Ваз 2110 передачи включаются с хрустом: Хруст при включении передач

Содержание

Почему хрустит коробка когда трогаешь зил. Хруст при переключении передач на новом автомобиле. Почему коробка работает не как у всех

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора
. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы
. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач
. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины
. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления
. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, ) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло
. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

2. Правильно подбирайте передачу
. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление
. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Полетели синхронизаторы или почему при переключении передачи хрустит коробка? Данная статья актуальнее всего будет для механики, так у автомата и его видов ( , ) немного иная система. Подобный сюрприз нам преподносят автомобили со стажем, у которых в силу определенных причин возникают дефекты. О том, как выявить, устранить, предотвратить читайте ниже.

Поломки вызывающие хруст

При переключении передачи хрустит коробка? Причин может быть всего пять, но какой бы она не была, требуется «хирургическое» вмешательство в трансмиссию обязательно. Легким испугом здесь не обойдется, поэтому чинить самому или если нет опыта гоните в автосервис.

  • Синхронизатор:
    причина именно в его изношенности по причине отсутствия надлежащего уровня смазки или ее старость. В таких случаях любая смазка превратится из полезного вещества во вредную среду, разрушающую все. Желательно устранять причину на сертифицированном СТО, так как малейшая оплошность может привести к выходу со строя всего узла;
  • «Корзина»:
    конструктивно она состоит из «лепестков» так называют в народе, так вот после определенного километража пробега, у каждого он разный, они начинают расшатываться и выпадать. В конечном результате водитель не может «дожать» скорость. Совет один: полная замена корзины, и попутно проведите визуальную диагностику синхронизаторов. Замените при необходимости;
  • Трос сцепления:
    характерно для большинства авто отечественного производства. В таких случая вы вообще никакую включить не сможете. Добраться до СТО можно только включив передачу, а после аккумулятором заводить пока тронетесь и далее следовать только на этой скорости. Ремонт займет у вас не более 10 минут, просто замените трос на новый;
  • Вал коробки:
    трение от вращения может вызвать критическое возрастание температуры и как следствие лопнуть тот или иной узел. Выход один: разборка и замена содержимого. Главное, чтобы вал не заклинил во время движения, так как последствия могут быть намного серьезнее;
  • Заводской брак:
    может случиться все, что угодно. Необходима полная замена узла, который вышел со строя.

{banner_content}
Как показывает практика, большинство поломок из-за несвоевременной замены смазывающего материала. Почему-то у некоторых водителей складывается мнение, что на автомате необходимо менять, а на механике нет. Вот и получается, что смазка теряет свойства, что приводит к поломкам.

Чтобы не допускать подобного, каждый водитель должен смотреть в инструкцию по эксплуатации и действовать согласно рекомендациям. должен проходить строго в определенные сроки.

Большинство производителей рекомендуют проводить замену на 45-50 тыс. км. пробега.
Это число является золотой серединкой. Затягивание не рекомендуется. Конечно, в зависимости от условий эксплуатации, цифра может быть изменена (но только в меньшую сторону). Если климатические условия характеризуются критическими температурами в сторону минус или плюс.

Хочется отметить, что если автомобиль переднеприводный, то для него низкий уровень или изношенность масла еще хуже чем для заднего. Вся причина в том, что последний работает автономно
, а вот передний привод в тандеме с передним мостом, которых тоже необходимо вращать и смазывать. Поэтому автовладельцам на это необходимо уделять повышенное внимание.

Главное помнить — своевременная и комплексная замена запчастей и смазывающих жидкостей может уберечь ваше авто от внезапных поломок. На этом тема, что делать, если при переключении передачи хрустит коробка, окончена. Рекомендуем ознакомиться с нашими рекомендациями водителям, независимо от наличия опыта и стажа. Применяйте наши советы в повседневной жизни при ремонте авто.

Как известно, механическая КПП отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильном использовании и своевременном обслуживании «механика» не часто «дурит голову» водителю. Однако со временем и у этой трансмиссии могут появиться неисправности. Одной из самых распространенных проблем является хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, рассмотрим в данной статье.

Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только на какую-то одну передачу (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение. Если при переключении на повышенную или пониженную передачу вы слышите треск, скрежет или хруст, важно как можно скорее найти причину неисправности и устранить ее.

Основные причины хруста КПП:

  • Синхронизаторы. Именно они отвечают за плавное переключение скоростей. Если данный элемент изнашивается, появляется неприятный звук. Чтобы решить проблему, достаточно установить новые синхронизаторы.
  • Корзина сцепления. Со временем, когда пробег у машины уже большой, «лепестки» корзины начинают выпадать, что тоже вызывает хруст или треск при включении определенных передач. Решение проблемы — замена корзины с диском сцепления.
  • Трос сцепления. Этот элемент отвечает за плавную работу самого сцепления. Износ троса приводит к его обрыву, результатом чего является проваливание педали сцепления и появление хруста при переключении передач. Решение проблемы — замена троса сцепления.
  • Вал коробки передач. Хруст и скрежет при переключении скоростей может вызывать и неисправность вала КПП. Чтобы решить проблему, нужно заменить эту деталь трансмиссии.
  • Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы отмечаете затрудненное переключение передач, то велика вероятность, что неисправны подшипники первичного вала. Как и в предыдущих случаях, исправить ситуацию можно, заменив изношенные детали.
  • Недостаток масла. Если механизмы коробки передач не получают достаточного количества масла, это может стать причиной ряда проблем, в том числе появления хруста и треска при переключении скоростей.

Как не допустить хруста в коробке переключения передач?
Нужно понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии ведут к проблемам в ее работе. Так, крайне важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь от этого зависит, получат ли валы, шестерни и другие элементы МКПП необходимую для их работы смазку. Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тыс. километров пробега.

Если хруст все же появился, нужно обязательно найти и устранить его причину, т. к. использование авто с неисправной коробкой может очень быстро привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой заменой детали уже не обойдешься. А серьезный ремонт МКПП стоит совсем не мало.


К сожалению, и на новых машинах бывают проблемы с коробкой, а именно – хруст при переключении передач.

Как проявляется хруст при переключении

Первое – это звук. Скрежет шестерни по шестерне, спутать невозможно ни с чем. Четкий металлический хруст, напоминающий рычание. Второе – отдача в рычаг. Это бывает не всегда, но бывает: при попытке переключения, рычаг, в такт с хрустом, начинает мелко вибрировать – его как бы отбрасывает назад.

Почему коробка работает не как у всех — тихо

Что неисправно?

У других скорости включаются без звука, а у Вас с хрустом? Возможно, это заводской дефект сборки. Не секрет, как собирают автомобили на конвейере, и как они проходят проверку. Проблема может быть в следующем: установлено некачественное феридо (диск сцепления) Если он слишком толстый, то сцепление не расхолаживается полностью. Если проще, то получается, Вы пытаетесь включить скорость так, как при наполовину нажатой педали сцепления.

И еще одна причина – сборка. Коробка собирается из нескольких частей (наружный корпус), которые изготавливаются вместе, то есть – не взаимозаменяемы. Вот если части корпуса попутали, и может возникнуть хруст при включении с завода.

Как понять причину хруста

Многие пытаются самостоятельно определить причину хруста при переключении. Это проблематично, но некоторые советы дать можно.

А. Если хруст выражен при переключении на повышенную передачу, например – с первой на вторую, то причины могут быть следующие: износ подшипников в коробке, обычная нехватка масла, износ зубьев (крайне редко), износ синхронизаторов (еще реже), износ вилок включения (внутри коробки), и нарушение регулировки кулисы переключения передач, или самого механизма переключения.

В. Если хруст выражен при переключении на пониженную передачу, например – с третьей на вторую, то: нехватка масла (маловероятно, но возможно), износ вилок, подшипников, нарушение регулировки кулисы. Но чаще всего, рык при переключении на пониженную передачу, говорит про износ синхронизаторов, которые не уравнивают скорости вращения шестерен коробки.

Д. Рык при включении задней скорости – распространенное явление. Из-за особенностей включения задней (нет синхронов), при включении может немного рычать. Остальные поломки схожи с предыдущими пунктами.

А теперь важно – все перечисленные симптомы могут присутствовать при проблемах со сцеплением. Что может случиться: заклинил выжимной подшипник. На новом авто рык при включении скорости может говорить о некачественном диске феридо (слишком толстый). И конечно – проблемы с тросом сцепления. Возможно, трос недостаточно натянут, и сцепление «недожимает». Или – трос приходит в негодность, и постепенно растягивается.

Все что в Ваших силах – проверить уровень масла в коробке, и попытаться натянуть трос сцепления (нельзя тянуть до бесконечности – у педали сцепления должен быть свободный ход) Все остальное – только на станции техобслуживания.

Может ли замена масла и другие хитрости помочь обойтись без ремонта

Мне не раз доводилось слышать подобное утверждение. С точки зрения механики – это несерьезно. Доливка масла может помочь, но замена – маловероятно. Если коробка слегка подвывает, и рык совсем незначительный – попробуйте сменить масло. Оптимальным вариантом является визит к специалисту. Малейшая поломка в коробке, которую вовремя не устранили, может вылиться в серьезный, и дорогой ремонт.

Трансмиссия — это узел, при помощи которого крутящий момент передается на ведущие колеса. Нормальное управление автомобилем возможно лишь в том случае, если коробка передач на 100% исправна. Но рано или поздно каждый автовладелец испытывает потребность в ремонте МКПП. Один из наиболее явных признаков — хруст при включении передач. Такая проблема может возникнуть, если:

  • Вы предпочитаете «спортивный» стиль вождения с резкими переключениями скоростей.
  • Игнорируете необходимость проходить плановое техобслуживание.
  • Установили во время ремонта некачественные запчасти, из-за которых нормальные эксплуатационные характеристики КПП были нарушены.

Возможные поломки

Существует несколько причин, по которым в момент переключения скоростей может возникать хруст. Сразу же заметим, что этот неприятный звук является не более чем симптомом, свидетельствующем о возникновении одной из неисправностей, о которых мы расскажем далее.

Первое. В большинстве случаев хруст говорит о поломке синхронизаторов. Именно они обеспечивают плавное переключение скоростей без посторонних звуков. По прошествии определенного времени синхронизаторы начинают изнашиваться. Так, например, если неисправен синхронизатор 2-й передачи, то хруст появится только тогда, когда вы ее включите. В остальном же коробка будет работать нормально.

Второе. Еще одна причина — выпадение лепестков с корзины сцепления. Чтобы устранить хруст, поврежденные детали необходимо заменить.

Третье. Хрустящие звуки при переключении также могут возникать в том случае, если во время движения вы не полностью выжимаете сцепление. В данном случае проблема чаще всего проявляется на первой и задней скоростях.

Как сохранить МКПП в хорошем состоянии?

То, как автовладелец следит за своим «железным конем», непосредственно влияет на долговечность службы механической коробки передач. Чтобы избежать возникновения хруста, достаточно следовать таким простым правилам:

  • Не забывайте проходить плановый техосмотр.
  • Меняйте масло через каждые 60-70 тысяч км пробега.
  • Следите за тем, чтобы не было протечек (если они есть, нужно заменить сальник).

Следуя этим простым правилам, вы предотвратите возникновение посторонних звуков при переключении скоростей, обеспечите стабильную работу трансмиссии и сэкономите на ремонте.

Хруст в коробке передач, причины. Хрустит коробка передач при переключении Хруст при переключении передач ваз 2110

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Оглавление:

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

  • Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
  • Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

Как избежать появления хрустов в коробке передач


Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется регулярно смазывать, о чем водители зачастую забывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке.
Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и механизмов.

Как известно, механическая КПП отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильном использовании и своевременном обслуживании «механика» не часто «дурит голову» водителю. Однако со временем и у этой трансмиссии могут появиться неисправности. Одной из самых распространенных проблем является хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, рассмотрим в данной статье.

Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только на какую-то одну передачу (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение. Если при переключении на повышенную или пониженную передачу вы слышите треск, скрежет или хруст, важно как можно скорее найти причину неисправности и устранить ее.

Основные причины хруста КПП:

  • Синхронизаторы. Именно они отвечают за плавное переключение скоростей. Если данный элемент изнашивается, появляется неприятный звук. Чтобы решить проблему, достаточно установить новые синхронизаторы.
  • Корзина сцепления. Со временем, когда пробег у машины уже большой, «лепестки» корзины начинают выпадать, что тоже вызывает хруст или треск при включении определенных передач. Решение проблемы — замена корзины с диском сцепления.
  • Трос сцепления. Этот элемент отвечает за плавную работу самого сцепления. Износ троса приводит к его обрыву, результатом чего является проваливание педали сцепления и появление хруста при переключении передач. Решение проблемы — замена троса сцепления.
  • Вал коробки передач. Хруст и скрежет при переключении скоростей может вызывать и неисправность вала КПП. Чтобы решить проблему, нужно заменить эту деталь трансмиссии.
  • Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы отмечаете затрудненное переключение передач, то велика вероятность, что неисправны подшипники первичного вала. Как и в предыдущих случаях, исправить ситуацию можно, заменив изношенные детали.
  • Недостаток масла. Если механизмы коробки передач не получают достаточного количества масла, это может стать причиной ряда проблем, в том числе появления хруста и треска при переключении скоростей.

Как не допустить хруста в коробке переключения передач?
Нужно понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии ведут к проблемам в ее работе. Так, крайне важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь от этого зависит, получат ли валы, шестерни и другие элементы МКПП необходимую для их работы смазку. Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тыс. километров пробега.

Если хруст все же появился, нужно обязательно найти и устранить его причину, т.к. использование авто с неисправной коробкой может очень быстро привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой заменой детали уже не обойдешься. А серьезный ремонт МКПП стоит совсем не мало.

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора
. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы
. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач
. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

Течь сальника привода МКПП. Фото — drive2

4. Поломка корзины
. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления
. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, ) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло
. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

2. Правильно подбирайте передачу
. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление
. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.


К сожалению, и на новых машинах бывают проблемы с коробкой, а именно – хруст при переключении передач.

Как проявляется хруст при переключении

Первое – это звук. Скрежет шестерни по шестерне, спутать невозможно ни с чем. Четкий металлический хруст, напоминающий рычание. Второе – отдача в рычаг. Это бывает не всегда, но бывает: при попытке переключения, рычаг, в такт с хрустом, начинает мелко вибрировать – его как бы отбрасывает назад.

Почему коробка работает не как у всех — тихо

Что неисправно?

У других скорости включаются без звука, а у Вас с хрустом? Возможно, это заводской дефект сборки. Не секрет, как собирают автомобили на конвейере, и как они проходят проверку. Проблема может быть в следующем: установлено некачественное феридо (диск сцепления) Если он слишком толстый, то сцепление не расхолаживается полностью. Если проще, то получается, Вы пытаетесь включить скорость так, как при наполовину нажатой педали сцепления.

И еще одна причина – сборка. Коробка собирается из нескольких частей (наружный корпус), которые изготавливаются вместе, то есть – не взаимозаменяемы. Вот если части корпуса попутали, и может возникнуть хруст при включении с завода.

Как понять причину хруста

Многие пытаются самостоятельно определить причину хруста при переключении. Это проблематично, но некоторые советы дать можно.

А. Если хруст выражен при переключении на повышенную передачу, например – с первой на вторую, то причины могут быть следующие: износ подшипников в коробке, обычная нехватка масла, износ зубьев (крайне редко), износ синхронизаторов (еще реже), износ вилок включения (внутри коробки), и нарушение регулировки кулисы переключения передач, или самого механизма переключения.

В. Если хруст выражен при переключении на пониженную передачу, например – с третьей на вторую, то: нехватка масла (маловероятно, но возможно), износ вилок, подшипников, нарушение регулировки кулисы. Но чаще всего, рык при переключении на пониженную передачу, говорит про износ синхронизаторов, которые не уравнивают скорости вращения шестерен коробки.

Д. Рык при включении задней скорости – распространенное явление. Из-за особенностей включения задней (нет синхронов), при включении может немного рычать. Остальные поломки схожи с предыдущими пунктами.

А теперь важно – все перечисленные симптомы могут присутствовать при проблемах со сцеплением. Что может случиться: заклинил выжимной подшипник. На новом авто рык при включении скорости может говорить о некачественном диске феридо (слишком толстый). И конечно – проблемы с тросом сцепления. Возможно, трос недостаточно натянут, и сцепление «недожимает». Или – трос приходит в негодность, и постепенно растягивается.

Все что в Ваших силах – проверить уровень масла в коробке, и попытаться натянуть трос сцепления (нельзя тянуть до бесконечности – у педали сцепления должен быть свободный ход) Все остальное – только на станции техобслуживания.

Может ли замена масла и другие хитрости помочь обойтись без ремонта

Мне не раз доводилось слышать подобное утверждение. С точки зрения механики – это несерьезно. Доливка масла может помочь, но замена – маловероятно. Если коробка слегка подвывает, и рык совсем незначительный – попробуйте сменить масло. Оптимальным вариантом является визит к специалисту. Малейшая поломка в коробке, которую вовремя не устранили, может вылиться в серьезный, и дорогой ремонт.

Если сравнивать разные типы трансмиссий, самой беспроблемной как не странно оказывается «механика», выигрывает МКПП у классического «автомата» и многих его разновидностей и с точки зрения ресурса. Однако ни чего вечного как известно не бывает и «механика» в процессе эксплуатации преподносит сюрпризы, самый распространенный из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это такое неприятное явление не становиться причиной полного обездвиживания автомобиля, это лишь первый признак возможно серьезной поломки, он свидетельствует о том, что в МКПП уже возникли проблемы и надо начинать их решать, как можно быстрее.

Причины хруста

Механическая коробка хотя и достаточно сложный агрегат, тем не менее по сравнению с «автоматом» более консервативный, она имеет гораздо меньше датчиков чем автоматическая, соответственно и система управления менее сложная. Поэтому и поломки чаще всего имеют механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и элементов.

Итак, почему появляется хруст?

1. выход из строя синхронизатора.

Данное устройство выравнивая скорость вращения шестеренок во время переключения передач обеспечивает плавность перехода от одной скорости к другой. До начала применения синхронизаторов в МКПП водители вынуждены были делать перегазовку, что добавляло сложности в управлении автомобилем современным водителям такого обязательного действия совершать не приходится, им помогает синхронизатор, но только пока он исправен. При сильном износе деталь уже не способна синхронизировать скорости вращения валов. Поэтому в момент зацепления шестерен появляется хрустящий звук. Если такое явление возникает при включении только одной из передач, то в этом вероятнее всего виноват именно синхронизатор, который необходимо поменять. Надо сказать, что проблема с подобной поломкой часто возникает у владельцев переднеприводных ВАЗов, дело все в том, что инженеры волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства автомобилей допустили грубую ошибку, а именно, неудачно подобрали передаточное отношение второй передачи. В результате при переключении скорости на вторую элементы трансмиссии испытывают повышенные нагрузки, прежде всего синхронизатор.

2. Износ валов.

Такое явление как хруст в коробке может возникать при износе первичного и вторичного вала трансмиссии. При стирании зубьев на шестернях, выхода из строя подшипников может быть нарушена соосность. Если есть проблемы с первичным и вторичным валом хруст будет возникать при включении не одной, а сразу нескольких передач, он может быть слышен и во время движения автомобиля на какой- либо передаче.

Кстати, проблему с износом валов можно определить и по температурному эффекту, если на холодную передачи включаются ровно, без хруста, а после того, как масло в коробке прогрелось он появляется, причина скорее всего кроется именно в них.

3. Нехватка масла в коробке.

Причина, которая на практике встречается не так уж и редко, утечка масла может появиться вследствие разгерметизации коробки передач, если та по каким-либо причинам получила механические повреждения, износа сальников или же самопроизвольного срыва или откручивания пробки слива масла. Например, на многих моделях Renault коробка передач и внутренний шрус левого привода соединены между собой, через шрус также может уходить масло. Владельцы автомобилей этой марки должны принять это обстоятельство во внимание. Ремонт МКПП на таком автомобиле гораздо сложнее, чем, например, заменить капот на Renault Logan ().

4. Неисправность корзины сцепления.

В процессе долгой эксплуатации лепестки корзины изнашиваются. Они могут даже отломиться, в таких случаях сцепление не будет до конца выключатся, что создаст проблему при переключении передач, хотя коробка здесь будет не виновата.

5. Неполадки в приводе сцепления.

Многое зависит от того какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин неисправности и появления хруста может быть очень много, например, обрыв троса, утечка или засорение гидравлической жидкости. Так же как с корзиной сцепления коробка передач здесь напрямую не виновата, но, если сцепление не будет выключатся полностью плавное переключение передач тоже будет невозможно.

Обычно неполадки сцепления отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП. По такому признаку можно определить, что источник проблем кроется именно в этом узле.

Надо отметить, что хруст при включении передачи – это не всегда признак поломки, на части бюджетных автомобилей, например, на том же Renault Logan 2( задней передаче синхронизатор отсутствует. Поэтому, если слишком резко, еще до полной остановки включить задний ход, будет слышен хруст. Такую характерную особенность устранить невозможно, но водитель может к ней приспособиться: не включать до полной остановки задний ход, не делать этого слишком резко.

Ремонт МКПП или сцепления – дело затратное и не простое, однако причину появления хруста во время переключения передач определить не так уж сложно. Начинать выявление причины нужно с самого простого, первым делом проверить уровень масла в коробке. Важно удостовериться что трущиеся детали в должной мере получают смазку. Если с уровнем масло все в порядке, придется снимать коробку передач, проверять сцепление. Если проблема при первичном осмотре не была выявлена, придется проводить дефектовку агрегата с дальнейшей заменой изношенных и поврежденных элементов, благо их можно приобрести отдельно, не покупая коробку передач или сцепление полностью.

Часто сами водители, особенно малоопытные своими неумелыми действиями провоцируют ранний износ МКПП.

Как продлить жизнь механической коробки передач и сцепления:

1. Своевременно менять масло. Почти во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с механической коробкой передач написано о том, что масло залито в трансмиссию залито с расчетом на весь срок службы авто. Поэтому некоторые автолюбители придерживаются мнения, что замена масла после определённого пробега актуальна только для АКПП, механике это не требуется. На самом деле это не совсем правильно. Хотя МКПП менее критично к чистоте трансмиссионного масла чем «автомат», продукты износа, которые неизбежно проявляются со временем внутри трансмиссии снижают её ресурс, поэтому менять масло все-таки необходимо. Как часто это нужно делать? Мнения разняться, самые авторитетные рекомендации сходятся на цифрах пробега 80-100 тысяч.

2. Правильно подбирать передачи. Резкое переключение со слишком высоких оборотов на слишком низкие наносит вред любой коробке передач, в том числе и механике.

3. Не следует долго держать сцепление. Долгий выжим создает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления уменьшая ресурс всего узла, отпускайте педаль без задержек плавно, это избавит от серьезных поломок.

Хруст при переключении передач – явление неприятное, раздражающее, он может быть предвестником серьезной неисправности и дорогостоящего ремонта, если проблема возникла постарайтесь вовремя обратить на неё внимание, а лучше всего не доводите дело до её появления соблюдая вышеизложенные несложные рекомендации.

Проблемы с включением задней передачи

Наиболее распространённой проблемой при переключении скоростей, с которой сталкиваются водители, — это проблемное включение задней передачи.

С подобной неисправностью могут столкнуться не только обладатели автомобилей с механической КПП, но и любители «автоматов». С чего начать поиск и о возможных причинах возникновения неисправности мы расскажем в этой статье.

Почему не включается задняя передача на МКПП?

Согласно статистике, обладатели МКПП значительно чаще жалуются на проблемы с включением задней передачи, чем владельцы автомобилей с АКПП. Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие:

  1. Неполное выключение сцепления. Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом.
  2. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии. Поврежденные элементы подлежат замене.
  3. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости. Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата. Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Периодически стоит проверить уровень масла в коробке и при необходимости доливать/производить его замену (интервалы замены трансмиссионной жидкости указаны в руководстве по эксплуатации автомобиля).
  4. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. Плохо отрегулированная кулиса приводит к невозможному включению задней передачи или к «выбиванию». В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП.

Стоит также упомянуть об «особенных» автомобилях, где трудность включения задней передачи – это не поломка, а особенность работы. В таких машинах рекомендуют перевыжимать сцепление или перед включением задней, сначала включать первую передачу.

Почему не включается задний ход на АКПП?

Как говорилось ранее, проблемы с задним ходом бывают не только на «механике», но и на «автомате». Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей:

  1. Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ. Жидкость в АКПП (ATF — Automatic transmission fluid) – это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Как и масло для МКПП, ATF обладает определённым ресурсом и требует периодической замены.
  2. Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D (автомобиль едет только на 1-2 передаче). Решается проблема заменой изношенных фрикционов.
  3. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа. Здесь поможет только замена барабана.
  4. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления (Реверс). При движении вперед неисправность не проявляется, автомобиль просто отказывается двигаться задним ходом.
  5. Обрыв или износ манжет поршня тормозной ленты. Как и предыдущая неисправность, проявляется только при попытке движения задним ходом.
  6. Забился или заел один из клапанов гидроблока или соответствующего соленоида.
  7. Отсутствие сцепления ведущей шестерни масляного насоса с гидротрансформатором. Неисправность ведущей шестерни ведет к невозможности включения любой передачи.

В завершении хотелось бы напомнить о соблюдении интервалов сервисного обслуживания. Напоминайте клиентам о необходимости регулярного выполнения ТО!

В коробке передач скрежет

Скрежет в коробке.

— Mazda 626, 2.0 л., 1988 года на DRIVE2

Ну вот тачка в гараже. Приступаем с другом к ремонту. Не без пива конечно же! )Итак.

Причина:

Сильный металлический скрежет при не выжатом сцеплении. Лезем снимать коробку. В ремонте очень помог сайт маздовов. Там подробно расписано как снимать, разбирать, собирать и выполнять какие-то другие махинации с чем угодно в этом автомобиле! )))Итак сняли жутко грязную коробу, приступили к разборке.

Снята крышка, видим 5-ю передачу

Следуя инструкциям с вышеуказанного сайта разбираем коробку.

снят кожух и 5 передача, видим всё

Достали валы(шестерни с них не снимали), диференциал, всё помыли соляркой, коробка засияла. Старый хозяин мне говорил, что мол в каком-то сервисе ему сказали, что всё. Коробка мертвая, типа снимали, смотрели, запихали туда масло погуще, и он еще год проездил так и тут типа всё, машина встала.После разборки и помывки мы видим коробку в идеальном состоянии! Все шестереночки как новые, о чем ему там наговорили и в каком сервисе содрали с него денег не понятно. В нашем случае скрежет был вызван отогнувшимся маслоотводом. Это металлическая штуковина, по ней масло из основного кожуха попадает в отдельную 5-ю передачу.

Тут видно покусаный шестерянми край маслоотвода

Короче это ни как не сказалось на работоспособности коробки!Выправили пассатижами этот маслоотвод, вставили его же в кожух (там паз специальный есть), и стали собирать коробку!Со сборкой были проблемки, но это ерунда, простая головоломка, которую надо в руках вертеть. ))Когда ставили крышку 5-й сорвали резьбу на нескольких отверстиях (алюминий мягкий капец).

Высверлили, нарезали резьбу побольше чуть.

Поставили коробу, рычаг передач заклинило… Подумалось, что не так собрали… Опять естессно разобрали! Посмотрели, всё вроде гуд, опять собрали! Проверили, кулиса двигается, всё включается. Ставим на машину — опять заклинило… Решили бросить пока… Морозы стояли, не реально было буржуйкой гараж протопить и она еще коптила жосско. Потом в салоне еще долго костром воняло. Пока дачную химчистку не произвел. )Короче пришОл потом сел, и думаю, шож такое-то… Ну думаю, пока друган едет, я все лишнее откручу, а там уж вдвоем снимем ее. Начал с датчиков. Откртил один, который на заднюю идет, чтоб лампочка загоралась. И начал крутить второй, который датчик нейтрали — он типа дает команду обороты держать какие надо… Так вот кручу я его, срывается ключ и по кулисе !Бынц!, а она-то двигается! Счастью, как грится, не было предела!

Оказывается!

Я забыл на датчик нейтрали надеть медный пистон (шайбочка) толщиной, наверное, меньше миллиметра! И датчик залез в коробу на 1мм глубже по резьбе и придавил кулису так, что она не двигалась!Поразился японской точности! )

Вот он датчик этот и отверстие.

Вобщем после этого в коробку было залито масло лукойл для механики! Это оказалось жуткой ошибкой. Через две недели экплуатации послышался из коробки шорох на холодную. Прогревается — всё норм… Выяснилось, что в мазду нужно лить Только ДЕКСТРОН 2! Ну и слава богу, что это выяснилось!Ибо после полной помывки коробки через тыщу-две необходимо масло сменить. Слил черную с мет стружкой жЫжу, Залил декстрон 2 и всё. На этом затраты на коробку кончились.На все ушло около месяца, из-за холодов. А так — снимали 2 дня, перебирали, мыли — день, собирали ставили, снимали разбирали — день. Короче потом уже мы ее за час скидывали открывали смотрели, закрывали и ставили обратно. Научились короче. ))

Денег потратил:

Покупал пару недостающих ключей. — 1000рДекстрон 5л — 1000рСолярка, герметики, проникающие смазки, и т.п. — 1000рПиво — 1000рИтого: 4000 ну может 5000 тыр…Когда снимали коробу, посмотрел что с глушителем… Снял его, и от штанов и до самого конца он прогоревший, рассыпался на 6 частей… Но это уже другая история.

Спасибо всем кому это может быть полезным. Более полный отчет на форумах сайта мазда-авто.ру в разделе о таких же автомобилях.

www.drive2.ru

При переключении передач хрустит коробка: возможные неисправности

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании  механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

Хрустит коробка передач: признаки

Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

Хруст при включении первой передачи. Перед началом движения автомобиля при переключении на первую передачу появляется треск или скрежет, как будто педаль сцепления выжата не до конца. Но при переключении со второй на первую треск исчезает. Хруст может проявляться при включении первой передачи со второй, то есть во время снижения скорости, например, при торможении автомобиля перед светофором.

  • Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
  • Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться  хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

Важно понимать, если  переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

 Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

Причины возникновения хруста, треска или скрежета  при включении рычага коробки переключения передач могут быть  разные. Все зависит от конкретного случая.

В случае незначительной поломки, не вмешиваясь  в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

Основные поломки, вызывающие хруст или треск  при переключении скоростей:

  • Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Это приводит к появлению хруста или треска при переключении  скоростей. Проблема решается путем замены поврежденных синхронизаторов на новые. Выход из строя корзины сцепления. Корзина состоит из «лепестков», которые со временем начинают выпадать. Эта проблема чаще всего касается автомобилей с большим пробегом. В этом случае при включении одной или нескольких передач  будут появляться  посторонние звуки, такие как хруст или треск. Проблема решается путем замены корзины с диском сцепления.
  • Неисправность троса сцепления. Одним из важнейших элементов автомобиля является трос сцепления, посредством которого и удается добиться плавной работы самого сцепления. Изнашивание троса сцепления  приводит к его обрыву, в результате чего педаль сцепления проваливается и при переключении передач  появляется  хруст или треск. Проблема решается путем замены троса сцепления. 
  • Неисправность вала коробки передач. Еще одной из причин появления неприятных звуков при переключении передач является  неисправность вала коробки передач. Решить проблему можно заменой данного узла МКПП.
  • Износ подшипников. Если при переключении передач в МКПП появляется хруст или переключение передач затруднено, скорее всего, дело в подшипниках первичного вала коробки передач. Проблему решают заменой изношенных деталей на новые.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание  МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

  • Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач требует определенных усилий, передачи не включаются и т.д.
  • Недостаточное количество масла в механической трансмиссии также может привести к проблемам  в работе  этого узла, а именно вызвать появление хруста или треска при переключении  передач. В этом случае масло либо доливают, либо меняют частично или полностью. 

Что в итоге

Появление хруста в МКПП может быть первым сигналом к серьезной поломке этого агрегата. Поэтому при появлении таких симптомов, как хруст, скрежет или треск при переключении рычага коробки передач с повышенной на пониженную скорость или наоборот необходимо провести полную диагностику и выявить причину неисправности.

Своевременное устранение проблемы поможет автовладельцу избежать более дорогостоящего ремонта МКПП, так как езда с неисправной коробкой, которая хрустит при переключениях, может привести к более серьезным неисправностям, причем через относительно небольшой промежуток времени.

krutimotor.ru

Неисправности МКПП: признаки, причины и способы их устранения. Что делать, если механическая коробка передач шумит, воет, выбивает скорость

Многие водители по незнанию путают симптомы неисправности МКПП с признаками поломки механизма выбора передач, сцепления. К счастью, механические коробки передач требуют к себе гораздо меньше внимания, нежели АКПП, вариаторы, DSG и роботизированные КПП. Но даже сверхнадежные агрегаты со временем начинают шуметь на холостых оборотах, в движении и грешат плохим переключением скоростей.

Коробка шумит на нейтрали и воет на скорости

Основные причины неисправности:

  • недостаточный уровень масла в МКПП. В случае недостатка трансмиссионной жидкости ухудшается смазывание трущихся пар. Тепловое расширение и трение на сухую приводит к шуму и вою при движении. Если автомобиль пробежал не одну сотню тысяч километров, не стоит пугаться незначительного шума при работе в нейтральном положении. Рекомендуем ограничиться лишь заменой масла в МКПП.

Если посторонние шумы со стороны коробки передач возникают при выжиме сцепления, неисправен выжимной подшипник.

  • износ шестеренок. Причина в выработке в местах контактов зубьев шестерен. Устранить шум и вой в таком случае поможет только замена изношенных деталей;
  • износ подшипников ведомого, ведущего или промежуточного вала. В результате масляного голодания, больших нагрузок, возросшего крутящего момента после форсировки двигателя либо естественного износа на телах качения, обоймах подшипников появляются потертости, задиры и неравномерная выработка;
  • выработка деталей дифференциала переднеприводных авто. В таких случаях нередки вибрации при наборе скорости.

Отдельной ремарки достойны некоторые модели ВАЗ, на которых МКПП начинать шуметь, выть и издавать вибрации на сравнительно небольших пробегах. Многие связывают неисправность с конструктивным дефектом и качеством изготовления деталей трансмиссии, что делает идею какого-либо ремонта весьма сомнительной.

Передачи включаются плохо и со хрустом

Затрудненное включение передач и металлический скрежет в момент переключения – явные признаки неисправности синхронизаторов МКПП. Но прежде чем снимать коробку передач для ремонта, проверьте механизм выбора ступеней и сцепление. Люфт в кулисе рычага переключения передач, заедание троса, неправильная регулировка механизма выбора скоростей приводят к нечеткому и часто плохому включению скоростей. А неполное выключение сцепления после нажатия педали (сцепление ведет) станет причиной хруста и скрежета. Езда с такой неисправностью быстро выведет синхронизаторы из строя.

Если на вашем авто с хрустом включается только вторая или, к примеру, третья передача, то дело, скорее всего, именно в синхронизаторах. Предназначены эти элементы для выравнивания скорости вращения выходного вала и шестерни, включаемой передачи. Износ конической фрикционной части приводит к проскальзыванию блокирующего кольца и жесткому зацеплению муфты с зубьями шестерни. При разборке и дефектовке также стоит обращать внимание на шестерни, муфты включения передач и их вилки.

Выбивает скорость

На блокирующем кольце синхронизатора и шестернях имеются зубцы специальной формы, с которыми при переключении скоростей входит в зацепление муфта. Если шлицы муфты, зубцы на кольце и шестерне стачиваются, то при нагрузке, отпускании педали газа, происходит самопроизвольное выключение передачи. Ограничиться заменой синхронизаторов в таком случае не получится, обязательно стоит менять и шестерню поврежденной передачи, муфту переключения передач.

Скорость будет выбивать и при неполном ее включении. Возможные причины неисправности механической коробки передач:

  • износ штока, вилки переключения скоростей;
  • заедание троса;
  • неправильная установка, износ подшипника промежуточного вала;
  • износ подушки МКПП, из-за чего при нагрузке коробка смещается;
  • ослабшие болты крепления корпуса коробки передач.

Возможные причины подтекания масла:

  • износ сальника приводного вала;
  • порватый пыльник внутреннего ШРУСа;
  • неплотное прижатие поддона МКПП, ослабленный болт контрольного отверстия.

Причиной незначительного расхода масла может быть изношенный сальник штока выбора скоростей. Если вы заметили утечку масла, обязательно проверьте сапун коробки передач. Если он будет забит, то избыточное давление внутри корпуса КПП приведет к выдавливанию сальников и течи масла.

Контрольное отверстие в нижней части большинства агрегатов предназначено для проверки уровня трансмиссионного масла. Зачастую уровень жидкости вровень либо на 5-10 мм ниже контрольного отверстия считается нормальным. Если механическая коробка передач шумит по причине нехватки масла, долить жидкость можно через сапун. Если доступ к верхней крышке КПП или сапуну ограничен, с помощью специального шприца восполнить недостачу можно через контрольное отверстие. О том, какая трансмиссионная жидкость залита в механику и как ее правильно менять, вы можете прочесть в статье «Когда нужно менять масло в МКПП».

autolirika.ru

10 признаков поломки коробки передач

Коробка передач — один из важнейших компонентов любого автомобиля, поломка которого нередко приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации машины. Это сложный агрегат, вне зависимости от того, какой тип трансмиссии установлен на вашем авто — «механика», гидротрансформатор, вариатор или «робот». А значит, ему стоит уделять повышенное внимание в процессе эксплуатации транспортного средства. Мы насчитали 10 признаков, указывающих на поломку трансмиссии, при обнаружении которых нужно безотлагательно отправляться в сервисный центр.

Передача не включается

В России по-прежнему очень много автомобилей с механической трансмиссией. Она надёжна и относительно проста, однако рано или поздно тоже ломается. Одна из наиболее частых неисправностей — невозможность включения передачи. Выглядит поломка так: вы садитесь в автомобиль и пытаетесь воткнуть скорость, выжав сцепление, однако рычаг словно упирается и не заходит в паз до конца. Причин такого поведения трансмиссии может быть несколько. К примеру, это случается при низкой текучести масла (часто бывает зимой), падении уровня масла в поддоне либо нарушении регулировок кулисы или тросика (также характерно для зимы), при поломке сцепления. В любом из перечисленных случаев у вас серьёзные проблемы.

Принюхайтесь. Возможно, вы ощутите запах подгорающего масла и почувствуете жар, исходящий от коробки передач (особенно сильно это проявляется при продольном расположении двигателя, когда коробка находится непосредственно под рычагом выбора передач). Запах гари говорит о том, что ваша трансмиссия сильно греется из-за чрезмерной нагрузки или критического падения уровня масла в агрегате. Не забывайте, что масло не только уменьшает потери на трение, но ещё и отводит лишнее тепло от шестерён. Как бы то ни было, данная неисправность говорит о необходимости срочной ревизии уровня и качества масла, а также последующей его доливки или замены. Низкий уровень смазки быстро выводит из строя подшипники и шестерни коробки передач, после чего она становится неремонтопригодной.

Шум на «нейтрали»

Заведите двигатель и прислушайтесь. Возможно, вы заметите странный шум, характер которого меняется, когда вы выжимаете сцепление. Заметили? Шум может исходить как от чрезмерно изношенных подшипников первичного вала. Это также может сигнализировать о пониженном уровне масла или неправильном его типе либо сильном износе выжимного подшипника. Неисправность последнего можно выявить, до упора выжав педаль сцепления. Когда подшипник изношен, вы услышите при этом сильный шорох или гул. При отпускании педали шум снова приглушается.

Ещё одна неприятная неисправность возникает, когда рычаг выбора передач самопроизвольно начинает выскакивать на «нейтраль» прямо во время движения. Как правило, при изменении нагрузки — резком ускорении или торможении двигателем. Это, как минимум, небезопасно: в самый неподходящий момент вы попросту лишаетесь тяги. Водителю с такой поломкой приходится вручную удерживать рычаг в нужном положении, снимая руку с рулевого колеса. Причин неисправности также существует несколько. Самый лёгкий случай — разрушение или сильный износ опор силового агрегата. Намного сложнее и дороже обойдётся устранение поломки, связанной с сильным износом зубцов синхронизаторов и шестерён передач. В этом случае вам придётся демонтировать и разбирать коробку. Также передачи может выбивать из-за сбитой регулировки механизма их выбора.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Для выбора передач на автомобиле с механической трансмиссией водителю приходится размыкать двигатель и коробку передач с помощью сцепления. Когда вы нажимаете на педаль, специальный подшипник надавливает на упругие лепестки корзины сцепления, в результате чего происходит механическое разъединение двигателя и трансмиссии. Когда диск сцепления замкнут, крутящий момент постоянно передаётся на первичный вал коробки передач — он крутится вхолостую в корпусе коробки. При критическом износе лепестков они отламываются и не позволяют разомкнуть прижимной диск. Фрикционы прижимного диска также изнашиваются и со временем начинают пробуксовывать, не позволяя передать весь крутящий момент на колёса автомобиля. Машина перестаёт нормально ехать, а обороты двигателя при движении на относительно небольшой скорости увеличиваются. Не забывайте, что детали сцепления при нормальной эксплуатации требуют периодической замены в среднем раз в 100–160 тыс. км пробега.

Масляные подтёки

Масляные подтёки на корпусе коробки передач или под днищем автомобиля требуют безотлагательного решения проблемы. Масло может сочиться через повреждённые сальники штока механизма выбора передач, пыльники колёсных приводов или из-за механических повреждений корпуса агрегата. При потере масла в механической коробке передач она перегревается и быстро выходит из строя, «автомат» и вовсе перестаёт работать. Жидкость гидротрансформатора трудно спутать с другими маслами, применяемыми в автомобиле — она имеет красноватый оттенок, едкий запах и сладковатый привкус. В отличие двигателя, трансмиссия не должна со временем терять масло — оно не угорает и никуда не уходит, если агрегат находится в исправном состоянии. Проверить уровень масла порой бывает непросто — специального щупа для этого обычно не предусмотрено; контроль и долив жидкости осуществляется через заливную пробку на корпусе.

Горит значок «неисправность силового агрегата»

При наличии в вашем автомобиле автоматической трансмиссии о её неисправности может свидетельствовать горящая пиктограмма «неисправность силового агрегата». Эта лампочка зажигается по множеству причин, в том числе и по вине трансмиссии. Диагностировать поломку самостоятельно вы сможете только при наличии считывающего устройства, подключаемого к «мозгам» автомобиля через специальный разъём. Также сделать это позволяют нештатные бортовые компьютеры и специализированные приложения для смартфонов.

Резкие звуки и рывки

Скрежет также свидетельствует о серьёзных проблемах с механической трансмиссией. На «механике» это говорит, в частности, о проблемах с синхронизаторами и шестернями передач. Точную причину неприятных звуков определит лишь квалифицированный механик. Поломка автоматической трансмиссии приводит к сильным толчкам при переключениях. Плавность её работы теряется. Это верный признак, что пора отправиться на ремонт.

Изношенная механическая коробка передач проявляет себя всевозможными посторонними звуками, которые проявляются в виде характерного воя, пощёлкиваний или гула. Эти звуки исходят от разрушающихся подшипников и сильно изношенных пар трения. При этом характер звуков меняется в зависимости от выбранной передачи, оборотов двигателя и режима движения. Пренебрегать такими шумами опасно. Особенно сильно они проявляются при недостаточном уровне масла или его загрязнении. По трансмиссионным шумам можно косвенно определить пробег машины. Впрочем, некоторые коробки передач (к примеру, отечественной разработки) шумят ещё с завода из-за слабого конструктива и чрезвычайно низкого качества изготовления.

Полная неработоспособность

Иногда механическая коробка передач полностью перестаёт функционировать. К примеру, вследствие механического разрушения шестерёнок или подшипников, повреждения корпуса или выпадения толкателей, не позволяющих одновременно включить сразу две передачи. «Автоматы» же часто просто блокируют селектор в положениях «паркинг» или Drive. Случается это как из-за механических поломок, так и по причине проблем в электрических цепях. В любом случае это не светит ничего хорошего и может вылиться в длительный дорогостоящий ремонт, а то и вовсе в замену агрегата на новый.

mir-auto24.ru



Кулиса КПП: устройство, неисправности и регулировка

Большинство водителей слышали о таком, известном на слуху, термине, как кулиса коробки, но не все в курсе, что же это такое, как выглядит и зачем она вообще в автомобиле. Сегодня в нашей статье постараемся разобрать все, что связано со словом кулиса, какова ее функциональная важность и для чего она служит в коробке передач.

На фото: короткоходная кулиса КПП Hyundai Accent

Назначение

Для того, чтобы передавать крутящий момент от двигателя на ведущие колеса автомобиля, а также изменять при необходимости режим и направление движения, любой автомобиль оснащен устройством для выбора и переключения передач, так называемым – кулисой КПП.

Устройство

Кулиса представляет собой составной механизм, служащий для связи ручки переключения передач с коробкой. По конструкции он может состоять из нескольких тяг, рычагов, тросов, коромысла, пружин, системой карданных соединений и других вариантов.

Устройство кулисы

На различных марках автомобилей конструкция кулисы имеет свои особенности, что связано с расположением КПП и способом соединения ручки переключения передач со штоком коробки.

Так, например, на заднеприводных автомобилях ВАЗ классической серии, таких как ваз 201-07, рычаг переключения передач установлен непосредственно на корпусе самой КПП и, соответственно, не имеет каких-либо деталей привода.

Саму ручку переключения в обиходе называли кулисой, что и перешло на другие модели авто, где ручка уже конструктивно отделена от коробки и соединяется с ней посредством кинематической связи.

Это, в частности, переднеприводные модели ваз, как и большинство других марок авто, уже имеют привод из механизмов от ручки передач до штока КПП, который и носит название кулиса коробки передач.

Кулиса в сборе с тягами и ручкой КПП ВАЗ 2110

Признаки неисправности кулисы:

• Тугое переключение передач;

• Сильный люфт ручки КПП;

• Включается не та передача, то есть вместо одной включается другая;

• Возможно включить лишь некоторые передачи, остальные не включаются;

• Звук при включении, напоминающий хруст.

Регулировка

В большинстве случаев неправильная работа кулисы вызвана ее разрегулировкой, либо запущенным состоянием соединений, а также выработкой в соединениях. Вызвано это тем, что большая часть механизма кулисы расположена под днищем автомобиля и подвержена воздействию дорожной грязи и воды, различного рода механическим ударам, что отрицательно сказывается на ее состоянии.

Перед проведением регулировки рекомендуется проверить состояние всех элементов механизма кулисы, очистить их от грязи и убедиться в надежности всех соединений.

Так при наезде на препятствие может быть погнута одна из тяг кулисы, может быть сбит стопор, перекошено коромысло, что сразу отразится на правильности работы выбора и четкости включения передач.

Схема работы по регулировке кулисы

Для регулировки не потребуются какие-либо сложные приспособления, специальные инструменты, либо большой опыт работы. Операция не сложная и ее может выполнить своими руками практически каждые автовладелец, не обращаясь в центр сервисного обслуживания.

Регулировка требуется после каждого снятия коробки передач, либо при отпускании крепления кулисы и неправильной работы ручки переключения.

Существует два общих варианта регулировки:

• По передаче заднего хода. Для этого автомобиль устанавливается на смотровую яму (подъемник, эстакада), ставится ручник и дополнительно под колеса ставятся противооткатные упоры.

Работу желательно выполнять с помощником. Один находится в салоне автомобиля, а второй в смотровой яме под днищем кузова. Находящийся в снизу кузова отдает крепление хомута штока КПП, а второй в салоне переводит рычаг переключение коробки в положение наиболее удобное для включения передачи заднего хода. После чего хомут на штоке затягивается, и регулировка считается законченной.

Регулировка кулисы

• По первой передаче. Включается первая передача и отпускается хомут крепления кулисы к штоку коробки передач. Затем шток КПП поворачивается против хода часовой стрелки до ощутимого упора и хомут затягивается.

Регулируем

В обоих вариантах проверяется четкость включения передач и при необходимости регулировку повторяют, добиваясь необходимого результата.

В зависимости от конструкции могут существовать и другие варианты регулировки кулисы. Поэтому перед проведением работы на своей модели авто, рекомендуем ознакомится с приложением к обслуживанию, где указан конкретный способ регулировки привода кулисы.

В заключение

При обнаружении признаков симптомов неправильной работы переключения передач рекомендуется, не откладывая провести диагностику коробки передач, после чего-либо отрегулировать, либо заменить кулису.

Это вызвано тем, что в момент движения ручка переключения может «внезапно» перестать выполнять свои обязанности (переломиться, заклинить, выскочить из соединения и пр. ), что может привести к непредсказуемым последствиям.

По теме:

Почему вылетают скорости на МКПП?

Почему не включаются передачи?

Первая скорость включается с хрустом

Народ даров!! Проблема такая, 1 и 2 передачи включаются с хрустом, как будто идет не дожив сцепления, и при переключении с 1 на 2 приходиться аж выдирать из первой передачи! Остальные включаются идеально! Что может быть? Что регулировать, педаль или тросик? Читал всю инфу, но так и не понял что именно регулировать!

Похожие статьи

У меня тоже 2 с хрустом включаеться, это синхронизаторы

На акцент форуме ищи «регулировка тросов кпп «,если не моможет, то тогда уже все остальное, мм у нас играют роль, также в самих тросах есть втулки, которые садятся на механизм переключений передач, может они вытянуты, может их смазать надо.

тут коробка вообще не причем. чел пишет что сцепление ведет. Попробовать нужно с замены и прокачки жидкости в сцеплении.

в первой передаче была хуйня про акцент,там сказали что это особенность коробки,а замена сцепления решает вопрос этом на неделю или две

жидкость давно менял?

Масло попробуй сменить в коробке полностью не поможет но станет легче вкл

Сергей, жидкость не менял, прошлый хозяин тоже наврятли..

Тито, масло новое, тоже думал поможет, не помогло! Кстати пробег 110, масло слил черное,как с движка…

Иван, прочел на драйве регулировку тросов, надо попробывать! Только я там не понял, надо ли на самой коробке что то регулировать? я так понял там регулируется в салоне, грубо говоря кулиса…

вот прокачай сцепу попробуй и новую жтдкость залей. мне писец как помогло. старая была прям серая

Андрей, форум акц читай, там более подробно, на словах долго писать, там фото есть, и прям, по полочкам разложено, попробуй сначала это сделать

Механическая коробка передач имеет свои плюсы перед автоматической трансмиссией, и до сих пор многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, а также низкая стоимость ремонта, в случае повреждения элементов коробки, в сравнении автоматической вариацией.

Распространенным симптомом, указывающим, что с коробкой передач имеются определенные проблемы, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск или хруст, нужно как можно быстрее обратиться в сервисный центр.

Важно: Обратиться в сервисный центр следует не только из-за вероятности нанести более серьезное повреждение коробке и другим механизмам, но и из-за риска возникновения аварии в случае выхода КПП из строя.

Как проявляется хруст в коробке передач

Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:

  • Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
  • Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.

Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.

Почему хрустит коробка передач

Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

Неисправная работа синхронизатора. Проблема может крыться как в выходе элемента из строя, так и в недостаточном количестве смазки в детали. Если синхронизатор «посыпался» из-за старости, смазочные компоненты с образовавшимся «мусором» рискуют нанести серьезный вред всему агрегату, поэтому исправить ситуацию нужно как можно скорее;

  • Выход из строя «корзины». Такой компонент как «корзина» состоит из «лепестков», которые начинают выпадать по причине большого пробега механизмов. Если «лепестки» выпали, водитель не может дожать скорость, и будут появляются посторонние звуки при включении одной или нескольких передач. В такой ситуации потребуется замена «корзины» и диагностика состояния синхронизаторов;
  • Проблемы с тросом сцепления. Довольно распространенная неисправность для автомобилей отечественного производства. Если порвался трос сцепления, его потребуется заменить, иначе автомобиль просто не поедет;
  • Неисправность вала коробки передач. Если вал заклинил, когда вы были на стоянке, автомобиль не двинется с места, главное, чтобы он не заклинил в движении, тогда последствия могут быть плачевными, как для автомобиля, так и для находящихся в нем пассажиров. К неисправности вала приводит работа при повышенных температурах, которая негативно сказывается на материалах узла.
  • Выше приведены только самые распространенные причины выхода МКПП из строя. При этом не стоит забывать и о возможном заводском браке.

    Как избежать появления хрустов в коробке передач

    Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется регулярно смазывать, о чем водители зачастую забывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и механизмов.

    Специалисты рекомендуют проводить замену смазки в механической коробке передач каждые 45-50 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых условиях, выполняйте замену масла чаще.

    Обратите внимание: Особенно важно своевременно менять смазку на переднеприводном автомобиле.

    Своевременно смазывая элементы коробки передач и подвески, можно избежать дорогостоящего ремонта и раннего их выхода из строя.

    При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.

    При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.

    Читайте в этой статье

    Хрустит коробка передач: признаки

    Во время движения или торможения автомобиля при переключении рычага коробки передач водитель может слышать посторонние звуки, такие как хруст, скрежет или треск.

    Причем чаще всего посторонние звуки при включении рычага коробки передач могут появляться только на одной из передач, например, только при переключении на первую или только при переключении на вторую и т. д. Также при возвращении рычага коробки передач в нейтральное положение может появляться неприятный треск или скрежет.

    • Хруст при переключении на вторую передачу. Переключение на первую передачу происходит плавно и бесшумно, но при переключении с первой на вторую передачу появляется треск. Это происходит во время разгона автомобиля, когда обороты двигателя увеличиваются. Причем все остальные передачи на любых оборотах переключаются без хруста.
    • Переключение с третьей на вторую передачи тоже может сопровождаться хрустом, включение передач бывает затрудненным. Так или иначе, проблемой может быть вышедший из строя синхронизатор передачи, так как элемент подвержен большим нагрузкам.

    Важно понимать, если переключение рычага коробки передач на повышенную или пониженную скорость сопровождается непонятным треском или скрежетом, следует как можно скорее определить и устранить причину.

    Хруст при переключении передач: причины и методы их устранения

    Причины возникновения хруста, треска или скрежета при включении рычага коробки переключения передач могут быть разные. Все зависит от конкретного случая.

    В случае незначительной поломки, не вмешиваясь в сам механизм коробки, проблема может быть устранена заменой поврежденной детали. В другом случае, более серьезном, проблему решают путем проведения капитального ремонта самой МКПП.

    Основные поломки, вызывающие хруст или треск при переключении скоростей:

      Выход из строя синхронизаторов. Синхронизаторы отвечают за плавное переключение скоростей. Со временем они изнашиваются и перестают выполнять свои функции. Это приводит к появлению хруста или треска при переключении скоростей. Проблема решается путем замены поврежденных синхронизаторов на новые.

    Как избежать появления хрустов в коробке передач

    Неправильная эксплуатация и несвоевременное техническое обслуживание МКПП приводит к проблемам в работе этого агрегата. На что в первую очередь нужно обратить внимание:

      Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает оптимальную для работы смазку валов, шестерней и других механизмов коробки МКПП. Производители транспортных средств рекомендуют менять масло в КПП каждые 60 тысяч километров пробега автомобиля.
  • Недостаточное количество масла в механической трансмиссии также может привести к проблемам в работе этого узла, а именно вызвать появление хруста или треска при переключении передач. В этом случае масло либо доливают, либо меняют частично или полностью.
  • Что в итоге

    Появление хруста в МКПП может быть первым сигналом к серьезной поломке этого агрегата. Поэтому при появлении таких симптомов, как хруст, скрежет или треск при переключении рычага коробки передач с повышенной на пониженную скорость или наоборот необходимо провести полную диагностику и выявить причину неисправности.

    Замена сцепления

    Любая неисправность сцепления проявляется в виде определённых симптомов, таких как:

    Неполное включение сцепления (пробуксовка). При полностью отпущенной педали сцепления, диск сцепления проскальзывает относительно маховика. Это влечёт за собой повышение оборотов и отсутствие тяги. Это вызвано износом фрикционных накладок дисков сцепления. Такой износ характерен при несвоевременном отпускании педали сцепления. При данной неисправности диск сцепления требует замены, или сцепление меняется комплектом.

    Неполное выключение сцепления (сцепление «ведёт»). При полностью выжатой педали сцепления, передачу сложно включить, либо она включается с характерным хрустом шестерёнки МКПП. Это вызвано увеличением свободного хода педали сцепления, деформацией вилки сцепления или износом лепестков корзины. При данной неисправности вилка сцепления, корзина или выжимной подшипник требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

    Рывки при включении сцепления. Даже при плавном отпускании педали сцепления происходят ощутимые рывки, которые связаны с разрушением фрикционных накладок или поломкой демпферных пружин. Так же это может быть связано с разрушением выжимного подшипника, заеданием диска сцепления, при перемещении по первичному валу коробки передач, и усталостью металла лепестков корзины сцепления. При данной неисправности диск сцепления или корзина требуют замены, или сцепление меняется комплектом.

    Неисправности, связанные с системами гидравлического и механического приводов. При попадании воздуха в гидравлический привод, педаль сцепления начинает проваливаться и происходит неполный выжим сцепления, либо полное его отсутствие. Это обусловлено протечкой в системе гидропривода: в шлангах, трубках, манжетах главного и рабочего цилиндров. В данном случае требуется замена одного из вышеперечисленных элементов. Так же встречаются определённые проблемы, связанные с работой механического привода сцепления, таких как: неполный выжим сцепления или невозможность выжать его полностью. Это происходит при обрыве троса, его заедании в оплётке, или износе диска сцепления. При износе диска сцепления есть возможность отрегулировать трос, чтобы вернуть выжим. Если данная процедура не принесла нужного эффекта, то придётся заменить сцепление полностью.

    Жёсткий выжим. Приходится применять чрезмерное усилие на педаль, при выжиме сцепления. Это происходит потому, что лепестки корзины потеряли свою эластичность или некоторые из лепестков отломились. В таком случае становится трудно обеспечивать плавность хода и машина на переключениях, при отпускании сцепления, дёргается. При данной неисправности корзина требует замены, или сцепление меняется комплектом.

    Посторонний шум при выжиме. Если выжим сцепления сопровождается сильным шумом и небольшой вибрацией педали, это говорит о неисправности выжимного подшипника, который требует замены. Подшипник можно заменить отдельно. Однако, помните, что детали сцепления имеют общий ресурс и изнашиваются примерно одинаково, поэтому мы рекомендуем провести замену сцепления комплектом.

    Почему хрустят шестерни при переключении. При переключении передач хрустит коробка: возможные неисправности

    Как известно, МКПП отличается высокой надежностью и неприхотливостью. При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании «слесарь» не часто «морочит голову» водителю. Однако со временем и эта трансмиссия может давать сбои. Одна из самых частых проблем — хруст при переключении передач. Что его вызывает и как устранить неисправность, мы рассмотрим в этой статье.

    Чаще всего неприятный хруст или скрежет появляется при переключении только на одну передачу (например, на вторую) и при переключении рычага в нейтральное положение. Если вы слышите треск, скрежет или хруст при переключении на повышенную или пониженную передачу, важно как можно скорее найти причину проблемы и устранить ее.

    Основные причины хруста КПП:

    • Синхронизаторы. Они отвечают за плавное переключение передач. Если этот элемент изнашивается, издается неприятный звук.Для решения проблемы достаточно установить новые синхронизаторы.
    • Корзина сцепления. Со временем, когда у машины уже большой пробег, «лепестки» корзины начинают выпадать, что также вызывает хруст или треск при включении определенных передач. Решение проблемы — замена корзины с диском сцепления.
    • Трос сцепления. Этот элемент отвечает за бесперебойную работу самого сцепления. При износе троса он рвется, в результате чего педаль сцепления выходит из строя и хрустит при переключении передач.Решение проблемы — замена троса сцепления.
    • Вал трансмиссионный. Скрип и скрежет при переключении передач также могут стать причиной выхода из строя вала коробки передач. Чтобы решить проблему, вам необходимо заменить эту деталь трансмиссии.
    • Подшипники. Если помимо неприятных звуков вы отмечаете затрудненное переключение передач, то велика вероятность, что неисправны подшипники первичного вала. Как и в предыдущих случаях, ситуацию можно исправить заменой изношенных деталей.
    • Недостаток масла. Если в механизмы коробки передач не поступает достаточное количество масла, это может вызвать ряд проблем, в том числе хруст и треск при переключении передач.

    Как предотвратить хруст в коробке передач? Следует понимать, что несвоевременное обслуживание и неправильная эксплуатация трансмиссии приводят к проблемам в ее эксплуатации. Итак, крайне важно вовремя менять масло в коробке передач, ведь это зависит от того, получат ли валы, шестерни и другие элементы МКПП смазку, необходимую для их работы.Производители рекомендуют менять масло каждые 60 тысяч километров.

    Если хруст все-таки появился, необходимо обязательно найти и устранить его причину. использование автомобиля с неисправной коробкой может очень быстро привести к более серьезным неисправностям, и тогда простой замены детали уже будет недостаточно. Серьезный ремонт МКПП стоит довольно дорого.

    Если сравнивать разные типы трансмиссий, то наиболее беспроблемной, как ни странно, оказывается «механика», МКПП выигрывает по ресурсу над классическим «автоматом» и многими его разновидностями.Однако нет ничего вечного, как известно, и «механика» в процессе эксплуатации преподносит сюрпризы, самые обычные из них. Появление хруста при переключении передач. Конечно, это столь неприятное явление не становится причиной полной иммобилизации автомобиля, это только первый признак возможной серьезной поломки, это говорит о том, что в МКПП уже возникли проблемы и необходимо начать решить их как можно скорее.

    Причины кризиса

    Механическая коробка хоть и довольно сложный агрегат, но все же более консервативна по сравнению с «автоматом», в ней гораздо меньше датчиков, чем у автоматической, и соответственно система управления менее сложна.Поэтому поломки чаще всего носят механический характер, то есть связаны с износом отдельных деталей и элементов.

    Так почему появляется хруст?

    1. Выход из строя синхронизатора.

    Это устройство выравнивает скорость вращения шестерен при переключении передач, обеспечивает плавный переход с одной скорости на другую. До применения синхронизаторов в МКПП водители были вынуждены повторно газировать, что добавляло трудностей в управлении автомобилем, современные водители не обязаны выполнять такое обязательное действие, им помогает синхронизатор, но только пока это возможно. исправный.При сильном износе деталь уже не может синхронизировать скорость вращения валов. Поэтому в момент включения шестерен появляется четкий звук. Если такое явление происходит при включении только одной из передач, то, скорее всего, в этом виноват синхронизатор, который необходимо менять. Надо сказать, что проблема с такой поломкой часто возникает у владельцев переднеприводных ВАЗов, все дело в том, что инженеры Волжского завода при проектировании МКПП для целого семейства автомобилей допустили грубую ошибку, а именно неудачно выбрали второе передаточное число.В результате при переключении скорости на вторые элементы трансмиссии они испытывают повышенные нагрузки, в первую очередь синхронизатор.

    2. Износ вала.

    Такое явление, как хруст в коробке, может возникнуть при износе входного и выходного валов трансмиссии. При стирании зубьев шестерен выходят из строя подшипники, может нарушиться соосность. Если есть проблемы с первичным и вторичным валом, то хруст возникнет при включении не одной, а сразу нескольких передач, его можно услышать при движении автомобиля на любой передаче.

    Кстати, проблема с износом вала также может определяться температурным воздействием, если холодные шестерни включаются плавно, без хруста, и после того, как масло в коробке прогрелось, оказывается, причина, скорее всего, в их.

    3. Недостаток масла в коробке.

    Причина, которая на практике не так уж и редка, в том, что утечка масла может появиться из-за разгерметизации коробки передач, если по каким-то причинам она получила механическое повреждение, износ сальников или самопроизвольная поломка или откручивание маслосливного патрубка. затыкать.Например, на многих моделях Renault коробка передач и внутренний ШРУС левого привода связаны между собой; масло также может вытечь через ШРУС. Автовладельцам этой марки стоит учесть это обстоятельство. Ремонт МКПП на такой машине намного сложнее, чем, например, замена капота на Рено Логан ().

    4. Неисправность корзины сцепления.

    В процессе длительного использования изнашиваются лепестки корзины. Они могут даже сломаться, в таких случаях сцепление не будет отключено полностью, что создаст проблему при переключении передач, хотя коробка здесь не виновата.

    5. Неисправности в приводе сцепления.

    Многое зависит от того, какой тип привода используется в автомобиле (тросовый или гидравлический), причин неисправности и появления хруста может быть много, например обрыв троса, течь или засор гидравлической жидкости. Так же, как и корзина сцепления, здесь напрямую не виновата коробка передач, но если сцепление не выключить, полностью плавное переключение передач также будет невозможно.

    Обычно проблемы со сцеплением отражаются не на одной, а на всех передачах МКПП.Исходя из этого, можно определить, что источник проблем лежит именно в этом узле.

    Следует отметить, что хруст при включении передачи не всегда является признаком поломки, на деталях бюджетных автомобилей, например, на том же Рено Логан 2 (нет синхронизатора на задней передаче. Поэтому при включении слишком резко заднюю передачу, даже до полной остановки вы услышите такую ​​характерную особенность, которую нельзя устранить, но водитель может приспособиться к ней: не включайте заднюю передачу до полной остановки, не делайте это слишком резко.

    Ремонт МКПП или сцепления — дело дорогое и непростое, но определить причину хруста при переключении передач не так уж и сложно. Начать выявление причины нужно с самого простого, в первую очередь проверить уровень масла в коробке. Важно следить за тем, чтобы трущиеся детали были правильно смазаны. Если с уровнем масла все в порядке, придется снять коробку передач, проверить сцепление. Если при первичном осмотре проблема не была выявлена, придется провести диагностику агрегата с последующей заменой изношенных и поврежденных элементов, так как их можно приобрести отдельно, не покупая коробку передач или сцепление целиком.

    Часто сами водители, особенно неопытные, своими неумелыми действиями провоцируют преждевременный износ МКПП.

    Как продлить срок службы МКПП и сцепления:

    1. Своевременно менять масло. Практически во всех инструкциях по эксплуатации современных автомобилей с МКПП сказано, что масло заливается в трансмиссию с расчетом на весь срок службы автомобиля. Поэтому некоторые автолюбители придерживаются мнения, что замена масла после определенного пробега актуальна только для автоматических трансмиссий, механикам это не нужно.На самом деле это не совсем правильно. Хотя МКПП менее критична к чистоте трансмиссионного масла, чем «автомат», продукты износа, которые со временем неизбежно появляются внутри трансмиссии, снижают ее ресурс, поэтому все равно необходимо менять масло. Как часто это нужно делать? Мнения расходятся, самые авторитетные рекомендации сходятся на цифрах пробега 80-100 тысяч.

    2. Выберите правильную передачу. Слишком быстрое переключение с слишком высокого на слишком низкое приводит к повреждению любой коробки передач, в том числе механики.

    3. Не держите сцепление долго. Длительное нажатие создает дополнительную нагрузку на отдельные элементы сцепления, снижая ресурс всего агрегата, отпускайте педаль плавно без промедления, это убережет вас от серьезных поломок.

    Хруст при переключении передач — явление неприятное, досаждающее, может быть предвестником серьезной неисправности и дорогостоящего ремонта, при возникновении проблемы постарайтесь вовремя обратить на нее внимание, а лучше всего не доводить дело до конца. его внешний вид, следуя приведенным выше простым рекомендациям.

    При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и находчивой, но нет ничего вечного — при длительной эксплуатации проблемы могут начаться с МКПП. Часто они начинаются с хруста при переключении передач. Это не обездвиживает машину — мириться с неприятными ощущениями можно продолжать движение, но посторонние звуки должны насторожить водителя — это первый симптом надвигающейся поломки трансмиссии.Если коробка по-прежнему «хрустела», что делать?

    Причины отказа

    Механическая коробка передач — сложный, но консервативный агрегат. В нем практически не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом комплектующих.

    1. Поломка синхронизатора … Синхронизатор, напомним, — это устройство, выравнивающее скорость передачи при переключении передач, что делает изменение скорости плавным и легким.Раньше до использования синхронизаторов в коробках передач водителям приходилось производить повторную подачу газа, что значительно усложняло вождение, современные водители об этом забыли. Но синхронизатор помогает только пока он исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорость валов, поэтому при включении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то скорее всего из-за синхронизатора.

    Классическим примером является трансмиссия семейства Lada с передним приводом.При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное число второй передачи, из-за чего элементы этой трансмиссии испытывают повышенные нагрузки. Второй синхронизатор скорости обычно первым выходит из строя на этих коробках.

    2. Изношенные валы … Первичный и вторичный валы коробки склонны к поломкам — стираются зубья на шестернях, сломаны подшипники, возможно нарушение центровки. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет когда включена не одна передача, а несколько, возможен хруст при движении машины.

    Кстати, проблемы с валом тоже могут иметь температурный эффект. Если передачи переключаются на холодные нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть есть основания подозревать валы.

    3. Слишком мало масла в коробке передач … Причина банальна, но на практике встречается не так уж редко. Масло может «протечь» из-за разгерметизации коробки из-за механических повреждений, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износа сальников или по другим причинам.Например, во многих автомобилях Renault коробка передач соединена с внутренним ШРУСом левого привода, через который может вытекать масло.

    Утечка сальника привода МКПП. Фото — drive2

    4. Поломка корзины … Лепестки корзины от длительной работы могут изнашиваться или даже обламываться, тогда сцепление не выйдет из зацепления полностью, что чревато проблемами при переключении передач. Сама коробка виновата не будет.

    5. Проблемы с приводом сцепления … В зависимости от типа используемого привода (тросовый или гидравлический) здесь возможна целая куча проблем — от обрыва троса до течи и засорения жидкости. Это тоже не имеет прямого отношения к коробке передач, но если сцепление не выключается нормально, то и о мягком и тихом переключении передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением затрагивают все передачи в коробке, это даст повод задуматься в этом направлении.

    Кстати, хруст при включении передачи — не всегда неисправность.На современных бюджетных автомобилях (например) часто нет синхронизатора на передаче заднего хода, поэтому при быстром включении заднего хода без полной остановки машины слышен хруст. Это не неисправность, а характеристика, которую нельзя «лечить». Поможет только изменение водителем способа переключения передач, например, включение задней с некоторой задержкой и только при полной остановке автомобиля.

    Методы ремонта

    Ремонт коробки передач — дело сложное, но диагностировать особо нечего.Если хрустит коробка передач, то начинать нужно с самого простого — проверки уровня масла. Для всех коробок это делается по-разному, но главное следить за тем, чтобы смазки трущихся деталей было достаточно. Если проблема не в этом, то нужно снять коробку и диагностировать сцепление, иначе — ничего. Если критических проблем здесь не обнаружено, то сам агрегат придется разобрать и дать дефект. Изношенные и поврежденные элементы заменяются новыми (к счастью, комплектующие коробки передач обычно продаются отдельно), а затем конструкция собирается обратно.

    Никто не может предсказать поломку коробки передач, но часто водитель своими действиями провоцирует ее, неправильно управляя автомобилем. На что нужно обратить внимание, чтобы коробочка прожила дольше.

    1. Замена масла … В современных сервисных книжках почти на всех автомобилях с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а не в «механике».Но на самом деле это необходимо. Конечно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но при большом пробеге в ней начинаются продукты износа, ухудшающие работу коробки. Как часто менять масло в «механике» — вопрос спорный, но самые популярные рекомендации касаются пробега 80–100 тысяч километров.

    2. Выберите правильную передачу … Переключение на слишком низкие и слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, включая коробку передач.Нагрузки на элементы трансмиссии увеличиваются, а их ресурс уменьшается. Так что не обязательно первый включать на 60 км / ч, а на пятом 30 км / ч.

    3. Не держите сцепление в нажатом состоянии слишком долго … Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика не все понимают вред от этого. Длительное выжимание — это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которой далеко не вечен.

    Хруст коробки всегда неприятен.И акустический эффект раздражает, и плохие мысли приходят в голову. Однако, если программы уже начали «залипать» дополнительным звуком, то, скорее всего, придется делать ремонт, и он, вероятно, будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться не хрустеть и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и более бережно относясь к нему.

    Коробка передач — это блок, с помощью которого крутящий момент передается на ведущие колеса. Нормальное вождение возможно только при 100% исправной трансмиссии.Но рано или поздно каждый автовладелец нуждается в ремонте МКПП. Один из самых явных признаков — хруст при переключении передач. Эта проблема может возникнуть, если:

    • Вы предпочитаете «спортивный» стиль вождения с резким переключением передач.
    • Игнорировать необходимость планового обслуживания.
    • В ходе ремонта были установлены некачественные детали, из-за чего были нарушены нормальные эксплуатационные характеристики КПП.

    Возможные поломки

    Есть несколько причин, по которым может возникнуть хруст в момент переключения передач.Сразу отметим, что этот неприятный звук — не более чем симптом, свидетельствующий о возникновении одной из неисправностей, о которых мы поговорим ниже.

    Первый. В большинстве случаев хруст говорит о поломке синхронизаторов. Именно они обеспечивают плавное переключение передач без посторонних звуков. Через определенное время синхронизаторы начинают изнашиваться. Так, например, если неисправен синхронизатор 2-й передачи, то хруст появится только при его включении. В противном случае коробка будет работать нормально.

    Секунда. Еще одна причина — выпадение лепестков из корзины сцепления. Поврежденные детали необходимо заменить, чтобы исключить хруст.

    Третий. Хрустящие звуки при переключении также могут возникать, если вы не полностью отпускаете сцепление во время движения. В этом случае проблема чаще всего проявляется на первой и задней скорости.

    Как содержать МКПП в хорошем состоянии?

    То, как автовладелец ухаживает за своим «железным конем», напрямую влияет на долговечность МКПП.Чтобы избежать хруста, просто следуйте этим простым правилам:

    • Не забудьте пройти профилактический осмотр.
    • Меняйте масло каждые 60-70 тысяч километров.
    • Убедиться в отсутствии протечек (при их наличии необходимо заменить сальник).

    Следуя этим простым правилам, вы предотвратите появление ненормальных шумов при переключении передач, обеспечите стабильную работу трансмиссии и сэкономите на ремонте.

    Только тогда поездки на собственном автомобиле доставляют настоящее удовольствие, когда он ездит комфортно, агрегаты исправны и никакие посторонние шумы не мешают звучанию любимой мелодии, исходящей из радио.Однако, к сожалению, иногда случаются такие моменты, когда выход из строя узла разрушает эту идиллию, и посещение СТО становится неизбежным.

    Автомобиль с механической коробкой передач имеет ряд преимуществ, например, вы можете самостоятельно переключать скорости, поэтому управление автомобилем будет полностью подчинено воле, такие автомобили более динамичны и в то же время более экономичны по сравнению с автоматической. коробка передач. Тем не менее у автомобилей этой модификации есть свои «болячки».Сегодня мы поговорим о таком распространенном дефекте МКПП, как хруст при переключении передач. Постараемся разобраться, чем это может быть вызвано и как это сделать, чтобы свести к минимуму встречи с такого рода неприятностями.

    Поломки с хрустом при переключении передач

    Шум при переключении передач может быть вызван несколькими факторами. Первый и, надо признать, самый популярный — это поломка какого-либо агрегата, и хруст в этом случае — лишь симптом. Среди основных поломок, вызывающих такие неприятные звуки при переключении передач:
    1. Повреждение синхронизаторов … Синхронизаторы отвечают за плавное переключение передач. Со временем они изнашиваются и провоцируют появление хруста при переключении передач. Устранить проблему довольно просто — нужно заменить эти самые синхронизаторы. Однако доверить проведение такого ремонта следует только профессионалам.
    2. Выпадение лепестков из корзины сцепления также может спровоцировать хруст при переключении передач. Замена корзины диска сцепления позволит избавиться от этого дефекта.
    3. Неисправность сцепления … Ну тут лишние слова — иди на диагностику, точный диагноз поставят.
    4. Неполадки, связанные с валом коробки передач … Проблема решается заменой данного блока.

    Неправильная работа трансмиссии, как причина появления хруста при переключении передач

    Будет справедливо сказать, что часто хруст при переключении передач может указывать на неправильное использование механической коробки передач.Поэтому не лишним будет дать некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.

    1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке … Мало кто знает, но и в МКПП, и в АКПП нужно периодически менять масло. Механическая трансмиссия не требует такой частой замены, как автомат, но все же после 70000 км пробега необходимо заехать на СТО.Если игнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут скапливаться металлическая стружка и грязь, как следствие недостаточная смазка и хруст.

    2. Недостаточное количество масла в трансмиссии также может спровоцировать появление хруста при переключении передач. Решение — добавить масла или еще лучше заменить .

    Как видите, при переключении передач избежать хруста довольно просто!

    ВАЗ (Lada) 2110 2110 • 1.5 (73 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

    Марка ВАЗ
    Модель 2110
    Поколение 2110
    Двигатель 1.5 (73 л.с.)
    Двери 4
    Мощность 73
    HPW
    Максимальная скорость 165 км / ч
    Разгон с места до 100 кмч 14
    сек
    Объем топливного бака 43 литров
    Год ввода в производство 1996 г.
    год
    Год остановки производства 2003 г.
    год
    Тип купе Седан
    Количество мест 5
    Длина 4277 ММ
    Ширина 1676 ММ
    Высота 1430 ММ
    Колесная база 2492 ММ
    Колея передняя 1400 ММ
    Колея задняя 1370
    Клиренс
    Расход топлива в городе 8.8 Литров / 100 км
    Расход топлива в городе
    Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле
    Масса 1010
    кг.
    Максимальный вес 1485
    кг.
    Максимальный объем багажа 450 литров
    Минимальный объем багажа
    Нормы выбросов

    Регулировка фар Bosch 2110.Регулировка положения рычага переключения передач

    Каждая единица, агрегат или деталь автомобиля, даже самая незначительная, казалось бы, требует определенного ухода и своевременной настройки. Это касается и ворот МКПП. Несогласованный элемент коробки передач может вызвать неприятные ощущения от вождения. Например, может случиться так, что ручка переключения передач начнет дребезжать, скорости будут задействованы неточно или могут периодически выбиваться, и рычаг начнет «люфтить». Чтобы избавиться от подобных неприятностей, необходимо провести довольно несложную процедуру регулировки крыльев КПП.Причем этот процесс не потребует от вас особых усилий, а по времени продлится около получаса.

    Коромысло КПП нужно для того, чтобы скорости нельзя было переключать произвольно из-за того, что ползунки движутся одновременно. Часто бывает, что неправильно отрегулированная вилка может перегрузить всю трансмиссию, что приведет к ее выходу из строя. Для наилучшего качественного результата регулировки крыльев КПП следует получить помощника. Далее мы подробно поговорим о том, как провести процедуру регулировки этого элемента коробки передач, а также коснемся форс-мажорных обстоятельств, когда требуется полная замена ступени.

    Что такое занавеска в машине?

    Наверное, многие думают, что это название носит сам рычаг переключения передач, а его расположение именно между передними сиденьями автомобиля. И самое досадное, что такую ​​интерпретацию можно встретить повсюду на сайтах вопросов и ответов. Но мы хотим немедленно развенчать этот миф.

    Коромысло — это не единичный элемент, а составной механизм, основная задача которого — соединение самого рычага-переключателя и тяги, ведущей к коробке.

    Интересно знать! Первоначально предполагалось, что спортивное электрическое купе Tesla Roadster будет оснащено псевдо-механической коробкой передач, но производитель отказался от этой идеи, поскольку ее реализация слишком сложна и затратна.

    Поэтому, читая определения, первое, что становится понятно, это не монолитная конструкция, и она находится далеко не внутри кабины, а вне ее — под днищем автомобиля, рядом с карданным валом или прямо под саму ручку КПП.

    Коромысло некоторых известных моделей автомобилей представляет собой довольно прочный механизм, который может легко проехать более 100 000 километров. Но со временем отдельные его компоненты начинают преждевременно изнашиваться, что приводит к тому, что автомобилист сталкивается с многочисленными проблемами.

    Происходит это в основном по банальным причинам: влага, грязь и пыль попадают в систему механики трансмиссии, смазочные материалы не на должном количественном уровне, а также по другим причинам.

    Признаки неисправности механизма

    Как мы уже говорили, у многих марок автомобилей конструкция кулисы отличается высокой надежностью.Не требует от хозяина систематического ремонта и частой замены комплектующих. Исключение составляют те машины, которые уже собраны на заводе по низким стандартам качества. От таких людей можно ожидать много неприятного. Но не позволяйте себе обманывать владельцев дорогих качественных иномарок — нет ничего идеального, и поэтому неисправности могут возникнуть на машинах стоимостью более 100000 долларов, особенно если эта машина далеко не новая и много «пробежала». километров.

    Знаете ли вы? Первые автомобили, помимо паровых машин, работали еще на обычном пятновыводителе — нафте.

    Итак, каковы признаки того, что рычаг переключения передач вашего автомобиля начинает работать со сбоями? Хорошая новость в том, что они очевидны, и диагностировать проблему не составит труда. Но все же, для вашего удобства, мы перечислим основные ниже:

    1.
    Рукоятка КПП стала шатче.

    2. Проблематичный процесс переключения передач. Например, при переходе на следующую или предыдущую скорость слышен сильный хруст с характерной вибрацией.

    3.
    Переключение передач очень тугое.

    4.
    Если вы хотите включить одну передачу, включается совсем другая.

    5.
    В комплект не входят все шестерни, а только часть, остальные просто не работают.

    Эти знаки указывают на следующие неисправности механизмов:

    1. Крепежные детали ослаблены, или кабель привода зажат или сильно поврежден.

    2.
    Изношена или повреждена тяга переключения передач.

    3.
    Запорный механизм изношен или деформирован.

    4.
    Вилка переключения передач изношена.

    Инструкция по регулировке кулисы ВАЗ-2110

    Чтобы отрегулировать или отремонтировать коромысло коробки передач, следуйте этим инструкциям:

    1.
    Прежде всего, «подними» свою «десятку» на эстакаде или заезжай в гараж с ямой.

    2.
    Поставьте автомобиль на стояночный тормоз и поставьте под колеса противоугонные упоры; при отсутствии такового подойдут обычные кирпичи.

    3.
    Итак, вы под днищем машины. Найдите зажим, который удерживает вилку и шарнир.

    4.
    Возьмите гаечный ключ и ослабьте зажим.

    5.
    Сядьте в машину и включите передачу заднего хода. Рычаг следует установить в крайнее левое положение. Поэтому необходимо настроить его таким образом, чтобы вам было удобно включать обратную скорость.Лучше, как мы сказали в начале, прибегнуть к услугам помощника, чтобы удержать его в том положении, которое вы выбрали.

    6.
    Теперь снова пройдите под днище «железного коня» и прочно зажмите фиксатор в этом положении.

    7.
    Вот и все. Закулисная установка коробки передач подошла к концу.

    8.
    Для проверки работы агрегата произведите тест-драйв.

    9.
    При необходимости повторите процедуру.

    Инструкция по замене кулисы ВАЗ-2110

    Если предыдущие манипуляции оказались напрасными, то остается только один вариант — это замена ступени, которую можно сделать своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Что требуется для выполнения этой задачи? Для замены сцены необходимо подготовить все, что может понадобиться именно для этих работ:

    — новая шторка для вашего автомобиля ВАЗ-2110.

    Отвертки.

    Бокорезы.

    Гаечные ключи.

    Трещотка.

    Литол-24.

    Инструкция, которую необходимо соблюдать при замене кулисы ВАЗ-2110:

    1.
    Внутри автомобиля отверткой снимите декоративную крышку ручки переключения передач. Поднимите селектор и снимите вместе с защитным футляром.

    2.
    Гаечным ключом на 10 отверните две гайки крепления и болт, которым крепится крышка кронштейна замка задней передачи.

    3.
    Гаечным ключом на 13 открутите гайку, фиксирующую вал рычага переключения передач, и отверните винт, которым он крепится. Сделайте это с помощью трещотки.

    4.
    Разберите ось, а затем снимите втулки с переключателя коробки, чтобы они не потерялись во время процедуры замены.

    6.
    Далее снимаем облицовку пола и пластиковую консоль. Другого способа удалить крылья нет. Откручиваем все болты вокруг консоли. Снимите верх и низ.Будьте предельно осторожны, чтобы не повредить проводку.

    7.
    После откручивания снимите четыре винта крепления селектора КПП к кузову автомобиля.

    8.
    Под днищем станка ключом на 13 открутите гайки кронштейна подушки ступени и снимите сам кронштейн.

    9.
    Демонтировать коромысло с ручкой переключения передач.

    10.
    Провести визуальную диагностику всех устройств на предмет износа. Может, только подушка сработала, а сама сцена все еще в полном порядке.В этом случае замените только его и установите на место коромысло. Если на крыльях заметны явные механические повреждения, то выбора нет, следует установить новую, а предварительно смазать все элементы Литолом-24 вместе с рычагом переключения передач, чтобы в дальнейшем не возникало скрипов.

    11.
    На этом замену кулисы ВАЗ-2110 можно считать завершенной. Соберите все компоненты трансмиссии в обратном порядке.

    Многие автомобильные аварии происходят в темноте из-за недостаточного освещения дорог, в том числе автомобильных фар.Регулировка фар ВАЗ 2110 улучшит их характеристики и обеспечит необходимый световой поток. Наилучший способ настроить систему освещения автомобиля — воспользоваться услугами СТО, имеющего соответствующее оборудование. Но в тех случаях, когда это невозможно, фары ВАЗ 2110 можно отрегулировать самостоятельно.

    Система управления фарами


    Гидрокорректоры и электрокорректоры

    Конструкция системы освещения предусматривает регулировку фар ВАЗ 2110 гидрокорректором или вручную с помощью регулировочных винтов.Ручная регулировка фар позволяет поворачивать источник света по горизонтали и вертикали. Гидрокорректор фар ВАЗ позволяет автоматически за счет гидросистемы регулировать направление светового потока при изменении положения автомобиля.

    Состоит из главного цилиндра, расположенного на панели приборов; рабочие цилиндры, расположенные в корпусах фар; соединительные трубки между цилиндрами. Тяги расположены в рабочих цилиндрах, которые могут поворачивать световой элемент фары.Вся система корректора фар заполнена гидравлической жидкостью.

    При повороте ручки на панели управления в главном цилиндре создается давление, которое передается на рабочие цилиндры. Под его воздействием стержень приводится в движение, что меняет положение светового элемента, то есть поток света. Такая работа гидрокорректора фар ВАЗ 2110 позволяет стабилизировать световой поток в зависимости от тяги автомобиля.

    В настоящее время вместо гидрокорректора фар предлагается электрокорректор ВАЗ, регулирующий с помощью электроприводов, но принцип действия устройства остается.

    Схема электрического корректора фар

    Электрокорректор на ВАЗ 2110 легко приобрести и установить своими руками. Устанавливается там же, где находится гидрокорректор. Для этого его необходимо разобрать. Электропривод установлен в точках крепления рабочего цилиндра. Обычно он хорошо фиксируется, но при необходимости можно использовать дополнительные резиновые прокладки.

    Вместо главного цилиндра к приборной панели прикреплен блок управления электроприводом, а его регулятор вынесен в то же отверстие, где располагалась позиционная ручка гидрокорректора.Вместо гидравлических труб протягивают и закрепляют электрические провода. Блок управления подключается к клеммам аккумуляторной батареи.

    Проблемы с освещением

    Если ухудшилось освещение дороги фарами, то сначала следует определить причину такой неисправности. Регулировка фар может не потребоваться. Для начала нужно тщательно вымыть линзу устройства. Вполне может быть, что причина банальна — загрязнение. Чтобы не приходилось постоянно мыть осветительные приборы, рекомендуется установить шайбу.Установка устройства не вызывает проблем, а рабочая жидкость к нему подается от омывателя лобового стекла.

    Далее следует проверить целостность линзы. Если обнаружены мелкие трещины, повреждения от мелких камней или другие дефекты, то это может привести к рассеянию светового потока. Необходимо заменить линзу. Дефекты на поверхности отражателя также могут стать причиной неисправности фар.

    Возможно, по разным причинам (например, брак) стал портиться световозвращающий материал, что не позволяет создать нужную концентрацию светового луча.Такой отражатель необходимо срочно заменить. Наконец, сам световой элемент перестал удовлетворять пожелания водителя.

    Установка галогенной лампы вместо обычной позволит значительно улучшить освещение.

    Ручное управление фарами автомобиля

    При регулировке и ремонте фар вам потребуются следующие инструменты:

    • торцевой ключ и гаечный ключ;
    • Плоскогубцы

    • ;
    • Отвертка

    • ;
    • Насос

    • ;
    • Линейка

    • ;
    • Рулетка

    • ;
    • либр.

    Схема маркировки ручной регулировки фар

    Если все же без регулировки не обойтись, то следует начать с ручной регулировки фар. Для его выполнения необходимо провести подготовку. Во-первых, вам нужно найти ровную стену, на которой можно делать разметку. Автомобиль необходимо припарковать перед этой стеной на расстоянии 5 м. Площадка, на которой стоит машина, должна быть ровной и горизонтальной. Станок устанавливается перпендикулярно стене.

    Далее следует устранить все факторы, которые могут помешать правильной регулировке фар. Чтобы машина стояла ровно, необходимо проверить равенство давления в шинах и при необходимости их накачать. В этом случае давление должно соответствовать паспортному значению для ВАЗ 2110. На сиденье водителя в салоне устанавливается груз весом около 75 кг (можно поставить помощника), а регулировка угла наклона фар ВАЗ передается на позиция 1.

    Схема ручной регулировки фар приведена на рис. 3. Нарисуйте на стене вертикальные линии: 0 — соответствует центру автомобиля, A и B — соответствуют центру фар. Точки E на схеме обозначают центры элементов освещения. На высоте 60 см от земли проводится горизонтальная линия 1, определяющая высоту до центра фары, и горизонтальная линия 2, проходящая на 75 мм ниже линии 1 и соответствующая правильному расположению центра фары. световое пятно от фары.

    Регулировка освещения в механическом режиме осуществляется с помощью гидрокорректора фар. Это устройство должно стабилизировать световой поток при изменении положения автомобиля или его усадке под нагрузкой. Гидрокорректор фар ВАЗ — это неразъемная система, поэтому ремонт невозможен. Его придется заменить новым устройством. Замена гидрокорректора фар выполняется следующим образом.

    Сначала необходимо разъединить хомуты, фиксирующие гидравлические трубопроводы на корпусе машины.Ручка управления, расположенная на приборной панели, снимается простым вытягиванием вручную. Через отверстие вынимается рабочий цилиндр и трубка, для чего емкость с антифризом отклоняется в сторону. Со стороны автомобиля главный цилиндр откручивается с помощью торцевого ключа.

    Неисправность в системе освещения — очень опасный дефект, который может привести к большим неприятностям. Регулировку фар лучше всего производить на СТО, но при необходимости можно и самому.В любом случае невозможно управлять ВАЗ 2110 с неправильным светом.

    Аварии, происходящие ночью, часто возникают из-за плохой видимости или неправильной настройки фар. Вот почему так важна правильная регулировка фар. В современных автомобилях уже в базовой комплектации есть электронные системы, которые самостоятельно производят автокоррекцию фар. В этом случае датчики и электронные блоки фар самостоятельно подстраиваются под окружающее освещение и в зависимости от многих факторов выбирают оптимальный режим освещения.

    Однако, если автоматическая регулировка фар не предусмотрена, вы должны сделать это самостоятельно. Или обратитесь на СТО. Однако второй способ не всегда удобен, так как СТО может находиться далеко и, так или иначе, поездка туда сопряжена с финансовыми затратами.

    Кроме того, есть известный способ регулировки фар с помощью специальной шкалы, нарисованной на стене. Разберем его дальше более подробно.

    Перед регулировкой фар необходимо их подготовить:

    Также проверьте

    1. Промыть фары.Обратите особое внимание на линзы.
    2. Проверить фары на предмет дефектов стекла и отражателя фары. В случае сколов или трещин замените стекло.
    3. Отражатель не должен иметь повреждений. Если есть, его нужно будет заменить.
    4. Для увеличения светового потока имеет смысл установить галогенные лампы или установить ксенон.

    Для того, чтобы вы могли регулировать фары, должны быть соблюдены все условия: автомобиль должен быть оборудован (полный бак, хорошее давление в шинах, запасное колесо).Водительское кресло должно быть загружено примерно равным весу водителя (можно попросить помощника или положить мешок с песком).

    Инструкция по регулировке фар ВАЗ 2110

    Вам понадобится ровная площадка, рядом должна быть стена, на которую свет будет падать под углом 90 градусов.

    1. Припаркуйте машину в 5 метрах от стены.
    2. Нанесите на стену узор, подобный изображенному на фото.

    Если верхняя линия световых пятен совпадает с линией 2, а точки наклонных и горизонтальных участков световых пятен совпадают с точками E, можно быть уверенным, что регулировка фар успешно завершена.

    Стоит прочитать:

    • Причиной необходимости замены рессор передней подвески может быть нарушение целостности рессор. Это может быть результатом механического …

    • Подробно рассмотрим процесс разборки, чистки, замены бракованных деталей, сборки и установки генератора ВАЗ 2101. В приведенном ниже примере он будет разобран …

    Для обеспечения безопасности движения необходимо правильно отрегулировать фары.Каждый автовладелец должен знать, как регулировать фары на ВАЗ-2110. Регулировку можно произвести, не снимая элемент со станка — для этого есть специальные винты, регулирующие световой пучок в вертикальной плоскости. Аналогичным образом регулируется световой пучок на моделях 2111, 2112. Такие настройки есть даже у более современных моделей LADA Granta и LADA Priora.

    Как разобрать фару

    Для того, чтобы отрегулировать фары ВАЗ-2110 своими руками, нужно избавиться от всех дефектов в них: отремонтировать, заменить стекло, лампу, отражатель.Порядок разборки следующий:

    1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Если батарейка мешает, вы можете удалить ее полностью.
    2. Снимите стекло, нагревая его феном. Таким образом, вы сможете расплавить клей под ним.
    3. Вырежьте небольшой U-образный профиль на линзе.
    4. Снимите бумажный отражатель. Для этого нужно открутить с тыльной стороны три болта.
    5. Возле гидрокорректора есть пружина, ее необходимо снять.Вместе с ним демонтируются «розетки» — пластиковые зажимы, прикрепленные к отражателю.
    6. Зафиксируйте шар на краю отражателя.
    7. Защелкните металлическую катушку, чтобы регулятор не выкручивался.

    Если гидрокорректор затянуть слишком сильно, это приведет к тому, что ограничитель просто деформируется. При этом из пластикового держателя вылезет шарик, и вся оптическая система упадет.

    Особенности снятия фары

    Обязательно учтите, что при перекручивании корректора придется заменить стальную деталь на резиновую прокладку.Проблема в том, что стальной элемент корректора ломается, деформируется, что сказывается на работе. Это не лучший вариант, так как при установке резиновой прокладки сложно узнать, когда фары находятся в крайних положениях.

    Для того, чтобы свет не пропадал, нужно будет перекрутить корректор. Поэтому при регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками потребуется установка дополнительного фиксатора. Идеально подойдет шплинт из проволоки. Он помещен в лепестки пластиковой «розочки».При разборке блока фары необходимо соблюдать осторожность. Перед первым использованием очистите все поверхности от излишков герметика. При необходимости покрыть стекло по всему периметру герметиком.

    Альтернативная настройка

    Для того, чтобы отрегулировать фары на ВАЗ-2110, можно использовать альтернативный метод. Для этого выполните следующие действия:

    1. Закрутите крепления диммера.
    2. Затяните винты внутри фонарей и наденьте на них шайбы.
    3. Снимите пластиковые зажимы.
    4. Установите планки, на которых расположены отражатели дальнего и ближнего света.
    5. Установите шайбу на стержень. Также потребуется установить на него пружину и снова сверху шайбу.
    6. Вся конструкция фиксируется контргайкой.

    Подготовительные работы перед регулировкой без разборки

    Если в самой фаре дефектов нет, можно не разбирать ее, достаточно поправить световой пучок.

    Перед тем, как приступить к регулировке фар ВАЗ-2110 своими руками, необходимо выполнить несколько подготовительных действий. На фото показана разметка стены. Вам также необходимо выполнить следующие условия:

    1. Полностью заполните бензобак, чтобы задняя часть автомобиля опустилась ниже.
    2. Вымыть все стекла на фарах.
    3. В багажник положить запаску, огнетушитель, комплект ключей. Другими словами, все, что вы обычно носите с собой.
    4. Проверить давление во всех колесах, при необходимости подкачать.
    5. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности. Обязательно, чтобы рядом была идеально ровная стена или забор. Расстояние от него до передней части автомобиля должно быть не менее 8 метров.

    Убедитесь, что правильно отметили вертикальную плоскость, так как это определяет, насколько точно будет произведена регулировка освещения.

    Алгоритм действий при настройке

    Перед тем, как регулировать фары на ВАЗ-2110, необходимо провести все подготовительные действия.На передние сиденья грузить нет смысла. Для более точной регулировки (по мере загрузки машины) есть гидравлический привод. Его ручка находится слева от руля, рядом с блоком предохранителей. А теперь о том, как отрегулировать фары, не разбирая элементы:

    1. Поставьте машину у стены, продольная ее часть должна быть перпендикулярна кузову.
    2. Запустите двигатель и включите ближний свет фар. Желательно запустить двигатель, чтобы не разрядить аккумулятор.
    3. Установите ручку управления гидрокорректором в положение «1». Это положение соответствует минимальной нагрузке — в машине находится только водитель.
    4. Отрегулируйте направление световых лучей с помощью винтов на фарах, руководствуясь схемой, представленной в статье.

    Как только вы достигли желаемого направления, вы можете завершить работу. Теперь, в зависимости от степени загруженности автомобиля, нужно только отрегулировать положение рукоятки гидропривода.

    Если нужно поменять фару

    Перед регулировкой фар на ВАЗ-2110 нужно убедиться, что они исправны. Если описанный выше ремонт не принес результата, то нужно полностью заменить блок фары. Для этого выполните следующие манипуляции:

    1. Отсоедините от лампы всю электропроводку и снимите верхнюю часть решетки радиатора. Для этого необходимо открутить все болты ключом на «10».
    2. Отсоедините провода от поворотников и снимите гидрокорректор. Для этого нажмите на защелку и поверните устройство на 90 градусов.
    3. Открутите винты крепления оптического элемента и сдвиньте блок фары назад.
    4. Ослабьте болты на верхнем фиксаторе и снимите «ресничку».

    Отвинтив последнюю гайку, можно немного приподнять весь блок лампы и снять. Если еще есть возможность сделать ремонт, сделайте это. Если нет, то поменять всю фару.Перед тем как регулировать фары на ВАЗ-2110, обязательно их отремонтируйте. Это обеспечит максимальную оптическую надежность.

    Коромысло-редуктор, как и все в автомобиле, требует обслуживания и своевременной регулировки. Смещенное коромысло переключения передач может вызвать дискомфорт при вождении. Например, может произойти отскок рукоятки переключения передач, переключение скоростей может стать неточным, скорости могут время от времени «выбивать», а сам рычаг может начать «люфтить».

    Чтобы от всего этого избавиться, необходимо провести несложную процедуру регулировки кулисы КПП, тем более, что регулировка кулисы займет у вас не более получаса времени.

    Коромысло коробки передач необходимо для предотвращения произвольного переключения скоростей из-за одновременного движения ползунов. Часто из-за неправильно отрегулированной кулисы страдает вся трансмиссия, в результате вы сталкиваетесь с неисправностью всей коробки передач. В наших предыдущих статьях мы уже много раз говорили об этой детали, например, в статье: Об этом, а также в статье :. Кроме того, будет затронут вопрос включения шестерен и коробок передач.

    Регулировка кулисы КПП предусматривает присутствие помощника, в этом случае результат и сама работа будут более качественными. Регулировать крылья модно несколькими способами, ниже мы расскажем о каждом из них более подробно.

    Как отрегулировать крылья на ВАЗ 2110 своими руками

    Перед регулировкой коромысла КПП необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

    1. Загнать машину в яму.
    2. Затяните ручной тормоз и установите противооткатные упоры.

    Способ №1 — регулировка кулисы на заднюю скорость.

    1. Ослабьте зажим.
    2. Включите передачу заднего хода и установите рычаг так, как вы хотите, чтобы он находился в этом положении.
    3. Затем затяните зажим и проверьте, как работает вилка, устраивает ли вас текущее положение рычага и работа вилки.

    Способ №2 — регулировка крыльев на первой скорости.

    Этот метод используется, как правило, при неудачном первом способе.

    1. Включите первую скорость.
    2. Ослабьте зажим бугеля.
    3. Поверните коромысло против часовой стрелки, пока рычаг переключения передач не начнет упираться в пластиковый задний ограничитель скорости.
    4. Затяните хомут и проверьте, как все работает.

    Способ №3 — регулировка крыльев на «нейтраль».

    Если у вас нет пластиковой пробки, регулировка производится в нейтральном положении.

    Для регулировки нейтрального положения рычага переключения передач необходимо точно рассчитать глубину выдвижения крыльев вашей коробки передач до кардана автомобиля. Иногда такие манипуляции заканчиваются появлением раздражающего рывка рычага.

    Если регулировка коромысла ни к чему не привела и переключение все еще проблема — замените коромысло полностью или обратитесь за помощью к специалистам.

    Автомобильные масла и все, что вам нужно знать о моторных маслах.Какое трансмиссионное масло заливать в МКПП? ВАЗ 2110 лучшее трансмиссионное масло

    .
    Спрашивает : Кириличев Константин.
    Суть вопроса : Какое масло лучше заливать в коробку передач ВАЗ-2112, собираюсь ли менять полностью?

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое масло лучше заливать в коробку передач ВАЗ-2112? Ни разу не менял, а уже пробег более 100 тысяч километров. Хотелось бы узнать, какой производитель и остальные технические характеристики лучше всего подходят для моей машины?


    Как выбрать масло в коробке передач?

    На сегодняшний день ситуация на рынке трансмиссионных масел выглядит так, что большая часть представленной продукции состоит из всесезонных комплектующих, способных стабильно работать в любое время года.Поэтому выбор большинства автомобилистов по ошибке сводится только к выбору компании, как правило, хорошо зарекомендовавшей себя и широко известной на рынке.

    Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

    Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне я уже в первом классе носился по полям на тракторе, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе Политехнического на автомобильном факультете. Я подрабатываю автомехаником и помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

    В выборе трансмиссионного масла для ВАЗ-2112 есть некоторые нюансы, о которых мы подробно расскажем ниже.

    Какое масло заливать?

    Проверка уровня масла после заливки нового

    Самый важный критерий, которому необходимо следовать при приобретении трансмиссионного масла — , это компания-производитель, которая лучше всего защищает свою продукцию от контрафактных аналогов. и заводские рекомендации по выбору моторного масла, поскольку она содержит полную информацию о стандартах для такие жидкости.

    Совет! Покупайте трансмиссионные масла только у проверенных продавцов, в специализированных магазинах, ведь выбор «палатки» и гонка за дешевыми аналогами может негативно сказаться на состоянии всей трансмиссии в целом.

    Что выбрать?

    Среди трансмиссионных масел семейства ВАЗ можно отметить три категории:

    • GL-4 — Масло подходит для всех коробок переднеприводных моделей ВАЗ, имеет классификацию API и пользуется большой популярностью среди владельцев ВАЗ-2112.
    • GL-5 — Предназначен для отдыха на ВАЗе, в том числе представителей «классики».
    • GL-4/5
      — универсальные маслодержатели посередине, между первыми двумя типами.

    А теперь подробно поговорим о том, что лучше: синтетическое, минеральное или полусинтетическое масло?

    Утечка сальника коробки передач после заливки синтетического трансмиссионного масла

    Давно известно, что полусинтетический аналог имеет гораздо больше преимуществ при использовании на автомобиле с пробегом более 100 тысяч километров.

    Поскольку он менее вязкий, то утечки из-за микротрещин прокладок будут значительно меньше. Высокие смазывающие свойства и широкий спектр работы при различных температурах, так как температура летом и зимой в большинстве городов нашей страны существенно различается. И еще один плюс в том, что он стоит намного дешевле синтетического, а по качеству намного лучше минерального.

    Что пользуется популярностью у владельцев?

    Среди владельцев ВАЗ-2112 популярны следующие виды трансмиссионных масел типа ГЛ-4:

    • Zic
      .

    • Лукойл
      .

      Нефть Лукойл.

    • Кастрол
      .

      Масло Castrol.

    • Транснациональная корпорация
      .

      Масло ТНК.

    • Корпус
      .

      Масло Shell.

    • Маннол
      .

      Oil Mannol.

    • Liqui moly
      .

      Liqui Moly Oil

    Замена масла в КПП своими руками

    Если вы планируете производить замену масла в КПП своими руками, то нужно быть очень осторожным там, где эта процедура описана очень подробно.

    КПП ВАЗ 2110 включает в себя множество деталей и узлов, которые постоянно находятся в движении. Их поверхности постоянно проходят испытания. тяжелая ноша. Чтобы гасить возникающую силу трения и поддерживать коробку передач в рабочем состоянии, используются различные трансмиссионные масла.

    При выборе смазочного материала в первую очередь учитываются конструктивные особенности коробки. Кроме того, важными факторами качества считаются:

    • Время работы автомобиля.
    • Температура.
    • Климат.
    • Условия труда.
    • Влияние присадок на детали трансмиссии.

    Очень важно, чтобы смазка соответствовала желаемой вязкости. Его параметры должны оставаться неизменными при температуре эксплуатации 80-120 градусов.

    Профессионалы считают, что синтетические продукты идеально подходят для всех модификаций ВАЗ 2110. Их можно использовать в самых тяжелых условиях.

    Подходящие марки трансмиссионного масла для ВАЗ-2110

    Все «десятки» — переднеприводные.Благодаря такой конструкции уменьшается перегрев, и детали коробки испытывают меньшую нагрузку.

    1. Синтетика 75 Вт. Обладает отличными смазывающими свойствами. Коробка передач на этом масле будет нормально работать при понижении температуры.
    2. Полусинтетическое 85Вт. Его заливают в коробку передач автомобиля, проехавшего более 100 000 километров. Свойства позволяют снизить шум в коробке передач, сделать переключение передач плавным.
    3. Минеральное 80Вт. Большинство водителей считают это масло лучшим для ВАЗ 2110.Однако у него есть один существенный недостаток — при понижении температуры до отрицательных значений жидкость начинает загустевать. В результате он теряет свои свойства.
    • Лука »ТМ-4;
    • Нордикс Супертранс.
    • Лада Транс КП.
    • Славнефть ТМ-4.
    • TNC 75 Вт.

    Как правильно обслуживать коробку передач

    Производителю ВАЗ 2110 рекомендуется производить замену трансмиссионного масла после минимального пробега 60 000 километров.Но, чтобы коробка не выходила из строя, в этот период необходимо следить за ее работой. Специалисты советуют выполнить несколько простых операций:

    Постоянно проверять объем жидкости. Лучше — на ощупь. Это позволит определить наличие твердых частиц. Если они обнаружены, необходимо заменить масло. В основном это правило распространяется на новые автомобили, когда детали трансмиссии приработаны и «натираются» своей поверхностью.

    Проверяя количество смазки, нужно смотреть на ее цвет, а также обращать внимание на запах.Если он потемнел, от него исходит резкий неприятный запах, а значит, он не в состоянии нормально функционировать в ящике. Эти факторы указывают на низкое качество, возможно, на плохую подделку.

    Многие думают, что лучше всего заливать синтетическую жидкость. Однако всегда следует помнить, что синтетика для трансмиссии отличается высокой текучестью. Поэтому при его использовании нужно постоянно следить за состоянием уплотнителей. Особенно это актуально для автомобилей с большим пробегом.

    Приобретать масло нужно только в специализированных магазинах, где купить подделку и гарантированно высокое качество практически невозможно. Конечно, подделка обойдется намного дешевле, но коробка из-за подделки быстро выйдет из строя. Ее капитальный ремонт обойдется гораздо дороже.

    Профессионалы советуют налить в коробку передач ВАЗ 21110 еще немного масла. Это связано с расположением пятой передачи. Устанавливается чуть выше остальных деталей. Если уровень ниже, наступает «масляное голодание».«

    Экспертиза

    ЧТО ПЛАТИТЬ ЗА КОРОБКУ?

    Было время, когда в самарскую коробку передач заливали моторное масло. Теперь завод рекомендует заправлять агрегат с редуктором. Что лучше, спорят автомобилисты по сей день.

    Александр БУДКИН

    ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ …

    Практически любой механизм требует смазки. При выборе масла для трансмиссионных агрегатов обычно руководствуются двумя критериями: удельными нагрузками, действующими на механизм, и относительными скоростями скольжения.В зависимости от этого подбираются масла, различающиеся вязкостью и количеством присадок, в первую очередь противозадирных. Последние, как правило, содержат соединения серы, вызывающие химические изменения (модификации) металла в критических условиях. Поверхностный слой материала не вырывается, образуя задиров, а превращается в тонкую пленку, которая впоследствии становится продуктом износа. Несмотря на то, что металл химически «корродирован», общий износ в тяжелых условиях эксплуатации меньше.

    В этих аргументах есть небольшая оговорка: химическая модификация может снизить износ стали или чугуна.Цветные металлы, из которых изготовлены синхронизаторы, плохо уживаются с соединениями серы и в их присутствии, как правило, быстрее изнашиваются.

    Когда Самара начала выпускаться на ВАЗе, специальных трансмиссионных масел для их коробок передач просто не было. Делать нечего, пришлось временно использовать моторное масло в коробках «восьмерка-девятка». Но нет ничего более постоянного, чем временное. Всего через 15 лет после запуска производства Самара в стране появились трансмиссионные масла для нее.Первоначально ТМ5–9П, использовавшаяся для первой заправки (группа ТМ-5, но «адаптированная»), затем еще несколько продуктов Рязанского и Омского НПЗ, отнесенных к группе ТМ4 или ТМ4 / ТМ5 (ЗР, 1998, No. 12). Выход на рынок новых масел практически совпал с появлением коробки передач ВАЗ 2110, которая сегодня устанавливается на Девятках. Теперь существует минимальный набор требований, которым должно соответствовать масло для коробок переднеприводных автомобилей (Таблица 1). Правда, сюда не вошли нормативы коррозионной активности по отношению к цветным металлам, но никто не мешает ввести этот параметр при сравнительной экспертизе.Собственно, мы так и сделали.

    ВСЕ ХОРОШО —

    НА ВАШЕМ ОБРАЗЕ

    Мы «доверили» коробку передач «Самара» восьми претендентам (см. Фото). Их силы явно неравны, так как это масла разных классов. Собственно, мы собирались сравнить классы масел между собой.

    Поскольку моторные масла в коробках Самар использовались с незапамятных времен и разрешены к применению сейчас, без них было невозможно обойтись. Были взяты два образца — «попроще» (M6z12G1) и «внушительнее» («Лукойл-Супер SAE 15W40 API CD / SF»).Из отечественных трансмиссионных масел, рекомендованных АвтоВАЗом для «зубил», в магазинах был обнаружен только «Рексол» ТМ-4-12. Не смогли обойти самую известную «трансмиссию» — ТАД-17И. Просто потому, что этот бренд, как говорится, хорошо известен. Хотя использовать его на переднеприводных ВАЗах дороже. Во-первых, это масло слишком густое (особенно при низких температурах), а во-вторых, оно содержит слишком много противозадирных присадок, которые вредят синхронизаторам. А какое сравнение без импортных товаров? В нашем тесте их две пары: два образца — «Валволин» и два — «Кастрол».Два «голландца» представляют разные группы (GL-4 и GL-5) в одном и том же вязкостно-температурном диапазоне. Два «немца», напротив, различаются вязкостью (SAE-80 и SAE-90), находясь в одной группе GL-4. Отличие одной заморской пары от другой в том, что масла Valvolin загущены (большинство из них есть на полках), а Castrol не загущены. Последние, обладая меньшей универсальностью, очень любимы спортсменами, поскольку их свойства более стабильны при высоких температурах.

    Результаты выглядят довольно громоздко (таблица 2).Чтобы не запутаться в строках и столбцах этой таблицы, мы рассматриваем возможности продуктов отдельно по каждому из показателей. За некий стандарт берем отечественный ТМ-4-12.

    Вязкость, несомненно, один из самых важных критериев и в то же время самый понятный. Чем больше его значение, тем прочнее масляная пленка, но тем хуже доступ масла к деталям коробки передач. Слишком высокое значение вязкости, кроме того, усложнит работу синхронизаторов, так как они должны постоянно выдавливать лишнее масло «из-под себя».Минимальное значение этого параметра при 100 ° C для интересующей нас единицы составляет 9–11 мм2 / с, максимальное — 14–16, а потому оптимальное — 12–14 мм2 / с. Из протестированных масел в пробку попадает все, кроме самого густого Castrol (с маркировкой вязкости 90) и нашего ТАД-17И. Последнее никого не удивляет, ведь на повышенную вязкость самого известного из российских трансмиссионных масел указывает его маркировка.

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МАСЛО, ИЗНОС

    Основные трансмиссионные свойства масел обычно определяют на четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490.Здесь также есть четыре важных параметра: зажимная нагрузка, сварочная нагрузка, индекс задиров и диаметр пятна износа.

    Первый показатель характеризует нагрузку, при которой масляная пленка проталкивается и режим гидродинамического трения сменяется режимом полусухого (граничного) трения. Чем больше масла в этом показателе, тем меньше износ деталей в нормальных (некритических) условиях эксплуатации. Синхронизатор характеризуется просто полусухим трением (после того, как он выдавливает излишки масла).Оказывается, этот параметр не должен быть слишком большим. Что оптимально? Исходя из того, что попавшее в наш тест масло ТМ-4-12 не является подделкой, для «девятой» коробки подойдет 1100–1200 Н. Именно это масло получило рекомендацию АвтоВАЗа. А какие показатели у остальных? Мотор M6z12G1 и ТАД-17И немного не дотянули. Один из импортных «валволинов» — полусинтетический (группы качества GL-4) — практически попадает в условный коридор. Три других зарубежных «трансмиссии» демонстрируют заметно большую нагрузку.Мы не будем считать это недостатком, тем не менее, наша директива не фигурирует в официальных требованиях ВАЗа. Как раз такие масла больше ориентированы на сохранение целостности шестерен. Согласитесь, для трансмиссионных масел это не удивительно.

    Следующий показатель — сварочная нагрузка. Это сила, при которой поверхности трения не могут двигаться (скользить) относительно друг друга. Если в этом режиме механизм еще проворачивается, то при неизбежном отрыве кусков металла с одной или обеих поверхностей: образуется такая же потертость.Согласно требованиям ВАЗ это значение для масел должно быть не менее 224 кгс (2200 Н). Теперь посмотрим на таблицу. 2. Моторное масло «попроще» выдавило 1880 Н, Лукойл дошел до 2000, но все трансмиссии без исключения перешагнули барьер. Причем менее вязкий из «замков» — с отрывом более чем в 1,6 раза, а самый «крутой» из «вальволинов» — более чем вдвое.

    Двигайтесь дальше. Третий трибологический показатель, индекс балльной оценки, указывает на эффективность противозадирных свойств в интервале между заедающей нагрузкой и сварочной нагрузкой.Чем больше индекс, тем лучше. Заводские требования предписывают не менее 40 кгс (392 Н). Единственное масло, не прошедшее экзамен в этой номинации, — ТАД-17И неизвестного происхождения. Лидеры такие же, как и в предыдущем случае. Любопытно, что Лукойл здесь проиграл менее именитому «моторному» конкуренту, а тот уступил трансмиссии ТМ-4-12, специально созданной для Самарского КП, менее чем на 4%.

    Последний из трибологических показателей — диаметр пятна износа. С ним все очевидно — чем меньше, тем лучше.Здесь примечателен ТАД-17И. Показанные им 0,78 мм не входят ни в какие ворота — почти в полтора раза хуже, чем у следующего моторного масла! Лучшее из двух моторных масел по этому показателю (M6z12G1) смогло превзойти одну из импортных «трансмиссий»; однако это было скорее из-за того, что «враг позволил». Отметим, что полностью синтетическое масло по этому показателю не лидировало, а лучшим оказалось самое вязкое «Castrol EP 90». Из масел более подходящей вязкости хорошо себя зарекомендовала полусинтетическая группа Valvolin GL-4.

    По результатам трибологических испытаний специалисты рассчитали фактическую группу ТМ или ГЛ. Для моторных масел 2,9 и 3,0, для ТАД-17И получилось 3,1 (должно быть 5,0). Для сравнительного образца (ТМ-4-12) закапано всего 3,6, два масла Valvalin 3,9 и 5,5 (!), А пара Castrol 4,3 и 4, 9 (два последних имеют маркировку 4.0). Единственный иностранец, который условно не доехал до заявленного GL-4, — это полусинтетический Валволин, в общей классификации масел для самарского агрегата, как ни странно, он по-прежнему лидирует.

    Осталось два индикатора — температура застывания и коррозионный износ меди, входящей в состав латунных или бронзовых синхронизаторов. Первый комментировать не будем, но поговорим о коррозии. Как вы помните, причина его — сера в противозадирных присадках. Нетрудно понять, что с лучшими противозадирными свойствами масло окажется самым агрессивным. Посмотрите на стол. 2 только подтверждает теорию. Моторные масла, показавшие наименьшие сварочные нагрузки при испытании, меньше всего разрушили цветной металл — 16 и 20 мг.ТАД-17И «признал», что здесь практически нет противозадирных присадок — износ 19 мг. Рекомендованный АвтоВАЗом ТМ-4-12 позволил удалить в 3,5 раза больше — 73 мг. Полусинтетический Valvolin 75W90 из группы GL-4, которая до сих пор удерживала лидерство, показал 112 мг. Это в 5,5 раза больше, чем у моторных масел, и в 1,5 раза больше, чем у «эталонного» ТМ-4-12. Далее — даже больше, и замыкает список самое «выносливое» масло группы GL-5 — в нем 150 мг.

    ВМЕСТО ВЫВОДОВ

    Увы, «лучшего» масла для самарской коробки передач НЕТ.Чем сильнее забота о передачах, тем хуже условия работы синхронизаторов. Чтобы и волки были накормлены, и овцы были в безопасности — не работает. Однозначны только две рекомендации: остерегайтесь подделок (ха-ха, удивились!) И не используйте трансмиссионные масла группы ТМ-5 (GL-5) для G8, Девяток, Десяток и Оки. Не стоит «кормить» эти механизмы маслами с повышенной вязкостью — моторным 5W50 (10W50 и др.) Или трансмиссионным 85W90. Подойдет мотор 15W40 (10W40) или трансмиссия 75W80.Рекомендован ВАЗ ТМ-4-12 — очень хорошо, если только не подделка.

    Но мы не ответили на главный вопрос: что лучше — мотор или трансмиссия? Кто внимательно прочитал, наверное, догадались. Моторное масло лучше для синхронизаторов, трансмиссионное масло для передач. Теоретически это означает, что использование моторного масла позволит реже перебирать коробку для замены синхронизаторов, но общий срок службы агрегата, определяемый износом шестерен, будет меньше. С трансмиссионным маслом — наоборот. Что ж, если вы намерены скрупулезно следовать рекомендациям АвтоВАЗа — ищите ТМ-4-12, только внимательно выбирайте!

    Лукойл-Супер; ООО «Лукойлпермнефтеоргсинтез».Двигатель, минеральный, SAE 15W40 API CD / SF; цена 55 руб / л; разрешен к применению в КП «Самара», хорош для синхронизаторов, немного хуже для передач.

    Норси M6z12G1; ОАО Норси. Мотор, минерал, близкий аналог SAE 15W40 API SF; цена 35 руб. / л; разрешен к применению в КП «Самара», хорош для синхронизаторов, немного хуже для передач.

    ТАД-17И; ОАО «Славнефть Ярославнефтеоргсинтез» (на этикетке). Трансмиссия минеральная, близкий аналог ТМ-5-18; цена 17 руб. / л; масло этой группы и вязкости для переднеприводных ВАЗ не применяется.

    ТНК ТМ-4-12; ОАО «Рязанский НПЗ». Трансмиссия минеральная; цена 26 руб. / л; Рекомендовано АвтоВАЗом для автомобилей ВАЗ с передним приводом КП.

    Valvoline DuraBlend, Голландия. Трансмиссия полусинтетическая, SAE 75W90, API GL-4; цена 185 руб. / л; одно из самых предпочтительных масел для «Самары» из представленных в тесте.

    Valvoline SynPower, Голландия. Трансмиссия синтетическая, SAE 75W90, API GL-4 / GL-5; цена 290 руб / л; очень высокие противозадирные свойства, очень низкая температура застывания, однако применение на Самарском КП нежелательно.

    Castrol EP-80, Германия. Трансмиссия, минеральная, невязкая, SAE 80, API GL-4; цена 120 руб. / л; хороши для спортивных «коробок», но для штатной КПП «Самара» — вариант не самый лучший.

    Castrol EP-90, Германия. Трансмиссия, минеральная, невязкая, SAE 90, API GL-4; цена 130 руб / л; Подача заявления в КП «Самара» нежелательна.

    Наш артикул

    СЕГОДНЯ В АВТОМОБИЛЯХ используются трансмиссионные масла двух групп: GL-4 и GL-5 по зарубежной классификации или ТМ-4 и ТМ-5 — по отечественной.Как правило, масло группы ГЛ-5 (ТМ-5) заливается в мосты с гипоидными передачами и нагруженными редукторами, а также в узлы переднеприводных машин (с цилиндрической главной передачей) — ГЛ-4 (ТМ-4). . Допустимый диапазон применения вязкости: для 75W-80 — от -40 до + 25 ° C, для 80W-85 — от -30 до + 35 ° C, для 80W-90 от -30 до + 45 ° C.

    Для переднеприводных ваз теперь рекомендуется несколько трансмиссионных масел, но разрешены и моторные. Из трансмиссий в продаже нашлась только представленная в тесте ТМ-4-12.Масло для первой заправки ТМ-5-9П в розничную продажу не поступает.

    Фото Владимира КНЯЗЕВА и Владимира ТРУСОВА

    Трансмиссия автомобиля, как и силовая установка, не может работать без смазки. От ее качественного состава зависит не только работоспособность деталей, их нормальное функционирование, но и межремонтный ресурс продукции. Эффективным средством поддержания автомобиля в хорошем состоянии будет периодический контроль уровня смазки в коробке передач и ее замена по мере необходимости.

    Как правильно определить, какое масло в коробке трансмиссии ВАЗ 2110 нужно заливать, чтобы «десятка» работала долго и успешно?

    Несколько слов о трансмиссионных маслах

    Из таких материалов изготавливаются механические и автоматические трансмиссии, «раздатки», дифференциалы и системы рулевого управления. В этих узлах крутящий момент передается парами шестерен зубчатого типа. Все элементы такой системы в механических устройствах смазываются, находясь в масле или подавая его на рабочие элементы.

    Замена масла данного типа производится через 60-70 тыс. Км. Периодическая смена таких ГСМ благотворно сказывается на эксплуатационных свойствах автомобиля.

    Трансмиссионное масло в коробке передач ВАЗ 2110 имеет следующий функционал:

    1. Защищает рабочие поверхности деталей от воздействия повышенного трения, тем самым снижая потери из-за чрезмерной реакции металла на металл.
    2. Контроль за правильностью работы прилегающих рабочих поверхностей с использованием функций термовыводящей смазки.
    3. Защищает элементы трансмиссии от ударных нагрузок ударного характера, защищает автомобиль от чрезмерной вибрации и различных шумов.
    4. Обладает защитным действием на элементы коробки передач от коррозии и удаляет продукты износа деталей из зон напряжений.

    В автомобиле ВАЗ 2110 в коробке передач масло сначала должно сохранять высокую степень вязкости при рабочей температуре от 80 до 120 ° С, а затем до 200 ° С. Это связано с повышением температуры в местах, где шестерни взаимодействуют.С другой стороны, чрезмерная вязкость таких смазок при низких температурах будет мешать нормальному движению зубчатой ​​передачи.

    Требования к трансмиссионным маслам:

    • способность противодействовать окислительным процессам;
    • отличные противоизносные свойства;
    • хорошая коррозионная стойкость;
    • противодействие процессам пенообразования.

    Вязкостно-температурные характеристики трансмиссионных масел определяются международным классификатором SAE и делятся на 4 зимних (с буквой W) и 3 летних типа.

    Трансмиссионные масла в автоматических коробках передач имеют несколько иные функции, поскольку в системах гидромеханического типа, как и в автоматической коробке передач, масло служит рабочим телом. Такие смазки с учетом вышеперечисленных требований должны обладать антифрикционным действием.

    Кроме того, повышаются требования к вязкости горюче-смазочных материалов, поскольку в АКПП большое количество узлов и деталей, выполняющих широкий спектр функций: гидротрансформатор, шестерни АКПП, комплекс управления, где работают пары трения из различных материалов: стали, металлокерамики, бронзы и др.

    Кроме того, такие агрегаты подвержены аэрации из-за высоких скоростей потоков масла, что является предпосылкой для появления пены. Это чревато ускоренным окислением и коррозией материалов АКПП.

    Замена масла в «механике» «десятки»

    Порядок замены масла в МКПП:

    1. Заменять смазку лучше сразу после эксплуатации ТС, когда все агрегаты выдерживают рабочий температурный диапазон.
    2. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, ставим на стояночный тормоз и обесточиваем автомобиль.
    3. Для удобства ставим «перед» авто на подставку. Проверьте уровень масла на горизонтально стоящем автомобиле.
    4. Очистите заливную пробку и смотровое отверстие.
    5. Установить под корпус КПП бачок для слива масла и открутить пробку. Примите меры для предотвращения ожогов горячим агрегатным маслом.
    6. После слива слива хорошо прочистить заглушки отверстий, уделяя особое внимание удалению металлических частиц со вставок с помощью магнитов.
    7. Дождитесь полного слива масла, установите автомобиль в горизонтальное положение.
    8. Залейте в агрегат масло и проверьте уровень смазки в агрегате. Вкрутите пробку смотрового отверстия, сделайте короткую поездку и проверьте уровень масла в коробке передач, при необходимости долейте недостающий объем. Затяните пробку с рекомендованным моментом.

    Замена масла в «автомате» ВАЗ 2110

    Заливать масло в коробку ВАЗ 2110 «автомат» требуется каждые 30 000 км.после очередной замены. При этом возможна более ранняя замена смазки при наличии посторонних шумов и хруста в АКПП.

    Согласно рекомендациям производителя автомобилей, в данную модель рекомендуется заливать масло GL-4 по тарификации API. Итак, масляная оболочка 75W90 — одна из рекомендаций производителя. Лучше проводить процедуру на СТО, где профессиональные специалисты быстро и качественно выполнят все работы.

    Сальники коробки передач

    Сальники коробки передач ВАЗ 2110 — взаимозаменяемые детали в трансмиссии данного автомобиля. Следующие виды ремонтных работ по ТО КПП автомобиля ВАЗ 2110:

    • замена сальников коробки передач на передних колесах;
    • замена сальника КПП на первичном валу агрегата;
    • замена манжеты штока системы выбора скорости.

    Все эти работы лучше проводить под наблюдением опытного слесаря-агрегатора, который при необходимости может помочь дельным советом.

    Замена масла в коробке передач Десятки (КПП) — процедура простая и не дорогая, а долговечность коробки напрямую зависит от регулярности процедуры. Владельцам автомобилей ВАЗ 2110 необходимо иметь информацию о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, как проверять уровень и как часто его заменять.

    [Скрыть]

    Когда менять?

    По заводской инструкции срок службы масла в коробке ВАЗ 2110 75 тыс. Км.Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, то периодичность замены масла следует снизить до 35-40 тысяч км.

    Помимо плановой замены масла, возможны ситуации, когда замену жидкости нужно производить сразу. Сигналом к ​​срочной замене масла является наличие металлической пыли или частиц в масле на валу маслоизмерительного щупа или заметное загустение масла, не связанное с его низкой температурой.

    Какое масло лучше выбрать?

    Заводские инструкции разрешают использовать масла, соответствующие стандартам API — SG, SH, SJ. В зависимости от этих параметров поведение масла зимой отличается при достаточно низких температурах. Чем ниже начальная вязкость, тем ниже температура масла. На зиму многие владельцы ВАЗ 2110 с инжектором заливают масло стандарта 75W-90.

    • Valvoline Durablend 75W-90;
    • BP Energear HT 75W-90;
    • ТНК Транс КП 75W-90;
    • Лукойл ТМ 4–12 80W-85;
    • Лада Транс КП 80W-85.

    Все перечисленные выше масла соответствуют API GL4. В настоящее время наиболее распространенными брендами являются Лукойл, ZIC, Mannol. Окончательный выбор масла остается за автовладельцем. Многие отзывы отдали предпочтение ZIC G-FF 75W-85.

    Производитель не предъявляет особых требований к использованию масла стандарта GL4 или GL5. Масло не должно иметь класс ниже GL4, а использование более дорогого масла GL5 возможно и зависит от желания автовладельца. Существует ряд мнений, что масла GL5 способствуют более интенсивному износу синхронизаторов.

    Контроль уровня и требования к объему

    Во время эксплуатации автомобиля необходимо регулярно проверять уровень масла в коробке передач. По заводской инструкции контроль выполняется каждые 15 тысяч километров, однако на практике эту операцию желательно проводить в 2-3 раза чаще.

    Для проверки уровня необходимо снять датчик, расположенный в верхней части корпуса бокса рядом с корпусом термостата. На стержне зонда есть две засечки, показывающие нижний и верхний предельные уровни.В исправной коробке уровень масла должен быть немного ниже максимального уровня. Если уровень недостаточен, долейте масло. Для этого налить жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация неизвестна, масло необходимо заменить.

    При замене смазки нужно знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2110. По заводским меркам в коробке 3,5 литра масла. Объем масла не зависит от количества клапанов на двигателе, так как картер такой же.Поэтому для замены необходимо покупать бачок с таким же количеством нового масла.

    Иногда при заливке в картер входит чуть больше 3,5 литров, при этом уровень не превышает предельно допустимого значения. Не нужно заливать в коробку более 3,6 л масла, так как это вызывает повышенное сопротивление вращению шестерен и увеличивает расход топлива. Вторым побочным эффектом перелива масла может стать выдавливание сальников привода колес. Излишки масла через отверстие зонда лучше откачивать медицинским шприцем большого объема, снабженным длинной трубкой.

    Инструкции по замене масла своими руками

    Процедура замены масла очень проста и не требует специальных знаний и инструментов. В ваших силах сделать это самостоятельно с любым автовладельцем. Перед началом работы необходимо прогреть автомобиль и коробку, проехав не менее 15–20 км.

    Необходимые инструменты

    После прогрева ящика вам потребуется подготовить инструменты и расходные материалы:

    • пустую емкость емкостью не менее 4 литров для слива отработанного масла;
    • ключ любого типа размером 17 мм;
    • тряпки;
    • воронка со шлангом диаметром не более 10-12 мм;
    • канистра со свежим маслом.

    Алгоритм действий

    Процедура замены масла следующая:

    1. Установить автомобиль в горизонтальную яму или эстакаду.
    2. Вынуть датчик уровня из картера коробки передач.
    3. Если защита двигателя и коробки передач установлена ​​снизу, ее необходимо снять.
    4. Протрите дно картера ветошью и гаечным ключом на 17 мм открутите сливную пробку.
    5. Замените емкость и слейте масло. Полный слив масла проводится не менее 15 минут.
    6. Протрите пробку и резьбу чистой тканью.
    7. Вверните пробку вручную и затяните ключом.
    8. Вставьте шланг воронки в отверстие для щупа и залейте примерно 3,3 литра свежего масла.
    9. Подождите несколько минут, пока масло не стечет в картере, и проверьте уровень.
    10. При необходимости долить масло или откачать излишки.
    11. Через 200-300 км пробега еще раз проверить уровень и убедиться в отсутствии протечек масла через сливную пробку или уплотнители коробки.

    Масляный щуп в верхней части картера Сливная пробка в нижней части картера

    Что произойдет, если не заменить?

    Несвоевременная замена масла в коробке значительно снижает ресурс агрегата. В состав трансмиссионных масел входит целый комплекс присадок, эффективно удаляющих продукты коррозии на стальных деталях коробки передач и облегчающих работу бронзовых синхронизаторов. Со временем эти присадки теряют свои свойства и износ деталей увеличивается со старым маслом.Кроме того, масло служит для отвода тепла от узлов коробки передач, чем старше смазка, тем хуже она обеспечивает отвод тепла. Негативное влияние окажут и металлические частицы, образующиеся при эксплуатации ящика. Они попадут в подшипники и места контакта шестерен, увеличивая их износ.

    Стоимость замены

    Цена замены будет включать только цену масла, которая составляет от 1200 рублей (масло Лукойл) до 2700 рублей (Valvoline). Самые дорогие варианты масла обойдутся до 4 тысяч рублей.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *