Ваз 2110 не втыкается задняя передача: Не включается задняя передача на ВАЗ 2110

Содержание

Не включается задняя передача Лада Калина: причины, фото, видео

У некоторых автомобилистов наступает момент, когда перестает включаться задняя скорость на Ладе Калине. Почему это случается? Определить, причины не всегда удается и на автосервисе. Но если посмотреть сервисный мануал, то там четко расписано при каких обстоятельствах это происходит.

На видео пропала задняя скорость на Лада Калина, виновен рычажок:

Коробка передач

Первой причиной может служить неисправность в самой коробке передач. Неисправность или износ узлов может привести к тому, что будет выбивать или не включаться скорость.

Самый «жёсткий» метод и поломка — поломка самой КПП

Первое, на что необходимо обратить внимание – это трансмиссионное масло. При потере своих химических и физических свойств, оно меняет вязкость, что может привести к подклиниванию передач. Подробнее о выборе масла в КПП на Лада Калина в этом статье.

Второе, в чем может крыться причина – это износ внутренних деталей самой коробки передач. В этом случае, потребуется демонтировать КПП и разобрать ее. Причиной может послужить износ таких деталей: шестерня заднего хода, задний подшипник, синхронизатор или вилка включения. Для устранения неисправности, необходимо заменить деталь, которая сносилась.

Сцепление

Новый диск сцепления

Еще одной причиной, почему не включается передача, является выход из строя сцепления. Это определить легко, поскольку при выжатой трансмиссии передача не заходит или включается с треском. Таким образом, стоит посмотреть на выжимной подшипник или диск сцепления. Если диагностика показывает большую выработку, то необходимо заменить детали.

Электрика

Последней неисправностью, которая могла послужить выходу со строя задней передачи, является включенная блокировка заднего хода. В этом случае, первое, на что необходимо обратить внимание является предохранитель F21, который мог перегореть.

Штекер под капотом

Штекер КПП под капотом

Необходимо проверить наличие напряжения на штекере под капотом.

Провода в салоне

Если предохранитель целый, то необходимо осмотреть выключатель, который находится под защитным чехлом самой ручки КПП, внизу. Два провода, необходимо демонтировать и замкнуть между собой. Если скорость начала включаться, то причина именно в выключателе.

Соленоид

Последняя причина может таиться в самом соленоиде, который необходимо диагностировать.

В процесс диагностирования соленоида

Если нет вольтметра, то делается это легко, при помощи двух булавок, что вставляются в отверстие подвода тока. Лампочкой проверяем наличие тока в сети.

Если ничего нет, то необходимо искать проблему в жгуте проводов выключателя. Обычно, это обусловлено тем, что из-за коротких проводов, существует великая вероятность разрыва. Опытные владельцы Калины добавляют проводки для того, чтобы не сталкиваться с этой проблемой.

Выводы

Итак, проблемы с задней скоростью на Калине диагностировать и устранить довольно легко, за исключением, если проблема в механической части самой КПП. Для этого потребуется разборка и определение неисправности, что не каждому по плечу. Поэтому, если автолюбитель не уверен в том, что справится с проблемой самостоятельно, рекомендуется поехать на автосервис.

Задняя скорость не включается ваз 2114

Почему не включается коробка-автомат?

Все современные автомобили обязательно комплектуются автоматической коробкой передач. Такое устройство обладает целым рядом преимуществ, однако далеко не все умеют правильно ими пользоваться.

Как результат – рано или поздно может настать момент, когда коробка-автомат перестает переключаться, или же начинает неправильно функционировать.

Конечно же, если не включается коробка-автомат, то ездить на таком автомобиле становится очень опасно.

Поэтому, при первых признаках неисправности следует провести тщательный осмотр автомобиля и попытаться не только обнаружить причину поломки, но и сразу же исправить ее.

Именно об этом мы и будет говорить в сегодняшней статье, в которой детально ознакомим вас с наиболее распространенными причинами отказа автоматической коробки передач и тем, как от них избавиться.

Также, расскажем о правилах эксплуатации коробки-автомат.

Особенности автоматических коробок передач и их наиболее характерные неисправности

Что же являет собой автоматическая коробка передач, именуемая в обиходе как коробка-автомат? Главная функция этого устройства заключается в том, чтобы менять и регулировать крутящий момент, который в автоматической трансмиссии. По сути, именно благодаря коробке-автомат двигатель получает возможность работать в узком скоростном диапазоне, а сам автомобиль – на очень широком диапазоне скоростей, которые получаются на выходе.

Однако, именно неисправность, когда не включается коробка-автомат, является наиболее частой головной болью автовладельцев. И несмотря на то, что данное устройство уже давно доказало и подтвердило все свои достоинства, оно все равно выходит из строя, и бороться с этим пока не получается.

В частности, движение на автомобиле с автоматической коробкой передач является более комфортным для водителя, ему легче справляться с парковкой, преодолением неровностей на дорогах и в целом с движением в автомобильном трафике.

Не будем скрывать очевидного – у этого устройства есть свои недоработки, хотя чаще всего к поломкам приводит непрофессиональное использование.

Когда не включается коробка передач, то есть, она не переключает передачи – причину установить будет очень трудно.

Не стоит забывать, что в подобной ситуации причина поломки может заключаться далеко не в самом устройстве, а в бесчисленном множестве других систем автомобиля.

В частности, перед тем как приступать к диагностике коробки-автомат, следует убедиться в исправности автомобильного мотора, топливной системы, замка зажигания и даже газораспределителя.

Если все ваши поиски дадут один единственный результат – неисправность действительно скрывается в коробке передач – тогда у вас уже попросту не останется другого варианта, кроме как приступить к ремонту этого устройства.

Мы хотим ознакомить вас с наиболее часто встречающимися поломками, которые случаются с автоматической коробкой передач. Перечислить их все просто невозможно, поэтому мы не гарантируем, что наша статья на 100% поможет вам решить проблему. Но все же, представленный ниже список поломок является наиболее типичным для коробок-автомат отечественного и зарубежного производства.

Внешние признаки и причины типичных неисправностей коробки-автомат

1. Коробка-автомат включается, но работает только задняя передача – вперед машина не едет, может пробуксовывать.

Причины, которые могут привести к подобной ситуации, могут заключаться в износе дисков, которые расположены на муфте прямого хода, обрыве манжеты на той же муфте или же в поломке масляных колец.

Довольно часто передачи на коробке-автомат не включаются из-за засорения клапанов, которые и отвечают за процесс переключения.

2. Включаются только первые две передние передачи и не работает задняя. Причины могут быть идентичными тем, которые мы озвучили в предыдущем пункте. Но кроме этого, передачи могут не включаться из-за неисправности шлицевого соединения, которое расположено в барабане солнечной шестерни.

3. При нормальном функционировании передних передач не включается задняя. Подобная ситуация может возникнуть в результате износа фрикционного слоя тормозной ленты, износа или обрыва манжеты, которая находится на ее поршне. Нередки случаи, когда ломается шток поршня тормозной ленты.

4. Вообще не включается коробка-автомат. Когда водитель переводит рычаг коробки с одного положения в другое, он не издает характерного щелчка. В такой ситуации причин может быть очень много:

— поломка гидротрансформатора коробки-автомат;

— загрязнение сетки, которая установлена на фильтр;

— низкий уровень масла;

— износ дисков в тормозной ленте/муфте;

— поломка уплотнительных колец.

5. На затяжных подъемах самостоятельно включается пониженная передача. Причина опять же может скрываться в нехватке масла в системе коробки передач, или же в изношенности дисков и манжет. Не лишним будет проверить состояние уплотнительных колец.

6. В целом коробка-автомат работает нормально, только при старте наблюдается пробуксовка. Причина чаще всего скрывается в износе ступицы, которая находится на турбинном колесе. Именно поэтому и происходит проскальзывание вала коробки передач. Еще две причины – это износ фрикционных дисков и манжет поршня.

7. В положении рычага на нейтральной позиции автомобиль все равно продолжает двигаться вперед/взад. В такой ситуации стоит проверить, как отрегулирован трос и рычаг привода, и определить, не соприкасаются ли между собой диски и пластины муфты.

Думаем, даже бегло ознакомившись с основными причинами отказа коробки-автомат, вы, скорее всего, захотите отправиться в специализированный автосервис, нежели браться за ремонт самостоятельно. Тем более, что первостепенно поставленный «диагноз» не всегда может быть правильным и единственным.

Поэтому, в идеале, когда не включается коробка-автомат, следует осуществить компьютерную диагностику всего автомобиля. В таком случае может оказаться, что неисправности автомобиля скрываются не только в коробке передач. И если вам все же удастся самостоятельно вернуть работоспособность этому устройству, в скором времени ситуация может повториться заново.

Но все же, мы готовы поделиться с вами самыми основными способами «лечения» коробки передач. Для этого рассмотрим три наиболее простых поломки, которые вполне можно ликвидировать в домашних условиях.

Недостаток трансмиссионной жидкости в коробке-автомат: симптомы и решение проблемы

Трансмиссионная жидкость – это масло, которое обеспечивает слаженное функционирование всех деталей коробки передач. Самый первый признак того, что в коробке передач не хватает масла – это ощутимые толчки при переключении рычага в разные положения и отсутствие при этом какого-либо движения автомобиля взад или вперед.

Возникает такая ситуация в основном из-за протечек или поломок в гидротрансформаторе. Исправить ситуацию можно путем устранения всех протечек (в некоторых случаях может потребоваться даже замена отдельных деталей) и восстановление необходимого уровня трансмиссионной жидкости. Не лишним будет почистить или вообще заменить масляной фильтр.

Кроме того, недостаток масла значительно влияет на силу гидравлического усилия, в разы его снижая. Как мы уже говорили выше, в таких случаях может наблюдаться пробуксовка или же самостоятельный переход автомобиля на пониженную передачу. Решением проблемы является полная замена масла и обязательное возобновление необходимого уровня.

Нередки случаи, когда в магистраль с маслом попадает вода. Из-за этого в магистрали снижается давление, а само масло начинает пениться. Как результат – автомобиль пробуксовывает.

Чтобы исправить ситуацию, кроме замены масла, придется проверить на факт загрязнения гидроблок, а также посмотреть, не заедает ли во время работы клапан сброса давления в масляном насосе.

Так что, в целом, недостаток трансмиссионной жидкости в коробке-автомат можно исправить очень быстро и, если учесть стоимость услуг специалистов, недорого.

Что делать, если произошел износ фрикционных дисков

Выше мы уже отмечали, что из-за некорректной работы фрикционных дисков автомобиль может «отказываться» ехать вперед и буксировать на одном месте. Что делаем? Меняем диски, а вместе с ними манжеты и кольца муфты прямого хода, которые зачастую изнашиваются одновременно. Если ваши действия не исправили ситуацию, возможно, проблема скрывается в заедании одного из клапанов гидроблока.

Износ фрикционных дисков может стать причиной того, что у автомобиля полностью отсутствует задний ход, он пробуксовывает и движется вперед только на первой и второй передачах. В такой ситуации необходимо:

— заменить изношенные диски и манжету поршня, если на ней тоже произошел обрыв;

— заменить уплотнительные кольца муфты;

— проверить барабан сцепления и в случае необходимости восстановить шлицевое соединение;

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

  1. Неполное выключение сцепления.
    Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
  2. Деформация тяг или рычагов привода КПП.
    Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
  3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости.
    Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
  4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач.
    Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

  1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ.
    Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
  2. Износ фрикционных дисков.
    В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
  3. Срез шлицов ведущего барабана.
    Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
  4. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс).
    При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
  5. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты.
    Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
  6. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
  7. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором.
    Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

Источник: https://info-parts. ru/all-publications/item/3077-problemyi-s-vklyucheniem-zadney-peredachi.html

Характерные поломки

По некоторым признакам можно определить, что требуется отремонтировать определенные узлы коробки передач на автомобиле ВАЗ 2114.

  1. При включении определенной передачи она должным образом не фиксируется, вылетает. Это говорит о том, что износились крепления зубцов шестеренки и муфты. Когда плохо включается задняя передача на ВАЗ 2114, придется принять определенные меры. Ремонт заключается в замене поврежденного элемента. Если же передача включается самопроизвольно, причина также может крыться в износе, расслоении и образовании трещин на резиновом элементе задней опоры. Просто замените его.
  2. Для включения передачи приходится прикладывать усилие, больше обычного. Если не включается задняя передача на автомобиле ВАЗ 2114, проблема скорее всего скрывается в ослабших или износившихся зубцах крепления к шарниру. Также это может происходить из-за деформации реактивной тяги или появления трещин на пластмассовой части привода коробки передач.
  3. На нейтральной передаче возникает шум. Возможно, уровень масла слишком низкий или была нарушена его изначальная вязкость. Плюс подобный симптом характерен для износа верхнего подшипника первичного вала. Проверьте этот элемент, проинспектируйте уровень и качество масла.
  4. Не редко задняя передача включается с хрустом на ВАЗ 2114. Здесь проблема заключается в износе синхронизатора. Если не исправить проблему при первых же признаках ее появления, это грозит необходимостью замены всего блока шестерней и синхронизатора.
  5. Образуется шум во время движения автомобиля на тех или иных передачах. Возникает подобная неисправность из-за нарушенного нижнего или верхнего подшипника. Одновременно с шумом может клинить рычаг. Единственный вариант — провести полную диагностику КПП.
  6. Возникает стук на определенной передаче с нагрузкой и без. Проблема кроется в ведущей шестерни, которая придется поменять.
  7. Во время включения передачи слышится треск. Это свидетельствует об износе блокирующего кольца синхронизатор или необходимости замены оси сателлитов. Коробку придется перебрать, чтобы устранить поломку.
  8. Вытекает масло из коробки. Причины могут быть самые разнообразные, потому придется тщательно диагностировать КПП.

Не включается задняя передача на Лада-Калина. » Ремонт ВАЗ 2108-1118-2170 в Одессе.

Одна из самых распространенных проблем с переключением скоростей, с которой сталкиваются автовладельцы Лада-Калина, — это задняя передача, которая по непонятной причине вдруг отказывается включаться или включается с большим усилием.

Почему не включается задняя передача?

1. Сцепление выключилось не до конца. Другими словами, диск сцепления не до конца отходит от нажимного диска. Чаще всего при неправильном или не до конца выключенном сцеплении сложно включить заднюю передачу. Неполное выключение сцепления чаще всего сопровождается громким скрежетом или хрустом.

2. Повреждение рычагов, карданчика, обоймы кулисы, опоры КПП или тяги привода коробки передач. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Если найден поврежденный элемент системы, его нужно отремонтировать или заменить.

3. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или потеря ею своих свойств. Многие автовладельцы уверены, что масло в механической коробке передач рассчитано на весь срок службы автомобиля. На самом деле это не так: по мере эксплуатации масло в КПП теряет часть своих рабочих свойств, а также может просто вытечь при нарушении целостности узла. Проблемы с маслом негативно скажутся на включении всех передач, а не только задней. Необходимо проверить уровень масла в МКПП и при необходимости долить/заменить его.

4. Нарушена регулировка кулисы коробки передач. Из-за плохо отрегулированной кулисы задняя передача либо вообще не включается, либо вылетает. В данном случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

5. Неисправность механизма выбора передач. Эту неисправность легко обнаружить самостоятельно. Рычаг КПП не должен свободно перемещаться вправо-влево (болтаться), а должен быть достаточно жестко подпружиненным.

6. Для Лада-Калина характерная неисправность – обрыв проводки гильзы включения заднего хода на рычаге КПП.

Внимание, самая главная и часто встречающаяся причина в КПП Лада-Калина – это, обрыв проводки на соленоиде, блокираторе включения заднего хода, установленном на корпусе КПП.  

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями…

Понравился материал? Поделись ссылкой с друзьями…

Не включается задняя передача Лада Калина

На чтение 5 мин. Просмотров 1.7k. Обновлено

На автомобилях Лада Калина существует коварная причина, приводящая к невозможности включить заднюю передачу. Интересно, что причина эта – чисто электрическая и не имеет никакого отношения к механике.

Задняя передача на Калине включается перемещением рычага КПП на себя и вперед. При этом необходимо поднять пластиковое колечко на рычаге. Данное кольцо страхует водителя от случайного включения заднего хода вместо первой передачи, как это часто бывает на «десятках». Делается это при помощи электрического привода – соленоида.

Соленоид установлен в коробке передач и блокирует включение передачи заднего хода до тех пор, пока не будет поднято кольцо на рычаге переключения передач. При поднятии, в рычаге срабатывает геркон (герметичный магнитный выключатель), соединяет цепь питания соленоида с «массой», шток соленоида утапливается, и ход механизма выбора передач увеличивается – можно включать заднюю.

О достоинствах и недостатках данной системы говорить не будем. Существует два лагеря «калиноводов», которые выступают и «за» и «против». Здесь же разберем причины, по которым с электрической блокировкой могут возникнуть проблемы.

Сгорел предохранитель блокировки

Как всегда при поломках электрики, первым делом смотрим предохранитель. За работу системы блокировки заднего хода в Калине отвечает предохранитель F21, номиналом 10 А. Он установлен в основном монтажном блоке. Если предохранитель целый, то переходим к рычагу передач. Если же перемычка предохранителя перебита, заменяем его на новый и смотрим, что будет. Пробуем включить заднюю передачу. Повторное сгорание предохранителя говорит о наличии в цепи питания соленоида короткого замыкания. Почитайте так же про то, как его найти.

Неисправен геркон в рычаге передач

Такое случается очень редко, так как деталь крайне надежная. Однако рано или поздно ломается все, поэтому проверить его нужно. Сделать это несложно. Снимите декоративный кожух вокруг рычага и найдите разъем, подключенный к рычагу. Отсоедините его и замкните его контакты подручным материалом. В простейшем случае для этого можно использовать скрепку. Такое действие будет равнозначно замыканию этих же контактов внутри геркона.

Если после соединения контактов, например, скрепкой, заднюю передачу удалось включить, значит, виноват геркон. Как вариант – кольцо просто не поднимается до нужного уровня. Поэтому перед заменой геркона нужно убедиться в свободном и корректном перемещении кольца.

Не приходит напряжение с соленоида на рычаг КПП

Это самая распространенная причина, по которой не включается задняя передача на Ладе Калина. Провод от соленоида до рычага проходит в крайне спорном месте – под днищем автомобиля, вдоль левого лонжерона. Здесь он подвергается воздействию всего, что только можно придумать – снег, вода из луж, противогололедные материалы и т.д. Все это приводит к тому, что провод перегнивает и рвется.

Самым же частым местом, в котором происходит этот разрыв, является место крепления к лонжерону через пластиковый хомутик. Под хомутик забивается грязь, провод трется о пластик – в результате происходит обрыв и соленоид теряет связь с кольцом на рычаге.

В этом случае нужно проверить наличие напряжения на выходе соленоида и, если оно есть, просмотреть весь провод на предмет повреждений. Разорванный провод можно скрутить или соединить при помощи автомобильных клемм мама-папа.

Сгорел соленоид блокировки заднего хода

Соленоид блокировки задней передачи Лада Калина

Если напряжения на выходе соленоида нет, а предохранитель целый – есть большая вероятность, что сгорел сам соленоид. Внутри него находится обмотка, которая работает наподобие электропривода центрального замка, отличаясь от него возможностью работать в течение долгого времени.

Сначала, нужно убедиться, что на соленоид поступает ток. Отключите от него оба провода и проверьте напряжение на обоих. Если напряжения нет ни на одном проводе, то причину поломки нужно искать на участке от предохранителя до соленоида. Когда же напряжение все-таки приходит, убеждаемся в перегорании обмотки.

Проверить целостность обмотки можно мультиметром. Включите его в режим прозвонки и приложите щупы к выходам соленоида. Если на экране показывается «0», значит обмотка оборвана и соленоид придется менять.

Что делать, если не включается задняя передача на Калине

Если задняя передача не включается, а автомобиль стоит на парковке и не может выехать с нее передом, можно сделать несколько быстрых действий.

1) Отсоедините штекер геркона на рычаге КПП и замкните его контакты.

2) Если задняя передача не включилась, подсоедините штекер обратно и снимите с автомобиля левое колесо. Соленоид установлен в левой нижней части коробки передач. Хорошо побрызгайте на него аэрозольной смазкой типа WD-40 или Унисма. После этого ключом на 36 отверните соленоид на 6-8 оборотов. Это нужно, чтобы он перестал блокировать включение задней передачи. Выворачивать соленоид полностью нельзя, иначе из коробки польется масло!

Чтобы зафиксировать соленоид в новом положении, намотайте на его резьбу плотную проволоку и слегка затяните гайку. Теперь блокировки задней передачи не будет вообще, потому что соленоид не достает до необходимого положения. Учитывайте это при дальнейшей поездке во избежании ДТП!

Позже, неисправный соленоид, нужно поменять.

не включается задняя и 3 передача на 2110 — Автосайт

В этой статье мы постараемся описать все неисправности МКПП с целью облегчить Вам поиск на свои вопросы по эксплуатации и ремонту МКПП Ваз 2108-2115-2110-1118-2170-2190. Материал статьи, по мере поступления вопросов, постоянно обновляется и мы очень

В этой статье мы постараемся описать все неисправности МКПП с целью облегчить Вам поиск на свои вопросы по эксплуатации и ремонту МКПП Ваз 2108-2115-2110-1118-2170-2190. Материал статьи, по мере поступления вопросов, постоянно обновляется и мы очень надеемся, что данная информация будет полезна, и Вы найдете ответы на все интересующие Вас вопросы.

Свободно болтается рычаг кпп.
Вой на 2-й передаче.
Плохо включается задний ход.
Какой объем масла в КПП можно залить?
Какая ГП на моей коробке?
Тугая педаль сцепления
Щуп в кпп перетерся
Не включаются передачи
Вой кпп на 3-4 передачах
Проблема с включением 1-2 передачи
Помогите подобрать ряд и гл. пару
Мех. выбора 2108 на Калину
Нужна ли защита картера?
Плохо включается 1-я…
Треск в КПП при движении задним ходом
Перепутала 3-ю с 1-й
Пропала 2-я передача!
Свист сцепления.
Как заменить сальник кулисы?
Как отрегулировать карданчик кулисы?
Как выбить внутренний ШРУС?
Замена главной пары на Калине …
Дребезг рычага кпп
Проблема с включением передач.
Перестали включаться первая, третья, пятая скорость и задний ход.
Выбивает первую передачу…
Машина дергается при движении задним ходом
Вибрация педали сцепления
Не могу найти нейтраль. ..
Не работает новое сцепление
Не включается 5-я передача
Срезало болты опоры кпп.
Вой на 5-й передаче.
Хруст при переключении на вторую передачу.
Не включается 4-я передача
Спалил 5-ю передачу!

1. Свободно болтается рычаг кпп.

Вопрос:

Сегодня заметил странность — болтается рычаг коробки как неваляшка, причем как на нейтрали так и при включенной передачи, упала четкость включения, то 3 вместо 5 воткнешь, то вообще никакая не включается… Что может быть?!

Ответ:

Сломана пружина в механизме выбора передач или проблема в шарнире кулисы.

2. Вой на 2-й передаче.

Вопрос:

Подскажите пожалуйста, вой на 2-й очень раздражает. На 3 совсем небольшой, но терпимо. На четвертой и пятой его нет.

Вторая-это прямо беда ((.В какую сторону мне рыть?

Ответ:

Качество изготовления шестерен, износ зубьев, попадание постороннего предмета или облом зуба шестерни.

3. Плохо включается задний ход.

Вопрос:

Не могу «нормально» включить зад. передачу, включается постоянно с терском. Вот только когда сначала включить первую, а потом сразу заднюю ,тогда ещё включается тихо. Что это может быть???

Ответ:

Неправильно отрегулировано сцепление, большой износ диска сцепления, высокие обороты холостого хода двигателя.

4. Какой объем масла в КПП можно залить?

Вопрос:

Какой объем масла в КПП можно залить и как он должен выглядеть на щупе? Допустимо ли заливать в коробку передач ВАЗ-2110 не 3,1 (согласно заводской инструкции), а 4 л масла?

Ответ:

Залить масла можно только на 200 мл больше предписанного. Три с половиной литра не вызовут никаких осложнений – немного «лишнего» масла будет своеобразным резервом для непредвиденных обстоятельств (коробка не любит, когда масла меньше, чем положено). А вот больше, чем 3,5 литра, заливать не следует.

Такое приведет к увеличению расхода топлива, повышенной нагрузке на сальники и выбросам масла.

Алексей Клименко, ОАО «АВТОВАЗ», ДТР, отдел доводки трансмиссии.

5. Какая ГП на моей коробке?

Вопрос:

Как мне узнать какая ГП на моей коробке?

Ответ:

Надо слить масло с кпп и через сливное отверстие можно увидеть цифры выбитые на большой шестерне редуктора. Если цифр не видно — покрутите колесо автомобиля, пока не появятся. Большую цифру делим на меньшую-получаем результат.

Пример: 63:17=3,7.

6. Тугая педаль сцепления.

Вопрос:

С недавнего времени педаль сцепления стала тяжело нажиматься, но иногда выжимаешь — как по маслу идет. Вот так пару раз нормально, а потом опять тяжело идет. Сцепу поменял полгода назад.

Думал трос, поменял, а не помогло. Машинка 21124. Кто что подскажет ???

Ответ:

Надо снять кпп, отсоединить вилку сцепления, тщательно вымыть и смазать детали показанные на фото стрелками.

7. Щуп в кпп перетерся.

Вопрос:

Щуп для проверки уровня масла в коробке передач чем-то перетерся?!

Ответ:

Щуп неровно стал в свое посадочное место и его сточило шестерней главной пары. Когда вставляете щуп, проверните его по оси вправо-влево, так он лучше сядет на свое место

Боле наглядно можно посмотреть на этих фото.

8. Не включаются передачи.

Вопрос:

Добрый день, у меня Ваз 2114 с пробегом 21000км, при троганьи с места в коробке что-то щелкнуло и педаль сцепления поднялась вверх. Сразу перестали включаться передачи. При попытке включить зх слышен хруст шестерен.

Регулировка троса не помогла. В чем причина?

Ответ:

В Вашем случае проблема решается заменой ведущего диска сцепления т.к. сломана нажимная пружина.

9. Вой кпп на 3-4 передачах.

Вопрос:

Имеем Ваз 2170, начиная с 3 передачи при 2500 об. и 50 км.час появляется вой в кпп

Менял подшипники валов – не помогло, характер воя не изменился. Поменял первичный вал и шестерни 3, 4 и 5й передачи. Вой остался. Может новую кпп купить?

На новую тоже гарантия «до ворот”.

Ответ:

В Вашем случае достаточно заменить подшипники редуктора, желательно импортных производителей. При замене особое внимание уделите преднатягу.

10. Проблема с включением 1-2 передачи

Вопрос:

На Ваз 2110 такая проблема, 1-я и 2-я скорости включаются только при нажатии на рычаг (как включаем заднюю). А если без нажатия, то постоянно попадаешь на 3-ю, а вторую достаточно проблематично включить. Если же с нажатием, то все включается идеально.

Замена масла и карданчика результата не дало.

Ответ:

Необходимо правильно отрегулировать кулису.

11. Помогите подобрать ряд и гл. пару.

Вопрос:

Здравствуйте! У меня 2115i с парой 3,7 . Машина сток, резина 18560 R 14. Катаюсь город-трасса, в гонках не участвую, рабочие обороты от 3000 до 4500.

Провал между 1 и 2 просто бесит и 4 на мой взгляд чуть длинновата! Что вы можете мне посоветовать, какой ряд поставить с парой 3.7! Рассмотрю варианты и с другой парой!

Заранее СПАСИБО!

Ответ:

С Вашими пожеланиями, подобрать оптимальный для Вас вариант не сложно.
Программу по подбору рядов можно посмотреть тут

Рекомендую следующие варианты:

11 ряд+3,7
8 ряд + 4.13
102 ряд + 4.3(самый ремонтопригодный)

12. Мех. выбора 2108 на Калину.

Вопрос:

Добрый день. Что надо сделать для кпп калины 1,6 8кл? Хочу полностью переделать механизм переключения передач на восьмёрочный (включая заднюю передачу и кулису).

Ностальгия знаете ли, а если честно-достала задняя передача ее вечными поломками.

Ответ:

Необходимо в кпп заменить мех.выбора на 21083, рычаг на штоке выбора передач и заглушить отверстие в кпп под соленоид. Кулису переделывать не придется. Она остается такой, как есть и работать будет как на Ваз 08-015.

13. Нужна ли защита поддона?

Вопрос:

При покупке машины сервисмены пытались мне впарить защиту поддона в замен заводской. Я считаю, что защита это плохо. Так как с защитой клиренс ниже на целых 5 см, а значит больше шансов повредить поддон или коробку этой же защитой. А если еще на большой скорости попасть в длинную лужу — то совсем весело…

Ответ:

Установка защиты или чего-то еще это личное дело водителя. Каждый дорабатывает свой автомобиль под условия эксплуатации. Наше мнение: защита-первый тюнинг атрибут который должен устанавливаться на наши автомобили. Дабы голова потом не болела где денег на ремонт взять…

14. Плохо включается 1-я…

Вопрос:

Машина ваз 2172, 2011 года , 18000 км пробег, с самого начала плохо включалась первая передача и задняя не с первого раза, приходилось сцепление перенажать, в автосалоне сказали притрется, до сих пор такая ерунда, посоветовали только масло в кпп поменять. В чем может причина?

Ответ:

Попробуйте отрегулировать кулису. Если регулировка не помогла, то возможно причина в неисправном ведущем диске сцепления. Чтобы проверить работу сцепления, достаточно заглушить двигатель и попытаться включить проблемные передачи.

Если все хорошо включается — меняем сцепление, Если нет, то неисправность надо искать в кпп.

15. Треск в КПП при движении задним ходом.

Вопрос:

Доброго времени суток! Подскажите, может быть, кто сталкивался. При движении задним ходом, в кпп слышится треск, тарахтенье, причем только при выжатом сцеплении.

Чем больше скорость, тем чаще треск. В чем может быть проблема?

Ответ:

Проблема в неправильной эсплуатации кпп. Заднюю передачу надо включать на полностью остановившемся автомобиле, при оборотах двигателя не выше 1000, иначе происходит удар по зубьям шестерен соответственно: вал-шестерня или шестерня-венц муфты синхронизатора 1-й 2-й передачи. На фото обозначены места контакта поломки зубьев. Устраняется заменой неисправных деталей, как правило это: шестерня заднего хода, первичный вал, и скользящая муфта 1-й 2-й передачи.

Рекомендую прочитать правила эксплуатации кпп.

16. Перепутала 3-ю с 1-й.

Вопрос:
Учил жену переходить во время движения с нейтралки на соответствующую скорости передачу. . Ехала на нейтралке около 40 км/ч. Перепутала 3-ю с 1-й (хорошо не с задней) . Включила 1-ю — коробка закряхтела. Хорошо сразу сцепление выжала.

Вроде последствий никаких. Но интересно, что в таких случаях бывает. Может мне коробку перебрать на всякий случай?
Ответ:
В данном случае возможно выкрашивание зубьев шестерен, но если нет посторонних шумов и включение без проблем, то разбирать не стоит.

17. Пропала 2-я передача!

Вопрос:

Машина 2108, была проблема с воем на 5-й передаче. После замены шестерен перестала включаться вторая! Что может быть, ведь я даже не разбирал корпуса?
Ответ:

Вероятная причина — попадание инородного предмета под шток 1-2 передачи. Первая передача включается, а вот для 2-й хода штока недостаточно.

18. Свист сцепления.

Вопрос:

Свист,писк, скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и пропадает при ее отпускании.
Ответ:

Заклинило выжимной подшипник. При нажатии на педаль подшипник прижимается к лапкам корзины сцепления, и те трутся по его поверхности. Нужно немедленно отправляться в ремонт. Промедление в пару дней приведет к тому, что подшипник протрет на лапках глубокую фаску, и корзину придется менять целиком, что дороже замены подшипника .

19. Как заменить сальник кулисы?

Вопрос:

Всем доброго времени суток

У меня возник такой вопрос. Реально ли поменять сальник штока выбора передач, не разбирая коробки?

Можно ли поставить второй и вообще какие нюансы???

Ответ: Сразу отвечу на главный вопрос – кпп снимать не надо! Весь процесс замены сальника занимает 15-20 минут. С подробной инструкцией можно ознакомиться на нашем сайте тут

20. Как отрегулировать карданчик кулисы?

Вопрос:

Как отрегулировать карданчик кулисы от калины, хочу поставить на ваз 2109, как её потом регулировать, слышал от регулировки тоже многое зависит.

Ответ:

Регулировка кулисы не составит особого труда, ее можно выполнить одному. Для этого все передачи должны быть выключены т.е. — нейтраль. Болт крепления хомута к кулисе — отпущен, а сама кулиса свободно перемещается относительно карданчика. В салоне выставляем рычаг переключения передач строго вертикально.

Теперь необходимо зажать болт крепления кулисы к карданчику и уже в салоне попробовать, как включаются передачи. Особо обратить внимание на включение з.х. и 5-й ( рычаг не должен упираться облицовку шахты ). Если регулировка не удалась, отпускаем болт хомута и выставляем рычаг в нужное положение.

21.Как выбить внутренний ШРУС?

Вопрос:

Подскажите, как выбить внутренние ШРУСы из коробки передач на Ваз 21713? На машине не смог, снял кпп вместе с приводами. Думал на земле справлюсь, а оказалось еще труднее. Ни какие монтировки не помогают.

Как выйти из положения?

Ответ:

Рекомендуем прочитать статью Как заменить сальник привода КПП? и особое внимание уделить фото. Красная стрелка — линия траектории молотка. Ни в коем случаи не бить в торец зубила (монтировки)!!!

22. Замена главной пары на Калине …

Вопрос:

Нужен совет: авто калина 1.4 16v. 2011г. c ГП- 3.7 Летом с кондиционером ездить не возможно, хочу заменить редукторную пару на 3,9 или более тяговитую 4.1. Можно ли поменять одни шестерни или надо брать вал в сборе?

Ответ:

В Вашем случае достаточно купить только пару шестерен редуктора, которые не требуют больших вложений для переделки кпп. В продаже есть пары ГП 3.9 и 4.1 для пустотелых валов.

23. Дребезг рычага кпп

Вопрос:

Подскажите пожалуйста у меня новая Ваз 2113 включаю 1-ю передачу и начинается дребезжание какое-то, рукой придерживаю рычаг КПП тишина. Звук идет от рукоятки кпп, но она сидит плотно ? В чем причина и как устранить?

Ответ:

Для устранения дребезга рычага включения передач надо: снять чехол рычага, открутить гайку М8 и вытащить болт-ось кулисы. Затем, из рычага извлечь металлическую втулку с двумя пластмассовыми втулками. Металлическую втулку укорачиваем на 0,5 мм.

Если пластмассовые втулки имеют большой износ, их необходимо заменить. Перед сборкой все детали хорошо смазываем. Все

24

Проблема с включением передач.

Вопрос:

После проезда «лежачего полицейского” рычаг кпп ушёл вперёд и туго стали включаться передачи…

Ответ:

Вариантов много. Один из них на фото.

25. Перестали включаться первая, третья, пятая скорость и задний ход.

Вопрос:

Подскажите пожалуйста, что мне делать: после самостоятельной замены выжимного подшипника пропали первая, третья, пятая скорость и задний ход. Рычаг в коробке, тупо во что-то упирается. Проблем с включением второй и четвертой скорости нет, т.е. можно кататься.

Машина Ваз 2113 с пробегом 40000 км.

Ответ:

Необходимо правильно отрегулировать кулису. Ход рычага включения передач ограничен облицовкой тоннеля пола, в автомобилях с европанелью это особенно актуально. Рычаг переключения упирается в облицовку тоннеля, отсюда и не до включение передач.

Если регулировка кулисы не помогла, тогда подлежит замене механизм выбора передач!

26. Выбивает первую передачу…

Вопрос:

Купил не давно себе Приору 2007 года выпуска! Все ездит и работает нормально, только вот включение первой передачи не радует, выбивает ее, остается только придерживать рукой, когда трогаешься потом нормально едет. Подскажите что может быть.

Ответ:

У вас изношены синхронизаторы первой передачи. Необходимо заменить шестерню первой передачи в сборе с синхронизатором.

27. Машина дергается при движении задним ходом.

Вопрос:

Подскажите, проблема такая — при движении задним ходом в горку или по скользкой поверхности на авто ВАЗ 2110, пробег 90 000 км, 2003 г.в. происходит следующее: двигатель сильно трясёт, обрывая крепление с генератором, колёса передние дёргаются и пробуксовывают, сцепление свежее, гранаты в норме, подушки живые, вперёд едет без проблем на любой передаче.

Ответ:

Проблема в синхронизаторе 2-й передачи!!! На скользящей муфте 1-2й передачи находится зубчатый венец задней передачи. При включении заднего хода неисправное блокирующее кольцо синхронизатора «подклинивает” шестерню 2-й передачи-отсюда и рывки!

Необходима разборка кпп с последующей заменой изношенных деталей.

28. Вибрация педали сцепления!!!
Вопрос:
Всем привет!!! Поменяли мне вчера в сервисе сцепление в сборе, все конечно хорошо, но появилась проблема: при отжатой педали появилась вибрация педали сцепления и на холостом ходу и при движении, причем чем выше обороты двигателя тем шум от педали более надоедливый. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Ответ:
Вам установили бракованный ведущий диск сцепления (корзину). Проблема вибрации в том, что «лепестки» корзины не имеют ровной плоскости и при работе двигателя ударяются о выжимной подшипник, который через трос передает вибрацию на педаль сцепления.

29. Не могу найти нейтраль…

Вопрос:

После ремонта кпп на ваз 2109 нет нейтрали, постоянно передается крутящий момент на колеса, а при включении задней или 5-й передачи двигатель глохнет. Остальные скорости не включаются. Помогите пожалуйста с этой проблемой.

Ответ:

1. Вероятно при сборке кпп заклинило одно из колец синхронизатора или его неправильно установили относительно скользящей муфты.
2. Возможно сборка кпп производилась без масла.
Когда ремонтируете кпп, перед закрытием крышки 5-й передачи, необходимо проверить включение всех передач.Валы должнысвободно вращаться и только после этого кппможно ставить на машину.
Благодарность:

Спасибо большое за ответ, да проблема была в неправильной сборке синхронизатора, он попал не в свои пазы в муфте поэтому заклинил на скользящей поверхности 4 передачи. Спасибо проблема решена кпп работает.

30. Не работает новое сцепление.

Вопрос:

Ваз 2112 2001 года выпуска. Пробег 130000. Проблема вот в чем: при запущенном двигателе задняя не включается (только сильный треск, хруст), первая передача включается с трудом, вторая и последующие включаются с треском при оборотах выше 2500.

Сцепление новое (неделю назад поставили), регулировка троса ни к чему не привела. В чем причина?

Ответ:

Надо снять кпп и проверить:

1. Правильность установки ведомого диска сцепления

2. На ведущем диске сломана нажимная пружина

3. Сломана вилка сцепления

31

Не включается 5-я передача.

Вопрос:

Вот как 3-и сутки курю интернет и проверяю на авто. Поиск особо не помог, может не умею пользоваться . Просьба помочь: перестала вкл. 5-я не втыкается и все (на ходу без каких либо причин и ЖД переездов), регулировки и танцы с бубном не помогают, к СТО заслуженное недоверие!

Что случилось с ласточкой? Ткните пжс носом или ссылку киньте.
Спсб!

Ответ:

Актуально для всех передач!

Начать ремонт рекомендую с проверки фиксатора 5-й передачи. Откручиваем пробку фиксатора 5-й, извлекаем пружинку и шарик. Внутри отверстия запрессована втулка, именно в ней и двигается шарик. Так вот, если втулка сместилась (наружу), то шарик проваливается между втулкой и корпусом, тем самым напрочь заклинивает шток 5-й передачи. Все передачи будут включаться, но при включении 5-й рычаг будет упираться.

Были варианты, когда невозможно выключить передачу. Ремонтируется просто — легкими ударами запрессовываем втулку до штока. Керном делаем пару насечек перед втулкой, тем самым предотвращаем смещение втулки в дальнейшем.
Если втулка запрессована правильно, а передача не включается, тогда снимаем крышку 5-й передачи и проверяем на наличие поломанных зубьев или еще чего. Если и тут все в порядке, то снимаем КПП и меняем механизм выбора передач.

32. Срезало болты опоры кпп.

Вопрос:

Коробка просела и скорости стали плохо включаются. Какие есть варианты решения проблемы?

Ответ:

Многим калиноводам до боли знакомая картина: срезало болты на кронштейне кпп. Варианты ремонта: если удалось выкрутить, высверлить — ПОВЕЗЛО!!! Обломки корпуса, если они сохранились, варим аргонной сваркой.

Если нет — замена кожуха сцепления. От повторной поломки никто не застрахован, поэтому рассверливаем 2 отверстия в кпп и в кронштейне под размер втулок (между кпп и двигателем). Запрессовываем 2 втулки в кпп, присоединяем кронштейн к коробке и крепим его на болты и гайки.

33. Вой на 5-й передаче.

Вопрос:

При включении 5-ой передачи начинается авиационный вой реактивного двигателя. На остальных передачах все вроде бы в норме. Масло залил выше уровня, а 5-я как выла, так и воет!

Подскажите, что может быть и возможно ли предпринять какие-либо недорогие меры сейчас или уже поздно?

Ответ:

Необходимо снять крышку 5-й передачи и посмотреть состояние пары шестерен 5-й передачи (КПП для этого снимать не надо, достаточно лишь опустить левую сторону силового агрегата, ну и слить масло из КПП). Вероятнее всего, что зубья будут съедены… Иногда их толщина уменьшается до состояния, толщины тонкого картона.
Если так, то блокируем валы КПП, освободив болт вилки и включив вручную 5 передачу вилкой, и одновременно, любую другую с помощью рычага. Отворачиваем гайки валов и меняем пару 5 передачи. Масло лучше заменить.

34. Хруст при переключении на вторую передачу.

Вопрос:

На Лада Гранта, с пробегом 12000 км, если быстро переключаться с 1-й на 2-ю, слышен хруст шестерен

Если медленно плавно долго держа сцепление втыкать 2-ю, то нет хруста. Сцепление регулировал, не помогло, хруст при переключении никуда не делся, а наоборот — становится еще сильнее.

Скорее всего это злосчастные синхронизаторы КПП.

Ответ:

На Вазовской коробке нельзя быстро переключаться на вторую, необходимо ждать секунду, полторы после выжима сцепления. Если ездить с хрустом, быстро сточатся зубья на муфте включения и на шестерне второй передачи, и она начнет вылетать под нагрузкой. Устраняется заменой изношенных деталей (шестерни, муфты, кольца синхронизаторов).

35. Не включается 4-я передача

Вопрос:

Перебрал коробку передач на Ваз 2109, 5-и ступка, не включается 4-я передача, но при этом 3-я есть. В чем может быть причина?

Ответ:

При установке блокирующего кольца синхронизатора 4-й передачи была допущена ошибка. Блокирующие кольца устанавливаются так, чтоб напротив гнёзд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки не будут переключаться передачи.

36. Спалил 5-ю передачу!

Вопрос:

Покатался пару дней на сухой коробке Ваз 2108 и вот результат! Теперь она сильно гремит как на холостых, так и в движении, особенно на 5-й передаче. Доливка масла не помогла.

Еду к вам на ремонт.

Ответ:

В данном случае одной заменой шестерен 5-й и задних подшипников валов не обойтись. Надо разбирать КПП полностью т.к. вовнутрь могли попасть обломки игольчатых подшипников и сеператоров. Результаты вскрытия:

Задать вопрос

Похожие статьи:

Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле

Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?

Полезные советы → Как правильно переехать «лежачего полицейского»

Полезные советы → Как правильно выйти из заноса

Полезные советы → Правила зимнего вождения

Причины неисправностей задней передачи Лада Калина.

Ее диагностика и ремонт

Почему не включается задняя передача на Лада Калина? Диагностика и ремонт своими руками

Причины не включающегося заднего хода

  1. Перед разборкой нужно провести проверку рычага переключения передач, так как причина неполадок с задним ходом может скрываться в нем. Кроме того, часто причина оказывается в кулисе и кардане.
  2. Стерлись шлицы или ослаблен хомут (для исправления нужна смотровая яма).
  3. Сломан выжимной подшипник. Однако в этом случае при включении передач доносился бы характерный хруст, и для этого требовалось бы прилагать усилия.
  4. Имеются проблемы механизма блокировки задней передачи. Чтоб подтвердить или опровергнуть это предположение, нужно снять ручку переключения передач, а также и торпеду между сиденьями, затем тщательно осмотреть все.

В примере, разбираемом в данной статье, причина неисправности была именно в неработающей проводке соленоидов блокировки передач (оборвана или порвана).

Проверка и ремонт механизма блокировки задней передачи Лада Калина в домашних условиях

Благодаря кольцу-выключателю, находящемуся на ручке КПП, к соленоиду поступает питание. При подъеме кольца включается соленоид, шток попадает внутрь его, происходит разблокировка задней передачи. Затем, двигая ручкой переключения передач, включаем заднюю передачу. После этого начинает свою работу «концевик», который находится на коробке, а далее включаются задние стопы. В этот момент в салоне появляется прерывистый звуковой сигнал.

Необходимые инструменты:

  • ключ на «36»;
  • изолента и термоусадка;
  • медный провод;
  • тестер;
  • паяльник.

Предлагаем вашему вниманию схему управления соленоидом:

2

Через предохранитель F21 к соленоиду L1 поступает +12 Вольт на соленоид, с помощью выключателя S1 на рукоятке возникает замыкание цепи на массу, вслед за чем должна сработать катушка соленоида.

Также ознакомьтесь

  1. Предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей является 8-ым слева. Достать его, проверить тестером. Если он неисправен, заменить новым.
  2. Проверить выключатель, подняв чехол на ручке. После этого освободится доступ к разъему, подключенному к выключателю. Осторожно отключить его.

Не включается задняя передача на Лада Калина причины

  1. Канцелярской скрепкой замыкаем контакты разъема, от которого провода опущены под пол автомобиля. Попробовать включить заднюю передачу. Если это получается – выключатель сломан.

Не включается задняя скорость Лада Калина

  1. Отключить с соленоида разъем, установить в него 2 булавки. Тестером изменить напряжение. Показания прибора должны равняться 12 Вольт. Стоит зарядить его лампочкой (5 Ватт или 12 Ватт). Если она не загорелась, значит, имеет место обрыв, а напряжение возникает из-за сопротивления, образовавшегося из-за оксида меди. Очень часто обрывы и переломы случается на жгуте в месте, где находится хомут на поддоне.

Почему не работает задняя передача Лада Калина

  1. Демонтировать хомут, для этого сдавить его крепления внизу.
  2. Отключить разъем от выключателя стопов, достать жгут. Убрать с гофры изоленту, после чего можно доставать провода. При обрыве или обломе заметны будут характерные признаки.
  3. Кусачками отсоединить провода, подсоединить похожие по сечению и диаметру. Скрутку следует пропаять и изолировать (можно воспользоваться термоусадкой). По необходимости надеть новую гофру. Это делается для того, чтоб влага не проникала внутрь, иначе не исключено, что все неприятности повторятся снова. Жгут следует закрепить пластиковым хомутом.

Не работает задняя передача Лада Калина ремонт своими руками

  1. Подключить разъемы, проверить работу соленоида. Выход из строя этого элемента случается достаточно редко. Для его проверки нужно подключить тестер. Сопротивление должно равняться 2,2 Омам. Если причина неисправности кроется в нем, нужно будет сливать масло с коробки. Один из вариантов – резко заложить чем-нибудь отверстие, установить новый соленоид. При этом важно нанести на резьбу герметик, чтоб масло при эксплуатации не сочилось по резьбе.

Еще несколько вариантов:

  1. Неисправно крепление механизма выбора передач.
  2. Срезанный фиксирующий болт.
  3. Повреждена пружина в КПП.

При любом из трех этих вариантов потребуется демонтаж коробки передач, поэтому нужно обращаться в СТО.

Рекомендуем почитать

Что делать если плохо включаются передачи на ваз 2110

Замена смазки в любом двигателе – это крайне важная задача, ведь иначе нет возможности обеспечить качественную и долгую работу всех систем двигателя. Непосредственно от качества заливаемой смазки и зависит срок эксплуатации культиватора, так что не рекомендуется использовать автомобильное масло, подробнее СТО.

Не забывайте, что замена смазки обойдется в разы дешевле, чем приобретение новых деталей на агрегат.


Не включаются передачи (на заведенном двигателе). Нет сцепления. Просто о сложном

О том, как заменить масло в двигателе культиватора, смотрите ниже.

Во время работы мотоблока большой нагрузке подвергается двигатель и чтобы защитить его от преждевременного износа, применяют моторное масло. Средство бывает разным по химическому составу и свойствам, поэтому его используют согласно классификации.

Как правило, в инструкции к мототехнике производитель указывает, какую марку машинного масла и в каком объёме лучше использовать. Если же таких рекомендаций нет, средство выбирают по следующим характеристикам:

Параметр SAE свидетельствует о классе вязкости вещества и состоит из буквенно-цифровой аббревиатуры, где буква « W» указывает на возможность применения при низких температурах. Стоящее перед ней число обозначает вязкость при отрицательных значениях термометра, а цифры после « тире» — при плюсовых. Эти показатели характеризуют, насколько легко будет жидкость прокачиваться по системе и как быстро она достигнет поверхностей трущихся деталей, не допустив их сухого трения.

Параметр API разделяет смазочный материал по эксплуатационным свойствам на категории C и S. К категории C относят средства, предназначенные для четырёхтактных дизелей, у которых воздушное охлаждение, к категории S – для бензиновых моторов. Поэтому при выборе жидкости обязательно следует обращать внимание на эту маркировку, так как для дизельного и карбюраторного двигателя она имеет различный состав.

Параметр ACEA классифицирует масло по показателю HT (вязкость в условиях повышенных температур)/HS (скорости сдвига), который показывает, насколько смазка является энергосберегающей. Чем выше данная величина, тем она лучше предохраняет узлы двигателя от износа. Заливать вещество с высоким показателем мПа*с рекомендуется в трактор, минитрактор, а так же тяжёлые мотоблоки Нева, предназначенные для больших нагрузок.

Привет всем! По форумам что то похожее не нашел.Ситуация такая,ВАЗ 2110,16кл,04г.Сначало с трудом временами включалась 1-я передача(во что то упиралась),затем 1-я и 2-я включались с трудом и через раз,задняя включается с небольшим скрежетом,изредка не с 1 раза. Далее 1,2 почти не включаются,о что то упираются,потом заметил,если ручку КПП при переключении передач на 1,2 не доводить влево до упора,то передачи включаются(не скрежет,а как по стиральной доске),получается 1 и 3 совсем рядом,как и 2 с 4.Педаль сцепления чуть опущена.Натянул тросик,педаль стала чуть выше педали тормоза,тогда передачи стали включаться как и положено в крайнем левом положении(опять же как по стиральной доске),3 передача там как будто щелчок.Увеличился ход педали сцепления(очень неудобно) и схватывается сцепление с двигателем только в самом конце.ДА,И ЭТО ВСЕ КАК ИЗНАЧАЛЬНО ТАК И ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСИКА КАК НА РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ,ТАК И НА ЗАГЛУШЕННОМ.Кто что подскажет?По форумам говорят,раз на заглушенном двигателе не переключаются,то это точно снятие и ремонт КПП.Может быть причина в другом?Не охото чтобы в сервисе развели на ремонт КПП за зря.Всем спасибо

Почему не горит задняя передача ВАЗ 2110

Схема включения наружного освещения

1 — лампы габаритного света в фарах
2 — монтажный блок
3 — выключатель наружного освещения
4 — выключатель зажигания
5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов
6 — габаритный свет фонари в наружных задних фонарях
7 — стоп-сигналы во внутренних задних фонарях
8 — фонари освещения номерного знака
9 — выключатель освещения приборов
10 — выключатель фонарей заднего хода
11 — выключатель стоп-сигналов
12 — блок бортовой система управления
13 — лампы заднего хода во внутренних задних фонарях
К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле)
А — на блоки питания
Б — к лампам освещения приборов

Лампы переднего габаритного света расположены в фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111). Лампы стоп-сигнала и заднего хода — во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза в сборе). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней ВАЗ 2112 и стоп-сигнал запитаны через реле К1 для контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании любой из ламп или обрыве контакта в розетке или цепи питания загорается соответствующий индикатор в блоке управления.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.

Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключаются в обход реле управления, поэтому их исправность не диагностируется.

Лампа подсветки перчаточного ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.

Напряжение на переключатели ламп внутреннего освещения и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110. Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта, а переключатель света находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.

Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.

Лампы заднего хода загораются, если включено зажигание ВАЗ 2112 и замкнут переключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Схема освещения
  • Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Снятие и установка фар
  • Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Гидрокорректор фар
  • Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Замена главного цилиндра гидрокорректора
  • Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фары ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Регулировка фар
  • Регулировка фар автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Наружное и внутреннее освещение
  • Стоп-сигнал и фонарь заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Указатели поворота
  • Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Противотуманные фары
  • Замена габаритных и противотуманных фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Замена бокового указателя поворота
  • Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Замена переключателя фонарей заднего хода
  • Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала
  • Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

  • — Замена подсветки заднего номерного знака
  • Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Датчик заднего хода ВАЗ 2110 — это механизм включения фонарей заднего хода, который белым сигналом оповещает о намерении ( или уже предпринимают действия) водителя и автомобиля, чтобы вернуться.

Где находится датчик заднего хода ВАЗ 2110?

Этот датчик расположен на левой стороне внизу коробки передач. Найдя его, вы не ошибетесь, потому что это единственный элемент на КПП с подключенными проводами.

Устройство и принцип действия.

Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней передачи на лампу подается напряжение, отчего она загорается. Это происходит благодаря особому шарику переключателя, который при включении задней передачи выходит из штока и замыкает контакты.В момент выключения «задние» контакты размыкаются под действием возвратной пружины, и все возвращается в исходное положение.

Нередко можно услышать (или даже увидеть на дороге), что сигнал не работает, свет не загорается при движении задним ходом. По большому счету такая неисправность никак не повлияет на ход автомобиля по проезжей части, но вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоответствия нормальному состоянию автомобиля может быть ряд вариантов, выяснить единственный правильный из которых следует на смотровой яме или эстакаде. Наиболее распространенными из них считаются следующие.

Неисправности датчика заднего хода «десятки» и их диагностика.

1. Перегорела лампочка.

Решение вопроса: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить наружное освещение, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. Затем следует снять панель, отжав боковые защелки, открутить лампу, нажав на нее.Затем поставьте новую лампочку и верните все на прежние места.

2. Контакты окислены, вышли из строя предохранители, на плате нет «массы».

Решение проблемы: почистить контакты, при необходимости заменить оборванные провода и неисправные предохранители. Для этого достаточно снять фару.

3. Обрыв провода.

Решение вопроса: проверка целостности проводов и их замена при необходимости.

4.Сломан датчик заднего вида.

Решение: диагностика и замена датчика при необходимости.

Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?

Для диагностики этой проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, поддон для слива масла, нож, плоскогубцы, ключи на «22» и «24», головка для » 22 «увеличено. Теперь о самой проверке:

  • Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию «звонок» или сопротивление.
  • Включаем задний ход, затем — зажигание, не забываем следить за показателями сопротивления на тестере. Если счетчик показывает «0», значит все в порядке. Остальные значения говорят о необходимости замены устройства. То же самое проделайте с лампами заднего хода, горящими, если передача заднего хода не включена.

Если вы определили, что вам необходимо заменить датчик заднего хода, следуйте приведенным ниже инструкциям.

Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: пошаговая инструкция.

  1. Снимите защиту на «двигателе», если она есть, поставив какую-нибудь емкость под место отвинчивания датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
  2. Отстегиваем провода, прикрепленные к детали. Для этого нужно лечь под машину.

  1. Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».

Ваши соседи стали жаловаться, что когда ты в любимом ВАЗе бекаешь задним ходом, это не заметно для окружающих? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, в том числе о соседях.
В чем могут быть причины того, что задние фонари не светятся? Как сделать самому?
Насколько это сложно и что для этого нужно? Что делать в каком порядке?
Ответы на все эти вопросы дает эта статья, а также есть вспомогательные фото, показывающие, как это сделать правильно, заменив этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и другие модели:

  • Причины не горения фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
  • Инструменты
  • Замена датчика
  1. ВАЗ 2107
  2. ВАЗ 2109
  3. ВАЗ 2110
  4. ВАЗ 2114
  • Проверка работоспособности
  • Что делать, если замена датчика не помогла?

Причины не горящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ

Для начала нужно выяснить, по какой причине не загораются фонари заднего хода — может просто перегорели лампочки (см.) И менять даже датчик не нужно?
Вот несколько причин:

  • Перегорели лампы заднего хода.Проверить их работоспособность можно, вынув их из фонарей и проверив мультиметром.

  • Еще одна причина — повреждение проводки. Здесь все посложнее — поиск займет больше времени. И проверяется точно так же — мультиметром на целостность или сопротивление.
  • Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, при плохом контакте обычно ничего не получается.
  • Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их короткому замыканию.
  • Перегорел предохранитель (см.). Какой именно нужно указать для каждого автомобиля в руководстве по ремонту.
  • Ну и поломка самого датчика — об этом свидетельствует как неспособность включаться светом при включении задней передачи, так и постоянное свечение фонарей.

Для устранения неполадок с освещением вам, возможно, придется выполнить все ремонтные работы, но вы можете начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их появления.

Инструменты

Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:

  • Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Вам понадобится 22 ключа, а в некоторых случаях 24 ключа

  • Маленькая емкость для масла
  • Отвертка
  • Плоскогубцы
  • Изолента
  • Молот
  • Долото

Замена датчика

А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — с 2106 на 2115.Вот вам инструкция.

ВАЗ 2107

Начнем с автомобиля ВАЗ 2107. На моделях ВАЗ Классик все сделано точно так же.

Совет! Перед началом замены датчика на любом автомобиле очистите корпус коробки передач от грязи, чтобы упростить поиск датчика и предотвратить попадание грязи в масло.

Итак:

  • Сначала ищем датчик — он находится с правой стороны КПП, если смотреть на машину по направлению ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная деталь в КПП, где подходят два провода.

  • Если провода оборваны, то ищите выступающие контакты.
  • Если провода все еще на датчике, отсоедините их.
  • Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять более длинный кривошип, так как со временем датчик прилипает к картеру.
  • Если нет возможности открутить датчик реверса ключом (головкой), то это нужно делать молотком и зубилом.

Примечание! Картер коробки передач очень хрупкий. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.

  • Затем очистите сиденье от грязи ножом.
  • Снимите металлическую шайбу с грязью и замените ее новой.
  • Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
  • Далее нужно снова надеть провода. При необходимости обожмите контакты плоскогубцами.
  • И вот, на ВАЗ 2107 замена датчика заднего хода завершена!

У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет оно или нет.В этом случае он не потечет.

ВАЗ 2109

Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:

  • Снимите защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
  • Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и подобных немного отличается от положения на Классике, так как автомобиль имеет передний привод.
  • Датчик находится с левой стороны при движении автомобиля.
  • Если Classics пришлось загнать в смотровую яму, то переднеприводные автомобили можно было просто поднять под левое переднее колесо с помощью домкрата.
  • Опять же — проводка подходит к датчику.
  • Снимите провода.
  • Для снятия датчика вам понадобится удлиненная головка 22 и ручка.
  • Используя головку, снимаем датчик.

Помните! Замена датчика заднего хода на переднеприводном автомобиле характеризуется небольшими утечками масла из картера коробки передач.

  • Подготовьте емкость и, как только вы открутите датчик, подставьте его, чтобы масло не пролилось на пол.
  • Вставьте новый датчик как можно скорее.
  • Сначала затяните вручную, а затем затяните той же головкой и трещоткой.
  • Подсоедините электрические провода.
  • Добавьте необходимое количество масла.

Все готово!

ВАЗ 2110

Двигатели от ВАЗ 2108 устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2110. Следовательно, нет смысла писать ту же информацию второй раз. Ответ такой: ВАЗ 2110 замена датчика заднего хода — см. Информацию выше.

ВАЗ 2114

Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2114 или автомобили семейства Самара-2.
Инструкции:

  • Суть процесса та же.
  • Поднимите автомобиль домкратом.
  • Снимите защиту с двигателя, если необходимо, но это может даже не понадобиться.
  • Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его тоже не составит труда.
  • Отсоедините разъем проводки от датчика.
  • Ключом на 22 (с головкой удобнее, но можно и ключом) откручиваем датчик.
  • Поставьте емкость для масла перед снятием датчика с разъема.

Примечание. Лучше всего заменять датчик на холодном автомобиле, так как масло будет меньше вытекать. Хотя это не важно.

  • Выньте старый датчик и вставьте новый вместе с новым кольцом.
  • Затяните датчик гаечным ключом или головкой.
  • Очистить картер коробки передач от масляных следов.
  • Подсоедините провода.
  • Пополните до необходимого уровня.
  • Установите защиту двигателя (при необходимости).

Итак, датчики поменяли. Теперь вы можете приступить к проверке их работоспособности.

Проверка работоспособности

И вот настал момент, когда все должно заработать:

  • Включите передачу заднего хода.
  • Поверните ключ зажигания.
  • При этом заводить машину не нужно, как об этом пишут некоторые «знатоки».
  • Положительный результат — горят оба фонаря заднего хода.

Если был достигнут положительный результат, поздравляю. Если нет, давайте копать дальше.

Что делать, если замена датчика не помогла?

Ранее в этой статье был список возможных причин — почему не загораются фонари заднего хода. Причина может быть любой из вышеперечисленных или всеми сразу.
Следовательно, вам нужно будет шаг за шагом предпринять шаги по устранению каждого из них, и тогда вы добьетесь успеха.Также в помощь вам предоставлено видео, на котором наглядно показана замена датчика заднего хода.

Здравствуйте. Наконец-то и бесповоротно в нашем городе пришла осень, уже неделю идет дождь, а вместе с ним и мелкие неисправности. В очередной раз, припарковав машину после работы, я заметил, что не горят фонари заднего хода.

Первым делом проверил предохранитель F19, отвечающий за лампы заднего хода, оказался в порядке.

На всякий случай проверил обе лампы, все исправны.Протер контакты, не помогло.
Осталось проверить только датчик задней передачи, в народе известный как «лягушка».
Этот датчик находится в коробке передач слева по направлению движения.

Видно без ямы, достаточно снять воздушный фильтр.

Блок обмотан красной лентой

Проверить датчик можно, исключив его из схемы. Для этого необходимо включить зажигание, снять колодку и замкнуть на ней провода между собой.

В этом случае должны загореться фонари заднего хода. Если этого не произошло, проблема не в датчике. Это был только мой случай.

Для начала решил проверить проводку от лягушки до ламп, для этого на зеленый провод колодки «лягушка» от АКБ надо подать 12В. Лампы горят, это хорошо! Таким образом я выяснил, что на лягушку напряжение не подается. В этом случае на предохранителе находится пружина, т.е. проблема в проводке между монтажным блоком и крестовиной.

Выключив датчик («лягушку»), предохранитель и лампы, стою под дождем, все в ожидании дальнейших исследований с проводкой, и тут в голову приходит яркая мысль, проверить монтажный блок с обратной стороны , а именно колодки, входящие в него.


Любая машина, предназначенная для дорог общего пользования, имеет заднюю передачу. Он позволяет вести машину задним ходом. Чтобы остальные участники дорожного движения узнали о ваших намерениях, на задней оптике должны сработать соответствующие сигналы — фонарей заднего хода.

Именно в этом случае включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включает напряжение на фарах, тем самым водители вокруг вас видят, что вы собираетесь сделать резервную копию. Из соображений безопасности невероятно важно иметь работающий датчик заднего хода.

Принцип действия

Этот регулятор работает больше, чем просто:

  • Вы переключаете рычаг переключения передач на задний ход;
  • Одновременно с включением задней скорости вилка включения прижимается к датчику;
  • Создается замыкание провода на массу;
  • Загорается свет, сигнализирующий о трогании с места.

Признаки неисправности

Конечно, очень легко заподозрить, что датчик заднего хода не работает — при включении заднего хода свет не загорается.

В такой ситуации есть только три варианта развития события:

  1. Перегорела сама лампочка, значит, сам элемент может быть целым.
  2. Перестал работать предохранитель питания. Нередко он просто перегорает.
  3. Сам датчик не работает. Такое случается не так часто, но его состояние придется проверить.

Это датчик?

Действительно, как определить, что вышел из строя именно он, а не перегоревший предохранитель или лампочка? Все очень просто.

  1. Придется снять предохранитель, проверить его на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрена установка предохранителя № 19, номинальный ток которого составляет 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
  2. Проверить состояние лампы. Если с ней все нормально, то вариант только один — сломался датчик заднего хода.

Где это и как это проверить

Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо предварительно определить его расположение.

Но правда, где он? В поиске этого элемента нет ничего сложного.

  1. Вам понадобится эстакада или яма. Так или иначе, вы должны быть под машиной.
  2. Теперь посмотрите на задние колеса автомобиля и посмотрите на коробку передач. Слева от него находится желаемый датчик.
  3. Можно ли его спутать с другими аппаратами? Едва ли. Только для этого элемента предусмотрена проводка трансмиссии. Поэтому других подобных устройств поблизости вы точно не найдете.

Приступаем к проверке. В конце концов, нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя и его замена действительно сработает.

Для проверки проделаем следующие манипуляции:

  • Отсоединить терминал от счетчика;
  • Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режиме измерения сопротивления;
  • Переключить коробку передач на заднюю скорость;
  • Запустить двигатель;
  • Посмотрите, что выдает устройство;
  • Если прибор показывает сопротивление 0 Ом, плюс звучит зуммер, значит все нормально, датчик исправен;
  • Плохо, если счетчик показывает бесконечность. Это свидетельствует о том, что датчик отработал свое предназначение и требует срочной замены.

Замена

Стоит ли спешить с заменой датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не знают о ваших намерениях сдать назад, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.

Процедура замены датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110 ничего сложного не предусматривает.С этим справится даже автовладелец без особого опыта и навыков.

Следуя пошаговой инструкции, вы сможете быстро и качественно заменить счетчик и продолжить движение на уже полностью исправном автомобиле.

  1. Очистите агрегат от скопившейся грязи, так как при снятии она может попасть в трансмиссионное масло. Ничего хорошего из этого не выйдет, так что подумайте о безопасности КПП.
  2. Машина установлена ​​на яме или эстакаде. Опять же, нужен доступ к низу.
  3. Снять защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
  4. Используйте небольшую емкость, чтобы налить смазку. Дело в том, что при демонтаже датчика вместе с ним заливается небольшое количество масла. Вряд ли вы захотите, чтобы он был на полу, под ногами.
  5. Отсоедините проводку от датчика заднего хода.
  6. Выкрутите счетчик из гнезда.
  7. Слегка зачистите гнездо, чтобы новый блок хорошо поместился на новом месте.
  8. Заменить купленный качественный датчик реверса на старый, отслуживший свое назначение.
  9. Добавьте необходимое количество масла. Посмотрите, сколько смазки слито, и залейте такое же количество обратно. Хотя в результате эксплуатации уровень масла может быть ниже ожидаемого. Выполните соответствующие измерения, чтобы определить недостающее количество трансмиссионного масла.
  10. Верните все провода на свои места. Если у вас возникли проблемы с поиском места соединений, отметьте их при отсоединении проводов. Хотя на самом деле там сложно запутаться.
  11. Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.

Если все манипуляции были выполнены правильно, вы убедились, что предохранитель и лампочка исправны, то несложная процедура замены датчика заднего хода сможет вернуть работоспособность КПП на прежний уровень.

При внимательном подходе даже новичку такой ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более можно обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с походом в автосервис.

Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в выступлениях автомобилистов и пешеходов уже вокруг вас.

Передача заднего хода выключена

Ваши соседи стали жаловаться, что когда на любимом ВАЗе задним ходом, то другим это не заметно? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, да и о соседях в том числе.
В чем могут быть причины несветящихся задних фонарей? Как сделать самому?
Насколько это сложно и что для этого нужно? Что в каком порядке делать?
Ответы на все эти вопросы дает данная статья, а также есть вспомогательные фотографии, показывающие, как правильно заменить этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и других моделях:

  • Причины не горения фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
  • Инструменты
  • Замена датчика
  1. ВАЗ 2107
  2. ВАЗ 2109
  3. ВАЗ 2110
  4. ВАЗ 2114
  • Проверка здоровья
  • Что делать, если замена датчика не помогла?

Причины не горящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ

Для начала нужно выяснить, почему не загораются фонари заднего хода — может просто перегорели лампочки (см.) И даже датчик менять не нужно?
Вот несколько причин:

  • Перегорели лампочки заднего хода.Вы можете проверить их работоспособность, вынув их из света и проверив мультиметром.
  • Еще одна причина — повреждение проводки. Здесь все сложнее — смотреть надо дольше. И проверяется точно так же — мультиметром на целостность или сопротивление.
  • Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, ничего при плохом контакте обычно не получается.
  • Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их замыканию.
  • Перегорел предохранитель (см.). Какой нужно указывать для каждой машины в руководстве по ремонту.
  • Ну и поломка самого датчика — об этом свидетельствует как невключение фар при включении задней передачи, так и постоянное свечение фар.

Чтобы исправить неисправность фонарей, возможно, придется выполнить все точки ремонта, но можно начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их появления.

Инструменты

Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:

  • Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Вам понадобится ключ на 22 и в некоторых случаях ключ на 24

  • Малый масляный бак
  • Отвертка
  • Плоскогубцы
  • Изоляционная лента
  • Молоток
  • Долото

Замена датчика

А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — с 2106 на 2115.Вот вам инструкция.

ВАЗ 2107

Начнем с ВАЗ 2107. На моделях ВАЗ Классик все сделано точно так же.

Совет! Перед тем как приступить к замене датчика на любом автомобиле, очистите корпус коробки передач от грязи, чтобы легче было найти датчик и чтобы масло не попало в масло.

Итак:

  • Для начала ищем датчик — он находится с правой стороны КПП, если смотреть на машину по направлению ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная деталь в КПП, где подходят две проводки.
  • Если провода оборваны, то ищите торчащие контакты.
  • Если провода остались на датчике, отсоедините их.
  • Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять более аутентичную ручку, так как со временем датчик прилипает к картеру.
  • Если нет возможности открутить датчик реверса с помощью ключа (головки), то это необходимо сделать молотком и зубилом.

Примечание! Коробка передач Картера очень хрупкая. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.

  • Затем очистите сиденье от грязи ножом.
  • Удалите грязь с металлической шайбы и замените ее новой.
  • Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
  • Далее нужно снова надеть провода. При необходимости обожмите контакты плоскогубцами.
  • И вот, на ВАЗ 2107 замена датчика заднего хода завершена!

У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет или нет.В этом случае течь не будет.

ВАЗ 2109

Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:

  • Снять защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
  • Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и подобных немного отличается от положения на Классике, так как автомобиль имеет передний привод.
  • По направлению к автомобилю датчик находится с левой стороны.
  • Если Classic нужно было загнать в смотровую яму, то автомобили с передним приводом можно просто поднять под левое переднее колесо с помощью домкрата.
  • Опять же — проводка подходит под датчик.
  • Снимите провода.
  • Для снятия датчика понадобится удлиненная головка 22 и ручка.
  • Используя головку, снимаем датчик.

Помните! Замена датчика заднего хода на автомобиле с передним приводом характеризуется небольшими подтеками масла из картера коробки передач.

  • Подготовьте емкость и, как только вы открутите датчик, замените его, чтобы масло не пролилось на пол.
  • Вставьте новый датчик как можно скорее.
  • Сначала прикрутите его руками, а затем затяните той же головкой и храповым механизмом.
  • Подсоедините жгут проводов.
  • Добавьте необходимое количество масла.

Все готово!

ВАЗ 2110

Двигатели от ВАЗ 2108 устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2110. Следовательно, нет смысла писать ту же информацию второй раз. Ответ: Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110 — см. Информацию выше.

ВАЗ 2114

Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2114 или автомобили семейства Самара-2.
Инструкция:

  • Суть процесса та же.
  • Поднимите автомобиль домкратом.
  • При необходимости снимите защиту с двигателя, но это может даже не понадобиться.
  • Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его тоже не составит труда.
  • Отсоедините разъем проводки от датчика.
  • Ключом на 22 (головкой удобнее, но можно и ключом) откручиваем датчик.
  • Перед снятием датчика с разъема замените емкость для масла.

Примечание. Замену датчика лучше делать в холодной машине, так как утечка масла меньше. Хотя это не важно.

  • Снимите старый датчик и вставьте новый вместе с новым кольцом.
  • Прикрутите датчик с помощью гаечного ключа или головки.
  • Протереть картер коробки передач от масляных следов.
  • Подсоедините провода.
  • Добавьте уровень к необходимому.
  • Установите на место защиту двигателя (при необходимости).

Итак, датчики поменяны. Теперь вы можете приступить к тестированию их работоспособности.

Проверка здоровья

И вот настал момент, когда все должно заработать:

  • Включите передачу заднего хода на автомобиле.
  • Поверните ключ зажигания.
  • В этом случае заводить машину не нужно, как об этом пишут некоторые «знатоки».
  • Положительный результат — светятся оба фонаря заднего хода.

Если получен положительный результат, поздравляю. Если нет, то давайте копать дальше.

Что делать, если замена датчика не помогает?

Ранее в этой статье был приведен список возможных причин — почему не горят фары заднего хода. Причина может быть любой из вышеперечисленных, а может быть все вместе.
Следовательно, шаг за шагом вам нужно будет предпринять шаги по устранению каждого из них, и тогда у вас все получится.Также в помощь вам предоставлено видео, на котором наглядно показана замена датчика заднего хода.


Любая машина, предназначенная для дорог общего пользования, имеет заднюю передачу. Он позволяет двигать машину задним ходом. Чтобы другие участники дорожного движения знали о ваших намерениях, на задней оптике должны срабатывать соответствующие сигналы — фонари заднего хода .

Именно в этом случае включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включает напряжение на фарах, тем самым водители вокруг вас видят, что вы собираетесь забрать обратно.Из соображений безопасности невероятно важно иметь работающий датчик заднего хода.

Принцип действия

Этот регулятор работает больше, чем просто:

  • Вы переводите ручку переключения передач в положение задней передачи;
  • Одновременно с включением заднего хода вилка прижимается к датчику;
  • Короткое замыкание провода на массу;
  • Загорается свет, указывая на начало движения машины задним ходом.

Симптоматология

Конечно, заподозрить неработающий датчик заднего хода очень легко — при включении задней передачи лампочки не загораются.

В данной ситуации есть только три варианта развития события:

  1. Сама лампочка перегорела, потому что сам элемент может быть целым.
  2. Перестал работать силовой предохранитель. Нередко просто перегорает.
  3. Сам датчик не работает.Это случается не так часто, но проверить его состояние придется.

Есть причина датчика?

Действительно, как определить, что это он вышел из строя, а не перегорел предохранитель или лампочка? Все очень просто.

  1. Придется снять предохранитель, проверить его на целостность. На автомобиль ВАЗ 2110 устанавливается предохранитель под номером 19, номинальный ток которого 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
  2. Проверить состояние лампы. Если с ней тоже все нормально, то вариант остается прежним — сломался датчик заднего хода.

Где это и как это проверить

Чтобы начать замену датчика заднего хода на ВАЗ 2110, для начала нужно определить его расположение.

Но правда, где он? В поисках этого элемента нет ничего сложного.

  1. Вам понадобится эстакада или яма. Так или иначе, вы должны оказаться под машиной.
  2. Теперь посмотрите на задние колеса автомобиля и посмотрите на коробку передач. Слева от вас желаемый датчик.
  3. Можно ли его спутать с другими устройствами? Едва ли. Только для этого элемента предусмотрена проводка от КПП. Поэтому других подобных устройств поблизости вы точно не найдете.

Начинаем проверку. Ведь нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.

Для проверки проделаем следующие манипуляции:

  • Отсоединить терминал от счетчика;
  • Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режиме измерения сопротивления;
  • Перевести коробку передач в реверсивный режим;
  • Запустить двигатель;
  • Посмотрите, что выдает устройство;
  • Если прибор показывает сопротивление 0 Ом плюс пищит пищалка, значит все нормально, датчик исправен;
  • Плохо, если счетчик показывает бесконечность.Это свидетельствует о том, что датчик отработал свое предназначение и требует срочной замены.

Замена

Стоит ли спешить с заменой датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не знают о ваших намерениях вернуться, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.

Процедура замены датчика заднего хода на ВАЗ 2110 не предполагает ничего сложного.Даже автовладелец сможет с этим справиться без особого опыта и навыков.

Следуя пошаговой инструкции, вы сможете быстро и качественно поменять счетчик и продолжить движение на уже полностью исправном автомобиле.

  1. Очистите прибор от скопившейся грязи, так как при удалении весь этот мусор может попасть в масло вашей коробки передач. Ничего хорошего из этого не выйдет, так что подумайте о безопасности КПП.
  2. Автомобиль помещен в яму или эстакаду.Опять же, нужен доступ к низу.
  3. Снимите защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
  4. Возьмите небольшую емкость, в которую будет наливаться смазка. Дело в том, что при демонтаже датчика вместе с ним заливается небольшое количество масла. Вряд ли вы захотите, чтобы он был на полу, под ногами.
  5. Отсоедините проводку от датчика заднего хода.
  6. Выкрутите счетчик из гнезда.
  7. Немного зачистите гнездо, чтобы новый блок хорошо поместился на новом месте.
  8. Поставить приобретенный качественный датчик реверса на место старого, старомодного.
  9. Добавьте необходимое количество масла. Просто посмотрите, сколько смазки вытекло, и столько же залейте обратно. Хотя уровень масла может быть ниже ожидаемого в результате эксплуатации. Выполните соответствующие измерения, чтобы определить недостающее количество трансмиссионной смазки.
  10. Верните все провода на свои места. Если у вас возникли проблемы с поиском места подключения, отметьте их при отключении проводов.Хотя запутаться там на самом деле сложно.
  11. Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.

Если все манипуляции были выполнены правильно, вы убедились, что предохранитель и лампочка исправны, то несложная процедура замены датчика заднего хода может восстановить работоспособность КПП до прежнего уровня.

При аккуратном подходе даже новичку такой ремонт понадобится максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более можно обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с обращением в автосервис.

Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в исполнении уже окружающих вас автомобилистов и пешеходов.

»Отключение — что делать

Вы заметили, что у вас на машине не горит лампа заднего хода, что делать в таких случаях, с чего начинать поиск неисправности.

Для автомобилей с коробкой передач.

  1. Первое, что нужно сделать, это проверить предохранитель, проще сделать, заглянуть в мануал и найти предохранитель, который отвечает за включение лампочки.
  2. Второй. Если у вас механическая коробка передач, то нужно проверить разъем на датчике заднего хода, как правило, он находится отдельно на коробке, кроме датчика скорости, на коробке передач между аккумулятором и двигателем. Снимаем разъем с датчика, смотрим, не окислились ли контакты, скрещиваем их железкой при включенном зажигании, проверяем, включены или выключены задние фонари.Если загорелся свет, значит меняем датчик (лягушка).
  3. Третье, что вам нужно проверить, это овсянка в заднем фонаре. Вы можете спросить: «Как же у меня два фонаря заднего хода? Неужели сразу две лампочки перегорели? »

Да, такие происшествия тоже случаются, когда две лампочки перегорают практически сразу, или например, фары установили в крышке багажника, захлопнули ее сильнее, а половина лампочек осыпалась нитью накаливания. Также стоит обратить внимание на контакты у лампочек, если они окислились, обязательно их почистите, например на ВАЗ 2107 они точно окислились.

Но, конечно, редко бывает, когда две лампы перегорают или стряхиваются сразу, скорее нужно искать неисправность датчика заднего хода, в народе это реверсивная лягушка. Это название восходит к старым временам, когда все ездили на ВАЗе, Волге и ЗАЗе. Кстати, на ВАЗ 2110, как я уже сказал, есть две фары заднего хода и разъем там обычно постоянно окисляется. В ремонте ничего особо не нужно, просто почистите контакты и замените разъем.

После того, как вы все и ничего проверили, передача заднего хода все равно не горит, проблема остается нерешенной, нужно перекопать проводку, поискать разрыв и прозвонить.

Примерная схема подключения на автомобиле:

  • Первый провод идет от блока предохранителей к лампе
  • Второй провод от массы тела к датчику задней скорости КПП
  • Третий провод проходит от датчика к фонарю заднего хода

Бывает и наоборот задние фонари постоянно на , ну тут наверно датчик заклинило или перетерся и замкнул провода.

Как заменить неисправный датчик?

  • На некоторых автомобилях он расположен в верхней части КПП, например Peugeot, и вы можете без особого труда заменить его, открутив головкой 21.
  • На автомобилях отечественного производства типа ВАЗ он расположен ниже уровня масла, при его замене необходимо снять защиту картера, если она есть, заменить небольшой бачок, если собственного нет руки очень быстро 🙂

Видео по замене датчика на автомобиле ВАЗ 2110, 2111, 2112.

На автомобиле с АКПП или вариатором ситуация намного сложнее, из-за наличия регулятора передач, в котором могут быть неисправности.

Замена охлаждающей жидкости, антифриза или антифриза
Как проверить датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — признаки неисправности и ремонт
Что такое датчик кислорода в автомобиле (лямбда-зонд) Неравномерная работа двигателя на холостом ходу — причины и неисправности Поездка на Пежо — снятие и установка Не работает обогрев заднего стекла — как отремонтировать

Здравствуйте друзья! Мы рады видеть вас на сайте авторемонта своими руками.Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении заднего хода и подает напряжение на лампочку (фонарь), сигнализирующую о движении назад.

Датчик заднего хода ВАЗ 2110

Как работает датчик? После перемещения рукоятки в соответствующее положение включается обратная скорость. В то же время вилка питания прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог — горит лампа заднего хода.

Признаки и неисправности датчика заднего хода

Включена передача заднего хода, но задние фонари не работают.Возможны три варианта — отслужила лампа заднего хода, перегорел предохранитель или вышел из строя сам датчик. Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?

Выполните несколько простых шагов:

1. Выньте предохранительный замок и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет номер 19 (номинальный ток — 7,5 А). Сам монтажный блок находится под панелью приборов.

2. Убедитесь в целостности лампы. Если к нему тоже нет претензий, то можно переходить непосредственно к проверке датчика.

Расположение и тонкости проверки датчика

Многие начинающие автомобилисты не знают, где находится датчик заднего хода. На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину на эстакаду (яму) и спуститься под нее.

Датчик будет установлен на левой стороне коробки передач (если смотреть на задние колеса автомобиля).

Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, ведь к этому элементу коробки передач подходят только провода.Теперь приступим непосредственно к проверке.

Последовательность действий следующая:

  • Отбросить терминал от датчика;
  • подключить мультиметр к разъемам и поставить переключатель на измерение сопротивления;
  • переключить ручку переключения передач в положение задней передачи;
  • включить зажигание;
  • см. Показания мультиметра.

Если на табло сопротивление 0 Ом и пищалка звенит, то все в норме.В случае, когда мультиметр показывает бесконечность, то требуется замена датчика заднего хода ВАЗ 2110.

Нюансы замены датчика заднего хода ВАЗ 2110

Теперь рассмотрим, как заменить датчик заднего хода. Здесь все просто:

Внимание! Перед тем, как раскрутить датчик, очистите его от грязи и пыли, чтобы при откручивании ничего не попало в масло коробки передач.

  • Машина уже установлена ​​в яме (эстакаде). Итак, мы уезжаем.
  • Снимите защиту картера.
  • Найдите небольшую емкость (она вам понадобится для масла). Как правило, при откручивании датчика наливается небольшое количество смазочной жидкости.
  • Отбросить провода от сборки.
  • Откручиваем датчик, ждем, пока стечет масло.
  • Установите новое устройство.
  • Долейте масло до необходимого уровня.
  • Вставьте провода на место.
  • Проверить работу устройства.
  • Вот и все. За 10-15 минут вы проверили, заменили датчик реверса и сэкономили.Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

    Датчик заднего хода ВАЗ 2110 — это механизм включения фонарей заднего хода, который сообщает белым сигналом о намерении (или уже имевшем место) движения водителя и автомобиля двигаться назад.

    Где датчик заднего хода ВАЗ 2110?

    Этот датчик расположен слева внизу коробки передач. Вы не ошибетесь в его поиске, ведь это единственный элемент в коробке передач с подключенными проводами.

    Устройство и принцип работы.

    Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней передачи на лампу подается напряжение, которое заставляет ее загораться. Это происходит благодаря особому шарику переключателя, который при включении задней передачи покидает шток и замыкает контакты. В момент выключения переключателя «назад» контакты размыкаются под действием возвратной пружины, и все возвращается в исходное положение.

    Часто приходится слышать (или даже видеть на дороге), что сигнал не работает, свет не включается при движении задним ходом. Такая неисправность по большому счету никак не повлияет на движение машины по проезжей части, однако вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоответствия нормальному состоянию автомобиля может быть ряд вариантов, чтобы узнать единственно верный, который следует по смотровой яме или эстакаде. Самыми распространенными из них по праву считаются следующие.

    Неисправности датчика заднего хода «десятки» и их диагностика.

    1. Перегорела лампочка.

    Решение: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить внешние осветительные приборы, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. Затем следует снять панель, отжав боковые фиксаторы, открутить лампу, нажав на нее. Затем поставьте новую лампочку и верните все на прежние места.

    2. Контакты окислены, вышли из строя предохранители, на плате нет «массы».

    Решение: очистить контакты, при необходимости заменить оборванные провода и перегоревшие предохранители. Для этого достаточно снять фару.

    3. Обрыв провода.

    Решение: проверка целостности проводов и их замена при необходимости.

    4. Неисправен датчик заднего вида.

    Решение: диагностика и замена датчика при необходимости.

    Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?

    Для диагностики этой проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, картер для слива масла, нож, плоскогубцы, ключи на «22» и «24», головка на «22». повысился.Теперь о самом чеке:

    • Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию «звонка» или сопротивления.
    • Включите задний ход, затем зажигание, не забывайте следить за индикаторами сопротивления на тестере. Если прибор показывает «0», значит все нормально. Остальные значения говорят о необходимости замены устройства. Сделайте то же самое с включенными фарами заднего хода, если передача заднего хода не включена.

    Если вы определили, что вам необходимо заменить шестерню заднего хода, обратитесь к приведенным ниже инструкциям.

    Замена датчика заднего хода ВАЗ 2110: пошаговая инструкция.

    1. Снимите защиту на «двигателе», если она есть, поставив какую-то емкость под место отвинчивания датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
    2. Освободить провода, прикрепленные к детали. Для этого лягте под машину.
    1. Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».

    home »Генератор» Выключена передача заднего хода — что делать. Неисправность фонарей заднего хода в «Десятке»: причины и способы устранения Датчик заднего хода ваз 2110 где стоит

    Включение фонарей заднего хода ваз 2110

    Схема включения наружного освещения

    1 — лампы габаритного света в фарах
    2 — монтажный блок
    3 — выключатель наружного освещения
    4 — выключатель зажигания
    5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов
    6 — габаритный свет фонари в наружных задних фонарях
    7 — стоп-сигналы во внутренних задних фонарях
    8 — фонари освещения номерного знака
    9 — выключатель освещения приборов
    10 — выключатель света заднего хода
    11 — выключатель стоп-сигналов
    12 — блок бортовой система управления
    13 — лампы заднего хода во внутренних задних фонарях
    К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле)
    А — на блоки питания
    Б — к лампам освещения приборов

    Лампы переднего габаритного света расположены в фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111). Лампы стоп-сигнала и заднего хода расположены в задних фонарях салона на крышке багажника. (Удаление выключателя стоп-сигнала, см. Снятие узла вакуумного усилителя и педали тормоза). Подсветка номерного знака расположена на бампере.

    Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней ВАЗ 2112 и стоп-сигнал запитаны через реле К1 для контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании любой из ламп или обрыве контакта в розетке или цепи питания загорается соответствующий индикатор в блоке управления.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не загорятся.

    Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключаются в обход реле контроля, поэтому их исправность не диагностируется.

    Лампа подсветки перчаточного ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.

    Напряжение на переключатели ламп внутреннего освещения и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110. Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта, а переключатель света находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.

    Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.

    Лампы заднего хода загораются, если включено зажигание ВАЗ 2112 и замкнут переключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.

    Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.

    Автомобильное освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Схема освещения
    • Фары и освещение ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Снятие и установка фар
    • Разборка и сборка блока фары, замена ламп ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Гидрокорректор фар
    • Гидрокорректор фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Замена главного цилиндра гидрокорректора
    • Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фары ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Регулировка фар
    • Регулировка фар автомобилей ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Наружное и внутреннее освещение
    • Лампы стоп-сигнала и заднего хода, освещение салона и багажника ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Указатели поворота
    • Указатели поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Противотуманные фары
    • Замена габаритных и противотуманных фар ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Замена бокового указателя поворота
    • Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Замена переключателя фонарей заднего хода
    • Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала
    • Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    • — Замена подсветки заднего номерного знака
    • Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

    Выйдя из гаража вечером, вы заметили, что путь позади вас ничего не освещает? Это не хорошо. Ведь фонари заднего хода должны быть включены. А так как не горят, то либо сгорели, либо вышел из строя предохранитель, либо вышел из строя датчик заднего хода ВАЗ 2110. О последних поговорим сегодня.

    Чтобы точно определить, действительно ли он вышел из строя, выполните следующие действия:

    1. Посмотрите состояние предохранителя №19 на 7,5 А. Он находится под панелью приборов в монтажном блоке.
    2. Теперь проверьте лампочки. Если они в порядке, то необходимо проверить работу датчика реверса.Возникает только вопрос …

    Где он находится?

    Если смотреть на машину спереди, то справа, а если — по ходу движения, то слева в нижней части коробки передач.

    Вы быстро найдете. Это единственная часть коробки, к которой подходят провода. Чтобы его найти, нужно залезть под машину или поднять левое переднее колесо.

    А теперь, когда вы его нашли, пора узнать …

    Как проверить, работает ли?

    1. Отсоедините от него провода. Просто убери их.
    2. Подключите к ним тестер и установите его в режим: измерять сопротивление или обрыв.
    3. Включить передачу заднего хода.
    4. Включите зажигание.
    5. И посмотрите, какое сопротивление показывает тестер.

    Если 0 ом, то с ним все в порядке. Если нет, то его надо поменять (кстати, его обязательно нужно поменять, если фонари заднего хода горят даже при не включенной передаче заднего хода). Чуть дальше узнаете …

    Как поменять?

    1. Поставьте ВАЗ 2110 на яму или загоните на эстакаду.
    2. Снимите защиту двигателя, если есть.
    3. Найдите небольшую емкость для масла. Потому что при откручивании датчика масло потечет.
    4. Залезть под машину и отсоединить провода идущие к детали.
    5. Открутите старый датчик, сразу замените емкость и вкрутите новый.
    6. Залейте слитое масло в коробку.
    7. Вы втыкаете провода, протираете поверхности, загрязненные маслом.
    8. Заведите автомобиль и проверьте, горят ли лампочки при включении задней передачи.

    Ваши соседи стали жаловаться, что когда ты в любимом ВАЗе бекаешь задним ходом, это не заметно для окружающих? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, в том числе о соседях.
    В чем могут быть причины того, что задние фонари не светятся? Как сделать самому?
    Насколько это сложно и что для этого нужно? Что делать в каком порядке?
    Ответы на все эти вопросы дает эта статья, а также есть вспомогательные фото, показывающие, как это сделать правильно, заменив этот датчик на ВАЗ 2106, 2108 и другие модели:

    • Причины не горения фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
    • Инструменты
    • Замена датчика
    1. ВАЗ 2107
    2. ВАЗ 2109
    3. ВАЗ 2110
    4. ВАЗ 2114
    • Проверка работоспособности
    • Что делать, если замена датчика не помогла?

    Причины не горящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ

    Для начала нужно выяснить, по какой причине не загораются фонари заднего хода — может просто перегорели лампочки (см. ) И менять даже датчик не нужно?
    Вот несколько причин:

    • Перегорели лампы заднего хода.Проверить их работоспособность можно, вынув их из фонарей и проверив мультиметром.

    • Еще одна причина — повреждение проводки. Здесь все посложнее — поиск займет больше времени. И проверяется точно так же — мультиметром на целостность или сопротивление.
    • Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, при плохом контакте обычно ничего не получается.
    • Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их короткому замыканию.
    • Перегорел предохранитель (см.). Какой именно нужно указать для каждого автомобиля в руководстве по ремонту.
    • Ну и поломка самого датчика — об этом свидетельствует как неспособность включаться светом при включении задней передачи, так и постоянное свечение фонарей.

    Для устранения неполадок с освещением вам, возможно, придется выполнить все ремонтные работы, но вы можете начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их появления.

    Инструменты

    Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:

    • Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Вам понадобится 22 ключа, а в некоторых случаях 24 ключа

    • Маленькая емкость для масла
    • Отвертка
    • Плоскогубцы
    • Изолента
    • Молот
    • Долото

    Замена датчика

    А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — с 2106 на 2115.Вот вам инструкция.

    ВАЗ 2107

    Начнем с автомобиля ВАЗ 2107. На моделях ВАЗ Классик все сделано точно так же.

    Совет! Перед началом замены датчика на любом автомобиле очистите корпус коробки передач от грязи, чтобы упростить поиск датчика и предотвратить попадание грязи в масло.

    Итак:

    • Для начала ищем датчик — он находится с правой стороны КПП, если смотреть на машину по направлению ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная деталь в КПП, где подходят два провода.

    • Если провода оборваны, то ищите выступающие контакты.
    • Если провода все еще на датчике, отсоедините их.
    • Далее пригодится клавиша 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять ручку большей длины, так как со временем датчик прилипает к картеру.
    • Если нет возможности открутить датчик реверса ключом (головкой), то это нужно делать молотком и зубилом.

    Примечание! Картер коробки передач очень хрупкий. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.

    • Затем очистите сиденье от грязи ножом.
    • Снимите металлическую шайбу с грязью и замените ее новой.
    • Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
    • Далее нужно снова надеть провода. При необходимости обожмите контакты плоскогубцами.
    • И вот, на ВАЗ 2107 замена датчика заднего хода завершена!

    У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет оно или нет.В этом случае он не потечет.

    ВАЗ 2109

    Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:

    • Снимите защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
    • Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и подобных немного отличается от положения на Классике, так как автомобиль имеет передний привод.
    • Датчик находится с левой стороны при движении автомобиля.
    • Если Classics пришлось загнать в смотровую яму, то переднеприводные автомобили можно было просто поднять домкратом под левое переднее колесо.
    • Опять же — проводка подходит к датчику.
    • Снимите провода.
    • Для снятия датчика вам понадобится удлиненная головка 22 и ручка.
    • Используя головку, снимаем датчик.

    Помните! Замена датчика заднего хода на переднеприводном автомобиле характеризуется небольшими утечками масла из картера коробки передач.

    • Подготовьте емкость и, как только вы открутите датчик, подставьте его, чтобы масло не пролилось на пол.
    • Вставьте новый датчик как можно скорее.
    • Сначала затяните вручную, а затем затяните той же головкой и трещоткой.
    • Подсоедините электрические провода.
    • Долейте необходимое количество масла.

    Все готово!

    ВАЗ 2110

    Двигатели от ВАЗ 2108 устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2110. Следовательно, нет смысла писать ту же информацию второй раз. Ответ такой: ВАЗ 2110 замена датчика заднего хода — см. Информацию выше.

    ВАЗ 2114

    Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2114 или автомобили семейства Самара-2.
    Инструкции:

    • Суть процесса та же.
    • Поднимите автомобиль домкратом.
    • Снимите защиту с двигателя, если необходимо, но это может даже не понадобиться.
    • Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его тоже не составит труда.
    • Отсоедините разъем проводки от датчика.
    • Ключом на 22 (с головкой удобнее, но можно и ключом) откручиваем датчик.
    • Поставьте емкость для масла перед снятием датчика с разъема.

    Примечание. Лучше всего заменять датчик на холодном автомобиле, так как масло будет меньше вытекать. Хотя это не важно.

    • Выньте старый датчик и вставьте новый вместе с новым кольцом.
    • Вкрутите датчик с помощью гаечного ключа или головки.
    • Очистить картер коробки передач от масляных следов.
    • Подсоедините провода.
    • Пополните до необходимого уровня.
    • Установите защиту двигателя (при необходимости).

    Итак, датчики поменяли. Теперь вы можете приступить к проверке их работоспособности.

    Проверка работоспособности

    И вот настал момент, когда все должно заработать:

    • Включите передачу заднего хода.
    • Поверните ключ зажигания.
    • При этом заводить машину не нужно, как об этом пишут некоторые «знатоки».
    • Положительный результат — горят оба фонаря заднего хода.

    Если был достигнут положительный результат, поздравляю. Если нет, давайте копать дальше.

    Что делать, если замена датчика не помогла?

    Ранее в этой статье был список возможных причин — почему не загораются фонари заднего хода. Причина может быть любой из вышеперечисленных или всеми сразу.
    Следовательно, вам нужно будет шаг за шагом предпринять шаги по устранению каждого из них, и тогда у вас все получится.Также в помощь вам предоставлено видео, на котором наглядно показана замена датчика заднего хода.

    Здравствуйте. Наконец-то и бесповоротно в нашем городе наступила осень, уже неделю идет дождь, а вместе с ним и мелкие неисправности. В очередной раз, припарковав машину после работы, я заметил, что не горят фонари заднего хода.

    Первым делом проверил предохранитель F19, отвечающий за фонари заднего хода, все в порядке.

    На всякий случай проверил обе лампы, все исправны.Протер контакты, не помогло.
    Осталось проверить только датчик задней передачи, в народе известный как «лягушка».
    Этот датчик находится в коробке передач слева по направлению движения.

    Видно без ямы, достаточно снять воздушный фильтр.

    Блок замотан красной лентой

    Проверить датчик можно, исключив его из схемы. Для этого необходимо включить зажигание, снять колодку и замкнуть на ней провода между собой.

    В этом случае должны загореться фонари заднего хода. Если этого не произошло, проблема не в датчике. Это был только мой случай.

    Для начала решил проверить проводку от лягушки до ламп, для этого на зеленый провод колодки «лягушка» от АКБ надо подать 12В. Лампы горят, это хорошо! Таким образом я выяснил, что на лягушку напряжение не подается. В этом случае на предохранителе находится пружина, т.е. проблема в проводке между монтажным блоком и крестовиной.

    Выключив датчик («лягушку»), предохранитель и лампы, стою под дождем, все в ожидании дальнейших разбирательств с проводкой, и тут в голову приходит яркая мысль, проверить монтажный блок с обратной стороны, а именно колодки входящие в него.

    Одновременно с переключением на заднюю передачу в автомобиле ВАЗ-2110 следует включать специальные огни белого цвета. Они выполняют сразу несколько важных функций. Во-первых, они значительно облегчают водителю процесс парковки, во-вторых, указывают пешеходам, что машина будет задним ходом, тем самым обеспечивая их безопасность, в-третьих, исключают возникновение аварийной ситуации.

    Что делать, если не светятся фонари заднего хода

    В ситуации, когда не горят фонари заднего хода автомобиля ВАЗ-2110, необходимо в первую очередь выявить причину проблемы. Для этого можно либо обратиться в специализированный автосервис, либо сэкономить и все сделать самостоятельно. Это несложно, так как поломка задних фонарей может произойти всего по нескольким основным причинам:

    • лампа перегорела. Эту деталь необходимо заменить, однако мы рекомендуем сначала проверить напряжение в цепи и убедиться, что полностью исключен риск короткого замыкания… В противном случае свет будет гореть постоянно;
    • на плату лампы нет напряжения;
    • перегорел предохранитель, предохраняющий цепь от короткого замыкания. В таком случае необходимо «прозвонить» все элементы системы, чтобы выяснить, какой из них вызывает проблему;
    • на пленке, обломались фары или сгорели контакты;
    • поврежден электрический кабель. Его поломку можно обнаружить при визуальном осмотре или с помощью цифрового мультиметра;
    • в результате длительной эксплуатации и воздействия влаги контакты окислились, из-за чего не хотят работать фонари заднего хода;
    • механизм коробки передач, который должен включать задний фонарь, не работает должным образом;
    • Датчик заднего хода вышел из строя.Вы можете самостоятельно проверить его исправность, не прибегая к профессиональной диагностике. Для этого снимите провода с датчика и замкните их вместе. Если лампочка загорается, значит проблема либо в ИУ, либо в коробке передач.

    Как восстановить нормальную работу фонарей заднего хода

    В первую очередь потребуется демонтаж фонарей заднего хода, выполняемый следующим образом:

    • открыть и освободить багажник автомобиля;
    • аккуратно снимает кожух, чтобы исключить его повреждение при ремонтных работах;
    • откручиваем защитную крышку из пластика;
    • снимаем заднюю панель, открывающую доступ к датчику, фарам и плате управления.

    Если проблема кроется в перегоревшей лампе, ее можно легко заменить, не прибегая к дополнительным действиям.

    Если неисправность вызвана повреждением предохранителя, вам также необходимо будет найти его в специальной колодке, расположенной под рулевым колесом автомобиля, после чего аккуратно удалить сломанную деталь и установить новую.

    Более сложная задача — заменить датчик, который перестал реагировать на переключение передач и обеспечивать включение света.Для выполнения этой операции вам потребуется:

    • загнать автомобиль на эстакаду и поставить на ручной тормоз;
    • снимаем защитную крышку;
    • заменить емкость для трансмиссионного масла;
    • снимите датчик и отключите его от электрической цепи;
    • установить исправную деталь. После этого в обязательном порядке необходимо проверить уровень масла и долить его, если в коробке передач недостаточно смазки;
    • последний этап — сборка сборки, выполняемая в обратном порядке.

    Безопасность эксплуатации автомобиля напрямую зависит от работоспособности фонарей заднего хода. Именно поэтому необходимо своевременно выявить любую из описанных выше неисправностей и качественно устранить их самостоятельно или с привлечением опытных специалистов автосервиса.

    Читайте также:

    Сломался омыватель лобового стекла на ВАЗ-2110? Не проблема!
    Что делать, если не работает приборная панель ВАЗ-2110

    Не горит задний ход — что делать.Неисправность фонарей заднего хода в «Десятке»: причины и способы устранения ВАЗ 2110 не загорается задний ход причины

    Фонари заднего хода Авто ВАЗ имеет стандартные лампы мощностью 25 Вт. Иногда этого недостаточно, чтобы увидеть препятствия при движении задним ходом ночью. Решить проблему можно небольшим тюнингом, который сделает задние габариты Авто ВАЗ ярче.

    х2 галогенные лампы в фонарях заднего хода ВАЗ

    Дело доработки — поставить галогены в задние фары еще большей мощности.В целях улучшения фонарей заднего хода было решено установить лампу х2 60Вт.

    Щит задних фонарей снимается и разбирается со стороны фонарей заднего хода. Максимально точно размечаем место, где станет лампа h2 (в центре рефлектора ориентируемся на положение торшера), просверливаем 2 отверстия диаметром 3 мм и стачиваем между ними пластик файл. Также просверливаем 2 отверстия под крепеж диаметром 4мм.

    Провода припаяны прямо к плате.Для хорошего контакта и корпуса лампы минус вывели на винт через клемму.

    х4 галогенные лампы в фонарях заднего хода

    Поставил лампу х4 на вторую сторону задних фонарей. Понадобилось: пружина нужной длины, провод с папиным выводом и половинка скрепки.

    Для провода лампы прорезать патрон напильником (рис. 1).

    У лампы плоские отверстия. Туда и вставляем гнездо «папа» с проводом.

    Фиксируем лампу в патроне с помощью пружины, а из канцелярской скрепки делаем крючки для зацепления

    Провода снимем через прорезь и припаяем к плате (для провода от лампы используем дополнительное подключение). Яркость фонарей заднего хода теперь немного лучше.

    Подключаем галогены как фонари заднего хода

    Т.к. на лампах 55Вт установлен предохранитель на 10А, а в данном случае через предохранитель F19 (кроме остальной техники) подключаем 2 лампы по 60Вт.Для снятия нагрузки с предохранителя F19 можно еще поставить реле от переключателя фонарей заднего хода.

    Контакт 2 переключателя подключается к контакту 85 реле, а контакт 86 идет на массу. Подключите провод, который был отсоединен от контакта 2 переключателя, к контакту 87 реле. Подаем питание +12 В на 30 контакт реле: можно от АКБ, но лучше подключить к Ш2-16 (плюс подается после включения зажигания в автомобиле). Ставим реле на монтажный модуль.

    Лампы галогенные Г-4 задний ход ВАЗ

    Второй вариант предлагает для цоколя Г-4 в фарах использовать галогенные лампы мощностью 20 и 35 Вт.

    Колбу обыкновенной лампочки ломаем, а остатки удаляем пинцетом. Вставляем внутрь цоколь-держатель галогена и заделываем проводку.

    Чтобы закрепить галогенный картридж в железной основе, заполните его силиконовым герметиком.

    А чтобы герметик равномерно заполнил все полости между картриджем и железной основой, необходимо использовать шприц без иглы.

    Следует учесть, что галогенная лампа нагревается сильнее простой лампы (до 350-450 градусов), запаивать выводы такой лампы обычным припоем запрещено, необходимо использовать керамический патрон. . Поскольку площадь контакта лампы с патроном небольшая, сам патрон не сильно греется. Герметик может сохранять форму при нагревании до 340 градусов.

    Сравнение лампового света: стандартные 21 Вт, галогенные 20 Вт и галогенные лампы 35 Вт.

    Яркость простой лампы мощностью 21 Вт от галогенной лампы мощностью 20 Вт на глаз не отличается.

    А галоген 35 Вт уже на глаз явно ярче, на картинке это хорошо видно.

    Стоимость вопросов 2.

    Светодиоды в фонарях заднего хода значительно прибавят яркости при парковке.

    Также стоит учесть, что светодиоды не нагреваются, как галогенные лампы.

    Как установить ксеноновые лампы в задний ход

    Сначала переделал колодки для ламп, чтобы они имели правильную полярность. Нарезал шлейф, 2 полоски шириной 2-3 миллиметра, припаял провода

    Потом снял патрон фонаря заднего хода, он несложный, фиксируется защелками (фото 2).

    Вырезал из нержавейки, по размеру влез внутрь фонаря, просверлил отверстия под лампу, закрепил все саморезами (фото 3 и 4). Модули зажигания можно разместить где угодно.

    Ксенон в задних габаритах (подключение): модули от питания фонарей заднего хода не подключал, использовал для питания реле, взял «+» для модулей от реле от мотора стеклоочистителя.

    Результатом доволен, а тем более доволен женой, по ее просьбе и внесла эту переделку. При желании можно просто все переделать обратно.

    Если ваши фонари заднего хода не светятся должным образом, замените стандартные лампы накаливания на галогенные или светодиодные.Если хотите, чтобы он был очень ярким, то поставьте ксенон в задние фонари. Альтернатива всему — камера заднего вида или парктроник.

    Здравствуйте друзья, рады видеть вас на сайте автосервиса своими руками. Датчик заднего хода ВАЗ 2110 срабатывает при включении заднего хода и передает напряжение на лампочку (лампу), сигнализирующую о движении назад.

    Датчик заднего хода ВАЗ 2110

    Как работает датчик? После перемещения рукоятки в соответствующее положение включается обратная скорость.При этом вилка включения прижимает датчик и замыкает один из его проводов на массу. Итог — горит лампа заднего хода.

    Симптомы и неисправности датчика заднего хода

    Включена передача заднего хода, но задние фонари не работают. Здесь есть три варианта — лампа заднего хода отслужила, перегорел предохранитель питания или вышел из строя сам датчик. Но как проверить датчик реверса и убедиться, что он неисправен?

    Сделайте несколько простых шагов:

    1.Снимите предохранитель и проверьте его целостность. В ВАЗ 2110 он имеет номер 19 (номинальный ток — 7,5 А). Сам монтажный блок находится под панелью приборов.

    2. Убедитесь, что лампа не повреждена. Если к нему тоже нет претензий, то можно переходить непосредственно к проверке датчика.

    Расположение и тонкости проверки датчика

    Многие начинающие автолюбители не знают, где находится датчик заднего хода. На самом деле здесь все просто. Машину необходимо загнать на эстакаду (яму) и спуститься под ней.

    Датчик будет установлен на левой стороне коробки передач (если смотреть на задние колеса автомобиля).

    Его очень сложно спутать с каким-либо другим узлом, потому что для проводов подходит только этот элемент КПП. Теперь перейдем непосредственно к проверке.

    Последовательность действий следующая:

    • Отключить терминал от датчика;
    • подключить мультиметр к разъемам и установить переключатель на измерение сопротивления;
    • переместить ручку переключения передач в положение обратной скорости;
    • включить зажигание;
    • смотри показания мультиметра.

    Если на дисплее отображается сопротивление 0 Ом и звенит «зуммер», то все в норме. В случае, когда мультиметр показывает бесконечность, значит датчик заднего хода ВАЗ 2110 требует замены.

    Нюансы замены датчика заднего хода ВАЗ 2110

    А теперь рассмотрим, как заменить датчик заднего хода. Здесь все просто:

    Внимание! Перед поворотом датчика очистите его от грязи и пыли, чтобы при откручивании ничего не попало в масло коробки передач.

  • Машина уже установлена ​​на яме (эстакаде). Мы так и оставим.
  • Снимите защиту картера.
  • Найдите небольшую емкость (она вам понадобится для масла). Как правило, при откручивании датчика выливается небольшое количество смазки.
  • Отведите провода от узла.
  • Откручиваем датчик, ждем, пока стечет масло.
  • Установите новое устройство.
  • Долейте масло до необходимого уровня.
  • Вставьте провода на место.
  • Проверить работу устройства.
  • Вот и все. За 10-15 минут вы проверили, заменили датчик заднего хода и сэкономили. Удачи на дорогах и, конечно же, без поломок.

    При неисправности фонаря заднего хода на ВАЗ 2110-2112 необходимо в первую очередь обратить внимание на подключение вилки питания к самой лягушке. Если там все нормально, то велика вероятность, что выключатель заднего фонаря неисправен, и его нужно заменить на новый.

    Но в первую очередь лучше проверить.

    Диагностика выключателя заднего хода

    Для этого отсоедините провода от лямки и соедините два контакта вилки вместе. Затем включаем зажигание и реверс. Посмотрите, включены ли задние фонари. Если они горят, то с вероятностью 99% причина неисправности кроется в лягушке. Если фонари заднего хода не загораются, то причину следует искать в другом месте (предохранители, обрыв цепи, проблемы с лампами и т. Д.).

    Нам нужен гаечный ключ на 22 мм:

    Замена реверсивной лягушки на ВАЗ 2110-2112 и видеообзор

    Чтобы максимально доступно и наглядно показать этот процесс, был снят видеоролик, демонстрирующий все тонкости диагностики и замены этого переключателя.

    Если видео не удается открыть, независимо от причины, то ниже представлен фотоотчет этого ремонта.

    Первым делом загоняем машину в яму, снимаем защиту двигателя и находим там нашу лягушку для включения фонарей заднего хода.Все четко показано ниже:

    Отсоедините штекер от разъема и отодвиньте в сторону.

    А теперь можно и саму лягушку ключом на 22 крутить, желательно рожкового дерева или колпачка:

    И наконец откручиваем этот переключатель вручную.

    Учтите, что при окончательном откручивании этой детали из коробки передач потечет масло. Поэтому необходимо принять следующие меры:

    1. Или все делать на очень высокой скорости, чтобы потери масла были минимальными
    2. Или подставить контейнер и после всех ремонтов добавить убытки обратно на КПП

    В принципе, если все делать быстро, то масло практически не успевает вытекать и может вылиться не более 10-20 мл, поэтому подставляйте тару вперед.Когда все прикручено на место, подключаем вилку и все. Эту процедуру можно считать завершенной.

    Цена новой лягушки на ВАЗ 2110-2112 около 50-70 рублей, так что по факту — этот ремонт можно считать копейками.

    Однажды вечером выйдя из гаража, вы можете заметить, что дорогу ничего не освещает. Ситуация, откровенно говоря, неприятная и заставляет задуматься. Ведь задние фонари ВАЗ 2110 должны гореть в штатном режиме. Это значит, что есть какая-то неисправность, которую нужно найти и устранить.Кто знает, в чем тут причина, это надо будет понять. Если фонари заднего хода ВАЗ 2110 не горят, то, по всей вероятности, они просто перегорели. Может дело в элементарном выходе из строя предохранителя любого датчика.

    Нетрудно заметить, что когда на ВАЗ2110 не горит задняя передача, причины могут быть самого разного характера. Но как бы то ни было, все надо исправить, а для этого нужно устранить причину.

    Для этого выполните следующие действия:

    • Необходимо определить состояние предохранителя No.19. Он рассчитан на мощность 7,5 А. Местом его расположения является плата заднего фонаря монтажного блока ВАЗ 2110 под панелью приборов.
    • Далее нужно убедиться, что лампочки исправны. Если выяснится, что с ними проблем нет, нужно проверить датчик заднего хода.

    В последнем случае может возникнуть вопрос о его местонахождении. Если смотреть спереди, то он находится с правой стороны. Если рассматривать его в проекции по ходу движения, то он будет в коробке передач, в его нижней левой части.

    Автомобилисты дали этому датчику название, окрестив его лягушкой. Это не что иное, как обычный переключатель. В коробке передач есть отверстие, где находится этот датчик. Его рабочая поверхность заглядывает внутрь коробки. Снаружи в нормальном положении контакты разомкнуты. При включении задней передачи на рабочую поверхность датчика прижимается специальный щиток, что приводит к замыканию контактов. Это обеспечивает питание фонарей заднего хода. Датчик отличается от обычного выключателя особой конструкцией.Устройство герметично и устойчиво к значительным механическим воздействиям.

    Проверка работоспособности датчика (лягушка)

    Когда еще можно было его найти, необходимо проверить состояние его работоспособности:

    1. Подключенные к нему провода необходимо отсоединить.
    2. К их концам прикреплен тестер. Прибор переводят в режим «сопротивления» и проводят измерение.
    3. Затем включается передача заднего хода.
    4. Зажигание включено.
    5. Считываются показания прибора.

    Устройство может считывать 0 Ом. Это говорит о том, что с ним проблем нет. При наличии других показателей требуется его замена. Это нужно делать не только тогда, когда на ВАЗ 2110 не включена задняя передача, но и когда включены фары и не включена задняя передача.

    Алгоритм действий при замене датчика

    Заменить не особо сложно, но нужно сделать следующее:

    • Для замены автомобиля нужно поставить на яму или загнать на эстакаду .
    • Если защита двигателя присутствует, ее необходимо снять.
    • Предварительно следует подготовить какую-то емкость для масла, потому что в момент, когда датчик откручивается, некоторая часть масла будет вытекать.
    • Затем нужно открутить провода, которые подключены к датчику.
    • Старый датчик необходимо удалить, а на его место установить новый.
    • Масло, вытекшее при замене датчика, нужно доливать в коробку.
    • Далее подключаются провода. Их нужно предварительно протереть насухо, чтобы удалить попавшее на них масло.
    • Затем следует завести машину и проверить наличие света от лампочек при включенной задней передаче.

    Подобные меры — один из вариантов устранения проблемы, при которой у ВАЗ 2110 не загораются фонари заднего хода.

    Другие причины неисправных задних фонарей

    Но бывает и так, что на ВАЗ 2110 не горит задняя передача, и датчик не является причиной этого.Тогда может дело в питании. Это тоже нужно проверить. При включении питание не подается, а значит, следует поискать разрыв в проводке. Проверить участок, в котором предохранитель подключен к датчику, и участок подключения датчика-лампы.

    При включении задней передачи автомобиля ВАЗ 2110 должны одновременно загореться белые лампы.

    Их назначение — выполнять следующие функции:

    1. парковка намного удобнее с горящими накладками;
    2. горящие фары сигнализируют пешеходам о том, что машина собирается задним ходом;
    3. Фонари заднего хода используются для предотвращения аварийных ситуаций.

    Если возникает проблема, при которой не включаются фонари заднего хода, вы можете попробовать устранить проблему самостоятельно или обратиться в автосервис.

    Проблему легко устранить самостоятельно, так как причинами этого, как правило, являются следующие ситуации:

    • Лампочка просто перегорела. Однако его необходимо заменить. Но перед заменой рекомендуется проверить целостность проводки, чтобы исключить возможность ситуации, при которой происходит короткое замыкание.
    • Причина может заключаться в том, что на плате фонаря нет напряжения.
    • Перегорел предохранитель, который установлен для защиты от короткого замыкания. Это просто нужно изменить. Предохранитель перегорает не просто так. Итак, проблема в цепи, которая вызывает это. Для этого нужно «прозвонить» каждый сайт и определить место возникновения проблемы.
    • Контакты могут гореть. Это приведет к тому, что лампочка перестанет гореть. В этом случае следует очистить пригоревшие контакты.
    • Возможно повреждение электрического кабеля.Неисправность можно обнаружить при визуальном осмотре или инструментальными средствами с помощью мультимера.
    • Если автомобиль длительное время эксплуатируется в условиях повышенной влажности, это может привести к окислению контактов. В результате фонари заднего хода перестанут нормально работать.
    • Причина может заключаться в некорректной работе механизма коробки передач. Именно этот механизм должен приводить к включению задних фонарей.
    • Неисправность может быть вызвана поломкой датчика заднего хода.Совершенно не обязательно водить машину для профессиональной диагностики. Вы можете сами проверить его работоспособность. Для этого датчик необходимо снять, а концы проводов соединить вместе. Если лампочка начинает загораться, значит проблема в датчике.

    Часто для устранения проблемы необходимо переделать задние фонари ВАЗ 2110. Для этого необходимо предварительно демонтировать старые фонари заднего хода. Если лампа просто перегорела, то с ее заменой проблем не возникнет.

    Заменить перегоревший предохранитель не составит труда. Но поменять вышедший из строя датчик намного сложнее. Алгоритм действий уже был анонсирован в рамках данной статьи. Но для его замены потребуется загнать машину в яму или эстакаду. Без этого устранить проблему будет проблематично.

    Прочитав этот обзор, читатель теперь имеет представление о том, что могло быть причиной отсутствия света от фонарей заднего хода.Если позволяют практические навыки, эту проблему можно решить самостоятельно. Тем, кто плохо знаком с устройством автомобиля и не имеет практических навыков ремонта, рекомендуется обратиться в сервисный центр, где квалифицированные специалисты помогут решить проблему.


    Любая машина, предназначенная для дорог общего пользования, имеет заднюю передачу. Он позволяет вести машину задним ходом. Чтобы другие участники дорожного движения знали о ваших намерениях, на задней оптике должны срабатывать соответствующие сигналы — фонари заднего хода .

    Именно в этом случае включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включает напряжение на фарах, тем самым водители вокруг вас видят, что вы собираетесь сделать резервную копию. Из соображений безопасности невероятно важно иметь работающий датчик заднего хода.

    Принцип действия

    Этот регулятор работает больше, чем просто:

    • Вы переключаете рычаг переключения передач на задний ход;
    • Одновременно с включением задней скорости вилка включения прижимается к датчику;
    • Создается замыкание провода на массу;
    • Загорается свет, сигнализируя о трогании с места.

    Признаки неисправности

    Конечно, очень легко заподозрить, что датчик заднего хода не работает — при включении заднего хода свет не загорается.

    В такой ситуации есть только три варианта развития события:

    1. Перегорела сама лампочка, значит, сам элемент может быть целым.
    2. Перестал работать предохранитель питания. Нередко он просто перегорает.
    3. Сам датчик не работает. Такое случается не так часто, но его состояние придется проверить.

    Это датчик?

    Действительно, как определить, что вышел из строя именно он, а не перегоревший предохранитель или лампочка? Все очень просто.

    1. Придется снять предохранитель, проверить его на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрена установка предохранителя №19, номинальный ток которого составляет 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
    2. Проверить состояние лампы. Если с ней все нормально, то вариант только один — сломался датчик заднего хода.

    Где это и как это проверить

    Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо предварительно определить его расположение.

    Но правда, где он? В поиске этого элемента нет ничего сложного.

    1. Вам понадобится эстакада или яма. Так или иначе, вы должны оказаться под машиной.
    2. Теперь посмотрите на задние колеса автомобиля и посмотрите на коробку передач. Слева от него находится желаемый датчик.
    3. Можно ли его спутать с другими аппаратами? Вряд ли. Только для этого элемента предусмотрена проводка трансмиссии. Поэтому других подобных устройств поблизости вы точно не найдете.

    Приступаем к проверке. В конце концов, нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя и его замена действительно сработает.

    Для проверки проделаем следующие манипуляции:

    • Отсоединить терминал от счетчика;
    • Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режиме измерения сопротивления;
    • Переключить коробку передач на заднюю скорость;
    • Запустить двигатель;
    • Посмотрите, что выдает устройство;
    • Если прибор показывает сопротивление 0 Ом, плюс звучит зуммер, значит все нормально, датчик исправен;
    • Плохо, если счетчик показывает бесконечность.Это свидетельствует о том, что датчик отработал свое предназначение и требует срочной замены.

    Замена

    Стоит ли спешить с заменой датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не знают о ваших намерениях сдать назад, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.

    Процедура замены датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110 ничего сложного не предусматривает.С этим справится даже автовладелец без особого опыта и навыков.

    Следуя пошаговым инструкциям, вы можете быстро и эффективно заменить счетчик и продолжить движение на уже полностью исправном автомобиле.

    1. Очистите агрегат от скопившейся грязи, так как при снятии она может попасть в трансмиссионное масло. Ничего хорошего из этого не выйдет, так что подумайте о безопасности КПП.
    2. Машина установлена ​​на яме или эстакаде. Опять же, нужен доступ к низу.
    3. Снять защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
    4. Используйте небольшую емкость, чтобы налить смазку. Дело в том, что при демонтаже датчика вместе с ним заливается небольшое количество масла. Вряд ли вы захотите, чтобы он был на полу, под ногами.
    5. Отсоедините проводку от датчика заднего хода.
    6. Выкрутите счетчик из гнезда.
    7. Слегка зачистите гнездо, чтобы новый блок хорошо поместился на новом месте.
    8. Заменить купленный качественный датчик реверса на старый, отслуживший свое назначение.
    9. Добавьте необходимое количество масла. Просто посмотрите, сколько смазки слито, и залейте такое же количество обратно. Хотя в результате эксплуатации уровень масла может быть ниже ожидаемого. Выполните соответствующие измерения, чтобы определить недостающее количество трансмиссионного масла.
    10. Верните все провода на свои места. Если у вас возникли проблемы с поиском места соединений, отметьте их при отключении проводов.Хотя на самом деле там сложно запутаться.
    11. Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.

    Если все манипуляции были выполнены правильно, вы убедились, что предохранитель и лампочка исправны, то несложная процедура замены датчика заднего хода сможет вернуть работоспособность КПП на прежний уровень.

    При внимательном подходе даже новичку такой ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более можно обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с походом в автосервис.

    Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в исполнении автомобилистов и пешеходов уже вокруг вас.

    Хруст в коробке передач, причины. Хрустит коробка при переключении передач Хруст при переключении передач ВАЗ 2110

    Механическая коробка передач имеет свои преимущества перед автоматической, и многие водители по-прежнему отдают предпочтение ей при покупке автомобиля.Одним из преимуществ механики является ее простота, а также невысокая стоимость ремонта при повреждении элементов коробки по сравнению с автоматической вариацией.

    Распространенным признаком неисправности коробки передач является хруст при переключении передач. Если вы слышите треск или скрип при перемещении рычага переключения передач и включении передач, вам необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр.

    Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности причинения более серьезных повреждений коробке и других механизмов, но и из-за риска аварии в случае выхода из строя коробки передач.

    Содержание:

    Как появляется хруст в коробке передач

    Среди водителей есть негласное правило — начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это необходимо для того, чтобы сразу проверить, не слышны ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут свидетельствовать о неисправности того или иного агрегата. Следующие звуки указывают на проблемы с коробкой передач:

    • Хруст при включении передачи, при этом часто может появиться только на одной из передач, например, на заднем ходу;
    • Хрип при возврате рычага переключения передач в нейтральное положение.

    Если вы заметили один или оба симптома в работе вашего бокса, вам следует как можно скорее определить и устранить причину.

    Почему хрустит коробка

    Причин возникновения хруста при работе КПП очень много. Устранение одних из них не требует большого вмешательства в механизм, другие требуют ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

    Выше приведены лишь наиболее частые причины выхода из строя МКПП.При этом не забывайте о возможном заводском браке.

    Как избежать хруста в трансмиссии


    Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за неправильного ухода за ней. Механическая коробка передач требует регулярной смазки, о которой водители часто забывают, считая, что такие процедуры требуются только для автоматической коробки передач.
    Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, включая выход из строя отдельных узлов и механизмов.

    Как известно, МКПП отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании «слесарь» не часто «морочит голову» водителю. Однако со временем и эта трансмиссия может давать сбои. Одна из самых частых проблем — хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, мы рассмотрим в этой статье.

    Чаще всего неприятный хруст или скрежет возникает при переключении только одной передачи (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение.Если вы слышите треск, скрежет или хруст при переключении на повышенную или пониженную передачу, важно как можно скорее найти причину проблемы и устранить ее.

    Основные причины хруста КПП:

    • Синхронизаторы. Они отвечают за плавное переключение передач. Если этот элемент изношен, издается неприятный звук. Для решения проблемы достаточно установить новые синхронизаторы.
    • Корзина сцепления. Со временем, когда у машины уже большой пробег, «лепестки» корзины начинают выпадать, что также вызывает хруст или треск при включении определенных передач.Решение проблемы — замена корзины с диском сцепления.
    • Трос сцепления. Этот элемент отвечает за бесперебойную работу самого сцепления. При износе троса он рвется, в результате чего педаль сцепления выходит из строя и хрустит при переключении передач. Решение проблемы — замена троса сцепления.
    • Вал трансмиссионный. Скрип и скрежет при переключении передач также могут стать причиной выхода из строя вала коробки передач. Чтобы решить проблему, вам необходимо заменить эту деталь трансмиссии.
    • Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы отмечаете затрудненное переключение передач, то велика вероятность, что неисправны подшипники первичного вала. Как и в предыдущих случаях, ситуацию можно исправить заменой изношенных деталей.
    • Отсутствие масла. Если в механизмы коробки передач не поступает достаточное количество масла, это может вызвать ряд проблем, в том числе хруст и треск при переключении передач.

    Как предотвратить хруст в коробке передач? Следует понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии приводят к проблемам в ее эксплуатации.Итак, очень важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь это зависит от того, получают ли валы, шестерни и другие элементы механической коробки передач необходимую для их работы смазку. Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров.

    Если хруст все-таки появился, необходимо обязательно найти и устранить его причину. использование автомобиля с неисправной коробкой может очень быстро привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой замены детали уже будет недостаточно.А серьезный ремонт МКПП стоит недешево.

    При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и находчивой, но нет ничего вечного — при длительной эксплуатации проблемы могут начаться с МКПП. Часто они начинаются с хруста при переключении передач. Это не обездвиживает машину — мириться с неприятными ощущениями можно продолжать движение, но посторонние звуки должны насторожить водителя — это первый симптом надвигающейся поломки трансмиссии.Если коробка по-прежнему «хрустела», что делать?

    Причины кризиса

    Механическая коробка передач — сложный, но консервативный агрегат. В нем практически не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом комплектующих.

    1. Поломка синхронизатора … Синхронизатор, напомним, — это устройство, выравнивающее скорость передачи при переключении передач, что делает изменение скорости плавным и легким.Раньше до использования синхронизаторов в коробках передач водителям приходилось производить повторную подачу газа, что значительно усложняло вождение, современные водители об этом забыли. Но синхронизатор помогает только до тех пор, пока он находится в исправном состоянии, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорость валов, поэтому при включении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то скорее всего из-за синхронизатора.

    Классическим примером является трансмиссия семейства Lada с передним приводом.При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное число второй передачи, из-за чего элементы этой трансмиссии испытывают повышенные нагрузки. Второй синхронизатор скорости обычно первым выходит из строя на этих коробках.

    2. Изношенные валы … Первичный и вторичный валы коробки склонны к поломкам — стираются зубья на шестернях, сломаны подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет когда включена не одна передача, а несколько, возможен хруст при движении машины.

    Кстати, проблемы с валом тоже могут иметь температурный эффект. Если передачи переключаются на холодные нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть есть основания подозревать валы.

    3. Слишком мало масла в коробке передач … Причина банальна, но на практике встречается не так уж и редко. Масло может «потечь» из-за разгерметизации коробки из-за механических повреждений, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износа сальников или по другим причинам.Например, во многих автомобилях Renault коробка передач соединена с внутренним ШРУСом левого привода, через который может вытекать масло.

    Утечка сальника привода МКПП. Фото — drive2

    4. Поломка корзины … Лепестки корзины от длительной работы могут изнашиваться или даже обламываться, тогда сцепление не выйдет из зацепления полностью, что чревато проблемами при переключении передач. Сама коробка виновата не будет.

    5. Проблемы с приводом сцепления … В зависимости от типа используемого привода (тросовый или гидравлический) здесь возможна целая куча проблем — от обрыва троса до течи и засорения жидкости. Это тоже не имеет прямого отношения к коробке передач, но если сцепление не выключается нормально, то и о мягком и тихом переключении передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением затрагивают все передачи в коробке, это даст повод задуматься в этом направлении.

    Кстати, хруст при включении передачи — не всегда неисправность.На современных бюджетных автомобилях (например) часто нет синхронизатора на передаче заднего хода, поэтому при быстром включении заднего хода, не останавливая машину, слышен хруст. Это не неисправность, а характеристика, которую нельзя «лечить». Поможет только изменение водителем способа переключения передач, например, включение задней с некоторой задержкой и только при полной остановке автомобиля.

    Методы ремонта

    Ремонт коробки передач — дело сложное, но диагностировать особо нечего.Если хрустит коробка передач, то начинать нужно с самого простого — проверки уровня масла. Для всех коробок это делается по-разному, но главное следить за тем, чтобы смазки трущихся деталей было достаточно. Если проблема не в этом, то нужно снять коробку и диагностировать сцепление, иначе — ничего. Если критических проблем здесь не обнаружено, то сам агрегат придется разобрать и дать дефект. Изношенные и поврежденные элементы заменяются новыми (к счастью, детали коробки передач обычно продаются отдельно), а затем конструкция собирается обратно.

    Никто не может предсказать поломку коробки передач, но часто водитель своими действиями провоцирует ее, неправильно управляя автомобилем. На что нужно обратить внимание, чтобы коробочка прожила дольше.

    1. Замена масла … В современных сервисных книжках практически на всех автомобилях с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а не в «механике».Но на самом деле это необходимо. Конечно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но при большом пробеге в ней начинаются продукты износа, ухудшающие работу коробки. Как часто менять масло в «механике» — вопрос спорный, но самые популярные рекомендации касаются пробега 80–100 тысяч километров.

    2. Выберите правильную передачу … Переключение на слишком низкие и слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, включая коробку передач.Нагрузки на элементы трансмиссии увеличиваются, а их ресурс уменьшается. Так что не обязательно первый включать на 60 км / ч, а на пятом 30 км / ч.

    3. Не держите сцепление в нажатом состоянии слишком долго … Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Длительное выжимание — это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которой далеко не вечен.

    Хруст коробки всегда неприятен.И акустический эффект раздражает, и плохие мысли приходят в голову. Однако, если программы уже начали «залипать» дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонт придется делать, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться не хрустеть и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и более бережно относясь к нему.


    К сожалению, у новых машин тоже есть проблемы с коробкой передач, а именно хруст при переключении передач.

    Как звучит хруст при переключении

    Первый звук. Шлифовку шестерни на шестерне невозможно ни с чем спутать. Хрустящий металлический хруст, напоминающий рычание. Второй — отдача на рычаг. Так бывает не всегда, но бывает: при попытке переключить рычаг в такт с хрустом начинает мелко вибрировать — его как бы отбрасывает назад.

    Почему коробка не работает как у всех — тихо

    Что не так?

    У других скорости включаются без звука, а у вас с хрустом? Это может быть производственный брак сборки.Ни для кого не секрет, как автомобили собирают на конвейере и как проходят испытания. Проблема может заключаться в следующем: установлен некачественный феридо (диск сцепления). Если он слишком толстый, значит, сцепление полностью не остывает. Проще говоря, получается, что вы пытаетесь включить скорость, как будто педаль сцепления нажата наполовину.

    И еще одна причина — сборка. Ящик собирается из нескольких частей (внешний кожух), которые изготавливаются вместе, то есть не взаимозаменяемы.Вот если попутаны детали корпуса, и при включении с завода может возникнуть хруст.

    Как понять причину хруста

    Многие пытаются самостоятельно определить причину хруста при переключении. Это проблематично, но можно дать несколько советов.

    А. Если хруст ярко выражен при переключении на повышенную передачу, например с первой на вторую, то причины могут быть следующие: износ подшипников в коробке, обычная нехватка масла, износ зубьев (крайне редко) , износ синхронизаторов (даже реже), износ вилок переключения (внутри коробки) и нарушение регулировки переключения передач, либо самого механизма переключения.

    Б. Если хруст ярко выражен при понижении передачи, например с третьей на вторую, то: нехватка масла (маловероятно, но возможно), износ вилок, подшипников, нарушение регулировки крыльев. Но чаще рев при переключении на пониженную передачу свидетельствует об износе синхронизаторов, не уравнивающих скорость вращения шестерен коробки.

    E. Рычание при включении задней передачи — обычное дело. Из-за особенностей включения тыла (нет синхронизаций) при включении может немного рычать.В остальном поломки аналогичны предыдущим пунктам.

    А теперь важно — все перечисленные симптомы могут присутствовать при проблемах со сцеплением. Что может случиться: Выжимной подшипник заклинивает. На новой машине рев при включении скорости может указывать на некачественный диск феридо (слишком толстый). Ну и конечно — проблемы с тросом сцепления. Трос может быть недостаточно натянут, и сцепление не сжимается. Или — трос приходит в негодность и постепенно тянется.

    Все, что в ваших силах, это проверить уровень масла в коробке и попробовать подтянуть трос сцепления (долго тянуть нельзя — педаль сцепления должна иметь свободный ход).Все остальное — только на СТО.

    Поможет ли замена масла и другие хитрости избежать ремонта?

    Я слышал это заявление не раз. С точки зрения механики это несерьезно. Доливка масла может помочь, но замена маловероятна. Если коробка передач слегка скулит, а рычание очень слабое, попробуйте заменить масло. Оптимальный вариант — посетить специалиста. Малейшая поломка коробки, не устраненная вовремя, может обернуться серьезным и дорогостоящим ремонтом.

    Если сравнивать разные типы трансмиссий, то самой беспроблемной, как ни странно, оказывается «механика», МКПП выигрывает по ресурсу над классическим «автоматом» и многими его разновидностями. Однако нет ничего вечного, как известно, и «механика» в процессе эксплуатации преподносит сюрпризы, самые обычные из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это столь неприятное явление не становится причиной полной иммобилизации автомобиля, это только первый признак возможной серьезной поломки, это свидетельствует о том, что в МКПП уже возникли проблемы и необходимо начать решить их как можно скорее.

    Причины кризиса

    Механическая коробка хоть и довольно сложный агрегат, но тем не менее более консервативна по сравнению с «автоматом», в ней гораздо меньше датчиков, чем у автоматической, и соответственно система управления менее сложна. Поэтому поломки чаще всего носят механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и элементов.

    Так почему появляется хруст?

    1. Выход из строя синхронизатора.

    Это устройство выравнивает скорость вращения шестерен при переключении передач, обеспечивает плавный переход с одной скорости на другую.До применения синхронизаторов в МКПП водители были вынуждены повторно газировать, что добавляло трудностей в управлении автомобилем, современные водители не обязаны выполнять такое обязательное действие, им помогает синхронизатор, но только пока это возможно. исправный. При сильном износе деталь уже не может синхронизировать скорость вращения валов. Поэтому в момент включения шестерен появляется четкий звук. Если такое явление происходит при включении только одной из передач, то, скорее всего, в этом виноват синхронизатор, который необходимо менять.Надо сказать, что проблема с такой поломкой часто возникает у владельцев переднеприводных ВАЗов, все дело в том, что инженеры Волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства автомобилей допустили грубую ошибку, а именно неудачно выбрали второе передаточное число. В результате при переключении скорости на вторые элементы трансмиссии они испытывают повышенные нагрузки, в первую очередь синхронизатор.

    2. Износ вала.

    Такое явление, как хруст в коробке, может возникнуть при износе входного и выходного валов трансмиссии.При стирании зубьев шестерен выходят из строя подшипники, может нарушиться соосность. Если есть проблемы с первичным и вторичным валом, то хруст возникнет при включении не одной, а сразу нескольких передач, его можно услышать, пока автомобиль движется на любой передаче.

    Кстати, проблема с износом вала также может определяться температурным воздействием, если холодные шестерни включаются плавно, без хруста, и после того, как масло в коробке прогрелось, оказывается, причина, скорее всего, в их.

    3. Недостаток масла в коробке.

    Причина, которая на практике встречается не так уж и редко, утечка масла может появиться из-за разгерметизации коробки передач, если по каким-то причинам она получила механическое повреждение, износ сальников либо самопроизвольную поломку или откручивание маслосливной пробки. Например, на многих моделях Renault коробка передач и внутренний ШРУС левого привода взаимосвязаны, и масло также может выходить через ШРУС. Автовладельцам этой марки стоит учесть это обстоятельство.Ремонт МКПП на такой машине намного сложнее, чем, например, замена капота на Рено Логан ().

    4. Неисправна корзина сцепления.

    В процессе длительного использования изнашиваются лепестки корзины. Они могут даже сломаться, в таких случаях сцепление не будет отключено полностью, что создаст проблему при переключении передач, хотя коробка здесь не виновата.

    5. Неисправности в приводе сцепления.

    Многое зависит от того, какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин неисправности и появления хруста может быть много, например обрыв троса, течь или засор гидравлической жидкости.Как и в случае с корзиной сцепления, здесь напрямую не виновата коробка передач, но если сцепление не выключено, полностью плавное переключение передач также будет невозможно.

    Обычно проблемы со сцеплением отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП. Исходя из этого, можно определить, что источник проблем лежит именно в этом узле.

    Следует отметить, что хруст при включении передачи не всегда является признаком поломки, на некоторых бюджетных автомобилях, например на том же Рено Логан 2 (нет синхронизатора на задней передаче.Поэтому, если слишком резко включить передачу заднего хода, даже до полной остановки, вы услышите такую ​​характерную особенность, которую нельзя устранить, но водитель может приспособиться к ней: не включайте передачу заднего хода до полной остановки, не делайте этого тоже круто.

    Ремонт МКПП или сцепления — дело дорогое и непростое, но определить причину хруста при переключении передач не так уж и сложно. Начать выявление причины нужно с самого простого, в первую очередь проверить уровень масла в коробке.Важно следить за тем, чтобы трущиеся детали были правильно смазаны. Если с уровнем масла все в порядке, придется снять коробку передач, проверить сцепление. Если проблема не была выявлена ​​при первичном осмотре, необходимо будет провести диагностику дефектов агрегата с последующей заменой изношенных и поврежденных элементов, так как их можно приобрести отдельно, не покупая коробку передач или сцепление целиком.

    Часто сами водители, особенно неопытные, своими неумелыми действиями провоцируют преждевременный износ МКПП.

    Как продлить срок службы МКПП и сцепления:

    1. Своевременно менять масло. Практически во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с МКПП сказано, что масло заливается в трансмиссию с расчетом на весь срок службы автомобиля. Поэтому некоторые автолюбители придерживаются мнения, что замена масла после определенного пробега актуальна только для автоматических трансмиссий, механикам это не нужно. На самом деле это не совсем правильно.Хотя механическая трансмиссия менее критична к чистоте трансмиссионного масла, чем «автомат», продукты износа, которые со временем неизбежно появляются внутри трансмиссии, сокращают ее срок службы, поэтому все же необходимо менять масло. Как часто это нужно делать? Мнения расходятся, самые авторитетные рекомендации сходятся на пробеге 80-100 тысяч.

    2. Выберите правильную передачу. Слишком быстрое переключение с слишком высокого на слишком низкое приводит к повреждению любой коробки передач, в том числе механики.

    3. Не держите долго сцепление. Длительное нажатие создает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления, снижая ресурс всего агрегата, отпускайте педаль плавно без задержки, это убережет вас от серьезных поломок.

    Хруст при переключении передач — явление неприятное, досаждающее, может быть предвестником серьезной неисправности и дорогостоящего ремонта, при возникновении проблемы постарайтесь вовремя обратить на нее внимание, а лучше всего не доводить дело до конца. его внешний вид, следуя приведенным выше простым рекомендациям.

    Технический ремонт стартера. Возможные неисправности стартера

    Такое сложное по архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысяч различных частей, частей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительное развитие современного машиностроения, все они по-прежнему остаются уязвимыми и не слишком надежными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей автомобиля. Одна из них — стартер, выход из строя которого сделает невозможным использование автомобиля.К сожалению, неисправность редко настигает устройство в то время, когда рядом находится автосервис или мастерская, поэтому любой автовладелец должен знать, как самостоятельно отремонтировать стартер и что это такое.

    Определение и конструкция стартера

    Стартер — один из ключевых компонентов автомобиля, так как он отвечает за запуск двигателя.

    На схеме устройства особое внимание следует уделить четырем элементам:

    • Обгонная муфта … Более известен как Бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
    • Якорь … Он приводит в движение свободный ход при запуске двигателя, а затем возвращается в исходное положение с помощью пружины.
    • Электромагнитное реле … Центральный элемент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его составных частей за счет образования электромагнитного поля, которое возникает в момент запуска двигателя (поворот ключа в замке зажигания).Передает ток на обмотки стартера.
    • Щеткодержатели и щетки … Они питают якорь необходимым электричеством, что также увеличивает мощность двигателя автомобиля.

    Признаки и виды неисправностей

    Мы проанализируем симптомы нескольких распространенных болезней стартера, а также опишем их происхождение и влияние на работу автомобиля:

    • Стартер во время работы издает необычный шум или грохот. Причины: возможно, изношены или деформированы зубья маховика.Также следует проверить состояние крепежа и болтов. Не исключен банальный износ вкладышей подшипников.
    • Стартер продолжает вращаться после выключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, выход из строя возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
    • Двигатель запускается после нескольких попыток. Причины: медленное вращение коленвала стартером, что значительно увеличивает время, необходимое для запуска двигателя.Виной всему могут быть перегоревшие контакты на соленоидном реле или между пластинами коллектора. Возможно нарушение целостности обмотки реле или якоря.
    • Стартер не запускает двигатель. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Причины: источник неисправности может заключаться в заедании якоря или в замкнутой катушке реле.

    Кроме того, он не забудет о списке причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К ним относятся разряженная батарея и окисление клемм батареи.

    Порядок ремонта

    Большинство вышеперечисленных неисправностей невозможно решить без разборки стартера, что само по себе является непростой задачей. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, заключается в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь то Opel, Ford, Mazda или любые другие, имеют стартер под двигателем со стороны водителя. Чтобы узнать, где он находится, вам нужно будет открыть капот, повернуть ключ зажигания и прислушаться к источнику звука.

    Демонтаж стартера осуществляется из-под днища автомобиля, а это значит, что для снятия запчасти потребуется смотровая яма или хороший подъемник.Голыми руками это тоже сделать не получится, поэтому заранее приобретите стандартный набор гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут торцевые ключи с карданными валами. Ниже приводится пошаговая процедура снятия стартера:

    Наконец, перед вами лежит неприятная деталь, и теперь вам нужно проверить ее, чтобы определить источник поломки. Для этого требуется источник электричества 12 В. Оптимальным вариантом будет заряженный аккумулятор. Подсоединив его плюсовой провод к контакту реле, вы увидите удлинение изгиба на исправном стартере.Если этого не произошло, следует разобрать стартер и заменить втягивающее реле.

    С этого момента начинается вторая часть трудностей, потому что небольшая запчасть состоит из множества более мелких компонентов, в которых новичок легко может запутаться. Чтобы потом можно было собрать стартер обратно, советуем записать последовательность ваших действий на листе бумаги и аккуратно сложить все детали одну за другой. Чтобы удалить стопорное кольцо, используйте плоский инструмент (отвертка хорошо работает) и снимите его.Снимите бендикс как можно осторожнее, так как контакты с катушки реле могут сломаться. Вы почти наверняка найдете стартер очень грязным, что нельзя не заметить. Обязательно тщательно очистите компоненты перед повторной сборкой. Часто это становится причиной большинства вышеперечисленных проблем, поскольку между контактами и мелкими деталями может забиваться толстый слой грязи, что чревато залипанием и коротким замыканием.

    Предотвращение выхода из строя стартера

    Лучший способ не попасть в ситуации, когда вам нужно самостоятельно ремонтировать стартеры, — это не допустить их поломки.Основная мера, позволяющая предотвратить поломку и выход из строя стартера — это систематическое прохождение технического осмотра в профессиональных ремонтных службах, специалисты которых быстро обнаруживают возможную неисправность даже на ранних стадиях ее возникновения. Самому автовладельцу рекомендуется периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к ее звукам в процессе запуска двигателя.

    После покупки автомобиля начинающему автовладельцу следует сразу развивать навыки ремонта.Особенно если он не хочет связываться с официальными дилерами. Давайте посмотрим на самые основные поломки. Итак, стартер часто выходит из строя. Начинающие автомобилисты должны уметь делать ремонт стартера самостоятельно. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.

    Что это такое?

    Итак, стартер — это устройство, отвечающее за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Часто стартеры для разных моделей автомобилей мало чем отличаются друг от друга.У них одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут заключаться в размерах деталей, из которых состоит стартер.

    Устройство

    Механизм включает в себя электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, реле втягивающего устройства и бендикса.

    Электромагнитное реле предназначено для синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается запустить двигатель, на это реле подается электрический ток. Результат — магнитное поле.Затем реле воздействует на рычаг включения, который включает шестерню на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.

    Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни изгиба. При запуске двигателя якорь возвращается в исходное положение. Он оборудован возвратной пружиной, через которую контакты размыкаются.

    Бендикс, или обгонная муфта, как ее еще называют, необходима для управления скоростью вращения вала.Приводной вал должен вращаться с большей скоростью, чем ведомый. Щетки и щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. Щетки также увеличивают мощность электродвигателя.

    Как найти стартер?

    Опытные автолюбители уверены, что если новички смогут отремонтировать стартер своими руками, то после этого они справятся со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Это просто. Эта деталь устанавливается в очень неудобном месте под капотом.Поэтому, чтобы его разобрать, придется приложить немало усилий. В большинстве автомобилей стартер расположен под двигателем со стороны водителя.

    Для демонтажа устройства потребуется терпение и хороший набор инструментов — рожковые ключи, головки, кривошип. Также пригодятся гибкие переходники. Лучше всего демонтировать элемент в смотровой яме на эстакаде.

    Зачем демонтировать?

    Если вы планируете ремонтировать стартер самостоятельно, то в первую очередь вам потребуется диагностика.Невозможно правильно определить, что вышло из строя, не сняв его. Во время работы стартер сильно загрязняется. Это связано с его плохим расположением, а также с использованием графитовых щеток. Так что даже если сразу определить, почему узел вышел из строя, невозможно, тщательная очистка ему совсем не подходит. Также после демонтажа проверяется целостность всех деталей и элементов.

    Как отремонтировать стартер: общие проблемы

    Ресурс современных двигателей, да и не современных, намного превышает наработку стартера.Рано или поздно этот агрегат придется ремонтировать или менять. Но не торопитесь покупать новый стартер. Если не работает, то причина может быть вовсе не в этом. Иногда при диагностике оказывается, что проблема была в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, ремонт стартера своими руками намного дешевле, чем замена его на новый.

    Чтобы ремонт прошел максимально быстро, качественно и успешно, необходимо определить причины, по которым установка вышла из строя.Есть несколько самых популярных поломок.

    Итак, втягивающее реле вышло из строя. По этой причине шестерня изгиба не входит в зацепление со шлицами маховика. Также часто встречаются изношенные графитовые щетки. Эти элементы стираются во время работы. Но их можно заменить.

    Подшипники изнашиваются и выходят из строя. Это диагностируется по достаточно сильным вибрациям. Вы можете наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер вполне может работать. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают зубья шестерни на гибке.Через несколько лет зубья стираются, и по этой причине двигатель не запускается или не запускается, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса или установкой новой коронки маховика.

    Диагностика

    Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует использовать заряженный аккумулятор. Масса связана с телом. Положительный провод используется для обнаружения неисправности.

    Если плюс подключен к соответствующему контакту на соленоидном реле, он сработает и подтолкнет бендикс, при условии, что он работает правильно.Если реле не сработало, то рекомендуется заменить его или попробовать отремонтировать стартер своими руками. Это ВАЗ или иномарка, не беда — на всех машинах агрегат устроен одинаково. Но иногда ремонт невозможен — современные реле делают неразборными.

    Если положительный провод подсоединен к контакту после реле, стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, нужно разобрать блок и поискать неисправность внутри него.

    Стартер ВАЗ-2110

    Автомобиль комплектуется четырехполюсным щеточным двигателем, с двухобмоточным тяговым реле и планетарной коробкой передач.Мощность 1,55 кВт. Ток холостого хода 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности — 375 А.

    Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с разборки. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите провод с тягового реле. Далее ключом на 13 откручиваем гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимаем ее. Затем гаечным ключом на 15 открутите гайки на картере сцепления. Теперь стартер можно снять.

    Далее следует изучить схему и провести диагностику.Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, значит, на стартер не подается ток. Возьмите индикатор и начните искать утечку. Часто это происходит из-за неисправности соленоидного реле. Болты на крышке реле можно закрыть отверткой.

    Если стартер вращается очень слабо, то, скорее всего, разрядился аккумулятор. Проверяют и аккумулятор, и систему зарядки. Вторая причина — это щетки, втулки, обмотки, редуктор, якорь, зубья, коронка и маховик. Эти детали (если проблема в них) заменяются новыми.Купить их можно в любом автомобильном магазине.

    Бывает, что стартер плохо крутится. Потом еще больше закручивается. Если аппарат работает исправно, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Разбирают стартер и заменяют изношенные детали.

    ВАЗ-2106-07

    Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом нужно разобрать устройство. Затем ключом на 13 ослабляем гайки, удерживающие провода на контактах соленоидного реле, и снимаем наконечник провода.Далее проводится диагностика — на реле подается 12 В, а минусовой провод подключается к корпусу. Омметр используется для измерения сопротивления на контактных болтах. Если стартер исправен, якорь выдвинет обгонную муфту. Болты закроются. Если тяговое реле неисправно, его заменяют новым.

    Затем снимается крышка стартера. Чтобы проверить состояние щеток, отверткой с шлицем открутите винт, удерживающий контактный провод.Удерживая пружину, снимается одна кисть, а затем все остальные. Омметром проверяется короткое замыкание на корпус. Далее при помощи визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обгорели, это плохой знак. В этом случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестерня бендикса будет легко вращаться только в одном направлении. На нем не должно быть сколов или вмятин в местах соединения зубьев с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют.Также возможна установка всего сцепления в сборе. Затем весь мусор выдувается из корпуса. Смазываются все движущиеся части — опорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее стартер собирается.

    Так же ремонтируется стартер ВАЗ-2109 своими руками. Устройство агрегата аналогично стартерам для классических моделей ВАЗ.

    Бензиновый инструмент, скутеры

    Диагностировать поломку стартера на скутере можно по тому же принципу, что и на автомобилях.Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Часто большинство неисправностей связано с сильным загрязнением основных компонентов.

    Ремонт стартера скутера своими руками лучше начинать с тщательной чистки. Далее нужно все сполоснуть спиртом, установить новые щетки. Смажьте втулки и соберите устройство. После этого узел должен заработать.

    Триммеры

    Пуск мотокосы осуществляется за шнур.Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть сильнее, двигатель заведется. Если вы дернетесь очень сильно и сильно, это повредит собаку и катушку. Вторая причина — обрыв гибкого вала. Самостоятельный ремонт триммера стартера невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.

    Вывод

    Итак, мы разобрались, что такое стартер и как его отремонтировать самостоятельно. Если механизм показывает первые признаки поломки, не спешите его менять.Возможно, проблема в банально изношенном щеточном узле.

    Примечательно, что автомобиль родился без стартера — двигатели запускались кривошипом, и это считалось нормой. Собственно, у автомобилей на заре автомобилизации были и другие, более насущные проблемы, на фоне которых поворот ручки перед поездкой был не самым значительным. Тем не менее, резкий и небезопасный ручной запуск все еще был очевидным узким местом в первых тележках с автономным управлением, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил электрический стартер.И уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, созданный изобретением Кеттеринга — Cadillac Model 30.

    1
    / 4

    2
    / 4

    3
    / 4

    4
    / 4

    Однако, несмотря на это, техническая революция не состоялась — что можно проследить хотя бы до знаменитого Ford T, который, будучи выпущенным миллионными экземплярами, до 1919 года заводился с ручкой … Собственно, причина В значительной степени Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил Кадиллаку совершенно иную конструкцию, которая используется сегодня повсюду!

    Его конструкция была сложной и ненадежной, так как стартер после запуска двигателя не отсоединялся от коленчатого вала, а переходил в режим генератора, и ведущие американские автопроизводители той эпохи отнеслись к идее холодно.Причина поддержки Cadillac изобретения Кеттеринга кроется в личности основателя компании Генри Леланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно ранен ответным рывком рукоятки при слишком ранней стрельбе и в результате умер …

    Техническая мини-революция в автомобильной промышленности, благодаря стартеру, все же произошла — но четыре года спустя, в 1916 году. А именно, когда другой американский инженер Винсент Хьюго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных блока и соединить последний к двигателю только на короткое время — с помощью обгонной муфты, известной по сей день как «Бендикс».

    Конструкция стартера

    Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого — считайте, все разберетесь. Будь то Матиз или Камаз …

    Основа любого стартера — простой электродвигатель. Ток подается в ротор (также известный как «якорь») с помощью мощных медно-графитовых щеток, а магнитная сила статора создается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий — все стартеры подключаются к электросистеме автомобиля в трех точках — плюс питания от аккумулятора, масса через кузов и плюс управления от замка зажигания.На самом деле отличается только мощность, выраженная в размере.

    На цилиндрическом корпусе стартера имеется «бочка» меньшего размера — это так называемое «втягивающее реле». Он выполняет две функции — по сути, подает питание на стартер, имея мощные контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также соединяет вал стартера с валом двигателя через коромысло и обгонную муфту bendix.

    Это сцепление работает по принципу классической велосипедной ступицы — то есть стартер может крутить двигатель, но уже запущенный двигатель не будет «тянуть за собой» стартер, раскручиваясь на разрушительно высоких для него оборотах.

    Визуальная 3D-анимация стартовой конструкции

    Более заметные различия между одной моделью стартера и другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство — ось ротора в стартере установлена ​​на двух подшипниках — опорных втулках из бронзово-графитового сплава. Эти втулки расположены соответственно в передней и задней крышках стартера.

    В принципе, эта «двухопорная» конструкция самая надежная и правильная. Но нередко встречаются стартеры «одинарные опоры» (на гаражном жаргоне их часто не слишком правильно называют UNSUPPORT), у которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вообще.

    В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер коробки передач, где опорная втулка прижата. Стартер установлен на свое место в машине — и вал, как и положено, опирается на две втулки. Как правило, такое решение используется с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все в порядке, оно не хуже классического. Но если в картере КПП сломается втулка передней опоры, заменить ее намного сложнее — это делается на машине и иногда в очень неудобных условиях.В то время как у двухточечного стартера замена втулок производится на верстаке, где все на виду и легко доступно.

    Еще одним принципиальным моментом в конструкции, который отличает модели стартеров друг от друга, является коробка передач. Скорее его отсутствие или наличие, а если есть, то тип. Дело в том, что передача крутящего момента от ротора стартера к маховику мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

    Прямой вариант — когда шестерня бендикса, которая вращает обод маховика двигателя, находится непосредственно на оси ротора стартера.Эта конструкция достаточно архаична, отличается чрезмерными габаритами и весом, а также огромным потреблением тока, но все же встречается. Редукторные стартеры намного эффективнее, легче и компактнее. В них момент на венец маховика передается либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

    «Планетарные» стартеры сегодня наиболее распространены. С ними для запуска двигателя достаточно батареи, почти вдвое меньшей емкости и пускового тока, чем требовалось для того же двигателя с непосредственным включением стартера.

    Пример ремонта стартера

    Перейдем от теории к реальному агрегату, нуждающемуся в ремонте. В нашем случае симптомы неисправности были следующими — стартер начал очень вяло вращать мотор вне зависимости от степени заряда аккумулятора. При этом, будучи снятым с двигателя и подключенным пусковыми проводами к аккумулятору, он энергично вращался. Хорошо смазанный мотор хоть как-то умудрялся завестись даже при таком вялом вращении, но в какой-то момент стартер наконец встал и стал дымить…

    После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалась пара столовых ложек черной пыли. Поэтому первая диагностика — это кисти. Вытаскиваем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (которые автоэлектрики между собой называют «лампочкой»), вынимаем ротор.

    После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине выяснилось, что щетки практически полностью изношены, а их остатки практически закорочены графитовым порошком.Ослабла сила пружин, давящих на остатки щеток, увеличилось контактное сопротивление, щеткодержатели и пружины нагрелись до посинения, плавятся, замыкают витки и свешивают щетки.

    1
    / 2

    2
    / 2

    Берем щеточный узел в руки, как образец, и едем в ближайшее бюро по ремонту стартеров и генераторов, где просим забрать аналогичную деталь. Полная щетка в сборе обходится нам в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч — совсем недорого!

    Чистим ротор и оцениваем состояние коллектора — контактного кольца, на котором работают щетки.Износ виден невооруженным глазом (показан стрелками на фото), но коллектор все еще может работать после замены щеток. Обойдемся без бороздки, зачистив мелкой наждачной бумагой — хватит.

    В общем, износ коллектора ротора — серьезная проблема. В принципе, в нормальных условиях коллектор любого стартера способен поменять пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончаются, ротор уходит в утиль. Деталь эта дорогая, отдельно приобрести ее непросто, да и бесплатно поменять рационально только — если из старых утильских запасов у себя или у знакомых окажется подобный стартер с живым ротором…

    Осматриваем муфту свободного хода, иначе — «Бендикс» (название, кстати, пошло от производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. Он поворачивает в одну сторону, но не в другую. Двигаемся вперед-назад по оси вала — ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «Бендиксом» все нормально, так и должно быть.

    Между тем, выход из строя обгонной муфты — это тоже серьезная неисправность, так как купить нужную модификацию несложно только для стартеров обычных моделей — могут возникнуть проблемы с поиском «бендикса»… Основной типичной причиной неисправности сцепления является износ пружин и роликов внутри него, из-за чего оно проскальзывает без блокировки при вращении в рабочем направлении. В результате стартер гудит и крутится, а коленвал стоит. Эта неисправность легко диагностируется — «бендикс» вручную вращается в обе стороны, при этом он должен вращаться только в одну сторону. По-хорошему муфту свободного хода в этом случае необходимо заменить, так как она имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты расширяют его корпус, растягивают «изношенные» пружины, вырезают новые ролики из закаленных стержней, но результат этой возни часто бывает недолговечным.

    Поскольку ротор снимается, по ходу работы оцениваем состояние планетарного редуктора. Вытаскиваем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, к коробке передач претензий нет. Наносим тонкий слой смазки для ШРУСов на шестерни и их подшипники.

    Отметим, что коробка передач представляет собой довольно надежный стартерный узел. Бывает, что срезаются оси шестерен сателлитов или лопается наружное зубчатое кольцо — но это случается редко и чаще всего из-за начальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе.Например, в коробках передач планетарного стартера внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто выполнено из пластика и достаточно прочное (в нашем случае, как вы можете видеть на фото ниже, «коронка» металлическая).

    В качестве трансмиссионной смазки в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или специальные низкотемпературные смазки, но они недешевы и редки — покупать их на разовую работу, где понадобится один грамм, нерационально. из всей дорогой трубки. Поэтому вполне допустимо использовать обычную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для ступичных подшипников.Главное, наносить его в очень небольшом количестве — коробку передач не нужно забивать! Обилие сильно сгущающегося на морозе литола, протискивающегося между зубьями шестерен, вызывает чрезмерный выброс тока и даже грозит сломать пластиковую «корону» …

    Теперь предстоит еще более хитрая работа. Не оценивать состояние контактов соленоидного реле было бы неразумно, так как стартер снят и выпотрошен. Но если для разборки стартера потребовались только ключи на 8, 10 и крестовая отвертка, то вскрыть тяговое реле можно будет только паяльником на 100 ватт.Провода выходят из реле, проходят через контактные крышки в крышке и припаиваются снаружи. Поэтому, открутив два винта Phillips крышки, поднять ее можно будет, только нагревая поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это простая процедура, и при необходимости ее можно проделывать много раз.

    Нам повезло — контакты в порядке. Слегка освежите их, протерев комком наждачной бумаги, зажатым в утконосах.После этого поочерёдно прогреваем сквозные заглушки на крышке паяльником, и резко хлопаем крышкой по столу — по инерции из заглушек вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, а теперь крышка можно поставить обратно на торчащие провода и припаять обратно.

    Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, ремонтирующих и предотвращающих стартер своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле.В этом агрегате смазка вообще не нужна — самое большее, можно немного смазать сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть практически насухо — чисто ради снижения вероятности появления коррозии. И любые смазки в этом агрегате противопоказаны — на морозе даже самые лучшие и морозостойкие могут заклинить сердечник. Зазор электромагнитного переключателя должен быть чистым и сухим!

    Собираем стартер в обратной последовательности, не забывая смазывать (тоже без фанатизма!) Ступицу заднего ротора.Можно ли установить устройство на машину? Вы можете, но давайте сначала сделаем еще кое-что!

    Дело в том, что в недавно приобретенном щеточном узле щетки даже параллелепипеды. А коллектор цилиндрический, к тому же от износа приобрел форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие кромки щеток должны иметь полукруглые бороздки для увеличения площади контакта, плюс они должны привыкать к реальному профилю коллектора.

    Поэтому, чтобы первые запуски стартера на двигателе не вызывали чрезмерного нагрева коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, проведем легкую шлифовку.Возьмем провода для «зажигания», и с их помощью подключим лежащий на столе стартер к аккумулятору, и проворачиваем его на минуту-две без нагрузки, с перерывами.

    Вот и все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

    Вы когда-нибудь сталкивались с ремонтом стартера?

    В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.

    В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко.Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Также владелец автомобиля может определить неисправность стартера — машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

    Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали.Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

    Порядок ремонта стартера:

    1. Во-первых, нужно произвести из автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.

    2. Отверните гайку.

    3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.

    4. Осторожно ослабьте два болта, удерживающие реле тяги.

    5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.

    6.Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.

    7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.

    8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и той же детали в сборе.

    9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.

    10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

    11. Вытащить сам анкер из стартера.

    12. На приводном конце вала якоря есть шайба (обратите на это особое внимание).

    13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.

    14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если вы торопитесь, можете их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

    15. Затем снимите три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен были повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, встроенные в шестерни. Если этот дефект присутствует, замените детали, и стартер снова заработает.

    16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Снимите коробку передач с приводом с крышки, нажав на шестерню привода стартера.

    17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.

    18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая накладка затвердела, замените их.

    19. С помощью молотка, чтобы сбить стопорное кольцо выключения стопорного кольца с использованием подходящей оправки.

    20. Осторожно снимите стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

    21. Снимите узел привода с приводного вала.

    22. Отвинтите рычаг стопорного кольца.

    23. Затем снимите рычаг с шайбой и отверткой.

    24. С помощью отвертки открутите пружину рычага.

    25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.

    26. Снимите стопорное зацепление зубчатый венец.

    27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.

    28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры.Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо — плохо для всего стартера. Его необходимо заменить.

    29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.

    30. Со стороны коллектора откручиваем два винта и снимаем щеткодержатель.

    31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.

    32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины. Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

    33. Вытащите щетки из направляющих щеткодержателя.

    34. Неизолированные щетки необходимо удалить.

    35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его на новый.

    36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

    37. Внимательно и подробно осмотрите якорь. Обратите внимание на коллекционера.

    • 1. Если деталь грязная, закопченная, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой.Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
    • 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если есть вмятины или зазубрины на поверхностях таких деталей, как пальцы и шлицы вала, замените якорь целиком. Обратите внимание на обмотку по концам якоря.Если вы заметили там какие-либо недостатки, замените якорь.
    • 3. Проверить надежность припаивания выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.

    38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подайте напряжение лампы на пластину коллектора и сердечник якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря. В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

    39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.

    40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок, двигаться по шлицам вала.

    41. Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод.Если вы обнаружили зазубрины на обмотке зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

    42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Они устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками. Треснувшие крышки и опоры также следует заменить.

    43. Внимательно осмотрите сам стартер, и если на нем есть следы задевания якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.

    44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить.

    45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверьте, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта. Если есть неисправности, замените детали.

    46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации.Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

    47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.

    48. Для ремонта реле:

    • 1. Отверните два винта.
    • 2. Отпаять катушки реле и клеммы.
    • 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой.Соберите реле в обратном порядке.

    49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

    50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

    51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора.Ремонт закончен.

    И ваш стартер на ВАЗ снова как новенький!

    Масляный фильтр 2110 16 клапанов. Как открутить масляный фильтр (без ключа)

    Здравствуйте! Подскажите, какой фильтр MANN-FILTER идет на ВАЗ 2110 16 клапанов? (Валерий)

    Добрый день, Валерий. Ваш вопрос как никогда актуален для отечественных автомобилистов и сейчас мы дадим несколько рекомендаций по этому поводу.

    [Скрыть]

    Какой фильтр подходит к ВАЗ 2110?

    Пришла весна, а это значит, что многие наши автомобилисты начинают менять масло. Выработавшую свой ресурс моторную жидкость нужно менять в среднем каждые 10 тыс. Км пробега, иногда этот интервал можно увеличить или уменьшить в зависимости от характеристик смазки и ее состояния. Соответственно вместе с расходным материалом поменяется и фильтрующий элемент, иначе замена просто не имеет смысла.

    Вопрос, какой лучше купить МЖ, приходил в голову каждому владельцу «десятки». Но мы не будем рекомендовать вам тот или иной продукт, так как однозначно ответить на этот вопрос невозможно из-за того, что фильтр в принципе универсальный продукт. Одна и та же модель MF может использоваться как на российской Lada, так и на иномарке. Так что выбор нужно делать исходя из производителей.

    Посетив любой отечественный автомобильный магазин, где вы собираетесь купить МФ на свою «десятку», продавец, скорее всего, порекомендует вам купить фильтрующий элемент Mann.Продукция этой компании давно зарекомендовала себя среди наших автомобилистов. Как показывает практика, фильтры Манна отлично справляются с возложенными на них задачами, поэтому такие МЖ все чаще покупают российские водители. Номер детали, который поможет вам получить нужную деталь, — W 914/2.

    СЧ от производителя Bosch не менее качественны. Перед покупкой детали убедитесь, что она в хорошем состоянии, чтобы фильтр не подведет вас в будущем. В частности, диагностировать состояние корпуса и оболочки клетки.Корпус в целом должен быть прочным, а резиновое уплотнение должно плотно прилегать к седлу и быть эластичным. Если у вас есть вопросы по замене моторной жидкости, мы предлагаем вам более подробно ознакомиться с подробным процессом замены смазки, описанным

    У некоторых из вас и у меня есть гаражи, если в них есть яма, то это почти 100% условие для выполнения рутины. Это замена моторного масла, замена воздушного и масляного фильтров и собственно салонного фильтра, если необходимо и.Это предварительные условия для текущего обслуживания. Скажем так — многие экономят на обслуживании и не меняют воздушный фильтр (хотя я думаю, что это не правильно), а вот масляный фильтр надо менять! НО есть большая проблема — если он сильно закручен, то открутить очень сложно! Как легко сделать самому, сегодня небольшая инструкция …

    Действительно, ребята, я лично столкнулся с такой проблемой на своем FORD, масляный фильтр был так сильно закручен, что его руками было почти невозможно выкрутить — ЭХ, а я тогда пострадал.Основные причины этой проблемы:

    • При замене масла фильтр хорошо закрутил; многие службы делают это с помощью специальных ключей.
    • Время от времени он к этому привык. При этом тоже бывает высокая температура, и, попав немного масла на прокладку, просто — «прилепите» его к двигателю.

    Собственно, это основные две причины, в любом случае лазили откручивать — потом не поддается, неудобное расположение усложняет этот процесс (как правило, внизу, почти под двигателем).Также часто руки (или перчатки) уже в масле, поэтому их еще сложнее открутить, оно просто скользит по поверхности.

    Почему нельзя оставить старый фильтр?

    Очень частый вопрос — все потому, что при работающем двигателе образуются сколы (банальный износ), масло тоже горит, загрязняется, внутрь может проникать пыль. Все это «дело» откладывается на фильтре (на его бумажной поверхности). Если хотите, фильтр — это «двигательная печень». Если бы не это, то износ двигателя происходил бы намного быстрее (ученые насчитали до 5 раз).

    При сроке службы 10-15 000 км он забивается практически полностью, и НЕЛЬЗЯ оставить его работать на новом масле! ОБЯЗАТЕЛЬНО установите новый фильтрующий элемент. Банально, что давления масла не хватит, да и двигатель пострадает.

    Так что воздушные фильтры не так критичны (хотя я думаю, их тоже нужно менять), да и открутить их очень просто. Но замена масла ОБЯЗАТЕЛЬНА.

    Куда открутить

    Те, кто не может открутиться, начинают искать информацию — а в какую сторону откручивается? Может я просто кручусь не в ту сторону? МОЖЕТ!

    А вот фильтрующий элемент откручен — то есть, как и у многих всех гаек, с нормальной (не обратной) резьбой.Так что если это не так, нужно прибегнуть к специальным методам, о них ниже.

    Как открутить если застрял?

    Подскажу несколько способов, которые на 100% помогут открутить этот элемент, ну и вперед:

    • Банальные руки
      … Часто сил просто не хватает, достаточно назвать человека «посильнее» и все может получиться. Скажу так в 80% случаев откручиваются вручную. ДА, и еще раз закручивать руками, плотно! ДОСТАТОЧНО!
    • Специальный ключ
      … Я уже писал о нем как-то раз, можно, конечно, не всегда иметь под рукой, но если в машине есть друг, он может съездить практически в любой магазин запчастей и приобрести. Я лично даже видел в нескольких супермаркетах, стоимость примерно 200 — 300 рублей за копейку. С ним все довольно легко и просто, цепляем и откручиваем, конечно тело элемента будет мнется, но на самом деле нам это уже не нужно.
    • Трос и отвертка (другой рычаг)
      … Иногда также используют старый ремень генератора или ремень ГРМ. Что делаем, обвиваем петлю вокруг фильтра, затягиваем отверткой, плотно. И мы пытаемся открутить. Главное, чтобы веревка или пояс не скользили.
    • Молоток и длинная прочная отвертка
      … Собственно, этим методом откручивают большинство упорных фильтроэлементов. Поскольку стенки элемента мягкие, это обычно алюминий, олово и другие мягкие металлы.Пробить очень легко (совсем как консервную банку), что мы делаем — забиваем длинную и крепкую отвертку насквозь, то есть заходить с одной стороны, а выходить с другой. А потом откручиваем как рычаг. Самое главное, что все можно сделать без специального ключа, а фактически с использованием тех инструментов, которые всегда есть в гараже. Минус — только грязные руки, ведь часть масла всегда внутри.
    • Молоток и долото
      … Это вообще метод того, что говорят «АТАС», тут объяснять нечего, берем стамеску и «гадим» на нее молотком, самое главное бить ближе ко дну, к точку крепления и против часовой стрелки. Корпус, конечно, будет весь помят, но самое главное — открутить. Обратной стороной здесь является не только то, что вы можете размазать, но и то, что вы можете дотронуться до блока цилиндров стамеской, я лично советую вам метод с отверткой, но он менее опасен.

    Как видите, ничего сложного, без специального ключа можно обойтись, просто пробив корпус отверткой.

    Для того, чтобы ваш ВАЗ 2110 всегда исправно работал, необходимо периодически уделять время его диагностике и несложному ремонту … Такой ремонт ВАЗ 2110 включает в себя замену масляного фильтра и моторной жидкости. Сегодня вы узнаете, какой из них лучше поставить масляный фильтр (далее — МФ) на ВАЗ 2110, что для этого нужно и как провести процедуру замены.

    [Скрыть]

    Что лучше?

    Каждый владелец ВАЗ 2110 задумывался, какой масляный фильтр лучше. Но на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Почему? Поскольку эти продукты универсальны, необходимо выбирать среди определенных производителей.

    Если вы попросите в магазине дать вам масляный фильтр для ВАЗ 2110, то вам, скорее всего, предложат фильтр марки Mann. Этот элемент отличается высоким качеством, и продукция Mann уже завоевала свое место во внутреннем сегменте автомобильного рынка.Наши автомобилисты доверяют такой продукции, и в большинстве случаев делают свое дело на 100%.

    То же самое можно сказать и о масляном фильтре от Bosch — это очень качественный продукт. Поэтому покупайте MF от Mann или Bosch и будьте уверены, что продукция этих компаний вас не подведет.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Мы заменяем

    Если вы решили провести замену самостоятельно, то вам пригодятся данная инструкция по эксплуатации и несколько описанных ниже советов.

    Необходимые инструменты

    Для демонтажа масляного фильтра на ВАЗ 2110 может потребоваться специальный масляный ключ. Иногда MF прилипает к резьбе, и удалить ее может быть проблематично. В этом случае может потребоваться ключ. Но если у вас нет такого ключа, то можно использовать обычную отвертку.

    Пошаговые действия

    1. Перед заменой выведите автомобиль на яму или эстакаду. Придется слить моторную жидкость, поэтому машину нужно прогреть, иначе из вашего ВАЗ 2110 не вылезут все расходники.Если двигатель автомобиля холодный, то расходник вязкий, что не даст ему полностью выйти из двигателя.
    2. Залезть под днище и, подставив емкость, с помощью гаечного ключа открутить болт, служащий сливной пробкой. После снятия колпачка придется подождать, пока стечет вся сточная жидкость. Подождите около 30 минут, пока расходный материал полностью не стечет. Когда это произойдет, затяните пробку.
    3. Теперь для замены нужно открутить сам масляный фильтр вашего ВАЗ 2110.Это можно сделать как из-под низа, так и сбоку от капюшона. Используйте ключ, если он у вас есть. В противном случае вы можете использовать отвертку. Вам придется пробить его через MF и использовать его как рычаг, чтобы открыть предмет, прокручивая его против часовой стрелки.
      Примечание: Во избежание повреждения арматуры двигателя вашего автомобиля, MF следует толкать со стороны, которая ближе к днищу.
    4. Итак, когда МЖ демонтирован, можно приступать к установке нового элемента. Возьмите в руки новый МВ для ВАЗ 2110 — в него нужно будет налить немного моторной жидкости.Залейте масло — немного, примерно наполовину — и смажьте также резиновое уплотнение вокруг резьбового отверстия. Это сделано для того, чтобы в процессе эксплуатации автомобиля СЧ не прилипали к рабочим поверхностям под воздействием высоких температур.
    5. Прикрутите новый MF, но не переусердствуйте. Для этого не обязательно использовать ключ.
    6. Теперь нужно залить новый расходник. Отвинтите крышку заливной горловины жидкости и залейте столько MM, сколько необходимо для заливки в двигатель.Периодически проверяйте уровень расходных материалов на масляном щупе, чтобы не переливаться. Кстати, уровень должен быть посередине отметок MIN и MAX. Перед проверкой уровня жидкости подождите несколько минут, чтобы весь ММ мог стечь в картер. Когда уровень станет нормальным, проведите тест-драйв и снова проверьте показания примерно через 1 час после остановки. Также проверьте, не протекает ли ваш MF.

    Запрос вернул пустой результат.

    В общем, на этом процедура замены компонентов завершена.Как видите, ничего сложного в этом нет, важно только прислушаться к рекомендациям и правильно выполнить все действия, чтобы результат был хорошим.

    Основная информация по смене MF представлена ​​в видео.

    Фильтр масляный ЛАДА 2108-01012005-08

    В России автомобиль ВАЗ 2110 выпускался в 1995-2007 гг. от бензиновых двигателей 1,5 и 1,6 л. Независимо от объема двигателя, на автомобильный масляный фильтр ВАЗ 2110 с завода устанавливался один из двух:

      LADA 21080101200508 Цена запчасти — от 190 руб.Изготовителем масляного фильтра является ОАО «Автоагрегат». Компания является основным поставщиком оригинальных фильтрующих компонентов на конвейере для автомобилей ВАЗ … Масляный фильтр этого производителя имеет множество негативных отзывов от автовладельцев, которые им пользовались. Основные недостатки — низкое качество и небольшая площадь фильтрующего элемента;

      Салют 21081012005010 Производитель — ЗАО «САЛЮТ-ФИЛЬТР». Средняя цена — 160 руб. Еще один поставщик оригинальных масляных фильтров для компании ВАЗ с 1997 года.Модель запчасти имеет оригинальную конструкцию перепускного клапана, благодаря которой обеспечивается постоянный поток масла через фильтр даже при засорении фильтрующего элемента. Среди недостатков — некачественная фильтровальная бумага, у которой в процессе эксплуатации часто образуются поломки.

    Общие параметры масляных фильтров ВАЗ 2110

    На рынке также можно найти оригинальные масляные фильтры для автомобилей ВАЗ под следующими каталожными номерами:

    • 2105-01012005-82;
    • 2105-01012005-00;
    • 2108-01012005-82;
    • 2108-01012005-00.

    Модель фильтра, начиная с номера 2105, немного длиннее 2108 и в основном используется на старых моделях автомобилей ВАЗ с задним приводом .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *