freezante.ru/blog/antifriz/antifriz_39.html

Почему тосол стал рыжим?. Статьи компании «Интернет-магазин BiBiOil »

Большинство автолюбителей считает, что масло является основной технической жидкостью в двигателе автомобиля. Неоспоримо, оно обеспечивает смазку пар трения в двигателе и охлаждает коренные и шатунные вкладыши.

Но если мотор перегреется, то не спасет его от капитального ремонта даже самое дорогое синтетическое моторное масло. Поэтому и качественный Тосол — важная составляющая нормальной работы и долговечности силовой установки автомобиля. Его требуется своевременно заменять, и периодически контролировать состояние.

Но бывает и так, что охлаждающая жидкость изменяет цвет, становится рыжей или коричневой, о чем это говорит и в чем причина?

Почему нужно менять Тосол вовремя?

Анифриз, как и любая другая техническая жидкость в автомобиле, со временем теряет свои первоначальные свойства. К примеру, если внутри системы охлаждения присутствует ржавчина, то циркулирующий в ней Тосол за пару дней «соберет» ее и станет рыжим или коричневым.

Из-за изменения химических свойств охлаждающая жидкость становиться менее эффективной, появляется риск перегрева двигателя. Завод-изготовитель автомобиля сам указывает срок, в рамках которого Тосол в двигателе должен сохранять свои свойства. Но, по факту, все зависит от качества жидкости и ее типа.

Обобщенно, распространенные в Украине антифризы имеют сроки эксплуатации:

  • ·         G11 (Тосолы) – до трех лет.
  • ·         G12 – 3-4 года;
  • ·         G13 – пять-шесть лет.

Чтобы потом не пытаться понять почему двигатель закипел – достаточно периодически следить не рыжий ли антифриз и производить замену, если его состояние вызывает подозрения.

Почему тосол коричневого цвета и изменил запах?

Автомобилисты, которые проехали за рулем не одну сотню километров знают, что ситуация, когда в расширительном бачке вместо Тосола оказывается странная мутная жидкость непонятного ржавого цвета – далеко не редкость.

Процесс, при котором меняется цвет антифриза – это нормальное явление. В большинстве случаев Тосол становиться рыжим, или как говорят, ржавым, ближе к коричневому цвету. Бывает и такое, что он пенится, появляется осадок с ржавчиной.

Это происходит непосредственно после замены охлаждающей жидкости.

Важно

Необходимо понимать, что любое изменение цвета антифриза, хоть в ржавый оттенок, хоть в чисто черный может говорить о двух проблемах: либо неполадки в двигателе, либо с самой жидкостью.

Причина в том, что заканчивается срок эксплуатации антифриза, из-за неполадок с мотором такое происходит намного реже. Обычно Тосол из синего становится зеленым, а потом уже желтым, или рыжим.

Если он стал ржавым сразу, то это говорит о наличии очагов коррозии в системе охлаждения. Желательно такой антифриз поменять на новый, а систему промыть.

Источник: https://bibioil.com/a317044-pochemu-tosol-stal.html

Антифриз стал коричневым сразу после замены

  1. После смены антифриза заглянул в бак охлаждающей жидкости через пару дней : было много пены. Еще раз глянул через 3 недели : пены нет, но антифриз стал какого то грязно-желтого цвета (был зеленый) и на крышке бака охлаждающей жидкости появился коричневый налет. Температура двигателя в норме, как и до замены. Пробег 55 тысяч, если это важно.

    Насколько критична данная ситуация? Нужно срочно менять охлаждающую жидкость?

  2. отложения в блоке, шлангах и радиаторе могли цвет охлаждайки поменять. я обычно при замене охлаждающей жидкости промываю систему 2-3 раза водой.
  3. +1. Когда снимал шланг с расширителя, обнаружил рыхлый рыжий налёт внутри шланга.

    Машине 3,5 года, чуть больше года назад менял антифриз и промывал дистиллировкой. Узбекский антифриз был цвета кофе. Мыть надо более радикальными способами – химией, либо проточной водой под давлением…

  4. Химия нужна. Сам этот налёт не уходит. Где-то видел на форуме упоминания об использовавшихся средствах, чуть ли не пепси, но не могу найти.

    Я сам мыл водой в два захода, но эта слизистая консистенция на стенках не вымылась до конца.

  5. В выходные поменял ОЖ. Промывал 2 раза. 1-й – дистиллировкой с промывкой, 2-й – просто дистиллировка. Каждый раз помимо крантика радиатора расстыковывал большой шланг от радиатора и продувал через тонкую обратку с расширителя.

    Вышло много гадости, хотя машине 3,5 года и это уже 2-я замена ОЖ после узбеков. Лью концентрат – красный “Феби”.

  6. А у меня такой вопрос, на внутренней поверхности расширительного бачка образовывается плотный чёрный маслянистый налёт. Налёт появился после начала эксплуатации машины.

    По гарантии заменили потёкший расширитель, сервисменам указал на этот налёт при замене бачка, мастер сказал, что он снова появится, так у всех, и в новом расширителе появился такой же налёт. Скажите, у всех ли такой налёт есть в расширителе? Мне думается, такого быть не должно… на наших машинах я такого не видел.

  7. Сообщение от rn3qbh

    А у меня такой вопрос, на внутренней поверхности расширительного бачка образовывается плотный чёрный маслянистый налёт. Налёт появился после начала эксплуатации машины. По гарантии заменили потёкший расширитель, сервисменам указал на этот налёт при замене бачка, мастер сказал, что он снова появится, так у всех, и в новом расширителе появился такой же налёт. Скажите, у всех ли такой налёт есть в расширителе? Мне думается, такого быть не должно… на наших машинах я такого не видел.

    Сперва сменить антифриз с промывкой возможно еще и с химией.После смотреть если вновь появится то проблема глубже.Но и говнянный антифриз может выпасть в такой осадок поэтому для начала замена.

  8. Сообщение от bercut

    Сперва сменить антифриз с промывкой возможно еще и с химией.После смотреть если вновь появится то проблема глубже.Но и говнянный антифриз может выпасть в такой осадок поэтому для начала замена.

    Так у машины пробег всего 1500км, новая она. Я предполагаю, такое возможно при перетечке между системами смазки и охлаждения, но в масле нет следов антифриза, оно не пенится и чистейшего янтарного цвета.

  9. Сообщение от rn3qbh

    Так у машины пробег всего 1500км, новая она. Я предполагаю, такое возможно при перетечке между системами смазки и охлаждения, но в масле нет следов антифриза, оно не пенится и чистейшего янтарного цвета.

    Если снять расширитель хорошенько помыть поставить и посмотреть будет появлятся этот налет.Если появится то искать причину в прокладке ГБЦ в худшем в самой головке.Но родной антифриз лучше поменять.А какой цвет у самого антифриза по прозрачности?Мутный?

  10. Расширитель меняли на пробеге 850км, сейчас чуть более 1500км побег, думаю, снимать и мыть смысла нет, точно налёт появится снова. Антифриз на прозрачность не смотрел, но думается мне, если бы масло давило в систему охлаждения, то в расширителе бы пена была. Может, надо голову протянуть?

    Сейчас ходил в гараж. Просветил расширитель фонариком, антифриз ровного ядовито-зелёного цвета, масляной плёнки на поверхности антифриза нет, и налёт в расширителе только выше уровня антифриза, сам уровень антифриза в норме, ровно по стыку половинок расширителя.

    Сам налёт стал твёрдым, со стенок просто пальцем не стирается, (при замене родного расширителя, налёт в нём стирался просто пальцем и был маслянистым, размазывался по пальцам) надо сильно тереть или скоблить ногтем, по консистенции этот налёт похож уже скорее на содранную недосохшую краску.

    У кого какие соображения будут? Никто с таким не сталкивался?

Источник: http://www.Nexia-Club.ru/showthread.php?t=56341

Тосол ржавого цвета на ВАЗ 2110. Нужно промывать? Чем? стр. 3

Страницы: 1 2 3 4

#41 
31.10.2014 14:08:50

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4489

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Тосол — это торговая марка антифриза.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#42 
31.10.2014 14:30:57

chivilev74
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Chevrolet Cobalt
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 742

Поблагодарили 125 раз в 107 сообщениях

MadMax2112, что правда что ли ? Или это шутка юмора?

#43 
31.10.2014 14:51:41

Dollar
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: ВАЗ 21074
Регистрация: 24.06.2009
Сообщений: 5699

Поблагодарили 300 раз в 232 сообщениях

chivilev74:

MadMax2112, что правда что ли ? Или это шутка юмора?

«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Числа 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания марки. Самая низкая температура замерзания системы этиленгликоль-вода составляет около −70 °C.

#44 
31.10.2014 14:55:04

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4489

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Какие шутки то…  Вы же не говорите — я залил G11(G12, Felix и т.п.), а не антифриз.
Основа всех антифризов одинакова, Тосола в том числе.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#45 
31.10.2014 15:15:31

chivilev74
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Chevrolet Cobalt
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 742

Поблагодарили 125 раз в 107 сообщениях

«Пойду полежу в кустах, подумаю…»

#46 
31.10.2014 15:47:53

Morearty
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

chivilev74:

«Пойду полежу в кустах, подумаю…»

Подумай 🙂 А как определяешь что тосол, а что антифриз, по цвету? Какого цвета тосол 65?

#47 
31.10.2014 15:50:10

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4489

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#48 
31.10.2014 15:51:21

Morearty
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

MadMax2112:

Красного? ))

Кэп!

#49 
31.10.2014 15:54:51

DelphiN
веломаньяк
Откуда: Вологда
Авто: LADA Kalina
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 6439

Поблагодарили 331 раз в 245 сообщениях

Xerox он такой вот ксерокс…


Если мерять деньги кучками, то у меня — ямка © Сеть

#50 
31.10.2014 15:55:38

Morearty
Гость

Поблагодарили 10 раз в 10 сообщениях

DelphiN:

Xerox он такой вот ксерокс…

Ну вот правильная аналогия

#51 
31.10.2014 17:05:51

igand
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Daewoo Matiz
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 46

Поблагодарили 7 раз в 7 сообщениях

Сегодня на своём матизе решил поменять антифриз, а оттуда слилась жижа коричневого цвета (года два назад был залит синий или зеленый). Из-за чего такое может быть? Менять надо почаще, или всё же масло понемногу попадает?


Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я

#52 
31.10.2014 18:16:02

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4489

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Присадки выработались, если были. Железосодержащие детали стали ржаветь.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#53 
31.10.2014 20:22:43

Саня 21053
Автолюбитель
Откуда: г.Сокол
Авто: ВАЗ 21093
Регистрация: 03.01.2009
Сообщений: 978

Поблагодарили 33 раза в 31 сообщении

igand:

Сегодня на своём матизе решил поменять антифриз, а оттуда слилась жижа коричневого цвета (года два назад был залит синий или зеленый). Из-за чего такое может быть? Менять надо почаще, или всё же масло понемногу попадает?

на матизе его полностю фик сольешь, в блоке есть какое то подобие пробки, но пытался я пару раз открутить и безуспешно, а с радиатора полностью слить можно только сняв его. Так что лучше его почаще менять, там и заливается то помоему литра 3-4


Моя машина на драйве:   https://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093i/sanya16v/

#54 
31.10.2014 21:59:13

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4489

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

А если давления немного создать, но чтоб хомуты не сорвало, не получится продуть?


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.

#55 
31.10.2014 23:17:46

Саня Борода
Мастер
Откуда: Череповец
Авто: два ФФ2
Регистрация: 27.01.2010
Сообщений: 26597

Поблагодарили 1464 раза в 1300 сообщениях

MadMax2112:

А если давления немного создать, но чтоб хомуты не сорвало, не получится продуть?

Получается. Прада всё равно ещё далеко не всё сливается. Однако это гораздо лучше , чем то , что сливается просто самотёком. А можно ещё наклон машины сделать вперёд и немного всторону сливного отверстия ( поднимать за одну лапу подъёмника). Тогда ещё немного больше сливается.


Если нет своей цели в жизни, то приходится работать на того, у кого она есть.

#56 
01.11.2014 10:40:07

igand
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Daewoo Matiz
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 46

Поблагодарили 7 раз в 7 сообщениях

Промыл двумя объёмами дистиллированной воды. Идеально чисто всё равно не слилось, но думаю, сойдёт. Радиатор снимал — действительно, после снятия из него ещё около литра можно вылить. Он на матизе очень легко снимается.
Антифриза влезло литра четыре, как по книжке. Так что если какие-то остатки дистиллированной воды в двигателе и не слились, то думаю, там совсем не много. Сильно на температуру замерзания не должно повлиять.


Еду я по выбоинам, из выбоин не выеду я

#57 
01.11.2014 11:09:31

олежек1288
Автолюбитель
Откуда: вологда
Регистрация: 07.09.2010
Сообщений: 4233

Поблагодарили 215 раз в 192 сообщениях

выскажу свое мнение по поводу ржавого цвета охл жидкости
будем называть ее так как должно
а антифриз это  или тосол все равно(хотя тосолом я бы пользоватся не стал
но это отдельная история
что касается цвета
по моему мнению цвет ржавчины ни в коем мере не влияет на свойстсва охл жидкости
конечно сами свойства со временем меняются, но на охлаждение мотора не влияют
он как охлаждался так и будет охлаждатся
ржавчина появляется от внутренней корозии рубашки
двигатель с конвеера идет обработаный какой то дрянью которая не позволяет окислятся
но со временем это покрытие изчезает и появляются места где происходит окисление
ну и соответсвенно цвет меняется
если тенденция к окислению появилась то мыть наверное бесполезно
со временем жидкость все равно поменяет цвет
мыть водой вообше по моему только усцгубляет процесс окисления
пожтому обрашать внимание на цвет не вижу смысла
надо просто делать то что положено делать при обслуживании
а именно заменить жидкость согласно пробегу автомобиля и залить ту жидкость которая указана заводом изготовителем(ну это думаю не принципиально)

#58 
01.11.2014 11:22:36

Приоровод1977
Автолюбитель
Откуда: Вологда
Авто: Понятно какой
Регистрация: 12.06.2011
Сообщений: 44

Поблагодарили 5 раз в 3 сообщениях

Раньше заливал/подливал тосол. Он быстро темнел. Я, думаю, подделки продают, ну, или особенность его такая. Сейчас залил красный LUX» G12  карбоксилатный антифриз, он цвет не меняет.

#59 
01.11.2014 11:46:54

MadMax2112
Бригадир
Откуда: Вологда
Авто: Skoda Scout
Регистрация: 01.08.2003
Сообщений: 4489

Поблагодарили 274 раза в 224 сообщениях

Немного про отличия, хоть и применительно к Liqui Moly:
«Главное различие указанных антифризов кроется в их дифференцированной основе. Кроме того, определение Kuhlerfrostschutz GTL 11 и Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 – это не что иное, как допуски к применению антифризов знаменитого автоконцерна Volkswagen. Первый из них, антифриз G11, окрашен в синий цвет и выработан на основе широко известного всем этиленгликоля. Эксплуатационный срок для такого антифриза в системе охлаждения равен примерно двум годам. В свою очередь, основа второго антифриза, G12, изготовлена на основе другого химического вещества – карбоксилата. Антифриз окрашен в красный цвет и не содержит силикатов. Применение данной основы и нового четко сбалансированного пакета присадок позволяет повысить рабочий срок антифриза до 4 лет. Кстати, такие антифризы не должны смешиваться между собой. Также они успешно прошли испытания на коррозионную активность к алюминиевым и медным радиаторам.»

Т.е. в обычном антифризе типа G11 присадки ингибиторы коррозии вырабатываются за 2 года примерно, дальше просто вода с этиленгликолем.
Ну и цвет того или другого зависит от производителя.
Я бы обращал еще внимание на присадки, т.к. по моему различаются для алюминиевого блока и чугунного. Хотя в этом могу и ошибится.


Кто хочет что либо сделать — ищет способы. Кто не хочет — предлоги.


1 человек сказал cпасибо:
DelphiN

#60 
01.11.2014 18:54:52

drugoi
Посетитель
Откуда: Грязовец
Авто: 21102
Регистрация: 13.01.2012
Сообщений: 18

Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении

После промывки системы охлаждения  машина прошла около 20 тыс.км ,тосол не порыжел ,но стал слегка зеленоватого оттенка. Недавно чистил дроссельную заслонку и часть охл. жидкости сливал, так что на своём опыте убедился ,что если тосол стал ржавого цвета ,то есть смысл промыть систему охлаждения.

Страница 3 из 4

1 чел. читают эту тему (пользователей: 0, гостей: 1)

Почему тосол стал коричневым и что делать при изменении цвета данного антифриза

Потемнел антифриз (ТОСОЛ), стал коричневым. Почему? Разбираем основные причины

Со временем в расширительном бачке вашего автомобиля вместо привычного синего, зеленого, красного (иногда желтого) цвета вдруг образуется непонятная темная жижа. Обычно либо черного, либо темно-коричневого оттенка. Причем такое иногда бывает после замены охлаждающей жидкости. Так почему такое происходит? Почему со временем или сразу (через пару недель) антифриз становится темным? Можно ли ездить или нужно сразу же менять – разбираем основные причины …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Что будет если не менять?
  • Причины потемнения
  • Что делать?
  • Заменил через пару недель опять темный
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала хочется сказать что антифриз или тосол залит не на весь срок службы вашего автомобиля, через определенный пробег его однозначно нужно менять и пренебрегать этими рекомендациями не стоит. У любого производителя это написано в инструкции по эксплуатации обычно это около 40 – 60 000км, редко может быть через 90 – 100 000км. Такой разбег охарактеризован различными присадками и составом охлаждающих жидкостей (сейчас есть классы G11, G12, G13). Соответственно G13 будет ходить всех дольше.

Что будет если не менять?

Вопрос как говорится риторический. Любая даже самая совершенная «охлаждайка» со временем теряет свои свойства и уже не может работать на все 100%.

Если ее не сменить, тогда вполне вероятен перегрев системы (особенно летом в пробках) что может повлечь за собой перегрев двигателя. А это мягко сказать не хорошо, его либо заклинит, либо маслосъемные и компрессионные кольца подсядут – потеряется мощность и будет большой расход моторного масла. В любом случае рано или поздно такой силовой агрегат придется капиталить.

Причины потемнения

Их не так много, но они все отображают важные проблемы. Причем бывает иногда антифриз коричневый, иногда черный (бывает с хлопьями), а вот иногда он еще и пенится.

  • Вышел срок. Как я уже писал сверху, темнеет от того что просто перестают работать присадки (база). Может образовываться налет и осадок внутри
  • Окисление стенок внутри. Исходя из первого пункта, можно понять, что защита металлических частей уже не происходит так как нужно, стенки начинают окисляться. Появляется ржавчина вот вам и коричневый цвет
  • Резиновые части. Опять же смотрим на пункт «1», антифризы (тосолы) это активные вещества, если в них нет присадок (которые сдерживают их пыл), тогда они могут разрушать стенки шлангов, патрубков и прочего. Причем в этом процессе образуется черноватый оттенок
  • Закипание.От того что присадки перестали работать, возможно закипание внутри системы, конечно же все это может выходить в расширительный бачок. Все дело в том, что нормально работающий антифриз может выдерживать температуру в 120 градусов, а уже у изношенного при 90 начнут образовываться пузырьки. Это отрицательно сказывается на жидкости в целом (в том числе на ее цвете) и на состоянии мотора
  • Вода из крана.В дальней дороги бывает такое что система дает течь, например — прорвало шланг. Вы ее устраняете, но нужной вам «охлаждайки» рядом нет (чтобы дополнить уровень)! Вы наливаете обычную воду из под крана, либо из бутылки с минералкой. Но это вода не предназначена для системы, она будет оставлять накипь на стенках. Опять же возможно образование бурого оттенка.
  • Моторное масло. Иногда масло попадает в систему охлаждения, либо через теплообменники, либо через прокладку головки блока. Оно придает темный окрас
  • Присадки.Добавка всяких чудо средств в радиатор (например для устранения течи). Кто бы что не говорил, но они также не пойми как реагируют на антифриз или «ТОСОЛ», цвет после их применения, скорее всего изменится.
  • Белый налет (хлопья эмульсия) на крышке или стенках расширительного бачка. НУ и последнее бывает образуется белый налет (хотя сама жидкость нормального оттенка), иногда в виде хлопьев, иногда просто в виде пленки. Это попадание моторного масла в систему, либо при ремонте, либо пробита прокладка головки блока. Тянуть с ремонтом нельзя, нужно устранять

В любом случае если окраска поменялась, то вам нужно принимать срочные меры – ЗАПОМНИТЕ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО.

Что делать?

Для начала по серьезным неисправностям — если есть белая эмульсия, либо в бачке есть моторное масло обычно в виде капель или сгустков, то тут нужно смотреть в сторону прокладки – при необходимости менять ее. Скажу так, бывает когда «половинится» двигатель (снимается головка) в каналы охлаждения может попасть моторное масло, и тогда будет возникать эмульсия. Тут просто стоит промыть систему и заменить ТОСОЛ или антифриз, если симптомы повторяться не будут, то это просто занесли при разборе и волноваться не стоит. На некоторых моторах может проходить через прокладку теплообменника (например — двигатели ECOTEC), ее также нужно поменять.

Если у вас антифриз потемнел только из-за времени (потерял свои свойства), тогда просто стоит его заменить.

Однако важно помнить – систему НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО промывать! Причем если есть коричневые отложения – промывать несколько раз. Пока не пойдет чистая вода. Для этого процесса используется дистиллированная вода, а также специальные средства, например «ТРИЛОН Б», либо просто «лимонная кислота».

После этого система чистая и готовая к нормальной работе.

Заменил через пару недель опять темный

Такое тоже бывает, вроде слил старую жидкость и залил новую чистую, но прошло пару недель и она опять темная. ПОЧЕМУ? ДА все просто. Вы не промыли систему, ЭТО ГРУБЕЙШАЯ ОШИБКА!

Когда антифриз новый он начинает смывать весь старый налет со стенок и патрубков внутри. Именно из-за этого даже новая жидкость быстро превратиться обратно в коричневую.

Поэтому запоминаем – промывать обязательно.

Сейчас видео версия смотрим.

На этом заканчиваю, думаю, моя статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(32 голосов, средний: 4,44 из 5)

Похожие новости

Давление в системе охлаждения двигателя. Пару слов о радиаторах.

Можно ли смешивать антифризы. Различных цветов и производителей.

Может ли антифриз или ТОСОЛ замерзнуть в машине? Если он старый .

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › тосол стал коричневый

собственно сабж. Это нормально?
был синий.

Смотрите также

Комментарии 29

поменял цвет значит надо менять не помню где читал означает потерю свойств присадок он стал агрессивен с резине и алюминию

Охлаждающая жидкость состоит из воды, антифриза, специальных присадок (ингибиторов коррозии), предохраняющих систему охлаждения двигателя внутреннего сгорания от коррозионных процессов и саму жидкость от термохимического разрушения, и смазывающих материалов для насоса системы охлаждения (помпы). Антифризом называется соединение, при смешивании которого с водой понижается температура замерзания смеси. Антифризами являются практически все водные растворы неорганических солей (хлористый натрий, калий, кальций), анилин, спирты, глицерин, гликоли, целлозольвы, карбитолы и др.
В настоящее время применяются в основном охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля. Этиленгликоль разбавляют водой в следующих пропорциях (этиленгликоль: вода) 1:1, 2:3, либо 1:2. Пропиленгликолевые антифризы менее токсичны, но их производство обходится дороже, и они имеют меньшую температуру кипения. Все этиленгликолевые ОЖ по качеству отличаются друг от друга только набором (или отсутствием) необходимых присадок и степенью разбавления водой. Охлаждающие жидкости на основе гликоля очень ядовиты при приёме внутрь. Поскольку они сладкие на вкус, наиболее подвержены риску отравления дети и домашние питомцы. В США, например, на территории нескольких штатов обязали производителей добавлять в антифриз горькие вкусовые добавки. При отравлении гликолевый антифриз воздействует на центральную нервную систему, вызывая потерю координации, слабость, рвоту. Одним из лучших антифризов является 40° этиловый спирт, распространения которого в таком качестве не произошло, так как водители принимают его в основном внутрь.
Тосол[править]

«Тоcол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время «Тосолом» часто называют любую охлаждающую жидкость. В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль. ТОСОЛ предназначен для охлаждения двигателей автомобилей в любое время года в рамках температур, указанных в марках. Числа 40 и 65, стоящие в марках Тосола, означают начало температуры замерзания марки. Самая низкая температура замерзания системы этиленгликоль-вода составляет около −70 °C.
Внешне стандартный ТОСОЛ-40 представляет собой жидкость голубого цвета, ТОСОЛ-65 — красный. Цвет необходим для определения чёткого уровня ОЖ в расширительном бачке, чтобы не путать разные марки, а также чтобы отличать подтёки охлаждающей жидкости от подтёков других эксплуатационных жидкостей, изменение цвета охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации сигнализирует о потере эксплуатационных свойств ОЖ и необходимой её замене. Бесцветная жидкость (а без добавления красителя гликолевый антифриз бесцветен) будет работать не хуже окрашенных ОЖ.
Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент. Разработчиками технологии получения и организацией его производства — Чижов Евгений Борисович и Шаталов Марк Петрович. Авторами торгового названия Кирьян Борис Владимирович и Чижов Евгений Борисович.[источник не указан 849 дней] Коррозионные испытания проводил Тихонов Юрий Владимирович.
Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт). Для примера: «этанол» — этиловый спирт, «этан-1,2-диол» — этиленгликоль. По другой версии, «ОЛ» — сокращение Отдельной Лаборатории, разработавшей вещество.

Промой ситему. Залей антифриз G12, у него срок службы 250тыс км и в хороших есть антикоррозийные присадки. У родного 2года, но обычно раньше свойства теряет.

> в хороших есть антикоррозийные присадки

что именно должно ржаветь в алюминиевой голове и чугунном блоке? как быстро происходит этот процесс?

можно хоть на воде ездить, если зимой ниже нуля не бывает.

Ездить то можно и на воде, но она через какое то время тоже станет буро коричневой. Ну и температура кипения у воды всего 100г, что мало.
Ржавеет сам блок, ржавеют различные элементы, такие как помпа, болты и т.д. При высокой температуре процесс коррозии проходит намного интенсивнее и даже каналы в алюминевой головке через некоторое время могут оказаться разъеденными.
Время через которое начинается явная коррозия у всех различно, зависит от эксплуатации, внешних факторов и т.д.

Температура кипения зависит от давления в системе. В исправной шниве вода при 100гр не закипит.

тут половина людей крышки не закручивают, о каком давлении и исправности системы речь?)))

Залил японский красный антифриз:) заводскую байду слил:)

рас тасол цвет меняет значит кипит. Когда поркуешся если вентилятор работает ты наверное не ждёш когда он выключится глушиш машину и всё? Температура в блоке цилиндров продолжает расти потому что тасол перестал циркулировать. И тасол закипает. В следствии коричневый тасол и поведённая головка цилиндров. Когда вентилятор работает нельзя глушить машину, бывает даже клинит движок (очень редкие случаи)

да ты прав. Глушу при работающем вентиляторе!
Не буду больше!

У этой бадяги срок службы 2 года. У тебя видно раньше сработался. Лей какой-нибудь G12 c предварительной промывкой системы.

просто поменяй. можешь водой пару раз прогнать, заливаешь и ждешь минут 15-20 на заведенной. цикла 2-3 вполне достаточно.

Машине год тосол нормальный! Крышку рабочую подбери на бачек! И не будет лопаться.

не важно какой цвет, если температура стабильна и система охлаждения работает — то пофиг, если участились перегревы, то заменить, рекомендую не наливать по максимуму — иначе опять бачек лопнет. Чуть выше минимального — вполне достаточно.

Почему Тосол потемнел и стал коричневого цвета и что делать

Антифриз является одной из основных жидкостей в автомобиле. От его качества напрямую зависит работа всей системы охлаждения и функционирование силовой установки. Часто в процессе эксплуатации хладагент меняет свой цвет, и тогда приходится срочно принимать меры. Почему Тосол стал коричневым и с чем это связано, поговорим в нашей статье.

Что будет, если вовремя не менять?

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Чем можно промыть систему

Почему после замены Тосол быстро потемнел

Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»

Комментарии и Отзывы

Что будет, если вовремя не менять?

Надо понимать, что после длительной эксплуатации хладагент теряет свои изначальные свойства. Он циркулирует внутри системы, но постепенно снижается его эффективность. От этого узел охлаждения терпит большие нагрузки, что отрицательно воздействует на двигатель.

Каждый производитель ставит разные сроки замены хладагента, но, по сути, ресурс эксплуатации одинаков почти для всех машин.

Примерный срок использования антифризов:

  • G11 — 2-3 года;
  • G12 — до 5 лет;
  • G13 — около 6 лет.

В среднем каждые три года Тосол рекомендуется менять.

Причины изменения цвета и запаха жидкости

Опытные автомобилисты знают, что со временем внутри расширительного бачка вместо привычных оттенков можно увидеть непонятную темную жидкость. Процесс изменения цвета хладагентом не является нормальным.

В большинстве случаев Тосол приобретает коричневый оттенок или полностью черный, в редких — он пенится, темнеет, бывает с хлопьями. И часто это происходит где-то через 2-3 недели после замены жидкости.

Любое потемнение антифриза отображает важные проблемы, которые нельзя оставлять без внимания. Вероятно, что вышел срок эксплуатации Тосола. Это можно определить по трансформации цвета. Сначала он меняется с синего на зеленый, потом на прозрачный. Или становится желтым, а затем — полностью бесцветным. Тем самым потеря начального окраса свидетельствует о непригодности жидкости к дальнейшей эксплуатации. Одновременно хладагент приобретает сильный и неприятный запах.

Но часто проблема вызывается следующими причинами:

  1. Окислились поверхности металлических узлов и деталей, которые жидкость омывает. Это частая проблема в подержанных машинах. На них появляется ржавчина, она попадает в антифриз, циркулирующий по всей системе. От этого меняется цвет.
  2. В расширительный бачок был залит некачественный Тосол, без сдерживающих присадок. Как известно, чересчур агрессивная жидкость легко проедает резиновые материалы: шланги, патрубки, прокладки. В этом случае хладагент будет черного цвета.
  3. Вместо антифриза часто используется обычная вода. Такое случается, например, в дороге, когда под рукой не оказывается охлаждающей жидкости, а один из патрубков рвется. Приходится заливать воду из-под крана, которая со временем будет образовывать накипь на стенках радиатора.
  4. Антифриз потерял свои свойства и изменил цвет. Его присадки с защитными характеристиками перестали работать, жидкость больше не в состоянии выдерживать высокие температуры. Уже при 90°C может образовываться пена.
  5. Внутрь охлаждающей жидкости попало моторное масло. Такое случается по разным причинам, как правило, рассыхается прокладка ГБЦ.
  6. Добавление в радиатор химических средств. Некоторые автомобилисты верят в чудодейственные присадки, якобы быстро устраняющие течи в радиаторе. На самом деле пользы от них никакой, зато окрас хладагента меняется сильно, так как он вступает в реакцию с этими веществами.
  7. Антифриз был заменен, но система длительное время не промывалась. Накопились отложения. Когда заливается новая жидкость, все загрязнения смешиваются с ней, Тосол чернеет или становится мутного цвета.
  8. Неисправна система охлаждения или масляный теплообменник, который установлен на многих современных автомобилях с мощными двигателями. Особенно если Тосол почернел.

Примечательно, что в некоторых случаях антифриз становится рыжим. Это происходит со временем, а причиной является реакция двигателя, подверженного чрезмерным нагрузкам. Например, если автомобиль часто стоит в пробках или манера езды водителя не соответствует правилам, тогда охлаждающая жидкость быстро теряет свойства. Кроме того, рыжий цвет говорит о наличии коррозии на элементах системы.

Что делать?

В первую очередь, учитывая важность работы силовой установки, и в целях обезопасить себя от лишних затрат на капремонт, рекомендуется проверить двигатель. Если явного перегрева не наблюдается, антифриз еще годен для дальнейшего использования, то изменение цвета однозначно вызвано коррозией в трубках либо выгоранием присадок. Обновить хладагент в этой ситуации будет нелишним, хотя это и необязательно.

Напротив, в случае когда Тосол поменял цвет на черный или коричневый и сильно пахнет, а мотор часто перегревается, то нужно как можно быстрее заменить отработку.

Для того чтобы произвести замену жидкости, рекомендуется сделать следующее:

  1. Слить весь антифриз из системы.
  2. Демонтировать расширительный бачок, а затем тщательно вычистить и промыть его. Существует немало способов, как это сделать. Можно насыпать внутрь мелкого щебня, после чего активно взболтать емкость в течение нескольких минут. Освободить бачок от загрязнений и прополоскать чистой водой.
  3. Залить в радиатор дистиллят.
  4. Проехать около 5 км и слить.
  5. Повторить процедуру три-четыре раза.
  6. Заправить качественный антифриз.

Если в хладагенте заметна белая эмульсия, а в бачке плавает моторное масло в виде капель или сгустков, рекомендуется проверить резиновые уплотнители. Рассохшиеся или поврежденные другим способом прокладки надо заменить.

Чем можно промыть систему

Дистиллированная вода — не единственное средство, которое рекомендуется использовать для промывки системы охлаждения.

Вот еще несколько вариантов:

  1. Лимонная кислота, разведенная с водой. Способна эффективно очистить каналы системы от ржавчины и загрязнений. Надо смешать 30 грамм кислоты с 1 литром жидкости. Если шланги забиты очень сильно, количество порошка можно увеличить.
  2. Уксусная кислота. Также неплохо промывает агрегат. Ее мешают с водой в соотношении 0,5 л уксуса на 10 литров жидкости.
  3. Газированные напитки, такие как Фанта, Кола, Спрайт. Процедура дорогая, ведь надо использовать не меньше 10 л газировки, но зато эффективная.
  4. Молочный обрат. Для удаления загрязнений вещество заливается в радиатор. На завершающем этапе очистки нужно обязательно промыть систему водой.
  5. Каустическая сода или гидроксид натрия. Эти вещества превосходно прочищают медные радиаторы. Для алюминиевых деталей они противопоказаны.

Рекомендуем посмотреть на видео, чем можно промыть систему охлаждения. Снято каналом Авторемонт.

Почему после замены Тосол быстро потемнел

Нужно разобраться, имеются ли в системе охлаждения загрязнения. Так как хладагент может быстро темнеть из-за того, что не была проведена промывка системы охлаждения. Внутри каналов и шлангов остаются примеси и отложения, которые попадают в недавно залитый антифриз, циркулирующий по кругу.

Поэтому при плановой замене жидкости нужно обязательно сливать старый Тосол и добавлять в радиатор воду или составы, описанные выше. Очистив таким способом систему и избавившись от грязного вещества, можно спокойно заправлять машину новым антифризом. Крайне не рекомендуется просто доливать хладагент в агрегат.

Видео «Ржавый тосол на ВАЗ 2107»

На видео можно посмотреть, почему Тосол стал ржавого цвета. Снято Evgenius.

Почему тосол (антифриз) становится коричневым – ответ есть!

Периодически каждый автомобилист должен проверять уровень жидкости в расширительном бачке системы охлаждения двигателя. Это такая же процедура, как и проверка уровня масла, которую тоже необходимо регулярно выполнять. И вот, очередная проверка показывает, что антифриз (или тосол) поменял свой обычный цвет на ржавый или коричневый. Все мы знаем, что охлаждающая жидкость должна быть красного, синего или зеленого цвета. В чем же может заключаться причина изменения исходного цвета антифриза (тосола)? Можно ли продолжать эксплуатацию такого автомобиля или же надо решать возникшую проблему?

В начале этой статьи стоит упомянуть о том, что жидкость в системе охлаждения автомобиля имеет определенный срок службы, который указан её производителем. Как правило, данный показатель составляет примерно 50 тыс. километров пробега. Всё зависит от стоимости продукта и его характеристик. Во время производства антифриза применяются разные вещества, поэтому и срок эксплуатации жидкостей разных фирм может существенно различаться.

Причины изменения цвета

Анализ различных материалов на эту тему показал, что стоит выделить несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к тому, что антифриз приобретает ржавый (коричневый) цвет.

  • Истек срок годности. Об этом мы упомянули в начале статьи. Потемнение охлаждающей жидкости свидетельствует о том, что присадки, состоящие в её основе, уже не могут справляться со своими функциями. В результате этого в системе охлаждения формируется характерный осадок, что и приводит к изменению цвета антифриза.
  • Перегрев двигателя и кипение охлаждающей жидкости (ОЖ). Этот фактор является результатом несвоевременной замены антифриза. Срок службы жидкости заканчивается, она уже не может выполнять свою задачу, что и приводит к кипению. В итоге ОЖ меняет свой первоначальный цвет.
  • Окисление металлических деталей системы охлаждения. Этот пункт также связан с завершением срока эксплуатации антифриза. Компоненты жидкости уже не способны обеспечить защиту внутренних стенок из металла, из-за чего начинается процесс окисления. В итоге антифриз становится ржавого цвета.
  • Разрушение резиновых патрубков. Иногда в результате старения охлаждающей жидкости и оттягивания автовладельцем её замены резиновые компоненты системы начинают разрушаться. В итоге антифриз темнеет, но в таком случае его цвет больше похож на черный.
  • Применение воды в качестве ОЖ. Бывают ситуации, когда начинает течь система охлаждения двигателя и автомобилист заполняет её обычной водой по причине отсутствия антифриза или тосола. Но такое решение может применяться лишь в экстренных случаях. Сразу после этого систему надо промывать, восстанавливать её герметичность и заливать новую охлаждающую жидкость. Поскольку это делают не все, со временем они и видят тосол коричневого цвета в расширительном бачке.
  • Контакт с моторным маслом. Причиной потемнения охлаждающей жидкости может быть её контакт с маслом. Это может произойти из-за повреждения прокладки головки блока цилиндров или теплообменника (в нём охлаждающая жидкость может перемешиваться с маслом). Обычно в подобных ситуациях в бачке будет не просто жидкость, а своеобразная эмульсия бежевого цвета, которую ещё называют «сгущенкой» (реально похожа!).
  • Средства для устранения течи радиаторов. Многие автомобилисты применяют разнообразные герметики, предназначенные для «лечения» течи радиаторов. Обычно они хорошо справляются со своей задачей, но лишь на короткое время. Кроме этого, сам антифриз после такого контакта может изменить цвет на коричневый или ржавый (но такое бывает редко).

Любая из перечисленных выше ситуаций нуждается в выполнении определенных действий со стороны автовладельца. Оставлять всё, как есть, крайне нежелательно и вы должны это понимать.

Решение проблемы

Всё зависит от того, что именно привело к изменению цвета ОЖ. Если в расширительном бачке вы увидели эмульсию или капли моторного масла, советуем как можно раньше заняться решением проблемы. Копать нужно в сторону прокладки ГБЦ или теплообменника. Только в этих местах обычно может произойти контакт моторного масла и антифриза. Оттягивать не стоит, поскольку такая смесь будет забивать систему, да и охлаждаться двигатель нормально не будет. В такой ситуации после устранения причины появления эмульсии производится качественная промывка системы охлаждения и замена антифриза.

Если причина появления коричневого (ржавого) цвета антифриза – завершение его эксплуатационного срока, его надо лишь заменить.

Важно! В любом случае промывайте систему охлаждения двигателя. Используйте для этого только дистиллированную воду. Промывать надо до тех пор, пока вода не будет чистой. Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Если вы заменили антифриз, прошло некоторое время (дни или недели), и его цвет снова изменился, это означает, что промывка системы охлаждения была сделана недобросовестно.

А можно не менять ОЖ и ездить дальше?

Все виды охлаждающей жидкости имеют определенный срок службы. Через некоторое время антифриз потеряет свои характеристики. К чему это приводит? Правильно, к перегреву двигателя! А к чему приводит перегрев? В лучшем случае серьезно упадёт мощность двигателя и возрастет потребление масла. В худшем – его попросту заклинит, и вы не сможете продолжить движение.

При потемнении антифриза (тосола) лучше сразу решать проблему, так как в дальнейшем это может потянуть за собой появление более серьёзных трудностей, требующих значительных финансовых вложений. Своевременно меняйте жидкость в системе охлаждения двигателя автомобиля и помните о том, что профилактика всегда дешевле ремонта!

Изменение цвета тосола: причины и способы устранения проблемы

Охлаждающая жидкость является одним из основных расходных материалов в транспортном средстве. От ее качества зависит работа системы охлаждения, соответственно, и всего двигателя в целом. Подробнее о том, почему расходный материал меняет цвет, по каким причинам это происходит и что делать в таких случаях, вы сможете узнать из этой статьи.

Причины

На самом деле причин, по которым «Тосол» стал коричневого цвета, не так уж много.

Рассмотрим все их по порядку:

  1. Первая и наиболее распространенная причина — «Тосол» потерял свойства эксплуатационных характеристик. Иными словами, антифриз больше не в состоянии выполнять функции, возложенные на него. Как правило, такая проблема возникает в результате долгого использования охлаждающей жидкости без замены. Поскольку химические вещества, присутствующие в хладагенте, теряют свои свойства, так или иначе это отражается на цвете жидкости. Соответственно, изменение ее цвета может сигнализировать водителю о необходимости замены расходного материала.
  2. Еще одной из наиболее вероятных причин является большое количество отложений в системе. Когда осуществляется замена расходного материала в системе охлаждения, вся система должна быть промыта. Если промывка системы не производится, то все отложения, которые накапливались во время эксплуатации транспортного средства на старом антифризе, останутся в патрубках. Соответственно, когда будет залит новый «Тосол», он практически сразу может стать коричневым, как только расходный материал пройдет по всем шлангам системы охлаждения. Это является ответом на вопрос многих автовладельцев «Почему я только поменял антифриз, а он стал коричневого цвета?». Поверьте, этот вопрос автомобилисты задают себе очень часто, хотя ответ на него кроется на поверхности.
  3. Коррозия металла или разрушение резины. Дело в том, что сегодня многие антифризы имеют в своем составе всевозможные ингибиторы и другие химические элементы, которые выполняют различные функции. Эти присадки предназначены для предотвращения возникновения коррозии, появления пены в системе, увеличения ресурса службы жидкости и многие другие. Если вы часто мешаете одну марку «Тосола» с другой, то не стоит удивляться, почему он стал коричневым.
    Как правило, в результате смешивания охлаждающая жидкость теряет свои свойства, что в первую очередь отражается на антикоррозийных характеристиках расходного материала. Соответственно, ржавчина начинает образовываться практически сразу, что, разумеется, сразу же отражается на цвете «Тосола». Если он стал коричневым, то, вероятнее всего, он потерял свои свойства, а внутренние компоненты системы охлаждения подверглись появлению ржавчины.
    Собственно, по той же причине разрушаются и резиновые компоненты системы. Во многих антифризах сегодня содержатся элементы, предотвращающие разрушение резиновых патрубков системы. При несовместимости заливаемых хладагентов эти вещества теряют свои функции, что провоцирует разрушение резиновых деталей.
  4. Еще одной причиной может быть пробитая прокладка головки блока цилиндров. Когда на прокладке появляются следы повреждений, охлаждающая жидкость будет попадать в двигатель. А моторное масло наоборот будет поступать в систему охлаждения. Как вы понимаете, в этом случае удивляться, почему «Тосол» стал коричневым, не стоит. Ведь при смешивании ОЖ с моторной жидкостью изменение цвета — это не самое страшное, что может произойти. Как правило, в таких случаях расходный материал начинает бурлить в расширительном бачке, а его цвет становится очень темным.

Что делать?

Вне зависимости от того, почему «Тосол» стал коричневым, охлаждающую жидкость необходимо будет заменить, а систему охлаждения хорошенько промыть. Если у вас пробита прокладка ГБЦ, то предварительно потребуется произвести демонтаж головки блока, а уплотнительную прокладку заменить.

Только после замены прокладки можно приступать к смене расходного материала:

  1. Итак, для начала следует слить антифриз из системы. Рекомендуется делать это на холодном двигателе, чтобы не обжечься. Найдите пробку слива расходного материала под днищем авто и подставьте под нее тазик, ведро или любую другую емкость, в которую будет сливаться «отработка». Гаечным ключом выкрутите пробку сливного отверстия и подождите около 15-20 минут, пока антифриз полностью не выйдет из системы.
  2. Если хладагент потемнел по той причине, что в негодность пришли резиновые патрубки, то их в любом случае необходимо заменить. Можно визуально осмотреть все шланги — если видно, что хладагент где-то подтекает, то эти патрубки нужно поменять, а места их соприкосновения — загерметизировать.
  3. Следующим этапом будет промывка системы. Пробку слива необходимо закрутить, а крышку расширительного бачка — открыть. В качестве промывочной жидкости можно использовать обычную дистиллированную воду — она хорошо смоет все отложения. Однако, с ржавчиной дистиллят справиться не сможет. В этом случае есть несколько способов: можно использовать дистиллят, размешанный с уксусом и лимонной кислотой. На практике этот вариант является более эффективным, если нужно вымыть всю ржавчину из системы.
    Кроме того, с этой целью можно использовать и специальные средства, продающиеся в авто-магазинах и предназначенные для промывки системы охлаждения. Придется немного потратиться, зато эффект будет налицо. Некоторые автомобилисты с этой целью использую «Колу», говорят, что она отлично удаляет всю ржавчину. По отзывам автолюбителей этой метод является действенным, однако, мы его на практике не использовали, поэтому говорить о его эффективности не будем. В любом случае, залив промывочную жидкость в систему, двигатель нужно запустить минут на 10, пусть он поработает на холостом ходу.
    После этого процедуру слива ОЖ нужно повторить. Возможно, ее потребуется повторить несколько раз. Если вы используете обычную воду, то промывать систему нужно до тех пор, пока из нее не будет выходить чистая вода.
  4. Когда система промыта, пробку слива можно закрутить, а в систему залить новый антифриз. Если система промыта качественно, то ОЖ будет сохранять свой цвет еще очень долго.

Заключение

И в заключение хочется отметить несколько нюансов, которые помогут увеличить ресурс «Тосола» или антифриза:

  1. Первое, что нужно помнить, это то, что расходный материал всегда должен быть высшего качества. Если вы не хотите сталкиваться с проблемой потемневшего «Тосола», то нельзя использовать жидкость, купленную у торговцев на обочине дороги или в непроверенных магазинах. Если вы используете оригинальную продукцию, то уделите внимание проверке места ее производства. Иногда качественные европейские антифризы изготавливаются в Китае или Монголии, что, разумеется, свидетельствует об их плохом качестве.
  2. Рабочим характеристикам жидкости также следует уделить внимание. Вы должны знать, какой конкретно «Тосол» рекомендует использовать производитель вашего авто. Есть определенные присадки, использование которых допускается или не допускается производителем машины. Поэтому такие нюансы следует учитывать.
  3. Всегда перед заменой расходного материала систему охлаждения следует промывать. Вне зависимости от того, видны ли явные отложения в расширительном бачке или нет. Промывка всегда поможет избавиться от осадков, которые могут быть не видны невооруженным взглядом. В любом случае, даже после года эксплуатации ОЖ в патрубках системы будут присутствовать отложения, чего уж говорить о трех-четырех годах использования хладагента.

Видео «Процедура промывки своими руками»

О том, как промыть систему своими силами, смотрите на видео.

Источники:

http://www.drive2.ru/c/549054/

http://autodvig.com/ohlazhdajushhaja-zhidkost/pochemu-tosol-stal-korichnevym-9751/

http://autofakty.com/pochemu-tosol-antifriz-stanovitsya-korichnevym/

http://avtozam.com/dvigatel/ohlazhdenie/izmenenie-tsveta-tosola/

http://www.drive2.ru/c/933542/

Какой антифриз выбрать для ваз. Правильный антифриз

Для каждого двигателя нужен свой антифриз, это четко написано в паспорте машины. Если паспорт на иностранном языке, то вам нужно будет найти человека, говорящего на этом языке, и перевести.

Вы купили подержанную машину и не знаете, что в ней? Смело меняйте все: масло, антифриз, жидкость для омывателя стекол, конечно, согласно рекомендациям, описанным в паспорте.

Еще один сигнал к замене антифриза — изменение его цвета.Если он стал бесцветным или еще хуже коричневым, значит, он потерял антикоррозионные свойства и его необходимо заменить. Обычно охлаждающую жидкость меняют через 3-4 года. Отработанный антифриз теряет свои защитные свойства и становится агрессивным по отношению к деталям двигателя.

На что обращать внимание при покупке?

Сначала внимательно прочтите инструкцию и посмотрите цифры, написанные после слова «CODEG» — обозначают классификацию антифриза. Чем моложе автомобиль, тем выше должно быть число:

11 — антифриз для автомобилей до 1996 г .;

12 — для автомобилей 1996-2002 годов выпуска;

12 plus — для автомобилей с 2001 г .;

13 — для автомобилей, работающих в экстремальных условиях.

Современные антифризы на основе пропиленгликоля, поэтому они не так вредны для окружающей среды. У каждого антифриза свой стандарт, он указан на упаковке:

Россия — ГОСТ 28084-89;

UK — BS 6580: 1992;

США — ASTM D 3306 и SAE J 1034;

Франция — ANFOR NF R15;

Япония — JIS K2234.

В обязательном порядке на этикетке указываются: компания, ее адрес, телефон, срок годности и дата изготовления. Производитель также указывает, можно ли смешивать этот антифриз с другими марками.

Серьезные производители тоже имеют серьезную упаковку. Он должен быть прочным, красивым и закрываться крышкой со специальной трещоткой. Обязательно переверните тару, ничего не должно протекать. Качественная упаковка сделана из прозрачного пластика, что позволяет видеть ее содержимое. Внутри не должно быть хлопьев и осадка.

Также убедитесь, что антифриз не содержит: нитратов, нитритов, боратов, фосфатов, аминов. Практически все современные двигатели имеют алюминиевые детали, и эти присадки не способны эффективно защитить алюминий при высоких температурах.Поэтому большинство автопроизводителей категорически отказались от использования таких антифризов в своих автомобилях.

Цвет антифриза никак не влияет на его качество. Антифриз окрашен в яркие цвета, чтобы облегчить обнаружение утечек из системы охлаждения. Еще одна причина окрашивания — его токсичность. Сто граммов антифриза — смертельная доза для человека.

Как и чем разводить антифриз?

Антифриз разводят только дистиллированной водой, информация указана в инструкции.Обычно его разводят в соотношении 1: 1, этого достаточно, чтобы он не застыл при 35-45 С.

Современный рынок автомобильной продукции кишит всевозможными охлаждающими жидкостями. Они представлены в большом разнообразии расцветок и производителей. Так что лучше антифриз или антифриз для ВАЗ 2110? Рассмотрев основные характеристики и отличия, попробуем выяснить, какой кулер лучше выбрать.

Что такое система охлаждения

Система охлаждения двигателя автомобиля — это устройство, обеспечивающее охлаждение постоянно нагретых деталей автомобиля во время работы с использованием охлаждающих жидкостей.

Когда автомобили впервые появились на дорогах, они имели совершенно непригодную для использования систему охлаждения, которая работала на воде и не обеспечивала нормальную работу двигателя. Но со временем все наладилось, и теперь для этого используют антифриз. Современная система охлаждения — жидкостная, которая применяется в основном в автомобилях и грузовом транспорте … Но, например, система воздушного охлаждения чаще всего применяется в моторах мопедов или мотоциклов.

Работает очень просто и понятно: при работающем двигателе механизмы нагреваются до довольно высокой температуры, а для их охлаждения насос под давлением выталкивает в систему охладитель.В зимний период выполняет функцию обогрева салона автомобиля. Летом при слишком высокой температуре окружающей среды вентилятор включается специальным рычагом и остывает, тем самым предотвращая закипание.

Но, количество жидкости необходимо периодически контролировать, чтобы антифриз не вытек или не пересох расширительный бачок.

Основные функции системы охлаждения

    нагревает воздух в салоне автомобиля;

    поддерживает оптимальную температуру выхлопных газов, предотвращая их перегрев;

    наличие системы охлаждения значительно сокращает время, необходимое для прогрева двигателя в холодное время года;

    Система коробки передач не перегревается.

Чем отличаются антифриз и антифриз

Антифриз и антифриз представляют собой охладители, которые предназначены для поддержания в исправном состоянии внутренних механизмов автомобиля.

Изначально, когда автомобильная промышленность только начинала набирать обороты в масштабах производства, жидкость, заливаемая в расширительный бачок, называлась антифризом. И , когда на рынке появились иномарки, антифриз стали называть … Хотя последний по составу (присадки, красители и химические добавки) считается по качественным характеристикам намного более высоким, чем антифриз.

Конечно, между кулерами есть отличия. Первый — это смесь воды и этиленгликольного спирта. Второй кулер тоже содержит эти компоненты. Этиленгликоль помогает значительно снизить температуру, при которой вода может превратиться в лед, тем самым предотвращая перегрев двигателя. А вода, в свою очередь, увеличивает уровень кипения охлаждающей жидкости в системе автомобиля.

Основные отличия антифриза от антифриза

Основными отличительными характеристиками являются:

Антифриз — это общепризнанное название всех жидкостей, которые предназначены для охлаждения системы двигателя автомобиля, а антифриз — это название, придуманное отечественными автопроизводители.

Антифризы делятся на органические, минеральные и лобридные, соответствующих классов — G12, G12 +, G12 ++, G13. То есть содержат добавки лобридного и органического происхождения. А отечественный антифриз — это класс G11. В его состав входят добавки минерального происхождения.

Антифриз применяется как в машинах старого образца, так и в иномарках, а антифриз в свою очередь лучше всего подходит для использования только в автомобилях типа ВАЗ 2110 и им подобных.

Антифризы отличаются своими качественными характеристиками, а также представлены в широкой цветовой гамме.А тосол бывает в основном одного вида и зеленого или синего цвета.

Подводя итог, можно сказать, что эти две жидкости все же разные, и не стоит бездумно изучать технические характеристики автомобиля и использовать их в своем автомобиле. Необходимо для обеспечения бесперебойной работы выбрать тип кулера, соответствующий параметрам вашего автомобиля.

Чем заливать ВАЗ 2110

Сейчас современные производители пытаются усовершенствовать свою продукцию, и поэтому у владельцев ВАЗ 2110 есть выбор тосол или тосол для заливки в систему охлаждения.Чтобы разобраться в этом вопросе, давайте сравним отличительные характеристики антифриза и существующих видов антифриза.

Сравнивая бытовой кулер и кулер класса G 11, можно с уверенностью сказать, что они абсолютно одинаковы по составу и свойствам и, соответственно, взаимозаменяемы. Но, стоит помнить, что перед заменой кулера необходимо тщательно промыть всю систему.

Охладители других более высоких классов уже отличаются по составу, так как сюда добавлены органические добавки.Это предотвращает образование пленки на внутренних стенках деталей двигателя, способствует лучшему охлаждению и увеличению срока службы. Соответственно, выбирая что лучше разозлить, тосол или тосол, то лучше заливать качественный антифриз в ваз 2110 .

Надеемся, что наши советы по выбору — антифриз или антифриз — будут вам полезны.

Во время работы двигатель выделяет огромное количество тепла. В связи с этим в конструкции автомобиля предусмотрена система охлаждения.Он также обеспечивает отопление салона зимой. Часто хозяева забывают о его содержании. Эта жидкость расходная и периодически требует замены. В последнее время очень часто обсуждается вопрос использования импортной продукции на российских автомобилях (например, замена антифриза на антифриз на ВАЗ-2110). Некоторые говорят, что это вредно. Другие говорят, что ничего лучше антифриза не изобрели, а антифриз прошлого века. Это так? Попробуем разобраться.

Характеристика жидкостей

Итак, начнем с определения.Это охлаждающая жидкость, разработанная советскими учеными в 70-х годах. Именно она залила первые «Жигули». Впоследствии охлаждающую жидкость начали использовать на ВАЗ-2110. Замена антифриза на машину требовалась нечасто — всего раз в два года. Но у антифриза ресурс еще выше. Хотя состав обеих жидкостей одинаковый. В их основе лежит этиленгликоль. Причем изначально охлаждающая жидкость ни в какой цвет не красится. В дальнейшем производитель добавляет соответствующие присадки:

  • Antifoam.Чтобы в системе не образовывался воздух и не уменьшалось тепловыделение.
  • Антикоррозийный. Компоненты системы со временем могут ржаветь. Частицы грязи забивают маленькие каналы и препятствуют нормальной циркуляции жидкости. Также эти добавки называются

Также жидкость имеет присадку против накипи.

Обычная вода при кипячении образует характерный белый налет на стенах. Это значительно ухудшает отвод тепла. В результате машина нагревается даже при включенных вентиляторах.Если охлаждающая жидкость закипает, то при температуре не ниже 105 градусов Цельсия и не выделяет налет.

Зачем переходить на антифриз?

Импортный продукт имеет много преимуществ перед отечественным:

  • Высокая эффективность использования. Хладагент российского производства образует защитный слой на металлических стенках. С одной стороны, это плюс. Но с другой стороны, толщина этой поверхности может достигать 0,6 миллиметра, что значительно ухудшает отвод тепла. Таким образом, антифриз имеет низкую теплоотдачу, что увеличивает риск перегрева мотора.Для антифриза этот параметр составляет 0,0006 миллиметра без потери работоспособности.
  • Длительный срок использования. Антифриз рекомендуется менять каждые 2 года или 60 тысяч километров пробега (что наступит раньше). Антифриз рассчитан на 5 лет эксплуатации или 150 тысяч километров.
  • Комплект присадок. Антифриз содержит все современные присадки, обеспечивающие максимальный отвод тепла и предотвращающие коррозию. Эти добавки созданы на основе неорганических кислот (боратов, нитритов, фосфатов).В антифризах используются силикаты, которые в процессе эксплуатации быстро теряют свои свойства.
  • Защита радиатора. При замене антифриза на автомобиле ВАЗ-2110 16 клапанов стоит учесть, из какого материала был изготовлен теплообменник. Радиаторы могут быть алюминиевыми или медными. Главный недостаток антифриза в том, что он не имеет присадок, способных защитить алюминиевые теплообменники при температуре от 100 градусов и выше. К таким радиаторам более лоялен антифриз.
  • Устойчив к высоким и низким температурам.Антифриз замерзает при -35 и закипает при +105 градусах. Антифриз имеет более продвинутые характеристики. Итак, концентрат замерзает при -45 и закипает при +135. Более того, его можно разбавлять дистиллированной водой практически без потери этих характеристик. Антифриз в разведенном виде уже непригоден для использования зимой, так как может замерзнуть уже при -15 градусах, что чревато последствиями.

Минусы

Итак, мы посмотрели на преимущества использования антифриза. Как видите, это более технологичное изделие, которое можно и нужно использовать на ВАЗ-2110.Единственный его недостаток — цена. Но окупается уже на третьем году эксплуатации (поскольку срок службы концентрата в 2,5 раза выше российского аналога). Ниже мы расскажем, как происходит замена антифриза на ВАЗ-2110 с инжектором и карбюратором.

Инструменты

Для начала необходимо подготовить необходимый набор инструментов и принадлежностей. Нам понадобится набор ключей (на 10, 13 и 17), а также воронка для заливки жидкости. Дополнительно следует подготовить емкость объемом не менее пяти литров.

Нужно слить старый антифриз. В качестве емкости подойдет старая канистра с зубчатой ​​боковой стенкой или таз. Чтобы не испачкать руки, используйте резиновые перчатки. Далее заменяется сам антифриз на ВАЗ-2110. Неважно, карбюратор это или инжектор — инструкция одинакова для обоих типов автомобилей.

Начало работы

Сначала поместите машину на ровную поверхность. Желательно, чтобы это была смотровая яма (если таковой нет, берем домкрат).Последний нам нужен для того, чтобы подобраться к болту слива жидкости. Он находится в блоке цилиндров, у пробки. Для его откручивания используем храповик с головкой «13».

Не забудьте поставить под пробку таз, ведро или канистру. Для увеличения давления жидкости открутите пластиковую заглушку на расширительном бачке. Из-за этого в системе может образоваться вакуум. Далее поток антифриза увеличится. После слива закрутите пробку ключом. Берем в руки воронку и устанавливаем в горловину расширительного бачка.Залейте антифриз из канистры. Не наливайте большими порциями — это приведет к попаданию в систему воздуха, наличие которого нежелательно. Затем проверяем систему на наличие «пробок». Для этого несколько раз прижмите резиновую трубку радиатора. Сначала будет булькать. Это значит, что из него выходит воздух. Для лучшего эффекта можно поднять машину еще выше. Это истощит весь ненужный кислород. Затем закрываем капот и заводим двигатель. Через три минуты заглушаем и еще раз проверяем уровень жидкости.Как правило, после прогрева часть танка. Поэтому добавляем к отметке между максимумом и минимумом. На этом успешно завершилась замена антифриза на ВАЗ-2110 (8 клапанов). Будь то инжектор или карбюратор, это не имеет значения. Система та же и годами не менялась «десятками». Поэтому данную инструкцию можно использовать для ВАЗ разного года выпуска с разными объемами двигателя.

Сколько заливать?

При замене антифриза на ВАЗ-2110 сколько кг жидкости нужно заливать? Производитель рекомендует использовать 7.8 литров охлаждающей жидкости. Именно с таким объемом мы выйдем на среднюю отметку по расширительному бачку. Самый лучший вариант — купить две банки по 5 кг концентрата, а остальные оставить «доливать» (чтобы не испытывать судьбу при разбавлении жидкости водой зимой).

При замене антифриза на автомобиле ВАЗ-2110 стоит проверить состояние патрубков и шлангов, идущих к радиатору и расширительному бачку. Их характерные признаки износа:

  • Трещины.
  • Отрубы.
  • Низкая эластичность.

Если ниппель треснувший и твердый на ощупь, его необходимо заменить. Хомуты тоже меняются. Купить их можно в любом строительном магазине. Сами шланги, идущие к бачку, необходимо армировать, как на фото ниже.

Обычные резиновые изделия быстро портятся или изнашиваются. Если на самой емкости есть трещины, ее тоже меняем на новую. Не лишним будет проверить термостат. Если он застрял в одном положении, его следует заменить.Проверить это можно, отварив элемент в кастрюле на плите. Зачем делать эту работу при замене охлаждающей жидкости? Потому что при любой операции, связанной с системой охлаждения, антифриз придется снова сливать. Это дополнительная трата времени и сил.

Заключение

Итак, мы выяснили, как заменить антифриз на антифриз на автомобиле ВАЗ-2110. Импортная охлаждающая жидкость имеет более высокие характеристики … Поэтому ее целесообразно использовать не только на иномарках, но и на отечественных автомобилях типа «десятки».На ВАЗ-2110 замену антифриза можно произвести своими руками, без помощников. Достаточно иметь минимальный набор инструментов и емкость для слива старой жидкости.

Что вызывает коричневую слизь / осадок в радиаторе?

Вы видели осадок? Это густое вещество коричневого цвета, которое можно увидеть, открыв крышку радиатора автомобиля. Вы могли заметить это сейчас, когда заметили, что ваш двигатель перегревается. Однако ваш двигатель, вероятно, перегрелся из-за накопления шлама.Поскольку одной из основных причин поломки на дороге является отказ системы охлаждения, обратите внимание на состояние вашего радиатора.

Присадки — охлаждающая жидкость состоит из основы (обычно этиленгликоль или пропиленгликоль), смешанной с присадками и водой. Основание охлаждающей жидкости в первую очередь отвечает за защиту от замерзания и выкипания. Эти добавки предназначены для защиты от коррозии, кавитации и образования накипи. Смешивание несовместимых охлаждающих жидкостей может вызвать «выпадение» присадок из раствора и образование шлама или слизи. Загрязненная охлаждающая жидкость — плохая прокладка головки блока цилиндров или треснувшая головка блока цилиндров могут привести к попаданию масла и охлаждающей жидкости в отстой. В автомобилях с автоматической коробкой передач система охлаждения двигателя охлаждает трансмиссию. Нарушение в системе может привести к загрязнению охлаждающей жидкости трансмиссионной жидкостью.

Коррозия — это наиболее частая причина накопления шлама в радиаторе. Радиаторы, как и большинство деталей вашего двигателя, сделаны из металла. Со временем антифриз может испортиться. По мере разложения охлаждающая жидкость теряет свои защитные свойства, изменяется уровень pH, и начинается коррозия.Как только начинается коррозия, ржавчина, шлам и накипь накапливаются во всей системе охлаждения, в том числе в двигателе. Этот осадок может блокировать поток охлаждающей жидкости по трубопроводам, что приводит к перегреву двигателя и утечкам. Если не лечить, перегрев и протечка могут привести к очень дорогостоящему ремонту.

Dex-Cool — для некоторых автомобилей требуется охлаждающая жидкость под названием Dex-Cool. Эта охлаждающая жидкость рассчитана на более длительный срок службы, чем обычный антифриз, и ее нужно менять только каждые пять лет вместо двух.К сожалению, эта новая технология не работает полностью для желаемой цели дизайна. Согласно жалобам, полученным Управлением по делам потребителей, Dex-Cool вступает в реакцию с пластиковыми уплотнительными поверхностями, вызывая утечку во впускном коллекторе. Остатки, оставшиеся после разрушения, очень липкие и густые, как грязь. Только химическая промывка удалит осадок. Если вы заметили, что в вашем автомобиле накапливается осадок, мы рекомендуем обратиться к профессионалу для химической промывки.

Прокладка впускного коллектора — когда прокладка впускного коллектора протекает, некоторое количество масла может попасть в систему охлаждения, образуя осадок в охлаждающей жидкости.В этом случае система охлаждения не виновата. При ремонте прокладки впускного коллектора вам необходимо будет тщательно промыть систему, так как оставшийся масляный осадок может вызвать дорогостоящие повреждения системы охлаждения.

Это лишь основные причины образования слизи или ила в вашем радиаторе. После дальнейшего осмотра мы можем помочь вам определить, есть ли более серьезная причина скопления и уловить его, прежде чем это вызовет более серьезную проблему в вашем двигателе. Позвоните нам сегодня в Beyer Motor Works.

Слить антифриз или антифриз из системы охлаждения и блока цилиндров. Как слить охлаждающую жидкость из системы полностью Где слить охлаждающую жидкость на ваз 2114

Двигатель автомобиля работает, постоянно вырабатывая много энергии и повышая температуру. Чтобы он работал стабильно, умные люди придумали систему жидкостного охлаждения.
В этой системе периодически необходимо менять охлаждающую жидкость. Мы сделаем это сейчас.
Данная инструкция по замене антифриза на автомобиле ВАЗ 2109 поможет вам поменять антифриз прямо в гараже своими руками, а не ехать на СТО, не платить за ремонт.Фото и видео подскажут, как это правильно делать.

  • Когда нужно менять антифриз?
  • Что выбрать?
    1. Антифриз
    2. Антифриз
    3. Выход
  • Заменяем антифриз самостоятельно
    1. Инструменты и приспособления
    2. Слив антифриза
    3. Промывка системы охлаждения
    4. Заливка антифриза

Когда нужно менять антифриз?

Итак:

  • Этот вопрос ни в коем случае нельзя упускать из виду.Потому что, если антифриз не подходит, двигатель не будет должным образом охлаждаться.
  • Если двигатель не охлаждается до необходимой степени, то могут быть проблемы с ним (частичная неисправность) и потребуется замена запчастей.
  • В худшем случае может закипеть двигатель — это не сулит ничего хорошего вам и вашей машине.
  • Итак — двигатель должен хорошо охлаждаться, а зимой особенно. Зимой чаще всего возникают проблемы с системой охлаждения.
  • В связи с этим лучше подготовиться заранее. То есть осенью необходимо заменить антифриз.
  • Антифриз желательно менять каждую осень ближе к зиме. Также следует заменить поврежденные или близкие к отказу детали системы охлаждения двигателя автомобиля.

Примечание! Ежегодно менять антифриз особенно рекомендуется на старых автомобилях, так как возрастает вероятность загрязнения радиатора и других частей системы охлаждения ржавчиной.

  • Также при обнаружении ржавого антифриза в системе охлаждения автомобиля необходимо в обязательном порядке промыть систему. Об этом будет сказано позже.

Что выбрать?

Многие автовладельцы часто задаются вопросом — антифриз или антифриз: что лучше? Давайте, не вдаваясь в более глубокие истины, попробуем разобраться, что к чему.

Антифриз

  • На самом деле все охлаждающие жидкости есть и называются антифризами. И антифриз не исключение из правил.
    На самом деле антифриз — это просто название одного из видов антифриза, разработанного в нашей области, для нашей области и для наших автомобилей.
  • По своим эксплуатационным качествам и характеристикам антифриз во многом уступает другим антифризу.
  • Цена на антифриз намного ниже, чем на другие охлаждающие жидкости.
  • Антифриз чаще встречается среди отечественных автомобилей.

Антифриз

  • Антифризов в мире очень много. Они различаются по составу, основе, цвету и так далее.
  • В состав различных антифризов входят различные специальные присадки, которые помогают лучше обслуживать систему охлаждения автомобиля и одновременно увеличивают срок службы самого антифриза.
  • Стоимость антифриза выше антифриза, и он довольно распространен.

Выход

Подведем итоги. Антифриз или другой антифриз?
Итак:

  • По качеству лучше конечно антифриз.
  • Антифриз

  • НО гораздо практичнее по нескольким причинам.
  • Antifreeze был СПЕЦИАЛЬНО разработан для нашего климата и наших автомобилей.
  • Антифриз есть почти в каждой проезжающей мимо отечественной машине. И это иногда может спасти (в случае поломки в дороге).
  • Антифриза достаточно для нормального функционирования автомобиля и нормальной работы системы охлаждения.

Практичнее и дешевле (что очень важно) использовать антифриз.

Самостоятельно меняем антифриз

Как заменить антифриз на ВАЗ 2109 самостоятельно? Ответ на этот вопрос обсуждается ниже и в конце статьи.Быть осторожен.

Важно! Перед заменой антифриза убедитесь, что все детали системы охлаждения вашего автомобиля находятся в исправном состоянии и не требуют ремонта. Если это не так, вам следует сначала отремонтировать поврежденные детали или заменить их, а затем (или попутно) заменить охлаждающую жидкость.

Инструменты и приспособления

Что нужно для того, чтобы ВАЗ 2109 вышла без лишних усилий и времени?
Заранее подготовьте следующее:

  • Антифриз или антифриз — 8 литров
  • Сливной бак (под автомобиль)
  • 13 удлинитель головки и храповик
  • Шпонка 13 (рожковый или накидной)
  • 8 ключей
  • 10 ключей
  • Отвертка
  • Лейка

Вы подготовились? Вы можете приступить к работе.

Слив антифриза

А теперь начинаем сливать антифриз. Помните, ремонт автомобилей лучше проводить на смотровой яме или эстакаде.
Еще хорош на подъемнике, в гараже это явление редко встречается:

Совет! Не забывайте — заменять антифриз следует на холодном двигателе. Ни в коем случае не заливайте холодный новый антифриз, если вы только что загнали машину в гараж и она недостаточно остыла. Это грозит трещиной в блоке цилиндров.

  • Итак, наш ВАЗ 2109 в яме и готов слить антифриз.
  • Перед тем, как начать сливать, возьмите ключ на 10 и обязательно открутите минусовую клемму АКБ, чтобы не было короткого замыкания при заливке антифриза, и тогда электрика ремонтировать тоже не придется.
  • Замените заранее приготовленный антифриз в емкости объемом около 10 литров.
  • На расширительном бачке системы охлаждения снимаем крышку.
  • Возьмите головку 13 с остальными принадлежностями или ключ 13 и открутите сливную пробку c.

Внимание! Держите пробку так, чтобы давление охлаждающей жидкости не сдувало ее и вы не теряли.

  • После того, как оттуда стечет весь антифриз, можно затянуть пробку обратно.
  • Далее необходимо слить антифриз с радиатора системы охлаждения.
  • Для этого откручивается пластиковая заглушка, а также жидкость перетекает в емкость антифриза, стоящую под автомобилем.
  • Прикрутите пробку обратно — она ​​скручивается и откручивается просто своими руками (никаких приспособлений не требуется).

Первый этап замены антифриза в ВАЗ 2109 завершен — слили тосол. Преуспевать!

Промывка системы охлаждения

Промывка выполняется в некоторых случаях. Один из них — ржавый слитый антифриз.
Это означает, что система загрязнена, и новый чистый антифриз не будет оставаться таким долгое время — он быстро придет в негодность.
Итак:

  • Ополаскивание производится двумя способами: специальной ополаскивателем для системы охлаждения или обычной водой (желательно дистиллированной, но в крайнем случае может быть обычной проточной).
  • Промывочная жидкость заливается в систему охлаждения через горловину расширительного бачка системы охлаждения автомобиля.
  • Затем запускается двигатель, и автомобиль десять минут работает на малых оборотах.
  • Затем выключите двигатель и повторите процесс слива охлаждающей жидкости, который уже был описан выше.
  • Процедура промывки системы повторяется до тех пор, пока сливаемая вода не станет более или менее прозрачной по цвету, или в соответствии с инструкциями по специальной промывке системы охлаждения.

После промывки системы можно начинать заливать новый антифриз. Кстати, промывка не является обязательным этапом замены антифриза на ВАЗ 2109 и других автомобилях.

Заливка антифриза

Итак:

  • Берем лейку и для удобства вставляем в горловину расширительного бачка.
  • Убедитесь, что все заглушки затянуты.
  • Помните — важно, чтобы система охлаждения была полной и эффективной.
  • Постепенно заливать антифриз.
  • После заполнения всей системы заполните половину расширительного бачка антифризом.

Наступает самый ответственный момент всей работы. Необходимо удалить воздух из системы охлаждения.

  • Первый — это верхний патрубок охлаждения. Известно, что воздух в жидкости поднимается вверх.
    Следовательно, он скапливается в верхней трубе. Чтобы удалить ее оттуда, необходимо несколько раз сжать трубу рукой, пока не почувствуете, что есть жидкость.
  • Второй — прокачка системы охлаждения. Это делается следующим образом.
  • Отверткой или гаечным ключом откручивается хомут на 8, фиксирующий шланг обратки к расширительному бачку системы охлаждения (далее — обратка).
  • После этого закрыть пальцем штуцер, на который надевается обратная труба, чтобы оттуда не выходил воздух.
  • Далее, самое интересное — надо дуть в расширительный бачок.Вдавите область лица вокруг рта в наливную горловину и обдуйте воздухом.
  • Это создает давление — охлаждающая жидкость из расширительного бачка попадает в систему охлаждения, а воздух выходит из обратной магистрали.
  • Прекратите эту процедуру, если охлаждающая жидкость вытечет из возвратной линии.
  • Не забудьте надеть и закрепить обратную магистраль к расширительному бачку хомутом.
  • Также повторно подсоедините клемму аккумулятора и закрутите крышку расширительного бачка.

Завершение процесса

И последнее — проверить работоспособность системы охлаждения в действии:

  • Запустите двигатель и дайте ему немного поработать на средних оборотах.
  • По мере того, как охлаждающая жидкость в системе нагревается (что видно на приборной панели), охлаждающая жидкость будет выливаться из обратной линии в расширительный бачок.
  • Заливка жидкости — признак хорошей работы и успешной замены антифриза в ВАЗ 2109.
  • Также не забудьте проверить работу термостата, датчика температуры и вентилятора охлаждения.
  • При повышении температуры термостат должен открыться. Это можно определить по теплой нижней части термостата.
  • Дождитесь включения и выключения охлаждающего вентилятора — это означает, что датчик и сам вентилятор исправны.

Теперь вы знаете, как заменить антифриз в ВАЗ 2109. Только после всех этих процедур и контроля можно спокойно выезжать в дорогу. Удачной поездки!

Система охлаждения — важная часть современного автомобиля. Его перегрев может стать причиной дорогостоящего ремонта. Именно поэтому во время эксплуатации машины необходимо регулярно следить за состоянием системы охлаждения.

Использование автомобиля способствует снижению эксплуатационных характеристик охлаждающей жидкости двигателя (антифриз, антифриз). Это может вызвать образование пены в системе, что вызовет коррозионные процессы на блоке цилиндров, термостате, радиаторах и повреждение механизмов водяного насоса. В этом случае ничего не поможет, кроме качественного ремонта блока цилиндров. Поэтому охлаждающую жидкость необходимо заменять через промежутки времени, указанные производителем.

Процедура самостоятельной замены антифриза или антифриза не станет проблемой для любого автомобилиста.Жидкость сливается в следующих случаях:

  • При установке нового термостата;
  • Перед процедурой замены радиатора автомобиля;
  • Пришло время сезонной замены охлаждающей жидкости на новую.

Аналогичная операция проводится в два этапа, так как жидкость находится в системе охлаждения двигателя и в радиаторе.

Чаще всего владельцы отечественных автомобилей делают это самостоятельно, поэтому этапы замены жидкости мы рассмотрим именно на примере автомобиля нашего производства.

Как слить охлаждающую жидкость из радиатора

Кран для слива охлаждающей жидкости из радиатора.

Слив охлаждающей жидкости из радиатора предполагает следующие действия:

  1. Необходимо выключить двигатель и подождать 10–15 минут, чтобы он остыл. Далее находим ручку отопителя в салоне и ставим максимально в правое крайнее положение. Это откроет сливной механизм нагревателя.
  2. После этого открывается пробка расширительного бачка.
  3. Далее находим пробку для слива антифриза из радиатора и очень аккуратно откручиваем, чтобы жидкость не залила генератор.
  4. Антифриз полностью стекает в течение 10 минут.

Как полностью слить охлаждающую жидкость из двигателя

Болт для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров.

Охлаждающая жидкость сливается из двигателя следующим образом:

  1. Гаечным ключом необходимо открутить сливную пробку в блоке цилиндров, который находится под блоком зажигания;
  2. 10 минут дождаться полного слива антифриза;
  3. Далее протрите пробку, оцените состояние уплотнителей, при необходимости поменяйте их и закрутите все обратно.

Не забывайте, что антифриз — это активное химическое вещество. Он имеет сладкий запах, который может привлечь внимание детей или домашних животных. Поэтому важно слить антифриз в таре, плотно закрыть их и качественно утилизировать. Категорически запрещается просто сливать антифриз на землю.

Заливка охлаждающей жидкости

Когда все действия по сливу старой жидкости завершены, можно заливать новый антифриз или антифриз. Марка охлаждающей жидкости должна соответствовать рекомендациям производителей автомобилей.Дополнительные присадки могут оказать негативное воздействие и привести к образованию ржавчины в блоке цилиндров и радиаторе.

Антифриз должен быть залит до уровня между мин и макс отметками расширительного бачка. Бывает, что после этого может возникнуть воздушная пробка. Ослаблению их внешнего вида поможет ослабление хомута для труб. Охлаждающая жидкость заливается постепенно и аккуратно. Время от времени необходимо сдавливать патрубок радиатора, закрывая крышку. Такие действия также помогут предотвратить пробки.После окончательной заливки требуется запустить двигатель и настроить печку на максимальную работу. Если тепло не идет какое-то время, это означает, что есть воздушные пробки и возможен перегрев двигателя при длительной эксплуатации.

При периодическом обслуживании автомобиля необходимо менять охлаждающую жидкость в системе. Это нужно делать в соответствии с рекомендациями производителя расходных материалов и самого станка. При желании владелец транспортного средства может выполнить всю процедуру самостоятельно.

Для этого он должен выяснить, где находится сливная пробка радиатора и охлаждающей жидкости блока цилиндров, а также учесть последовательность всех работ. Слить хладагент из системы очень просто.

Зачем менять хладагент?

Изучая вопрос, где находится пробка слива охлаждающей жидкости, как происходит вся процедура замены содержимого системы, необходимо в первую очередь понять, зачем это нужно.

Антифриз в системе со временем устаревает.Производятся его добавки. Это приводит к снижению КПД теплоносителя. Если вовремя не сменить антифриз, двигатель перегреется. Это может привести к его неисправности. Поэтому, задаваясь вопросом, нужно ли сливать охлаждающую жидкость, знайте, что ответ будет положительным. Это требуется выполнить в обязательном порядке.

Эту процедуру необходимо выполнить в случае замены радиатора или термостата. Имея достаточно свободного времени, водитель может провести всю процедуру самостоятельно.

Когда необходимо слить хладагент?

Охлаждающая жидкость сливается после того, как хладагент закончился. В зависимости от производителя он может составлять от 2 до 5 лет. Например, антифриз требует замены каждые 2 года. Антифриз от проверенного производителя может успешно выполнять свои функции 5 лет.

Производители охлаждающей жидкости также могут указывать долговечность своих средств в километрах. Эта цифра может составлять 20-60 тыс. Км. В этом случае следует учитывать условия эксплуатации автомобиля.Если двигатель работает в нагруженных условиях, все расходные материалы заменяются чаще.

Чтобы понять, когда пора менять антифриз, следует оценить его внешний вид. Если он изменил свой первоначальный цвет, появилась пена или коричневый оттенок, добавки уже не справляются со своими задачами. Требуется слить антифриз.

Обучение

Чтобы понять, как слить охлаждающую жидкость, нужно рассмотреть процедуру поэтапно. Для начала необходимо изучить инструкцию по эксплуатации своего автомобиля.Там подробно обсуждается расположение сливных пробок.

Вам нужно будет подготовить комплект ключей. Также нужно подготовить вместительную емкость. Это может быть таз объемом не менее 8 литров. Также следует позаботиться о наличии тряпок.

Для начала нужно обратить внимание на радиатор. Работа начинается с него. В инструкции по эксплуатации нужно найти, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости данной системы. Обычно это легко. Сливная пробка на бачке радиатора обычно изготавливается из пластика.

Только после этого жидкость сливается из двигателя. Пробка может быть на блоке цилиндров. Откручивается соответствующим ключом. Работа ведется при холодном двигателе.

Разборка радиатора

Замена охлаждающей жидкости ВАЗ, Мерседес, Форд и других марок автомобилей осуществляется согласно инструкции производителя. Начните эту операцию с радиатора. Для этого снимаем защиту двигателя. Это становится возможным, если открутить 4 фиксатора соответствующими ключами.

Чтобы открутить кран радиатора, нужно выполнить несложную процедуру. Регулятор температуры печки, который находится в салоне, нужно переместить в крайнее правое положение. Он соответствует самому горячему воздуху, который выдает обогреватель.

Далее нужно открутить пробку на расширительном бачке. Некоторые производители этого не рекомендуют, так как жидкость будет разбрызгиваться в разные стороны. Поэтому водитель решает, уместна ли такая процедура.

Далее процесс разборки радиаторной системы переходит на следующий уровень. Далее нужно слить антифриз.

Слив антифриза из радиатора

После выполнения описанной выше процедуры необходимо подготовить таз. Подменяется под радиатор. Можно использовать любую удобную упаковку. Главное, чтобы его емкость была соответствующей.

После этого водитель должен заглянуть под капот. Здесь нужно найти клапан охлаждающей жидкости радиатора.В этом поможет инструкция производителя. Пробку нужно откручивать медленно и осторожно. В этом случае жидкость стекает в таз. Если это действие выполнить быстро, есть вероятность, что антифриз попадет на генератор.

Далее система оставляется на 10 минут. Ей нужно дать встать. После этого можно переходить к сливу хладагента из двигателя. Это действие нужно выполнять осторожно. Тряпки и необходимые инструменты всегда должны быть под рукой.

Отвинчивание пробки двигателя

После того, как вся жидкость слита из радиатора, можно обратить внимание на двигатель.Под ним нужно подставить ту же емкость, которая использовалась в предыдущей операции.

Затем водитель должен найти сливную пробку охлаждающей жидкости на блоке двигателя. Он расположен перед блоком цилиндров, под катушкой зажигания. Чтобы понять, где находится пробка, нужно обратиться к инструкции.

При необходимости модуль зажигания можно снять. В некоторых случаях это несколько мешает. Поэтому его можно разобрать согласно инструкции.

Слив двигателя

Когда вся описанная выше процедура будет выполнена, вам нужно подставить таз под отверстие блока цилиндров. В него сливается вся жидкость. Системе необходимо дать постоять 10 минут. Это обязательное условие, требующее слива охлаждающей жидкости.

В процессе работы нужно следить за сохранностью всех частей механизма. Чтобы их не потерять, нужно сразу после слива все компоненты системы прикрутить обратно.Сливные отверстия необходимо протереть чистой тканью. При необходимости изношенные сальники требуют замены.

После этого процесс удаления старой жидкости можно считать завершенным. При желании можно промыть систему специальным средством или дистиллированной водой. Эта процедура выполняется после того, как все заглушки закручены.

Для промывки системы в нее добавляют воду. Двигатель прогревается и выключается. Через 7 минут дистиллированная вода сливается по предыдущей технологии из системы.Такие действия выполняются несколько раз, пока при сливе вода не станет прозрачной.

Заливка нового антифриза

Зная, как слить охлаждающую жидкость, нужно продумать процедуру заправки нового хладагента. Для этого плотно затяните все пробки. На дроссельном узле откручиваем шланг. Далее в систему заливается новый антифриз. Эта процедура выполняется до тех пор, пока из шланга не потечет хладагент. Это говорит о достаточном количестве антифриза в системе.

Затем необходимо установить шланг в исходное положение.Хорошо прижимается фиксатором. В емкость нужно долить жидкость до максимальной отметки. Далее крышка закрывается. Чтобы проверить систему, нужно запустить двигатель и отопитель салона. После прогрева системы двигатель необходимо заглушить. При необходимости можно долить продукт внутрь емкости. Эта нехитрая процедура значительно продлит срок службы мотора и системы охлаждения любого автомобиля.

Зная из инструкции производителя ТС, где находится сливная пробка охлаждающей жидкости, а также изучив порядок слива отработанного хладагента, каждый автовладелец сможет вовремя провести техническое обслуживание этой системы.Такой подход продлит срок службы машины, а также позволит двигателю работать полноценно и надежно.

Антифриз — это название, которое используется для жидкостей, которые не могут замерзнуть при низких температурах. Фактически, этот термин применим к жидкостям, используемым в самых разных устройствах и отраслях промышленности.

Основные качества — довольно высокая температура кипения, отсутствие агрессивного химического воздействия на детали системы охлаждения и, конечно же, невысокая температура замерзания.

Также стоит отметить, что для исправной работы двигателя необходимо периодически менять охлаждающую жидкость.

Содержание статьи:

Процесс слива антифриза на всех автомобилях практически одинаков, но вы все равно должны прочитать инструкцию для своей модели.

Как слить антифриз. Общее руководство

1)
. Под отверстие для слива теплоносителя подставляем бачок, куда будет сливаться старая жидкость.

2)
. Откручиваем крышку расширительного бачка, а также радиатор (помните, это можно делать только на остывшем авто).

3)
. Печку открываем полностью — перекладываем управление на максимально эффективную работу.

4)
. Откручиваем болт, закрывающий отверстие для слива антифриза в двигателе.

5)
. Откручиваем нижнюю пробку радиатора и сливаем жидкость из этого агрегата.

Если жидкость слита из черного двигателя или с различными примесями, то следует промыть систему охлаждения. Для этого понадобится специальная жидкость для промывки системы.

1)
. Закручиваем все пробки и заливаем необходимое количество жидкости в систему.

2)
. Заводим машину и даем прогреться до рабочей температуры.

3)
. После этого ждем пока остынет силовой агрегат и сливается техническая промывочная жидкость предыдущим способом.

Как слить антифриз на Лада Приоре?

1)
. Загоняем машину в смотровую яму и ждем, пока она полностью остынет.При горячем двигателе охлаждающая жидкость нагревается до очень высоких температур (около 90 градусов) и если слить такую ​​жидкость, вы обожжетесь.

3)
. Лезем под днище машины и откручиваем там все болты и гайки, с помощью которых брызговик крепится к машине. Вместо брызговика еще может быть установлена ​​защита картера, в этом случае тоже снимаем.

4)
. Берем в руки гаечный ключ, находим в самом низу двигателя на блоке цилиндров сливную пробку рубашки охлаждения (см. Фото 1) и откручиваем ее.Но перед этим не забудьте подставить сюда емкость, куда будет стекать жидкость.

5)
. Точно такую ​​же операцию проделываем с заглушкой от радиатора охлаждения (см. Фото 2), но на этот раз ее можно будет открутить вручную. Также заранее подставляем под него тару.

Как слить антифриз с ВАЗ 2114, 2115

1)
. Ставим машину так, чтобы ее передняя часть была выше задней или так, чтобы они были на одном уровне.

2)
. Отсоедините аккумулятор.

3)
. Открываем кран отопителя, перемещая рычаг управления до упора вправо.

4)
. Снимаем модуль зажигания, что позволит беспрепятственно добраться до пробки сливного цилиндра. Он расположен в блоке двигателя.

5)
. Полностью отверните крышку расширительного бачка, затем снимите ее с автомобиля.

6)
.Снова подбираем сливную пробку баллона, после чего полностью откручиваем. Не забудьте поставить под это место какую-нибудь емкость, куда стечет отработанный антифриз.

7)
. После того, как вся отработанная жидкость слита, закручиваем обратно пробку сливного отверстия блока цилиндров и протираем блок от попавшей на него жидкости.

8)
. Переходим к радиатору и откручиваем здесь сливную пробку. Также заранее готовим емкость, куда потечет отработанная жидкость.

9)
. После слива отработанной жидкости заворачиваем сливную пробку обратно.

Видео

Как слить антифриз из газели?

1)
. Устанавливаем машину на горизонтальную площадку.

2)
. Открываем кран отопителя.

3)
. Откручиваем крышку расширительного бачка (проводим при остывшем двигателе).

4)
.При необходимости, надев на сливной кран радиатора шланг подходящего размера, откройте кран и слейте жидкость в емкость объемом не менее 10 литров.

5)
. Аналогичным образом слейте жидкость из блока цилиндров.

6)
. Для облегчения доступа к шлангу системы отопления ослабьте хомут и снимите верхний шланг радиатора с патрубка крышки термостата.

7)
. Ослабляем хомут и снимаем шланг системы отопления к патрубку помпы (с правой стороны двигателя) и направляя его в бачок, сливаем охлаждающую жидкость.

8)
. Для удобства, открутив пять саморезов, снимаем кожух пола кабины водителя.

9)
. Откручиваем два винта крепления кожуха дополнительного отопителя и снимаем кожух.

10)
. Ослабляем хомут верхнего патрубка радиатора дополнительного отопителя.

11)
. Зажав отверстие пальцем, снимаем шланг.

12)
. Вытащить шланг из-под сиденья, слить жидкость.

13)
. Аналогичным образом снимаем нижний шланг с патрубка радиатора отопителя.

14)
. Сливаем жидкость с радиатора дополнительного отопителя.

15)
. Подключаем все шланги и заливаем в систему свежий антифриз.

Как слить антифриз с ВАЗ 2110, 2111, 2112

1)
.Устанавливаем машину на горизонтальную площадку.

2).
Снимаем клемму «-» с АКБ.

3)
. Снимаем модуль зажигания, так как он может помешать откручиванию сливной пробки блока цилиндров.

4)
. Отвинтите крышку расширительного бачка (открывайте бачок только при холодном двигателе).

5)
. Гаечным ключом или гаечным ключом откручиваем пробку на блоке двигателя, откуда будет стекать отработанная жидкость.

6)
. После того, как вся жидкость из агрегата слита, протираем двигатель автомобиля ненужной тряпкой, а именно протираем место, куда попала жидкость при сливе.

7)
. Заворачиваем эту пробку и переходим к пробке, находящейся на радиаторе и так же полностью откручиваем пробку и сливаем всю оставшуюся в радиаторе жидкость в емкость.

8)
. Заворачиваем все перевернутые заглушки на место.

Как слить антифриз с Ладой Калиной?

1)
. Загоняем машину в смотровую яму, чтобы она стояла ровно. В идеале, конечно, передняя часть машины должна быть немного выше задней.

2)
. Снимите клемму «-» с аккумулятора.

3)
. Отвинтите крышку расширительного бачка (только при холодном двигателе).

4)
. Подставляем какую-то емкость под сливную пробку блока цилиндров и откручиваем эту пробку накидным ключом.Сливаем всю жидкость из блока в подготовленную раннюю емкость.

5)
. Точно такую ​​же операцию проделайте с радиатором. Но здесь для откручивания пробки совсем не обязательно использовать ключ, так как это можно сделать руками.

6)
. Заверните обе заглушки.

Видео

Как слить антифриз от Шевроле Нива?

1)
. Устанавливаем машину на смотровую яму и фиксируем.

2)
.Откручиваем крышку на расширительном бачке (только на авто с холодным двигателем, иначе можно обжечься паром).

3)
. Откручиваем пробку на сливном отверстии и сливаем всю жидкость. Как только весь израсходованный антифриз сливается, затягиваем пробку на место.

4)
. Чтобы исключить возможность возникновения пробок в воздушной системе, отсоедините шланг от штуцера дроссельного узла. Для этого с помощью отвертки или плоскогубцев ослабьте крепление на зажиме и сдвиньте его назад.Затем отсоедините шланг от штуцера дроссельной заслонки.

Видео

Как слить антифриз с Лада Грантс?

1)
. Загоняем машину в смотровую яму и ждем, пока двигатель остынет.

2)
. Снимаем крышку с расширительного бачка.

3)
. Устанавливаем под двигатель пустой бачок и закручиваем сливную пробку на блоке цилиндров. Для двигателей ВАЗ-11183, ВАЗ-21116 и ВАЗ-11186 для доступа к сливной пробке может потребоваться снятие катушки зажигания вместе с кронштейном.

4)
. Дожидаемся полного вытекания антифриза.

5)
. Устанавливаем емкость под радиатор двигателя и переворачиваем сливную пробку на радиаторе.

6)
. Дожидаемся, пока жидкость полностью вытечет из системы охлаждения.

7)
. Заверните сливную пробку на радиатор.

8)
. Накрутите пробку на блок цилиндров.

Как слить антифриз на Рено Логан?

1)
.Ставим машину на ровную площадку, обеспечивая полный доступ ко всем элементам в передней части машины.

2)
. Снимаем защиту картера.

3)
. Готовим заранее подготовленную тару на радиатор системы охлаждения.

4)
. Ослабляем и откручиваем хомут на патрубке, прикрепленном к радиатору.

5)
. Откручиваем вентиль, расположенный на шланге выпускного патрубка, который предназначен для выпуска воздуха из системы.

6)
. Ждем, пока весь антифриз стечет в емкость. Обратите внимание, что объем используемых для этого емкостей должен быть более 6 литров.

7)
. После того, как весь старый антифриз был удален, снова установите трубку на радиатор и зафиксируйте ее новым хомутом.

Как слить антифриз с Hyundai Accent?

1).
Устанавливаем машину на смотровую канаву.

2)
.Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя, отсоединив от него шланг парового радиатора. Сливаем с него жидкость и ставим на место.

3)
. Снимите брызговик двигателя.

4)
. Снимите крышку заливной горловины радиатора, повернув ее на 90 градусов против часовой стрелки.

5)
. Подставляем бачок под сливное отверстие радиатора системы охлаждения. Выворачиваем сливную пробку и сливаем охлаждающую жидкость из радиатора.

6)
. Снимите воздушный фильтр.

7)
. Сжимаем усики хомута, сдвигаем по шлангу (выход радиатора и подающие шланги сняты для наглядности) и отсоединяем шланг, идущий к водяному насосу, от патрубка корпуса термостата и сливаем оставшуюся охлаждающую жидкость в заранее подготовленную емкость .

8)
. Подключаем шланг к патрубку и заворачиваем сливную пробку радиатора.

Как слить антифриз Форд Мондео?

1)
.Заглушаем двигатель автомобиля и даем ему остыть.

2)
. В целях безопасности отключите клемму «-» от аккумулятора.

3)
. В системе охлаждения сбрасываем избыточное давление, что можно сделать, открутив пробку расширительного бачка. Только помните, это можно сделать только после того, как двигатель остынет.

3)
. Под пробку подставляем подготовленную емкость для сбора отработанного антифриза.Откручиваем крышку.

4)
. Откручиваем крышку заливной горловины, которая находится на расширительном бачке.

5)
. Начнется процесс слива. Чтобы быстро слить расходники из системы, нужно демонтировать форсунку с штуцера, расположенного на дроссельной заслонке.

Невозможно слить весь хладагент, но можно попытаться минимизировать его остатки в системе охлаждения силового агрегата. Для этого возьмите домкрат и поднимите им заднее правое колесо.

Как слить антифриз с Volkswagen Passat B5

1)
. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на подставки.

2)
. Снимите нижний брызговик двигателя.

3)
. Установите соответствующую емкость на радиатор.

Дизельные двигатели

1)
. Широкой отверткой открутите резьбовую пробку, чтобы слить охлаждающую жидкость.

2)
. Отсоедините нижний шланг системы охлаждения от радиатора.Для этого снимаем удерживающий кронштейн, расположенный сбоку от муфты. Затем отсоедините шланг.

3)
. Выкрутите пробку слива охлаждающей жидкости, расположенную на водяном насосе, и слейте охлаждающую жидкость из блока цилиндров. На двигателе 1,6 л с кодом AHL из-за отсутствия резьбовой заглушки необходимо открутить соединение термостата.

2)
. Для слива охлаждающей жидкости из блока цилиндров вывертываем резьбовую пробку, расположенную в нижней левой части блока цилиндров.

Как слить антифриз с Шевроле Авео?

1)
. Загоняем машину в смотровую яму или эстакаду. Откройте капот и открутите крышку расширительного бачка. Учтите, что в баке может присутствовать повышенное давление, в результате чего при резком открытии крышки антифриз может разбрызгиваться. Следовательно, это можно сделать только при холодном двигателе.

2)
. Лезем под днище машины и находим крышку сливного отверстия системы охлаждения.Ставим под него старую таз или любую другую емкость. Откручиваем крышку и ждем, пока весь антифриз слит из системы.

3)
. Если автомобиль стоит на ровной поверхности, полностью слить охлаждающую жидкость не получится. Для этого необходимо подставить домкрат под заднее левое колесо (относительно места водителя). Благодаря такому маневру удастся слить еще 500-700 грамм охлаждающей жидкости.

4)
. Установите сливную пробку на место.

Видео

Как слить антифриз с Chery Amulet?

1)
. Устанавливаем машину на ровную горизонтальную площадку.

2)
. Откручиваем крышку расширительного бачка.

3)
. Подставляем бачок под патрубок отвода радиатора.

4)
. Пассатижами прижимаем усики хомута к патрубку отвода радиатора и сдвигаем хомут и снимаем шланг с патрубка, сливаем охлаждающую жидкость.

5)
. Подключаем сливной шланг к патрубку радиатора.

Для длительной и эффективной работы автомобильных систем, в которых используются жидкости, их необходимо периодически менять. В технической документации на автомобиль не всегда указаны требования, когда и что нужно заменить, вы сами должны понимать, что срок эксплуатации ограничен. В процессе работы любой механической системы со временем образуются отслоения резины, микрочастицы металлической стружки и другой мусор.Поэтому иногда требуется замена всех рабочих жидкостей. Антифриз — жидкость для системы охлаждения двигателя, не исключение. Этот вид жидкости не только поддерживает температуру на необходимом уровне, но и участвует в нагреве радиатора системы отопления салона. При циркуляции по системе антифриз участвует в смазке насосных частей системы охлаждения, а также предотвращает образование ржавчины.

Когда слить антифриз из блока цилиндров

Замена тосола или антифриза своими руками не станет проблемой для рядовых автомобилистов.Слить жидкость необходимо в таких случаях:

  • Перед заменой радиатора автомобиля.
  • При сезонной замене охлаждающей жидкости.
  • При установке нового термостата.

Эта система выполняется в 2 этапа, так как жидкость находится в радиаторе и в системе охлаждения двигателя.

Как слить антифриз из блока цилиндров — 1 этап

Перед заливкой новой жидкости в систему охлаждения необходимо слить старую.Посмотрим, как сливается антифриз. Для слива рабочей жидкости на большинстве автомобилей в системе охлаждения устанавливается сливная пробка. Устанавливается внизу системы, в одном из нижних углов радиатора. Сливная пробка может отсутствовать на некоторых моделях автомобилей. В таких случаях, чтобы слить старую жидкость, необходимо отсоединить один из патрубков системы охлаждения, соединенный с радиатором.

Обратите внимание, ни в коем случае нельзя сливать антифриз на горячий мотор.При нагревании жидкости происходит ее расширение, а значит, давление внутри системы повышается. Зачем? Высокое давление предотвращает испарение жидкости в системе. Если в этой ситуации снять шланг или открыть сливную пробку, то давление в системе сравняется с атмосферным, что приведет к образованию мощной струи пара.

Только после того, как двигатель полностью остынет, жидкость можно сливать. Откручиваем пробку, расположенную на расширительном бачке системы охлаждения.Откройте сливную пробку или отсоедините форсунку. Подождите, пока вытечет весь антифриз. Обратите внимание, что немного жидкости находится ниже уровня сливного отверстия (радиатора отопления салона). Без дополнительных операций удалить эту жидкость из системы охлаждения не получится.

Как слить антифриз из блока ДВС — 2 этап

Чтобы слить оставшуюся охлаждающую жидкость, выполните следующие действия:

  • Гаечным ключом отверните сливную пробку, которая находится под блоком розжига.
  • Подождите около 10 минут, пока стекает антифриз.
  • Протрите пробку, оцените состояние уплотнений. При необходимости замените их и закрутите крышку.

Обратите внимание, что антифриз является активным химическим веществом. Он имеет сладкий запах, который может привлечь домашних животных или детей! Его необходимо слить в плотно закрытые емкости. Сливать только на землю категорически не рекомендуется.

Заправка новой охлаждающей жидкостью

Только после полного слива старого антифриза можно начинать заливать новый.Производитель и марка вещества должны соответствовать рекомендациям производителя транспортного средства. Использование дополнительных присадок может отрицательно сказаться на образовании ржавчины в радиаторе или блоке цилиндров.

Уровень залитого антифриза должен быть между отметками mіn и max на расширительном бачке. После замены антифриза могут образоваться воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, нужно немного ослабить хомут трубы. Осторожно и постепенно залейте охлаждающую жидкость. Выполнив все работы, заводим двигатель и выставляем уровень печки на максимум.Если тепла нет, значит, вы не избавились от всех воздушных пробок, что приведет к перегреву двигателя.

При какой температуре закипает антифриз и антифриз и почему. Почему закипает антифриз (тосол) и что делать? Почему закипает антифриз в расширительном бачке приоры

Но часто проблему можно устранить самостоятельно. Как показывает практика, в большинстве случаев виноват водитель. Ведь систему охлаждения нужно регулярно обслуживать. Разберемся подробнее, почему в расширительном бачке закипает антифриз, и как устранить проблему.

Система охлаждения двигателя

Прежде всего, хотелось бы более подробно разобраться, как охлаждается двигатель. Система в целом несложная, но в ее работе есть свои нюансы. Надо понимать, что как только вы заводите двигатель автомобиля, он сильно нагревается. В нем есть специальные каналы, по которым охлаждающая жидкость циркулирует под давлением и отводит часть тепла. Основные элементы системы охлаждения: радиаторы, помпа, термостат, крышка расширительного бачка (воздушный клапан), патрубки и др.

Температура кипения антифриза выше, чем у воды. Именно поэтому его применяют в современных автомобилях … Если вспомнить курс физики, то можно сделать вывод, что повышение давления приводит к повышению температуры кипения. Соответственно, чем выше давление, тем выше температура закипания охлаждающей жидкости. Но тяжелые условия эксплуатации (например, стояние в пробках) неизбежно приводят к постоянному повышению давления в системе. Когда оно достигает определенного значения, открывается воздушный клапан, тем самым выпуская избыток пара в атмосферу.

Регулярное обслуживание

Как отмечалось в самом начале этой статьи, систему охлаждения необходимо периодически проверять на герметичность, состояние антифриза, работу насоса и термостата. Если этого не сделать, то есть вероятность серьезных поломок и перегрева двигателя. Капитальный ремонт — мероприятие недешевое, поэтому доводить его до такой степени не стоит.

Еще один немаловажный момент — срок службы антифриза. Это во многом зависит от его типа.Например, G11 желательно менять каждые несколько лет, а G12 + легко выдерживает около 5 лет. При этом есть рекомендации производителя по типу охлаждающей жидкости и периодичности ее замены. Поэтому если вы заметили, что в расширительном бачке периодически закипает антифриз, то это не означает механической неисправности. Не исключено, что он просто потерял часть своих эксплуатационных характеристик, из-за чего упала температура кипения. Ну а теперь перейдем непосредственно к основным проблемам и способам их устранения.

Недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке

При недостаточном уровне системы точка кипения падает. В большинстве случаев проблема решается простым пополнением. Желательно выполнять в холодном виде. Это связано с тем, что при высоких температурах жидкость расширяется. Поэтому, если залить в расширительный бачок до отметки «минимум», когда система остынет, тосола станет намного меньше.

Собственно, в заправке ничего сложного нет.Находим расширительный бачок и откручиваем пробку. Это может быть как обычный пластик, практически не выполняющий функции, так и герметичный. После того, как откручиваем, заливаем необходимое количество антифриза. Желательно, чтобы уровень антифриза в расширительном бачке был между отметками «максимум» и «минимум». Что же касается причин, из-за которых упал уровень, то их всего несколько. Вполне вероятно, что при обслуживании системы не добавляли тосол. Второй вариант — протечка.

Неисправен термостат

Если вы заметили, что он выдавливает антифриз из расширительного бачка, то это может свидетельствовать о заклинивании термостата.Дело в том, что он работает как вентиль и имеет два положения: закрытое и открытое. В закрытом положении циркуляция по системе осуществляется по небольшому кругу. По большому кругу жидкость проходит через радиатор, что способствует его ускоренному охлаждению. Если двигатель автомобиля холодный, клапан термостата закрывается, что способствует ускоренному прогреву силового агрегата … При горячем двигателе термостат открывается, и охлаждающая жидкость циркулирует по радиаторам, где охлаждается потоком набегающего воздуха или диффузорами.

Что мы получим, если заклинило термостат? Есть два варианта: в расширительном бачке постоянно кипит антифриз в горячем состоянии. Это связано с неправильной циркуляцией охлаждающей жидкости. При этом выдавливает антифриз из расширительного бачка, так как он постоянно расширяется. Это указывает на то, что клапан застрял в закрытом положении. Второй вариант — машина будет греться очень долго. При любых проблемах с термостатом его необходимо заменить, на такой ответственной детали не так уж дорого сэкономить.

Радиатор охлаждения и его неисправности

На этапе создания автомобиля конструкторы закладывают определенные данные о скорости движения антифриза в системе. Со временем внутреннее пространство радиатора забивается солями и отложениями. Этого не избежать, хотя проблема легко устраняется самостоятельно. Достаточно промыть систему при смене охлаждающей жидкости специальными средствами, которые позволят частично или полностью удалить осадок, образующийся в процессе эксплуатации.В результате охлаждающая жидкость будет циркулировать быстрее и охлаждаться намного эффективнее.

При этом не стоит забывать и о внешнем радиаторе. Поскольку он установлен за передним бампером и охлаждается потоком набегающего воздуха, он достаточно быстро загрязняется снаружи. Соты забиваются и теплообмен нарушается. Воздух не проходит через радиатор, что приводит к закипанию антифриза в расширительном бачке. Соты очищаются специальными моющими растворами под низким давлением.Желательно не использовать автомойку, потому что соты можно погнуть.

Неисправность воздушного клапана

Как мы уже выяснили, пробка расширительного бачка — довольно важный элемент, хотя многие автолюбители не меняют его за весь срок эксплуатации автомобиля. Но тут кому повезет, ведь клапан может работать исправно довольно долго, а может выйти из строя через год эксплуатации, а то и меньше.

Проверить пробку на работоспособность достаточно просто. Для этого заведите двигатель автомобиля и полностью прогрейте его.Когда в системе создается избыточное давление, клапан должен срабатывать, и избыточное давление сбрасывается. Понять это можно по характерному звуку. К тому же поломка клапана заставит антифриз попасть в расширительный бачок. Крышка ремонту не подлежит, поэтому ее необходимо заменить.

Вентиляторы охлаждения

Датчик температуры антифриза нужен не только для контроля состояния системы на приборной панели. Он выполняет еще одну, не менее важную функцию.Датчик отправляет данные на бортовой компьютер и при достижении определенной температуры подает сигнал на запуск вентиляторов охлаждения. Если при движении на большой скорости диффузоры практически не нужны, то в пробках они просто необходимы.

Если что-то не работает должным образом, то не запускаются вентиляторы, а зачастую и сам датчик работает нормально. Проблема может заключаться в обрыве цепи или выходе из строя предохранителя. Вызвать проводку можно как самостоятельно, так и у электрика на СТО.После этого проблема должна исчезнуть. Но в первую очередь желательно проверить предохранитель. Для этого достаточно установить новую. Наименее распространенное реле выходит из строя. Для некоторых моделей автомобилей его нельзя купить в обычном автосалоне. В этом случае в качестве временного решения можно установить перемычку. Но нужно понимать, что вентилятор будет работать постоянно.

Нарушение в системе

Утечка антифриза — наиболее частая проблема. Со временем трубы просыхают, на них появляются микротрещины.Также ослаблены точки крепления к радиаторам и расширительному бачку. В результате сначала появляется небольшая утечка, которая со временем только усугубляется. Если не устранить проблему, трубка может сломаться. Весь антифриз выльется, и двигатель будет перегреваться, если этого вовремя не заметить.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется периодически менять резиновые трубки, проверять состояние крепежа и т. Д. Также утечка может появиться в результате неисправности воздушного клапана.Когда в системе было слишком высокое давление, охлаждающая жидкость выходила из строя. В этом случае непонятно, сколько заливать антифриз, ведь его уровень будет постоянно меняться. Желательно как можно скорее устранить течь.

Водяной насос

Так называемый насос отвечает за прокачку охлаждающей жидкости по системе. Обычно водяной насос входит в комплект газораспределителя и меняется по регламенту. Поэтому новую помпу желательно устанавливать каждые 70-100 тысяч километров, во избежание проблем.

Но бывает так, что на оригинальную помпу денег не хватает. В этом случае водители покупают альтернативу, чаще всего китайскую замену, а потом задаются вопросом, почему кипит антифриз. Через некоторое время происходит утечка насоса, что может привести к разрушению его рабочего колеса и попаданию пластиковых элементов в системы силового агрегата. Замена вышедшего из строя насоса стоит недешево, но сделать ее нужно как можно скорее. В этом случае не рекомендуется передвигаться самостоятельно на машине.Дешевле платить за эвакуатор.

Вот мы и разобрались с основными причинами закипания и выдавливания антифриза. Как видите, их очень много. Часто проблему легко определить и устранить. Но все же необходимо соблюдать ряд простых правил, помогающих всегда поддерживать систему охлаждения двигателя в исправном состоянии:

  • регулярная замена антифриза;
  • проверка работоспособности термостата и воздушного клапана;
  • снаружи и внутри при замене антифриза;
  • осмотр форсунок на наличие дефектов в виде трещин;
  • замена помпы вместе с комплектом ГРМ.

Собственно ничего сложного, как и добавление тосола в систему. Но при этом несоблюдение рекомендаций производителя может привести к более серьезным проблемам.

Подведем итоги

При перегреве двигателя автомобиля силовой агрегат может не выйти из строя. Все зависит от продолжительности езды при повышенной температуре и конструктивных особенностей мотора. Например, двигатель внутреннего сгорания с алюминиевым блоком больше других боится перегрева.Поэтому такой мотор часто заклинивает при достижении критической температуры.

Многие автомобилисты умеют добавлять антифриз, но от проблем это не избавляет. Ведь рано или поздно вы можете пропустить уровень. Как показывает практика, серьезные поломки случаются в самый неподходящий момент. Патрубок может сломаться на трассе вдали от дома, и даже пробка расширительного бачка не дает никаких гарантий. Что делать в этом случае? Главное — не паниковать. Если мотор не был перегрет, то серьезных последствий уже удалось избежать.

Во избежание подобных неполадок необходимо соблюдать рекомендации производителя. Желательно покупать только оригинальные запчасти, ведь в 90% случаев они самого высокого качества. Итак, вы знаете, почему в расширительном бачке закипает антифриз, и что делать, если возникла такая проблема.

Закипание охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля свидетельствует о полной неработоспособности системы. Это довольно серьезный симптом
, хотя причина кипения может быть незначительной.Тем не менее нарушение температурного режима работы двигателя может привести к выходу из строя как двигателя в целом, так и основных узлов и агрегатов. Если антифриз закипает при нормальных показаниях датчика температуры, сразу приступаем к поиску неисправности.

Как известно, температура кипения дистиллированной воды сильно зависит от давления.

Мы привыкли к нормальной температуре кипения воды 100 градусов. Однако при атмосферном давлении ниже нормы, например, 530 мм.rt. Ст., Вода закипит при температуре 90 градусов, а при нагревании до 70 градусов вода закипит при атмосферном давлении 250 мм. rt. Искусство .. Как это относится к двигателю ВАЗ-2110 и тосолу?

Одна из причин закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе охлаждения.

Напрямую. Дело в том, что система охлаждения десятки должна быть герметичной и выдерживать определенное давление … Это давление нагнетает водяной насос, а регулируется банальной крышкой расширительного бачка.Других методов контроля давления в системе нет. Плавно подошли к первой причине закипания антифриза в расширительном бачке — низкое давление в системе.

Основные причины

Если исходить из того, что система охлаждения исправна, то вариантов может быть несколько:

Приготовление концентрата

  • Обычно концентрат разбавляют дистиллированной водой в пропорции 50/50
    … В этом случае антифриз замерзнет при температуре -37 градусов , а закипит при температуре +105 градусов .
    .
  • Пропорции 65/35
    обеспечит низкую температуру замерзания (-70) и температуру кипения +110 градусов.
  • Максимальная температура кипения жидкости достигается при соотношении 80/20
    , в этой пропорции жидкость замерзнет при -44 градусах, а закипит при + 125–130 градусах.
Видео как правильно развести концентрат антифриза

Почему закипает при 90 градусах?

Поэтому, если датчик температуры исправен, но кипение на 90 градусов продолжается, обратите внимание на заглушку расширительного бачка и на соотношение смеси концентрата и воды.

Прочие причины

Кроме того, перегрев двигателя и закипание антифриза могут быть вызваны более серьезными поломками:

  1. Утечка жидкости через прокладку головки
    … Неприятная ситуация, когда при выгорании прокладки жидкость попадает прямо в систему смазки или в камеру сгорания. При этом следов течи мы не наблюдаем, но уровень антифриза быстро падает, двигатель нагревается, жидкость закипает.Основной симптом — запах выхлопных газов из расширительного бачка или следы антифриза на масляном щупе и на пробке маслозаливной горловины. Выход один — замена прокладки, замена масла и фильтра, промывка двигателя и замена антифриза.

    Проколотая прокладка головки блока цилиндров может вызвать закипание антифриза.

  2. Вентилятор … На двигателях ВАЗ-2110 вентилятор охлаждения радиатора должен запускаться при температуре жидкости +105 градусов. Он запускается по сигналу электронного блока управления двигателем, который в свою очередь получает импульс от датчика температуры.Если датчик неисправен и дает неверные данные, вентилятор не запускается и антифриз закипает. При устранении неисправностей нужно проверить как сам датчик температуры, так и работоспособность мотора вентилятора. Замыкаем оба провода на датчике, если вентилятор не запускается, его необходимо заменить. Если запускается, виноват датчик или прошивка ЭБУ.

    При поиске причины закипания антифриза проверьте электродвигатель охлаждающего вентилятора.

  3. Воздушный шлюз
    … Это может произойти при разгерметизации системы охлаждения и попадании в нее воздуха. Также в системе может оставаться воздух из-за частого кипения антифриза. Масса воздуха не позволяет жидкости циркулировать по полному кругу, поэтому перегрев и кипение жидкости неизбежны. Есть несколько способов справиться с этим, но наиболее эффективный способ удалить воздушную пробку — отсоединить трубку от узла дроссельной заслонки при работающем двигателе. Узел дроссельной заслонки — это самая высокая точка в двигателе, где обычно собирается весь воздух.

    Для снятия воздушной пробки необходимо отсоединить патрубок от дроссельного узла при работающем двигателе.

  4. Антифриз дешевый
    … Жидкости на основе этиленгликоля низкого качества, особенно жидкости, готовые к заливке, а не концентраты, разбавляются производителем водой. Никто не может гарантировать правильное соотношение воды и концентрата и высокое качество самого концентрата. Поэтому экономия на охлаждающей жидкости может привести к перегреву двигателя и закипанию антифриза.
  5. Радиатор охлаждения
    … Забитые ячейки радиатора внутри и снаружи значительно снижают теплоотдачу от радиатора. В любом случае никогда не помешает проверить состояние поверхности радиатора. Кроме того, сильно забитый изнутри радиатор можно промыть несколькими способами.

    Забитые соты радиатора также могут вызвать закипание охлаждающей жидкости.

  6. Термостат … Заклинивший клапан термостата или срабатывание клапана при неправильной температуре также приведет к плохой циркуляции жидкости.Если при прогреве двигателя до 85-90 градусов не срабатывает клапан термостата, жидкость не будет циркулировать по большому кругу и обязательно закипит. Проверить это несложно — при критическом повышении температуры проверяем температуру нижнего патрубка радиатора вручную. Он должен быть горячим, что указывает на исправную работу термостата.

    Проверить термостат на работоспособность.

  7. Состояние антифриза
    … Потеря свойств недорогих антифризов наступает примерно через 1 час.5–2 года эксплуатации. Изменение цвета, взвесь, замасливание жидкости говорит о том, что присадки перестали работать и система может закипать уже при 90 градусах. При замене антифриза может потребоваться промывка системы охлаждения.

Выводы

Изучив состояние двигателя и его деталей, а также состояние охлаждающей жидкости, вы легко узнаете причины закипания антифриза и перегрева двигателя. Регулярно следите за системой охлаждения и дорогих всем!

Причин, по которым закипает антифриз в расширительном бачке системы охлаждения двигателя, несколько, и все они связаны с неисправностями, приводящими к перегреву двигателя.Основным устройством, регулирующим температуру охлаждающей жидкости, является термостат … И если он выходит из строя и его клапаны заклинивают в положении, заставляя охлаждающую жидкость циркулировать только по малому кругу циркуляции, не давая ей остыть в радиаторе, то естественно антифриз закипит, а его пары через вентиль в крыше расширительного бачка уйдут под капот автомобиля.

Проверить работу термостата довольно просто, для этого нужно открыть капот и нащупать рукой два шланга, подающих и сливающих охлаждающую жидкость из радиатора.На двигателе, прогретом до рабочей температуры, шланг, подающий охлаждающую жидкость к радиатору, должен быть заметно горячее, чем шланг, по которому антифриз от радиатора идет к двигателю.

Причиной перегрева двигателя, в результате которого начинает закипать антифриз, может быть радиатор системы охлаждения … Существует три причины, по которым радиатор не полностью выполняет свою функцию. Первая причина — засорение сердечника радиатора грязью, что снижает количество проходящего через него воздуха.Вторая причина — отложения на внутренних стенках трубок, по которым проходит охлаждающая жидкость, накипь, и это снижает теплопроводность этих трубок, что вызывает недостаточное охлаждение антифриза. Третья причина — это движение с низкой скоростью, из-за которого поток воздуха через сердцевину радиатора недостаточен для охлаждения антифриза.

Антифриз в расширительном бачке тоже может закипать из-за недостаточно эффективной работы помпа или как в старину назывался водяной насос.Это особенно актуально для тех двигателей, где вал насоса получает крутящий момент отдельно от газораспределительного механизма. В этом случае снижение частоты вращения вала насоса может происходить в результате ослабления натяжного приводного ремня, что вызывает его проскальзывание, а это, в свою очередь, снижает скорость циркуляции жидкости в системе охлаждения. системы, вызывая ее перегрев.

Система охлаждения в автомобиле — один из основных периферийных органов, обеспечивающих нормальную работу двигателя. Трубки с антифризом проходят через наиболее опасные для перегрева места в двигателе, а также подключаются к отопителю салона, что делает систему многофункциональной и очень важной для нормальной работы автомобиля.Вы думаете, что в плите не так важны элементы комфорта и вообще возможность эксплуатации? Попробуйте без него водить машину в 20-градусный мороз. Вы наглядно ощутите все прелести такой эксплуатации и сможете точно понять, насколько важен этот элемент в автомобиле. Но печка — это только часть системы охлаждения. Основные детали его работы — термостат, патрубки, по которым циркулирует охлаждающая жидкость, а также радиатор охлаждения тосола или тосола.

Если один из этих элементов не работает должным образом, возможно, проблема в системе охлаждения.Такие неисправности приведут к перегреву двигателя, поршни изменят размер из-за расширения металла при нагревании, трение значительно возрастет, и двигатель просто выйдет из строя. Важно вовремя заметить перегрев, чтобы исключить этот процесс и снять все риски при эксплуатации. собственная машина … Поэтому на приборной панели любого автомобиля отображается информация о температуре охлаждающей жидкости в данный момент. Давайте разберемся, какие проблемы приводят к тому, что машина может закипеть.

Неисправности системы охлаждения — основные причины проблемы

Если машина начинает закипать, первое, что нужно проверить, это исправность работы всех тонкостей системы охлаждения. Достаточно, чтобы в радиаторе образовалась воздушная пробка, чтобы жидкость перегревалась и не выполняла необходимые задачи охлаждения силового агрегата. Поэтому в большинстве случаев причиной закипания вашего автомобиля является неисправность системы. Прежде всего, вам необходимо проверить активные элементы системы, которые являются основными действующими лицами этой системы.В современных автомобилях проверку следует проводить на таких приборах:

Термостат

  • — если термостат не открывает большой круг потока охлаждающей жидкости, в который входит основной радиатор, машина будет постоянно перегреваться и быстро набирать температуру, машина закипит уже на десятой минуте после запуска двигателя;
  • вентилятор радиатора — вентилятор должен включаться при достижении температуры жидкости рабочей температуры, на разных автомобилях это значение выставляется в разных режимах, в большинстве случаев машины закипают из-за неисправности вентилятора только в пробках или других сложных режимах работы ;
  • сам радиатор — часто бывает, что радиатор забит или проколот, он не может нормально выполнять свои задачи, погнутые пластины и физическое повреждение радиатора являются важной частью его неисправности, если эта деталь неисправна, то жидкость в системе охлаждения кипит;
  • патрубки системы охлаждения — эти детали тоже стоит проверить, если машина внезапно закипает, вполне возможно, что одна из патрубков, ведущих к или от радиатора, защемлена и не пропускает достаточное количество охлаждающей жидкости, то система будет перегреваться.

Это основные аспекты, из-за которых в большинстве случаев машина кипит. В основном они связаны с аппаратным обеспечением машины, и большинство проблем можно исправить довольно дешево. Если, конечно, вам придется купить термостат и поменять его на сервисе, вы потратите много денег, но результат будет быстрым и безупречным. Ваша машина снова будет нормально работать, не будет жаловаться на датчики высокой температуры охлаждающей жидкости и даже не заблокировать двигатель с помощью возможностей бортового компьютера… Если автомобиль не оборудован этими элементами, вполне возможно заклинивание горячего двигателя или его быстрый износ из-за повышенного трения.

Проблемы с двигателем — еще один вариант закипания охлаждающей жидкости

Если вы залили качественную жидкость в систему охлаждения, проверили исправность всех элементов системы, до этого машина работала нормально, а теперь жидкость в некоторых ситуациях начинает закипать, пора проверить двигатель. Не исключено, что детали изменили свое положение, что вызывает слишком сильное трение и значительный нагрев агрегата во время работы.В этом случае лучше всего воспользоваться специализированной справочной службой … Скорее всего, вы столкнетесь с одной из следующих очень сложных проблем в двигателе:

  • небольшая деформация некоторых деталей в системе двигателя, которая вызвала увеличение трения из-за изменения положения рабочих движущихся элементов внутри силового агрегата;
  • значительный износ поршневой группы, вызывающий неконтролируемое трение деталей, большие зазоры между стенками различных элементов, только капитальный ремонт, а на некоторых автомобилях избавить от этих симптомов поможет замена двигателя;
  • проблемы в коробке передач, что значительно увеличивает нагрузку на двигатель, в частности, в таких ситуациях виноваты проблемы, заставляющие двигатель испытывать дополнительную нагрузку для проворачивания элементов коробки;
  • постоянные большие нагрузки на силовой агрегат, перевозка значительного количества груза, а также перевозка прицепов, не предусмотренных условиями эксплуатации, нарушение грузоподъемности машины;
  • Двигатель

  • довольно долго работает на повышенных оборотах, например, если вы забыли переключить передачу на трассе и разогнались на малых оборотах, все сильнее прижимая педаль к полу.

Перегрев двигателя иногда является нормальным следствием неосведомленности водителя. Таких ситуаций лучше избегать, а также следить за исправностью силового агрегата в системе автомобиля. Это навсегда снимет все неприятности, связанные с перегревом, кипением и прочими проблемами. Следует отметить, что если вы будете проводить нормальное обслуживание по плановому плану, созданному заводом, а также проводить определенную диагностику всех важных узлов, то таких проблем можно избежать.Также стоит постоянно придерживаться определенных условий эксплуатации станка, не нарушая рекомендаций, данных производителем.

Проблемы с самой охлаждающей жидкостью — третий вариант закипания

Еще один способ довести машину до кипения — залить в систему охлаждения неизвестную жидкость. Иногда достаточно купить странную открытую банку с жутким цветом жидкости и надписью антифриз без особых опознавательных знаков, чтобы машина закипела.Проблемы также возможны, если количество антифриза или антифриза меньше, чем предусмотрено производителем. На бачке с охлаждающей жидкостью есть отметки, которые необходимо учитывать при эксплуатации автомобиля, но уровень жидкости можно измерить только на холодном автомобиле. Основные проблемы с антифризом могут быть следующие:

  • течь жидкости где-то в системе, наличие течи, через которую вытекла часть антифриза, и теперь жидкость нагревается намного быстрее и начинает закипать при продолжении эксплуатации автомобиля на сложных режимах;
  • также, если уровень антифриза опускается ниже горловины расширительного бачка, возникает дополнительное скопление воздуха в радиаторах, что затрудняет прохождение жидкости в системе;
  • качество антифриза или антифриза определяет вероятность закипания жидкости в определенных ситуациях; на исправной машине качественная охлаждающая жидкость никогда не закипит;
  • Подделка вашего обычного антифриза или антифриза

  • — определенный риск покупки подделки присутствует в любом магазине, кроме официального сервисного центра с поставкой запчастей напрямую от производителей.

Покупайте антифриз в магазине или сервисном центре, гарантирующем его высокое качество. Это очень важный момент, который определит качество эксплуатации автомобиля в ближайшем будущем. Важно провести правильную подготовку машины к летне-зимней эксплуатации. При подготовке стоит учитывать такие важные моменты, как система охлаждения и ее работа, качество всех технических жидкостей, а также исправность важных узлов вашего автомобиля.Только это обеспечит нормальную работу и не заставит задуматься, почему машина закипела. Посмотрите небольшой видеоролик о том, что делать, если ваша машина перегревается:

Подведение итогов

Закипание в машине — явная проблема, которую нужно решать немедленно. Владельцы качественных японских или немецких автомобилей знают, что даже повышение рабочей температуры двигателя на несколько градусов может вызвать некоторый дискомфорт для силового агрегата. Интересно, что это увеличивает расход топлива, снижает мощность и мощность двигателя, снижает его ресурс и, как правило, не приносит никакой пользы.Чрезвычайно важное замечание — это актуально не только для дорогих и функциональных, высокотехнологичных машин. Еще ВАЗ любит исключительно четкую рабочую температуру двигателя.

Если в вашей машине начинает закипать силовой агрегат, стоит выполнить все вышеперечисленные процедуры, проверить все агрегаты и системы, которые могут в этом быть задействованы. Скорее всего, именно с этими проблемами вы столкнулись. Однако возможны варианты. Машина также может закипеть из-за своих функциональных характеристик или слишком старости.Это особенности увеличения степени охлаждения вашего автомобиля. Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой перегрева охлаждающей жидкости в автомобиле?


Основная функция антифриза — охлаждение двигателя автомобиля. Благодаря тому, что антифриз замерзает при -40 ° C, а закипает при 108 ° C, его можно использовать как зимой, так и летом. Если антифриз в процессе эксплуатации начинает терять цвет или становится черным или коричневым, значит, происходит потеря его охлаждающих свойств.

Почему закипает антифриз в расширительном бачке

Закипание антифриза в расширительном бачке может быть вызвано одной из следующих причин:


  • Недостаточно высокий уровень антифриза в расширительном бачке. По инструкции антифриз нужно заливать на уровне между отметками «Минимум» и «Максимум». Но нельзя исключать возможность дырки в расширительном бачке, через которую уходит охлаждающая жидкость. В этом случае необходимо немедленно устранить течь и залить необходимое количество антифриза

  • Утечка в системе охлаждения, что приводит к недостаточному давлению.Но следует помнить, что отверстия на заглушке расширительного бачка не относятся к отверстиям, так как они сделаны специально для того, чтобы избавиться от избыточного давления в самом бачке.

  • Неисправен вентилятор охлаждения двигателя. Это характерно, как правило, для современных моделей автомобилей, в которые встроены электровентиляторы. В устройстве этой системы нет ничего сложного: при достижении антифризом определенной температуры включается специальный датчик, который включает вентилятор. После того, как вентилятор охладит жидкость до определенного минимума, датчик отключает его.Если по каким-то причинам вентилятор не работает, значит антифриз закипает. Проверить работу вентилятора не составит труда: когда температура жидкости достигнет ста градусов, нужно посмотреть на работу вентилятора. Если он не включается, то для обнаружения неисправности необходимо подключить провода, подключенные к датчику вентилятора. В том случае, если после подключения проводов вентилятор не начинает работать, происходит поломка электродвигателя. В таком состоянии необходимо заменить весь вентилятор или электродвигатель.Если вентилятор все равно работает, значит неисправность в датчике температуры
    Закипает антифриз — причины разбираемся

  • Жидкость в расширительном бачке тоже закипает из-за образования воздушной пробки в системе охлаждения. Слой воздуха предотвращает циркуляцию антифриза, что приводит к перегреву. Такая неисправность имеет место, как правило, при замене антифриза. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо установить транспортное средство на бугор передней частью вверх.Далее нужно снять пробку радиатора и включить мотор. Несколько раз нажмите на педаль газа, а в это время сожмите патрубки системы охлаждения. Процедуру нужно проводить до полного исчезновения пузырьков. Далее нужно залить недостающий объем антифриза в емкость

  • Антифриз не соответствует техническим требованиям. Эта причина возникает при покупке некачественной жидкости, которую обычно разбавляют водой. Из-за того, что температура кипения воды ниже точки кипения антифриза, получается некорректная работа системы охлаждения автомобиля

  • Утрата свойств прокладки блока цилиндров.Из-за прогорания прокладки герметичность системы охлаждения может быть нарушена. автомобиль … Данную неисправность можно диагностировать следующим образом: двигатель заводится, машина должна двигаться. В том случае, если при трогании автомобиля с места в баке появляются пузырьки воздуха, значит, вышла из строя прокладка. Неисправность устраняется заменой прокладки

  • Прочие неисправности в системе охлаждения автомобиля. К ним можно отнести следующие причины: некачественный водяной насос, загрязнение радиатора, отсутствие нормального воздушного потока.Последняя причина имеет место, когда вентилятор работает от водяного насоса. Отсутствие специального кожуха может привести к тому, что в расширительном бачке закипит антифриз. Если неисправность кроется в неправильной работе водяного насоса, то его следует заменить. Грязный радиатор необходимо тщательно промыть. Двигатель в целом лучше остывает после стирки

  • Неправильная работа термостата также приводит к повышению температуры антифриза.В этом случае клапан остается закрытым, и охлаждающая жидкость проходит только небольшой круг. Для проверки термостата необходимо измерить температуру форсунок, расположенных на большом круге движения жидкости. Если они не нагреваются, значит, термостат неисправен и его нужно немедленно заменить.

  • Антифриз потерял охлаждающие свойства и требует замены. Как правило, при таком положении вещей антифриз меняет свой цвет

Что делать при перегреве двигателя

Диагностировать перегрев двигателя очень просто: это покажет стрелка индикатора охлаждающей жидкости.В случае превышения нормальной температуры двигателя необходимо немедленно остановить автомобиль и остановиться, установив индикатор опасности.


  • Чтобы увеличить скорость охлаждения двигателя, необходимо открыть капот автомобиля

  • Не открывайте пробку радиатора или расширительный бачок. Это может привести к ожогам и другим травмам.

  • Не лейте ледяную воду на раскаленный двигатель, так как резкое падение температуры может привести к образованию трещин, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт

  • Не предпринимайте никаких действий, пока кипение не прекратится.Только после этого нужно аккуратно открыть расширительный бачок и залить антифриз до нужной отметки

  • Затем заведите автомобиль и проверьте работу системы охлаждения. В том случае, если температура двигателя достигает максимума очень быстро, то двигаться нужно исключительно при помощи троса. Если температура поднимается медленно, то можно отвезти в сервис или в гараж, где будут выполнены необходимые работы по устранению неисправностей

Последствия закипания антифриза в расширительном бачке

Всего может быть три варианта состояния двигателя при закипании антифриза:


  • Слабый перегрев двигателя

  • Средний перегрев двигателя

  • Сильный перегрев двигателя

Небольшой перегрев характеризуется кратковременным интервалом эксплуатации при повышенных температурах.Это наиболее благоприятный сценарий развития событий, поскольку последствия, скорее всего, не будут заметны. Особенно если машина новая.

Средний перегрев характеризуется продолжительной работой двигателя при высокой температуре.

Последствия в данном случае могут быть следующими:


  • Разрыв шлангов и охлаждающих трубок

  • Течь радиатора охлаждения

  • Усадка поршневых колец и как следствие повышенный расход масла

  • Утечка масла через сальники

Сильный перегрев двигателя может привести к более тяжелой ситуации.Иногда двигатель взрывается в результате перегрева.

Но и без этого последствия могут быть тяжелыми:

  • Оплавление и горение поршней
  • Погнутые головки блока цилиндров
  • Трещины на головках блока цилиндров
  • Разрушение перегородок между кольцами на поршнях двигателя
  • Прогорание прокладок ГБЦ
  • Разрушение седел клапанов и тд

Reparasjon / Utskifting av mikromotoren til reduseringsenheten til spjeldet til vaz 2110 komfyren med hendene

En av de vanligste sår VAZ 2110 , vi vil til og med si at funksjonsfeilen er «standard» — dette er komfyren til denne bilen.I våre tilfeller var luftstrømmen konstant varm (muligens konstant kald), det var ingen reaksjon på endringer i ovnens spak. На крыше имеются специальные технические характеристики для автомобилей ВАЗ 2110 . Den er utformet på en slik måte at det ikke er noen kran for tilførsel av kjølevæske til radiatoren, og fremløpstemperaturen reguleres ved å betjene et luftspjeld (ворота / радиатор). Det vil si at kjølevæsken tilføres konstant til ovnens radiator ..

Hele gjør-det-selv-reparasjonsprosessen er beskrevet i dette bildet av Instruksjonen.Все, что нужно знать Андрею Грюннеру, на ВАЗ 2110 — автомобиль ике фунгерер, кан du lese artikkelen vår.

1

Det første trinnet er å finne årsaken til проблема. Я не на 90% из этих мест, где находится «ikke-fungerende komfyr» eller en «kontinuerlig fungerende» komfyr luftkanalspjeldet, eller rettere sagt dens mikroreduksjon, påsgtre sagt dens mikroreduksjon, pågunnetre sagt dens mikroreduksjon, pågunnetre sagt dens mikroreduksjon, pågunnewforlenjon000 среднего числа предложений dvs. fjerner dem.

Deretter må du se om spjeldet beveger seg ved å bruke en spak som regulerer lufttilførselen (vi flytter den til ekstreme venstre og ekstreme høyre posisjon).

I vårt tilfelle reagerer ikke spjeldet egentlig på spakens bevegelse, og det er fastkjørt i en ekstrem høyre posisjon.

2

Bildet viser spjeldets korrekte funksjon. Hvis spjeldet reagerer på spjeldets bevegelse, og hvis det blåser om det er varm eller kald luft, må du se etter en feil i radiatorområdet.

3

Det er veldig enkelt å analysere hvordan SAUO-enheten fungerer. Повышать уровень безопасности от ACS до girmotoren? Ее диаграмма

Vi kobler testeren til terminalene x1.2 (роза) и x1.8 (brun). Vi slår på tenningen. Når du flytter temperaturknappen til helt posisjon, skal en kontrollspenning på 10 вольт в 10-15 секунд. Videre, med hver endring i posisjonen til temperaturbryteren til sideposisjonen, må polariteten til styrespenningen endres. I tilfeller der det absolutt ikke er noen spenning, så en ikke-fungerende ACS.

ФОРСИКТИГЕТ! Ikke kortslut miss kontaktene eller set spenning på dem under noen omstendigheter. Dermed vil du brenne utgangen til SAUO operasjonsforsterker, den er kun designet for 1A.

I tilfeller der ovnen bare fungerer i ekstreme posisjoner, eller det er mistanke om at girkassen er i god stand, og akselen dreier i spjeldkontakten, er det enkelt å sjekke spjeldposisjonssensoren. Når du flytter temperaturknappen til ekstreme posisjoner, bør motstanden mellom kontaktene x1.1 (grønn) og x1.4 (cyan med en lilla stripe) endres.

Poenget: SAUO er i god stand, gir mikrogirmotorspenningen, og spjeldet reagerer ikke på dette.

4

Demonter vindusviskerne, skru ut boltene som er angitt med pilene. Skru også ut de to mutrene som er på sidene. Fjern plastkroken forsiktig fra hullet i kroppen, demonter kransen.

fem

Для того, чтобы получить дополнительную информацию об укладке оборок, вы можете найти его, если хотите, чтобы форсин васкемаскинен и сеттер, вставленный в полиуретанскую таверну и дет.

6

Пластырь Reduksjonens.

7

Girkassen kan fjernes fra denne posisjonen. Den er festet med 3 bolter.

åtte

Reduksjonsenheten fjernes fra kjøretøyet.

ni

Deretter fortsetter vi med å demontere den.

ti

Bruk en flat skrutrekker til å bøye låsene forsiktig org skille de to halvdelene.

elleve

Если вы хотите использовать двигатель SAUO, чтобы установить контакт или тестер для двигателя мотора?

12

I all fall fjerner vi motoren og demonterer den.

Для ikke å endre rotasjonsretningen (polariteten) til motoren, markerer vi posisjonen til dekselet til kroppen.

fjorten

Hvis motoren ikke fungerer, leter vi etter stedet der kretsen ble ødelagt. Hvis alt er i orden, smør det.

femten

Etter smøring kobler vi motoren til girkassen. Hvis akselen beveger seg, betyr det at alt er i orden.

Vi monterer i omvendt rekkefølge ..

Kan hende du også liker

Seneste innlegg

Не включается вентилятор охлаждения радиатора! Ищем возможные причины и неисправности! Датчик включения вентилятора При какой температуре включается вентилятор

Отказ от постоянного вращения вентилятора с помощью ременной передачи позволил сократить время прогрева двигателя.Электропривод, состоящий из двигателя, реле, датчика включения и аккумуляторной батареи, позволяет включать вентилятор только тогда, когда температура двигателя превышает оптимальное значение. Благодаря такому подходу система охлаждения двигателей внутреннего сгорания стала более эффективной. Периодическое включение вентилятора позволило снизить расход топлива, так как уменьшилось время прогрева двигателя и исчезли потери мощности из-за постоянного вращения лопастей.

Как работает переключатель вентилятора и где он находится?

Датчик основан на биметаллической пластине, которая меняет свою форму при повышении температуры.Когда температура охлаждающей жидкости превышает значение, указанное на корпусе датчика, изгиб биметаллической пластины вызывает замыкание контактов датчика. Электричество, проходящее через контакты датчика, включает силовое реле, управляющее двигателем вентилятора.

Датчик расположен сбоку от радиатора. На одних моделях он расположен сверху, на других посередине. Распознать это несложно. Выглядит как большая латунная гайка, к которой подходят два (реже три) электрических провода… При замене переключателя вентилятора учитывайте следующее. Чем ниже температура срабатывания датчика, тем ниже она устанавливается относительно уровня охлаждающей жидкости. Температура включения датчиков, установленных в нижней части радиатора, не превышает 85 градусов. Температуру датчиков выставили по центру радиатора 90 — 95 градусов.

Как проверить вентилятор по датчику

Необходимость проверки датчика возникает после перегрева мотора или подозрений на плохую работу системы охлаждения.В первую очередь нужно проверять не датчик, а провода и реле, включающие вентилятор. Для этого необходимо снять подходящие к датчику провода и замкнуть их, если проводов не два, а три, то нужно поочередно замкнуть средний и каждый из крайних. Вентилятор должен включаться на низкой и высокой скорости в зависимости от того, какие контакты замкнуты. Если вентилятор включается, это означает, что провода и реле в порядке и можно приступать к проверке датчика, в противном случае необходимо найти и устранить неисправность (обрыв провода, плохой контакт сгоревшего предохранителя, сгоревшее реле или электродвигатель вентилятора) .

Убедившись, что реле, двигатель и провода исправны, переходите к проверке датчика. Для этого вам понадобится таз для охлаждающей жидкости, гаечный ключ на 30, градусник до 100 градусов, горшок с водой, плита и мультиметр. Снимите клемму с аккумуляторной батареи и поставьте под машину таз, чтобы охлаждающая жидкость из радиатора выливалась не на землю, а в нее. Подождите, пока радиатор остынет до 45-50 градусов, после чего открутите сливную пробку (она находится внизу радиатора с левой или правой стороны).После того, как жидкость стечет, закрутите пробку на место. Снимаем провода с датчика (если их 3, то пометьте каждый, чтобы не перепутать при установке нового датчика), затем откручиваем датчик ключом на 30.

Налейте воду в кастрюлю так, чтобы она покрывала рабочую часть датчика (до гайки), и поставьте на плиту. Следите за температурой воды с помощью термометра.

С помощью мультиметра проверьте работу контактов датчика. Для трехконтактного желательно использовать два мультиметра.Переведите мультиметр в режим измерения сопротивления с помощью звукового сигнала и подключите к проводам датчика. Когда биметаллическая пластина замыкает контакты, мультиметр издаст звуковой сигнал. Выключите плиту и дождитесь выключения мультиметров. Сравните показания термометра в момент срабатывания и выключения контактов датчика. Если отклонение от значений, написанных на корпусе датчика, составляет более 5%, желательно его заменить. Если отклонение больше 10%, или датчик вообще не работает, его необходимо заменить.Установка происходит в следующем порядке — вкручивание датчика, заливка охлаждающей жидкости, подключение аккумуляторной батареи.

Видео — Замена и диагностика вентилятора по датчику

Как выбрать новый датчик

Чтобы правильно выбрать датчик, нужно знать оптимальную температуру охлаждающей жидкости, при которой он должен включаться и выключаться. Для автомобиля ВАЗ 2110 это 92 и 87 градусов. Оптимальное срабатывание датчика температуры для другого ТС оговаривается в инструкции по ремонту и эксплуатации ТС.Покупайте датчик только в крупных магазинах и обязательно возьмите чек. Перед установкой датчика на автомобиль проверьте его, как описано выше. Если разница между температурой, указанной на корпусе датчика, и той, при которой он работает, превышает 5%, замените его. Работа мотора при температуре, отличной от оптимальной, значительно снижает его ресурс.

  1. Сначала нужно проверить соответствующий предохранитель в дополнительном блоке реле слева под приборной панелью.(Глава Электросистема кузова ).
  2. Если все в порядке, отсоедините штекер термовыключателя.
  3. Соедините оба контакта на конце провода с помощью куска проволоки.
  4. У двухступенчатого термостата все три язычка должны быть соединены.
  5. Если вентилятор начинает работать при включенном зажигании, это означает, что термовыключатель исключен из электрической цепи (на пробу).
  6. Для дальнейшего движения нужно хорошо закрепить провод в заглушках и заизолировать его скотчем или штукатуркой во избежание короткого замыкания.
  7. Если отключение термовыключателя не удалось, проверьте реле вентилятора в центральном переключателе (см. Главу Электросистема кузова ): если обе перемычки термовыключателя «шунтируются», то при включенном зажигании контакты в реле должно быть четко слышно замыкание.
  8. Если ничего не слышно, то нужно «обойти» реле вспомогательными средствами. Для этого соедините выступы штекера реле между выводами 30 и 87 с помощью куска проволоки (канцелярской скрепки) и вставьте реле.
  9. Теперь охлаждающий вентилятор должен работать при выключенном зажигании. Если это произошло, значит неисправно реле.
  10. В аварийной ситуации перемычку можно оставить на месте во время движения. После завершения поездки его необходимо снять.
  11. Если и в этом случае реакции не было, проверьте двигатель вентилятора:
  12. Отсоедините кабельный наконечник от электродвигателя вентилятора и проведите вспомогательный кабель от клеммы красного / черного провода к положительной клемме аккумуляторной батареи. Штекерное соединение коричневого провода должно быть подключено непосредственно к отрицательной клемме.
  13. Если крыльчатка по-прежнему не вращается, значит, мотор вентилятора неисправен — его необходимо заменить.
  14. Если вентилятор запускается, необходимо проверить реле (см. Главу Электросистема кузова ), кабельные наконечники и все кабельные соединения от термовыключателя и вентилятора.
  15. Вы можете безопасно продолжать движение даже с вентилятором, питающимся непосредственно от аккумулятора … Вспомогательная проводка должна быть проложена так, чтобы не возникало коротких замыканий.
  16. В моделях с соответствующим оснащением вторая ступень вентилятора или устройство для включения вентилятора после остановки двигателя запитываются по красно-синему проводу.Чтобы проверить эту ступень вентилятора, подсоедините провод «+» к красно-синему проводу вилки двигателя.

Неисправный вентилятор радиатора может вызвать перегрев двигателя, особенно в теплое время года.

Если ваш вентилятор вышел из строя и вы хотите заменить или разобрать его самостоятельно, действуйте следующим образом:

  • Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.
  • Нажмите на фиксатор и отсоедините колодку с проводами от двигателя вентилятора.
  • Нажмите на зажимы по бокам вентилятора и потяните его вниз.
  • Отвинтите гайку, которой рабочее колесо крепится к двигателю.
  • Снимите крыльчатку.
  • Отвинтите гайку и снимите крышку электродвигателя.

Сборка и установка осуществляется в обратном порядке.

Как проверить вентилятор системы охлаждения на Ford Fusion?

Вентилятор необходимо заменить, если вы установили, что он неисправен. Если двигатель горячий, а вентилятор не включается , сначала нужно проверить термостат.Для этого нужно вытащить из него провода и замкнуть их напрямую. Работающий вентилятор в этом случае должен включиться. Если перегорел мотор , вентилятор работать не будет.

Основная причина выхода из строя вентилятора охлаждения поврежденных проводов .

Если вентилятор не работает, стоит также проверить предохранитель двигателя.

Сколько стоит вентилятор системы охлаждения в Ford Fusion?

Оригинальный вентилятор охлаждения с номером детали 1494829
можно купить за 14000 руб.Вентилятор 1495674
будет стоить уже 28 тысяч рублей.

Если вы хотите сэкономить, вы можете купить бывшую в употреблении деталь или замену.

При какой температуре включается вентилятор?

Первая скорость вентилятора охлаждения включается при температуре охлаждающей жидкости 92-97 градусов, при 99-105 градусах вентилятор начинает работать на второй скорости.

Что делать, если двигатель перегревается?

Если ваша машина все еще «кипит» при работающем вентиляторе, попробуйте съехать на обочину дороги и остановиться.Если утечки охлаждающей жидкости нет, не стоит сразу выключать двигатель — дайте ему поработать с включенным. печка на полную мощность. Через пару минут такой работы заглушите двигатель. Осторожно откройте капот и осмотрите моторный отсек, чтобы найти источник пара. В этой ситуации нельзя открывать крышку расширительного бачка, так как она находится под давлением.

Далее проверьте моторный отсек, а также зону у ног переднего пассажира на герметичность; натяжение ремня привода дополнительного оборудования; термостат.Все эти факторы влияют на качество системы охлаждения.

Если перегорел предохранитель вентилятора или термостата, проблему можно решить на месте, а также устранить некоторые утечки. В случае более серьезных поломок необходимо любым способом проследовать к месту ремонта.

Система охлаждения двигателя — сложный механизм, исправность которого очень часто зависит от исправности двигателя, его работоспособности, а также ресурса. Нестабильная работа системы охлаждения или отказ одного из ее компонентов может привести к тяжелым последствиям, например, к перегреву двигателя.

Сегодня я хочу рассказать о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и есть риск перегрева мотора.

Теория, куда же без нее?

Для начала несколько слов о том, когда должен включаться вентилятор и что считается нормальным. Вентилятор охлаждения включается автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85 ° до 100 °.

Когда двигатель холодный и ему требуется быстрый прогрев охлаждающей жидкости в малом круге системы охлаждения в обход радиатора, электровентилятор также находится в выключенном состоянии. Как только двигатель прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора. Это позволяет воздушным потокам охлаждать антифриз, не давая ему разогреться выше допустимой отметки. Но что делать, если воздушного потока недостаточно, или автомобиль сильно замедляется или вообще останавливается? Вентилятор охлаждения радиатора предназначен для этих случаев.Он срабатывает, когда не помогает ни большой круг, ни воздушный поток, проходящий через соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и принудительно охлаждает радиатор, отводя от него излишки тепла, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если по какой-то причине вентилятор внезапно не работает на прогретом двигателе под нагрузкой в ​​жару, это может означать, что температура охлаждающей жидкости будет повышаться до тех пор, пока охлаждение не возобновится. Если вентилятор не включается, температура двигателя достигает критического уровня, после чего двигатель закипает, а точнее закипает охлаждающая жидкость, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется «педалированием».Даже кратковременный перегрев может негативно сказаться на состоянии мотора и в дальнейшем проявиться в виде неприятной поломки. Продолжительный перегрев обычно заканчивается выкипанием и просто «заклиниванием» мотора, после чего он полностью выводится из строя.

Почему вентилятор не работает? Давайте разберемся!

  1. Электропроводка и контакты. Любая из этих причин, несмотря на свою безвредность, может быть причиной того, что вентилятор просто не включается в нужный момент. Также часто бывает, когда причина кроется в неисправности самого электродвигателя вентилятора, который по тем или иным причинам не может быть запущен в работу.В случаях с электросетью я бы порекомендовал найти толкового электрика, который опытным путем диагностирует неисправность и даст ответ на вопрос, почему не включается вентилятор охлаждения.
  2. Предохранитель. Перегоревший предохранитель также можно отнести к обычным причинам, которые встречаются довольно часто. Разрыв цепи из-за перегоревшего предохранителя приведет к тому, что вентилятор не включится, и температура двигателя повысится. Проверить предохранитель может быть очень просто, достаточно вынуть предохранитель, который отвечает за работу вентилятора, и заменить его новым, или просто вставить кусок провода, чтобы замкнуть цепь.Если во время проверки начинает работать электровентилятор, значит, причина в предохранителе.
  3. Воздушная пробка или низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, а также шланги охлаждающей жидкости. При рабочей температуре шланги к радиатору должны быть горячими, а уровень охлаждающей жидкости должен быть нормальным как в расширительном бачке, так и в радиаторе. Будьте внимательны, проверяйте уровень антифриза только на холодном двигателе. Также, если вентилятор не работает, следует обратить внимание на циркуляцию антифриза; после разогрева он должен циркулировать по большому кругу.Если это не так, возможно, в системе есть воздушная пробка, как ее убрать. Падение уровня охлаждающей жидкости может указывать на утечку в системе охлаждения. В лучшем случае речь пойдет о замене прокладки ГБЦ, в худшем — о трещине в блоке или выгорании …
  4. Датчик температуры. Благодаря этому датчику электронный блок (ЭБУ) решает включить вентилятор или нет. Нестабильная работа или неисправность этого датчика приведет к тому, что ЭБУ получит неверную информацию о температуре охлаждающей жидкости, в результате вентилятор не включится.
  5. Последний подозреваемый. Если он неисправен, циркуляция антифриза будет затруднена, в результате возникнет опасность для вентилятора. Например, если термостат прилип к «малому кругу», вентилятор не выключается и работает постоянно, так как двигатель прогрет, температура повышается и вентилятор пытается все это исправить. Проблема только в том, что из-за заклинивания термостата жидкость в радиаторе не циркулирует и нет охлаждения. В некоторых случаях бывает и наоборот, не работает датчик температуры, так как заклинивший не пропускает жидкость по большому кругу, в результате не включается электровентилятор.

На этом все, напишите в комментариях о том, какие причины вы знаете о неработающем вентиляторе, поделитесь своим опытом и, возможно, именно ваша история поможет кому-то решить его вопрос. Спасибо за внимание и до скорой встречи. До тех пор!

Рассмотрены автомобили 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 1.3, 1.4, 1.6, 2.0 литра.

Предохранители Ford Fiesta рестайлинг.

Где предохранители и реле.

Большинство предохранителей и реле установлено в монтажном блоке предохранителей и реле в салоне, расположенном под панелью приборов с правой стороны (за перчаточным ящиком). Назначение предохранителей и реле указано в таблице.

Откройте перчаточный ящик, чтобы получить доступ к предохранителям.

Снимите ограничители хода перчаточного ящика с приборной панели, сжав его боковые стороны, и сложите перчаточный ящик вниз.

На тыльной стороне перчаточного ящика есть схема расположения предохранителей и реле.

Назначение предохранителей в монтажном блоке в салоне форд фьюжн, форд фиеста.

Цепь защищенная

Система отопления (кондиционирования) и вентиляции

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Коробка передач Durashift EST

Коричневый

Зеркала с электроприводом

Фара ближнего света левая

Фара ближнего света правая

Цепь питания системы впрыска, ЭБУ впрыска

Система управления двигателем (дизель)

Топливный насос

Фиолетовый

Цепь питания реле системы впрыска, ЭБУ двигателя

Автомагнитола

Освещение при движении в светлое время суток

Коричневый

Панель приборов, таймер выключения, подсветка номерного знака

Коричневый

Левый габаритный огонь

Коричневый

Габаритный огонь, правый борт

Центральный замок и звуковая сигнализация

Сигнальные лампы аварийной сигнализации

Обогрев заднего стекла, крышки багажника

Звуковой сигнал

Фиолетовый

Аккумулятор стартер

Прикуриватель

Система зажигания

Выключатель наружного освещения

Коричневый

Обогрев наружных зеркал

Коричневый

Переключатель приборов

Коричневый

Подогрев передних сидений

Стеклоподъемники

Фиолетовый

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Коричневый

Электронный блок общего назначения

Коричневый

Подушки безопасности

Коричневый

АКПП

Обогрев лобового стекла

Обогрев лобового стекла

Фиолетовый

Автомагнитола

Стоп-сигналы

Стеклоочиститель и омыватель

Стеклоочиститель задней двери

Коричневый

Фонарь заднего хода

Электродвигатель отопителя

Противотуманные фары

предохранитель вспомогательного прикуривателя ford fusion, ford fiesta

Фара дальнего света левая

Фара дальнего света правая

Обозначение реле.

Сила тока, А

Цепь защищенная

Электрические складывающиеся зеркала заднего вида

Обогрев лобового стекла

Система зажигания

Фары ближнего света

Фары дальнего света

Топливный насос

Вентилятор отопителя

Освещение при движении в светлое время суток

Зарядка аккумулятора

Система впрыска, ЭБУ впрыска

Предохранители и реле в моторном отсеке.

Число 6 — блок предохранителей.

Для замены предохранителей в моторном отсеке необходимо снять аккумулятор.

снимите блок предохранителей со стенки аккумуляторной полки.

Затем с помощью отвертки нажмите на фиксатор и снимите крышку блока предохранителей.

Открутите две крепежные гайки.

Выньте предохранитель.

Распиновка панели 2110

* — по отношению к панелям ВДО и Счетмаш из двух частей.Установлен датчик наружной температуры окружающей среды фирмы «ВДО». Он установлен под бампером. Не используется в версиях с одним котом. На панелях с механическим одометром на этот контакт подается сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива.

Белый блок (X1) Красный блок (X2)
1 Кузов (вес) 1 * Датчик температуры наружного воздуха
2 Тахометр (вход низкого напряжения ЭБУ) 2
3 Тахометр (вход катушки высокого напряжения) 3 Корпус (вес)
4 Const + 12V от аккумулятора (через 6-й предохранитель) 4 Выключатель освещения приборов
5 Датчик температуры охлаждающей жидкости. 5 Указатель поворота ПРАВЫЙ
6 Предохранитель F1 (габаритный свет) 6 Указатель поворота ЛЕВЫЙ
7 Дроссельная заслонка («Всасывание») 7 Уровень тормозной жидкости
8 Проверьте лампу двигателя 8 К бортовому компьютеру
9 Предохранитель F19 Блок питания + 12В 9 Датчик скорости
10 Предохранитель F19 Блок питания + 12В 10 Клемма «Т» указателя уровня топлива
11 Стояночный тормоз, клемма «ВК» 11 Предохранитель F3 (дальний свет)
12 Выход «D» генератора 12 Выключатель аварийной сигнализации
13 Датчик давления масла 13 К клемме «50? выключатель зажигания

* — в отношении панелей ВДО и Счетмаш, состоящих из двух частей.Установлен внешний датчик температуры окружающей среды фирмы «ВДО». Он установлен под бампером. Не используется в версиях с одинарным вырезом. На панелях с механическим одометром на этот контакт поступает сигнал с клеммы «W» датчика уровня топлива.

Цветовая маркировка проводки различных панелей.

Подключение проводов к панели VDO
Туфли белые Красный башмак
1 — Чёрный 1 — Сине-красный
8 Бело-красный 2 Коричнево-красный 8 Коричневый 2 Оранжевый
9 2 оранжевый 3 Желтый 9 Серый 3 2 черный
10 2 оранжевый 4 Красно-синий 10 Розовый 4 Белый
11 2 Коричнево-синий 5 Зелено-белый 11 2 Зелено-черный 5 Синий
12

Коричнево-белый

6 Желто-черный 12 Сине-белый 6 Сине-черный
13 Серо-синий 7 13 Белый 7 Розовый синий
Присоединительные провода к панели Скотмаш, Курск
Туфли белые Красный башмак
1 — Чёрный 1- Сине-красный
8 Бело-красный 2 Коричнево-красный 8 Коричневый 2 Оранжевый
9 Синий 3 Желтый 9 Серый + желтый 3 Черный
10 Оранжевый 4 Бело-красный 10 Розовый 4 Белый
11 Коричнево-синий 5 Зелено-белый 11 Зелено-черный 5 2 синий
12 Коричнево-белый 6 2 Коричневый 12 6 2 сине-черный
13 Серо-синий 7 13 Красный 7 Розовый синий
Присоединительные провода к панели «АП» Владимир
Туфли белые Красный башмак
1 — Чёрный 1- сине-красный
8 Бело-красный 2 Коричнево-красный 8 Коричневый 2 Оранжевый
9 2 оранжевый 3 Желтый 9 Серый 3 2 Черный
10 2 оранжевый 4 Красно-синий 10 Розовый 4 Белый
11 2 коричнево-синие 5 Зелено-белый 11 2 Зелено-черный 5 Синий
12 Коричнево-белый 6 Желто-черный 12 Сине-белый 6 Сине-черный
13 Серо-синий 7 13 Красный 7 Розовый синий

Подключение бортового компьютера

1 Зеленый.От КСУД (ЭБУ) — сигнал расхода топлива
2 Оранжевый — клемма «15? замок зажигания
3 Бело-красный — клемма «30? замок зажигания
4 Черный — Общий провод (Земля)
5 Коричневый — Датчик скорости
6
7 Зелено-красный — «+» датчик расхода топлива
8 Белый — к диммеру прибора
9

Подключение VDO на автомобиле Калина 1 Розово-белый К электроусилителю руля 2 Голубой и белый К индикатору предупреждающего сигнала 3 Сине-серый К датчику аварийного давления масла 4 Коричнево-синий К выключатель стояночного тормоза 5 Желто-синий К блоку управления иммобилайзером 6 Черный К блоку управления подушек безопасности 7 Желтый К выключателю наружного освещения 8 Синий К переключателю правого указателя поворота 9 Синий с черным К переключателю левого указателя поворота 10 Сине-белый К ЭБУ 11.Износ сенсорных тормозных колодок 12. К датчику ремня безопасности 13 Черный К блоку управления тяговым усилием 14 Красно-синяя кнопка RESET на подрулевом переключателе 15 Розово-синяя К датчику уровня тормозной жидкости 16 Черный К ABS 17 Зеленый К переключателю дальнего света фар 18 Белый К диммер комбинации приборов 19 Коричневый Масса панели 20 Бело-красный Клемма «30» 21 Оранжевый Клемма «15» 22 Желто-красный К датчику расхода топлива 23 Оранжево-белая кнопка МК вперед 24 Бело-черная кнопка МК назад »25 Черная и белый Датчик наружной температуры (-) 26 Зелено-желтый Датчик наружной температуры (+) 27 Розовый Датчик уровня топлива 28 Серый Датчик скорости

(PP) автовладелец может узнать скорость движения, температуру двигателя, оставшийся объем топлива в баке и многое другое.PP, по сути, является связующим звеном между машиной и ее владельцем. Какие индикаторы расположены на панели приборов ВАЗ 2110, чем отличается приборка и как заменить ПП? Об этом читайте ниже.


Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Начнем с описания и обозначения значков и символов на панели приборов 21102:

  1. Контроллер температуры охлаждающей жидкости двигателя, этот датчик определяет температуру двигателя как целое.Благодаря устройству можно вовремя обнаружить перегрев силового агрегата.
  2. Тахометр. Этот контроллер предназначен для вывода показаний частоты вращения коленчатого вала.
  3. Указатель левого поворота, при включении всегда мигает.
  4. Левый правый указатель поворота. Иконки с номерами 3 и 4 мигают синхронно, когда включена световая сигнализация.
  5. Спидометр. Благодаря спидометру водитель может узнать, с какой скоростью движется его машина.
  6. Контроллер объема оставшегося топлива в баке, по нему водитель ориентируется, когда стоит заправиться.Если в баке останется около 5-7 литров топлива, рядом с датчиком загорится желтый индикатор в виде заправки. Нельзя допускать эксплуатации автомобиля с регулярно горящей желтой лампой, так как это может привести к выходу из строя топливного насоса.
  7. Индикатор АЗС, о котором мы говорили выше.
  8. Световой символ включения габаритных огней.
  9. Символ исправности тормозной системы, появляется на приборке при работающем двигателе, если в расширительном бачке недостаточно тормозной жидкости.Проблема может быть в утечке.
  10. Значок активации дальнего освещения.
  11. Ручка регулировки часов с переключателем. Может использоваться для переключения данных о дневном и общем пробеге.
  12. Внизу комбинации приборов есть небольшой экран, на котором отображаются данные о пробеге автомобиля.
  13. Лампочка, загорающаяся при включении световой сигнализации.
  14. Проверьте символ двигателя. Его внешний вид говорит о том, что блок управления обнаружил неисправность в моторе. Желательно выключить блок питания и выявить поломку, которая часто вызвана неработоспособностью дополнительных датчиков.
  15. Экран часов. При переключении регулятора он может отображать данные о температуре воздуха за бортом, если такой датчик установлен.
  16. Эта лампа на приборке указывает на обнаруженную неисправность в системе зарядки аккумулятора … Причина может быть связана с ослабленным, изношенным или сломанным приводным ремнем генераторной установки … Также может указывать на неисправность самого устройства, повреждение источника питания цепь и другие сбои в ее работе.
  17. Значок активации ручного тормоза.
  18. Символ масленки указывает на недостаточное давление моторной жидкости в двигателе внутреннего сгорания.При его появлении нужно заглушить автомобильный мотор и найти причину, обычно это утечка масла из системы.
  19. Значок воздушной заслонки, ставится только на карбюраторные моторы (автор видео — канал В гараже).

Особенности старой и новой приборной панели

За десятилетия выпуска ВАЗ 2110 приборная панель претерпела определенные изменения. Поэтому устройства можно разделить на две группы — устройства старых и новых образцов. Следует отметить, что эти приборные панели не являются взаимозаменяемыми, так как они имеют различные соединения электрических цепей, а также конструкции центральной консоли в автомобилях.Причем оба типа устройств имеют разную форму, а вот расположение датчиков и индикаторов на самом деле практически одинаковое.

Со временем приборка стала оснащаться регуляторами яркости подсветки. К тому же цифровые одометры (счетчики пробега) не использовались на приборных панелях старого образца, их начали устанавливать гораздо позже. Сначала одометр был механический (автор — канал прВАЗ-2110).

Возможные неисправности: симптомы и причины

С какими неисправностями может столкнуться автовладелец:

  1. Не работают некоторые лампочки на щитке.Если вышел из строя один или несколько источников света, то, скорее всего, это связано с перегореванием ламп. Проблема решается заменой устройств.
  2. Полностью перестала функционировать подсветка, при этом загорелись все приборы и индикаторы. Видимо, причину надо искать в неработоспособности самого диммера, он мог сломаться. При постоянной работе этого регулятора контакт его подключения с бортовой сетью может оборваться, поэтому необходимо проверить проводку. Также причиной может быть перегоревший предохранитель, расположенный в монтажном блоке.
  3. Подсветка не включается, при этом ни один индикатор и датчик не работает. Возможно, «накрылась» сама панель или поврежден блок с проводами, подключенными к экрану. Необходимо снять прибор и внимательно проверить все цепи.
  4. Не работает спидометр — стрелка не поднимается и не поднимается, а очень медленно и с рывками. При такой проблеме причину следует искать в датчике скорости, который может быть электронным и механическим. Если механический, то проверьте состояние наконечников, которые входят в сам спидометр и коробку передач.Конец кабеля, подключенного к спидометру, часто изнашивается, вы можете попробовать решить проблему, намотав на этот конец кусок пищевой фольги. Если датчик электронный, то нужно проверить качество контактов.
  5. Не включаются индикаторы поворота или оптики. Необходимо проверить исправность подрулевых переключателей ближнего и дальнего света фар, а также поворотов.
  6. Не работает датчик объема топлива, стрелка не двигается или поднялась до упора и не падает.В первом случае причина может заключаться в выходе из строя самого контроллера, находящегося в топливном баке … Вам нужно найти датчик и проверить его работоспособность. Во втором случае возможная причина — короткое замыкание в электрической цепи, потребуется прозвонить проводку тестером.
  7. Тахометр не работает. Опять же причину нужно искать в датчике положения коленвала — он мог выйти из строя, да и контакт тоже мог от него отойти. Чаще всего причина неработоспособности датчиков на приборке связана с окислением контактов, их следует предварительно проверить.

Инструкция по замене прибора своими руками

Инструкция, как заменить заслонку своими руками:

  1. Для начала следует выключить зажигание и обесточить электросеть Деки , для этого откройте капот и сбросьте клемму с АКБ.
  2. Выключатели, расположенные по бокам приборки, сняты.
  3. Затем отверткой Phillips открутите винты, которыми крепится устройство.
  4. Далее необходимо демонтировать крепления приборки к накладке. После этого заслонка легко снимается с сиденья, также можно снимать стекло.
  5. Следующим шагом является отключение всех разъемов и колодок, подключенных к приборной панели.
  6. При отключении разъемов панель снимается. В ремонте или замене на новый, этапы сборки производятся в обратной последовательности (видео снято каналом В гараже).

Идеи по настройке и доработке щита

Как можно улучшить приборку в десятке:

  1. Установив новую накладку на приставку.Этот вид тюнинга самый простой, потому что вам просто нужно подогнать накладку сверху. Однако саму приборную панель это никак не улучшит, только ее верхнюю часть.
  2. В ВАЗ 2110 можно установить, в общем, выбор настроенных, готовых к эксплуатации щитов достаточно большой. При установке приборки в 2110 от другого автомобиля придется частично переделывать некоторые разъемы и подключать новые устройства. Но в целом это несложно.
  3. Установка новых весов на датчики. Весы можно загрузить из Интернета, найти в магазине или разработать самостоятельно.Процедура переделки в этом случае будет более сложной — придется снять щиток и отсоединить стрелки от инструментов, это займет время. После установки новых шкал стрелки необходимо правильно установить на место, иначе спидометр и другие датчики могут выйти из строя.
  4. Установка диодной подсветки в приборку. Можно просто заменить стандартные лампочки на светодиодные, а можно приобрести диодную ленту и впаять ее в щиток. Но учтите — при выходе из строя лампочки ее можно без проблем заменить, чего нельзя сказать о светодиодной ленте.Если она перегорит, придется распаивать ленту и вместо нее ставить новую. Хотя срок службы светодиодной ленты довольно высокий.
  5. Если установить диодные лампы, то цифры на шкалах, а также стрелки датчиков можно дополнительно раскрасить люминесцентной краской. Дело в том, что сочетание этих двух видов тюнинга позволит добиться действительно качественного и красивого результата. При светодиодном освещении стрелки, окрашенные флуоресцентной краской, будут светиться намного ярче.

Фотогалерея «Тюнингованная приборка ВАЗ 2110»

Вывод

Процесс ремонта устройства на практике не представляет особой сложности. Заменить лампы и очистить контакты от окисления сможет любой автолюбитель. Если проблема неработоспособности связана с более серьезными причинами, то их решение лучше доверить специалистам. Помните, что приборная панель считается связующим звеном между вами и машиной, поэтому этот блок всегда должен работать.

Видео «Как установить светодиоды в щит ВАЗ 2110?»

Подробная инструкция по модернизации панели приборов путем установки в нее светодиодных источников света дана в видео (видео опубликовал 2-й канал Сергея Автокара).

Нужно как-то общаться с любым механизмом, чтобы следить за его состоянием и быть в курсе работоспособности. Поэтому панель приборов в автомобилях несет не только эстетическую нагрузку и служит не только объектом тюнинга.Разберемся сегодня в предназначении приборной панели ВАЗ 2110 и всех автомобилей этого семейства вместе и попробуем разобраться, как его отремонтировать и на что обратить внимание.


Схема панели приборов ВАЗ 2110

Панель приборов ВАЗ 2110 выполнена в виде комбинации приборов, контрольных ламп, а в некоторых модификациях с возможностью размещения бортового компьютера. Традиционно пластик, из которого изготовлена ​​панель, сам по себе не является качественным, поэтому при эксплуатации и перегреве не исключена его деформация, которая сказывается не столько на внешнем виде, сколько на работоспособности устройств.

Стандартная приборка включает в себя четыре индикатора часового типа, дисплей бортового компьютера, одометр и сигнальные лампы кнопки сброса циферблата … Первое в списке, крайнее левое устройство — указатель температуры охлаждающей жидкости, он показан на схеме под первым номером. Стрелочное устройство имеет градуировку около 50 градусов. Красная полоса отмечает критическую зону высокой температуры, при которой охлаждающая жидкость может закипать. На дополнительной панели расположены контрольные лампы и индикация климатической системы.

Спидометр на панели приборов (2) — стрелочный, но не с механическим приводом, как в старых автомобилях, а с электрическим. По сути, это вольтметр, который реагирует на генерируемый в датчике спидометра импульс, и он установлен в коробке передач. Чем выше напряжение на выходе датчика, тем большую скорость показывает прибор. Заводская погрешность составляет примерно 5 км / ч, но необходимо учитывать диаметр колес, что сильно влияет на точность электрического спидометра.

Тахометр на приборной панели отмечен цифрой 5, и это также электрическое устройство, которое реагирует на импульс, генерируемый датчиком частоты вращения коленчатого вала. Датчик передает показания сначала на электронный блок управления двигателем для анализа и корректировки, после чего импульс поступает на схему управления тахометром. Шкалы тахометра отмечены красной зоной. высокие обороты, при которых возможен быстрый износ деталей двигателя, некорректная работа и повышение температуры охлаждающей жидкости.Крайне недопустима долгая работа мотора в красной зоне тахометра.

Указатели указатели на панели ВАЗ 2110

Цифра 6 обозначает указатель уровня топлива в бензобаке. Показания прибора не очень точные, но логично понятно, что на отметке 0 бак почти пустой, есть несколько резервных литров топлива, на отметке ½ бак наполовину полный или пустой, как хотите, а на отметке отметка 1 — бензобак полон. Световой индикатор уровня топлива должен работать с контрольной лампой 7, которая начинает мигать, когда запас хода автомобиля на оставшемся топливе составляет около 100 км, то есть около 9-9.6 литров. Чтобы топливный насос не вышел из строя, не допускается полностью откачивать топливо из бака.

Контрольные лампы приборки 2110

Лампы 3 и 4 указывают на то, что указатели поворота включены снаружи автомобиля, и они загораются и мигают сразу после включения правого или левого указателей поворота. По окончании маневра клавиша включения возвращается в исходное положение, и индикатор должен автоматически выключиться. Если этого не произошло, следует искать причину в механизме возврата ключа индикатора.

Особого внимания заслуживает лампа, которая размещена в центре приборки и на нашей схеме обозначена цифрой 14. Это контрольная лампа, сигнализирующая о неисправностях и некорректной работе электронной системы управления двигателем, по-другому это называется лампа Check Engine по аналогии с импортными автомобилями. Когда загорается эта сигнальная лампа, следите за компьютерной диагностикой двигателя и определяйте коды ошибок. Некоторые ошибки устраняются программно, а некоторые требуют вмешательства в системы управления двигателем: в систему питания, зажигания и другие системы, которые могут привести к ошибкам.

Все бортовые приборы управления автомобилей, представителей «семейства» ВАЗ 2110, объединены в комбинацию (систему) приборов. Панель приборов включает в себя следующие компоненты: электронный тахометр и спидометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, уровень топлива и контрольные лампы (их есть в количестве 12 штук).

Вся комбинация приборов крепится в соответствующем гнезде панели приборов двумя винтами. Подключения панели приборов ВАЗ 2110 производятся с помощью печатной платы с использованием фольгированного гетинакса.Плата надежно крепится к задней части корпуса. На спидометре есть два счетчика, показывающих пройденное расстояние: первый из них — последний, второй можно назвать «дневным».

Показания второго счетчика при необходимости можно обнулить с помощью соответствующей кнопки. Показания можно сбросить только на неподвижном автомобиле. На некоторые автомобили из модельного ряда может быть установлена ​​ВАЗ 2110, содержащая все компоненты и необходимые контрольные индикаторы, лампы и значки.

Общие сведения об автомобиле

ВАЗ-2110 — легкая переднеприводная машина, в которой силовой агрегат расположен в поперечном состоянии. Автомобиль предназначен для использования на дорогах с твердым покрытием. Кузов автомобиля цельнометаллический, четырехдверный, несущий, тип — седан. Для перевозки длинномерных и громоздких грузов сиденья в задней части салона можно сложить.

Таким образом, объем багажника увеличивается. Двигатели — карбюраторные или с различными системами впрыска топлива — состоят из четырех цилиндров.Объем — 1,5 литра. Модель имеет значительно улучшенные характеристики управляемости по сравнению с заднеприводными ВАЗами благодаря переднеприводной компоновке.

Это особенно заметно на небезопасной, скользкой дороге или в сложных поворотах. Возможна машина, сиденья с электроподогревом, практичные электрические стеклоподъемники, современный бортовой компьютер, полезный каталитический нейтрализатор газов, «отработанный» в выхлопной системе, а также наружные зеркала с электроприводом, обеспечивающие обзор сзади.

Также автомобиль можно закрепить подушкой безопасности, дополнить кондиционером, антиблокировочной системой тормозов и освещением с помощью люка в крыше.

Блок индикации системы управления автомобилем модели ВАЗ 2110

Блок индикации машины ВАЗ 2110 содержит подробную электронную схему управления, дополненную звуковым сигнализатором, а также десять светодиодных сигнализаторов, информирующих водителя о следующие условия:

  • недостаточный уровень масла;
  • недостаточная охлаждающая жидкость;
  • недостаточно омывающей жидкости;
  • Возможная неисправность ламп внешнего освещения;
  • состояние, когда ремни безопасности не пристегнуты;
  • износ тормозных колодок, которыми оснащены передние тормоза;
  • четыре сигнальных устройства на каждую дверь.

Детальная схема блока индикации управления автомобильной системой ВАЗ 2110 представлена ​​ниже.

Тюнинг панели приборов ВАЗ 2110

Скучная и невзрачная заводская приборная панель автомобиля ВАЗ 2110 быстро наскучивает, и покупать альтернативную, оснащенную компьютером, не хочется, ведь за это нужно платить большие деньги. Процесс доработки «панели» — популярная тема. Один из самых простых вариантов — купить специальный коврик.Найти ее сегодня не составит труда.

Для его установки необходимо снять всю панель приборов. Далее следует осторожно вытащить из него стрелки. Устанавливая стрелки на свои места, нужно следить, чтобы ничего не мешало движению транспорта и не отвлекало водителя, в противном случае все придется разобрать заново. Правильно подобранная, красивая и стильная отделка гармонично впишется в общий интерьер кабины и отлично дополнит весь ее дизайн.

Также сегодня сделать дашборды своими руками совсем не проблема. Нужно лишь иметь необходимый материал и «вагон» желания. Самый простой вариант — настроить «приборку» в несколько этапов. Сначала, конечно, надо его снять. Затем следует заменить лампы накаливания на светодиоды. Их следует устанавливать в одинаковые картриджи. Есть несколько способов изменить его цвет:

Изменить цвет на один метр. Если ножом очистить метр от клея, перевернуть и поставить обратно, то подсветка циферблата изменится с зеленой на синюю;

Подсветка панели приборов ВАЗ 2110.Измените цвет с помощью светодиодной ленты. Для начала нужно соскрести ножом слой цветного фильтра. Если что-то осталось, удалите растворителем. Далее следует исправление зеленой светодиодной ленты внутри «приборки». Подключить его нужно напрямую к патрону лампы. Если снять со стрелок красную краску, а затем покрасить ее белым лаком, которым наносят на ногти, можно получить ярко-зеленую подсветку «приборки»;

Автоматическая смена подсветки. Смена семи разных цветов происходит за счет использования автомобильной электроники.

Ремонт панели приборов

Не знаете как снять панель приборов ВАЗ 2110? Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  • отсоединить провод от минусовой клеммы АКБ;
  • откручиваем винты и снимаем щиток;
  • открутите крепежные винты, которыми комбинация приборов крепится к крышке и, потянув ее на себя, выньте комбинацию приборов из гнезда;
  • колодку проводку следует отключить от «приборки».

Установку производить в порядке, обратном снятию. Для разборки откручиваем крепежные винты и снимаем маску со стеклом с корпуса комбинации приборов. Необходимо открутить винты и гайки крепления указателя и вынуть их из корпуса. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Существует также современный способ стилизовать собственный автомобиль в соответствии с тенденциями 21 века. Когда старая «панель» приедается, приходит идея купить и установить более новую европанель, которая выглядит очень элегантно и красиво.Многие согласятся, что тогда машина станет намного солиднее.

Единственный его недостаток — такой нюанс: чтобы снять старую приборную панель, необходимо снять крышку. В итоге на этапе сборки лучше заменить существующие лампочки на существенно более качественные (Philips, Osram и другие). Это поможет вам забыть о их замене на долгий срок. Вы обязательно найдете больше полезной информации, читая другие наши статьи.

В любом автомобиле приборная панель позволяет следить за состоянием основных узлов автомобиля и отечественная «десятка» в этом случае не исключение.Что такое автомобиль ВАЗ 2110, как правильно демонтировать и установить панель управления? Вы найдете ответы на эти вопросы ниже.


Условные обозначения

Каждый владелец ВАЗ 21102 знает, что при включении зажигания на приборной панели загораются значки той или иной техники. При запуске двигателя почти все эти символы на панели приборов исчезают. Если один из символов продолжает светиться или мигать, нужно обратить внимание на диагностику устройства.По ошибке или по незнанию многие автомобилисты не обращают внимания на горящие или мигающие индикаторы. Предлагаем вам ознакомиться с назначением элементов схемы комбинации приборов, чтобы при необходимости всегда можно было провести диагностику оборудования.

Верхняя часть

В ВАЗ 2110 схема заслонки разделена на две части — верхнюю и нижнюю.

Сначала рассмотрим описание и обозначение схемы верхней панели приборов, читаем слева направо:

  1. Самый дальний датчик со шкалой и стрелкой.Это регулятор температуры охлаждающей жидкости для системы охлаждения. Если стрелка пересекает красную линию, это указывает на перегрев двигателя.
  2. Следующий датчик на панели ВАЗ 2110 — тахометр, показывающий количество оборотов двигателя.
  3. Посередине две стрелки — влево и вправо — это поворотники, которые загораются при включении поворотов.
  4. Приборка ВАЗ 2110, как и на любом другом автомобиле, включает в себя основное устройство, о котором знает каждый автомобилист. Это спидометр, расположенный больше с правой стороны, предназначенный для отображения скорости автомобиля.
  5. Справа еще один датчик со стрелкой — он в бензобаке. В зависимости от комплектации автомобиля, вместо желтой лампы может быть окрашена красная заправочная колонка … Если она загорается, это свидетельствует о нехватке бензина в баке. Когда датчик уровня топлива работает нормально, лампочка указывает на то, что в бензобаке осталось семь литров газа (видео при настройке RayLed LED).

Нижняя часть

Комбинация приборов ВАЗ 2110 также включает индикаторы, расположенные внизу платы.Если электрические диоды не горят, значит, автомобиль исправен. Но если хотя бы один из индикаторов начинает гореть или мигать, это говорит о возможной неисправности оборудования или механизма. Как правило, появление такой лампы говорит о необходимости ремонта узлов.

Итак, за какие характеристики отвечают устройства, рассмотрим описание слева направо:

  1. Световой индикатор слева внизу указывает на работу воздушной заслонки.Этим индикатором оснащены только автомобили с карбюраторным двигателем.
  2. Светодиод в форме масленки. При подключении и повороте ключа зажигания всегда горит диод. Если лампа загорается при работающем двигателе, это указывает на то, что давление моторной жидкости в системе слишком низкое. Иногда это может быть связано с утечкой расходных материалов … Прежде чем продолжить движение, желательно устранить проблему самостоятельно или доехать до ближайшего СТО.
  3. Символ с буквой P внутри.Это знак ручного тормоза, он загорается только при включенном рычаге.
  4. Следующий символ — поломка, связанная с работой аккумулятора или генератора. Это может быть недостаточный заряд аккумулятора, проблемы с проводкой (обрыв или короткое замыкание) или ослабленный или сломанный ремешок генератора. Так или иначе, проблему тоже нужно решать.
  5. Лампа Check Engine — самый неприятный вариант для автолюбителя. При включенном двигателе этот символ указывает на сбой в работе силового агрегата.По мнению специалистов, при появлении этого значка лучше всего остановить машину, выключить двигатель и провести диагностику узлов и агрегатов автомобиля.
  6. На изображенном выше символе есть красный треугольник. Эта лампа появляется при срабатывании световой сигнализации или «аварийки».
  7. Пиктограмма включения фары указывает на работу ламп дальнего света — загорается для того, чтобы оповестить водителя о работе оптики. Если во время движения к вам приближается другая машина, рекомендуется выключить эту лампу.
  8. Следующий знак в красном кружке сигнализирует автомобилисту о недостаточном количестве тормозной жидкости в системе. Есть вероятность, что в системе образовалась утечка. Езда с минимальным уровнем тормозной жидкости очень опасна, поэтому эту проблему нужно решать как можно скорее.
  9. Если на приборной панели горит символ горящего света, это указывает на работу габаритных огней.
  10. Помимо прочего, на панели управления есть индикатор времени и кнопка для настройки этого параметра.Он содержит дисплей, на котором отображается пробег автомобиля — общий и дневной. Если у вас есть «десятка» с новым планшетом для контроля образцов, то этот экран может быть узким.

ВАЗ 2110 всегда загорается при включенных габаритах.

Дополнительная панель

Дополнительная панель находится на торпеде, посередине центральной консоли:

  1. Масленка. Если этот индикатор горит, водителю необходимо проверить уровень жидкости в двигателе.
  2. Значок стеклоочистителя.Его внешний вид говорит о недостаточном уровне лобового стекла.
  3. Другой индикатор, показывающий, что температура охлаждающей жидкости слишком высока, что может указывать на перегрев двигателя.
  4. Значок лампы с перечеркнутой стрелкой. Если этот символ горит, это означает, что не работают габаритные огни или стоп-сигналы.
  5. Колесо с тормозными колодками. Когда эта лампа начинает гореть, скорее всего бортовой компьютер указывает на износ тормозных колодок. Соответственно, водителю необходимо провести диагностику и при необходимости заменить их.
  6. Последний значок человека с ремнем безопасности — ЭБУ сообщает о необходимости пристегнуть ремень.

Направляющая для снятия и доработки

Если индикаторы появляются во время движения, это не всегда свидетельствует о неисправности в работе узлов. Возможно, проблема кроется просто в неработоспособности датчика, отвечающего за работу агрегата. Или проблема может заключаться в сломанной проводке или плохих контактах разъема. Поэтому сразу паниковать не нужно. На видео ниже показан результат настройки пульта управления «десятка». Автор видео, провАЗ-2110, планировал произвести тюнинг таким образом, чтобы цвет спидометра и других датчиков был белым, но он не учел, что пластик на приборке изначально был желтым.Соответственно, финальный результат автора ролика не порадовал.

Часто автолюбители решают заняться этим с целью улучшения внешнего вида автомобиля. Для этого достаточно просто снять крышку панели и просто снять штатные лампы. Установив вместо них светодиоды. Такой пульт управления повысит яркость индикаторов. При необходимости можно установить более современную европанель, которая преобразит интерьер «десятки». Если вы хотите просто настроить панель управления, вы можете установить на нее новую накладку.

Для этого потребуется:

  1. Обесточьте первый автомобиль бортовой сети. Для этого отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
  2. Далее демонтируется панель приборов, для этого откручиваются все необходимые болты.
  3. Следующим шагом является снятие крепления панели управления к обшивке. Сделав это, саму контрольную пластину можно вынуть из розетки. После этих действий вы можете демонтировать стеклянную маску.
  4. Затем отключаются все колодки, ведущие к щиту.
  5. Сейчас на 2110 установлена ​​новая крышка. При необходимости заменить обычные лампочки на светодиоды. Дальнейшая сборка проводится в обратной последовательности.

Всегда будьте осторожны при работе с электриком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *